Инкубатор для перепелов своими руками пошаговая инструкция

Неважно, с какой целью вы разводите перепелок: с коммерческой или, как говорится, «для дома, для семьи», вам непременно понадобится инкубатор. Эта статья о том, как сделать инкубатор для перепелов своими руками.

Для чего нужен инкубационный прибор

Природная инкубация иногда неосуществима. Далеко не всегда имеется перепелка-наседка. Кроме того, одна птица может высидеть от 12 до 15 яиц. Рыночная цена птенцов достаточно высокая, поэтому многие считают целесообразной покупку инкубационных яиц.

Что представляют собой схемы инкубатора? Это герметически выполненные ящики с теплоизоляцией, оснащенные подогревом и яичными лотками. Конструкция особой сложностью не отличается, и изготовить ее можно собственноручно. Преимущества самостоятельного изготовления перепелиного инкубатора.

• Низкие затраты на материалы.
• Параметры инкубатора можно выбрать, исходя из собственных запросов.
• Можно сделать энергонезависимую конструкцию, если, к примеру, у вас в хозяйстве имеется бензиновый генератор.

Если вы остановили свой выбор на готовом изделии, то здесь могут быть следующие варианты.

• Инкубатор из пенопласта — самый экономичный вариант. Они не особенно прочные, но и цена их невысока. Прежде чем решиться на покупку дорогостоящего промышленного инкубатора, рассчитайте, как скоро он сможет себя окупить. Разумно вначале приобрести более дешевый вариант, а когда наберетесь опыта с разведением птиц, купите что-то посолиднее.
• Инкубатор с автоматизированным переворачиванием яиц стоит довольно дорого. Такая аппаратура используется на крупных перепелиных фермах. Для домашней мини-фермы автоматический агрегат будет вряд ли выгоден. К тому же практика показывает, что чаще всего выходит из строя именно система, «отвечающая» за переворачивание яиц.

Самостоятельное выполнение

Для собственноручного выполнения домашнего инкубатора подойдет вышедший из строя холодильник или обыкновенный картонный ящик. В последнем случае следует позаботиться о сохранении тепла. Кроме того, есть достаточно строгие требования и к микроклимату помещения, где будет происходить инкубация.

• Температура воздуха не менее 20 градуса.
• Температура внутри инкубатора варьируется между 37 и 38 градусами.
• Оптимальная влажность воздуха составляет от 60 до 70%.
• Первые два дня яйца переворачивать не нужно. С 3 по 15 день яйца переворачивают каждые 2 часа, чтобы эмбрион не прилип к скорлупе.
• За 2 дня до проклевывания температуру в инкубаторе держат на уровне 37,5 градусов. Уровень влажности составляет 90%. Яйца нужно периодически орошать из пульверизатора.
• Время нахождения яиц в инкубаторе до проклевывания составляет 17 суток. Вылупившиеся птенцы находятся в инкубаторе еще сутки, для полного обсыхания и акклиматизации.

Инкубаторы должны иметь и отверстия. Если нужно отрегулировать температуру воздуха и влажность внутри устройства, их открывают и закрывают. Корпус прибора можно изготовить из ДСП, МДФ, ДВП или дощатым. Для теплоизоляции лучше всего применять утеплительный материал рулонного типа.

Для инкубации выбирают яйца, средние по размеру, не треснутые. Перед тем как заложить яйца в инкубаторы, просмотрите их на овоскопе, чтобы убедиться, что яйцо содержит эмбрион.

Важно! Перепелиные яйца размещают в вертикальном положении, острым концом вниз.

Есть несколько вариантов, как изготовить самодельный инкубационный прибор для перепелок.

Первый вариант

Для работы понадобятся.

• Ящик.
• Фанера.
• Листы пенопласта.
• Сетка из металла.
• 4 лампы накаливания в 15 Вт.

Этот способ наглядно показан на видео:

Порядок действий следующий.

1. Обшейте ящик фанерой и утеплите при помощи пенопласта.
2. Проделайте в донной части несколько дырок с сантиметровым диаметром.
3. В крышке сделайте застекленное окошко для контроля над состоянием яиц и микроклиматом в ящике.
4. Чуть ниже крышки смонтируйте электрическую проводку с патронами (они располагаются по углам).
5. Примерно в 10 см от днища закрепите лоток с яйцами, установив его на опоры из пенопласта. Натяните сверху лотка сетку из металла. Инкубатор готов.

Второй вариант

Если вам сложно разобраться с чертежами инкубатора для перепелов своими руками, отличное приспособление получится из старого холодильника. Он довольно вместительный и обладает нужной степенью герметичности. Вместо полок для хранения продуктов питания, размещают лотки с яйцами. Для утепления стенок применяют пенопласт. В стенках проделывают отверстия для воздухообмена и устанавливают лампы накаливания. Переворачивать яйца можно с помощью металлического рычага.

Третий вариант

Приспосабливаем под самодельный инкубатор для перепелов старую тумбу: фанерную или из листов ДСП. Прекрасно подойдет старая телевизионная тумбочка. Дверцы из прочного стекла дают возможность осуществлять контроль над инкубацией. Вентиляционные отверстия просверливают в столешнице тумбы. Для поднятия температуры внутри инкубатора используется тепловой вентилятор. На полу устройства размещают сетку из металла. Для крепления лотков яиц используется стальная пластина на подвижных креплениях. Через отверстие, просверленное в стене, прикрепите ручку, при помощи которой каждые два часа можно поворачивать яйца.

Четвертый вариант: инкубационное устройство в ведре

Этот способ обустройства инкубатора для перепелов отлично подходит для небольшого количества яиц. Все, что вам понадобится — это ведро из пластика с крышкой. Порядок действий следующий.

• Прорежьте окно в крышке.
• Установите вверху ведра источник тепла (вполне достаточно 1 лампочки).
• Посередине ведра разместите сетку для яиц.
• Просверлите вентиляционные отверстия на расстоянии 70-80 мм от днища.
• Для поддержания нужного уровня влажности, налейте на дно ведерка немного воды.

Периодически меняя наклон ведра, вы перекладываете яйца. Не рекомендуется наклонять ведро на угол, превышающий 45 градусов.

Несколько полезных советов

При самостоятельном обустройстве инкубатора для домашней перепелиной фермы нужно придерживаться определенных правил. Вот они.

• Контролировать температуру воздуха при помощи уличного термометра не следует. Его погрешность слишком велика. Обычный медицинский термометр гораздо точнее.
• Располагайте термометр неподалеку от яиц, но не прикасаясь к ним.
• Если вы делаете большой инкубатор для большого числа яиц, то для выравнивания температуры воздуха целесообразно применять тепловентилятор.
• Контролируйте температуру через примерно одинаковые промежутки времени.

Может, приборы промышленного изготовления выглядят солиднее. Однако практика показывает, что самодельные устройства дешевле, проще в эксплуатации и гораздо практичнее готовых изделий.

Содержание

Подводные камни самостоятельного монтажа

Установка столешницы на кухне: важные моменты

Как установить столешницу на кухне своими руками: пошаговая инструкция

Шаг 1. Подготовительные работы

Шаг 2. Стыковка фрагментов

Шаг 3. Монтаж полотна

Самостоятельная сборка кухонной мебели становится все более популярной. Это выгодно и практично, поскольку появляется возможность максимально точно подогнать детали под размеры комнаты. Нужно выбрать готовый проект или создать собственный и заказать распил необходимых элементов. Главная сложность заключается в аккуратной и правильной сборке. Разберем, как выполняется грамотная установка столешницы на кухне своими руками. 

Подводные камни самостоятельного монтажа

Тем, кто хочет попробовать свои силы в сборке мебели, нужно понимать, что получить гарантировано хороший результат могут только профессионалы. Если это первый опыт, то результат может быть не самым лучшим. Больше шансов на успех у тех, кто уже имеет навык работы с МДФ, ДСП или шпонированной древесиной. Это довольно капризные материалы. 

Ошибки при работе могут их испортить. Вернуть покрытию прежний вид будет невозможно, что приведет к лишним тратам. Если предполагается устанавливать сложное в монтаже полотно, например, стекло или камень, лучше сразу обращаться к профессионалам. Перечислим основные сложности в работе с различными материалами:

• Натуральная древесина. При неосторожном обращении возможно появление вмятин или сколов. Правда, в большинстве случаев их можно отшлифовать и восстановить привлекательный вид, но это работа для мастера. 
• Древесные плиты. Неаккуратный распил приведет к появлению сколов, которые невозможно замаскировать. Также велика вероятность механических повреждений.
• Камень, искусственный или натуральный. Большой вес покрытия значительно затрудняет монтаж, особенно это актуально для последнего. Кроме того, без специальных навыков невозможно выполнить вырезы под мойку и варочную панель, а также распил полотна.
• Металл. Установить и состыковать его достаточно просто, но при обработке могут появиться вмятины и царапины. Однако их можно убрать.

Установка столешницы на кухне: важные моменты

Чтобы изделие встало правильно и прослужило долго, его ставят только на полностью собранную нижнюю часть кухонного гарнитура. Все тумбы монтируют и устанавливают на место. Затем выставляют их так, чтобы выровнять по высоте. Сделать это очень просто, если отрегулировать винтовые ножки мебели. Правильность проведенной работы проверяют строительным уровнем.

Верхняя часть шкафов должна образовать общую плоскость, расположенную строго горизонтально.
После того, как удалось получить такой результат, все тумбы собираются в общий блок. Для этого их стягивают специальными крепежами. В стенках изделий сверлят отверстия, через которые проходят стяжки. На каждый квадратный метр должно приходиться не менее двух таких соединений. Основа под столешницу должна быть идеально ровной. Чтобы нивелировать самые небольшие перепады, стоит оклеить торцы тумб уплотнительной лентой из винила.

Еще один важный момент — выбор типа фартука для кухни. Он может быть разным и это придется учесть при работе. Защитное покрытие может быть цельным, то есть располагаться от потолка до пола. Чаще всего в таком случае выбирается керамическая плитка. Нужно быть готовым к определенным сложностям с оформлением стыка. Основа должна как можно плотнее прилегать к стене, поэтому, скорее всего, понадобится ее подрезать.

Это необходимо, если:

• стена «завалена» назад;
• плитка имеет ярко выраженную рельефную поверхность;
• облицовка наклеена неровно.

В любом случае понадобится обработать торец плиты так, чтобы она повторяла форму стены. Оптимально сделать это с помощью шлифовальной машины ленточного типа. Так удастся избежать сколов. 

Несколько иначе придется действовать, если выбран фартук, закрывающий только пространство между верхним и нижним ярусом гарнитура. Подрезка здесь, скорее всего, не потребуется.  В любом случае рекомендуется закреплять основание. Сделать это проще всего с помощью кронштейнов углового типа. Если этим пренебречь, со временем незафиксированное изделие может просесть и появится трещина. Даже если сверху будет располагаться плинтус, он ее не закроет. Дефект станет явно заметным. 

Как установить столешницу на кухне своими руками: пошаговая инструкция

Самостоятельно можно установить полотно из искусственного камня, МДФ или ДСП. Другие материалы лучше не использовать по причине достаточно сложного монтажа, который требует определенных навыков. Установка проходит примерно одинаково и включает несколько шагов.

1 шаг. Подготовительные работы

Их начинают с примерки и подгонки плиты или плит, если предполагается их стыковать. Выравнивание проводится по фасаду тумбы. Столешница должна выступать перед ним на 30-50 мм. Это делается для того, чтобы защитить фасад от брызг и капель, летящих сверху. С учетом этого проводятся замеры и разметка под подрезку. Оптимально проводить последнюю в два этапа:

• Выполняем косой срез. Это необходимо, чтобы край прижатой к фартуку плиты был параллелен фасаду. Отрезаем лишнее с помощью ручной пилы или электрического лобзика. Во втором случае потребуется некоторый опыт, поскольку доска толстая и обрезать ее под прямым углом сложно. Если рука соскользнет, материал может быть безнадежно испорчен. Оптимально оставить небольшой припуск и обработать его ленточной шлифмашиной. Чтобы линия отреза была ровной, используем направляющую рейку.
• Подрезаем край под неровности стены. Выполняем выемки под трубы, выступы и т.п. Если на вертикальной поверхности есть бугры или плитка имеет выраженный рельеф, потребуется дополнительная подрезка или шлифование, если неровности невелики. Тонким маркером отмечаем на доске линию, по которой будет проходить отрез и очень аккуратно выполняем подрезку.

Готовим крепежи для основания. Они фиксируют его к коробу, что предотвратит возможное смещение. Это стальные уголки, которые одной стороной крепятся на нижнюю сторону плиты, а другой — к боковой стенке тумбы. Их крепление зависит от материала. Для древесных плит и доски используются саморезы. Ими закрепляются кронштейны. К композиту или камню их приклеивают. 

Для этого участки, где будут установлены детали, зачищаем, а потом обезжириваем. Берем подходящий двухкомпонентный клей, наносим на поверхность уголка и с усилием прижимаем его к поверхности. Ждем, пока состав высохнет, на что уйдет в среднем 24 часа. После этого можно приступать к монтажу.  

Шаг 2. Стыковка фрагментов

Необходимо только для сборных столешниц, чаще для угловых. Предполагается, что есть два или больше фрагмента, которые нужно соединить в общее полотно. Вне зависимости от материала, на участке стыка устанавливаются стяжки. Желательно подготовить участки под их установку в условиях мастерской, там будет проще провести сверление и фрезеровку. Фрагменты подрезаются так, чтобы можно было их состыковать. 

Если работают с полотном, покрытым полиэфиром или акрилом, соединение можно выполнить без дополнительного профиля:

1. Обрабатываем торцы деталей клеем.
2. Соединяем элементы, укладываем и закручиваем стяжки.
3. Удаляем излишки клея. 
4. После высыхания состава полируем стык. Он становится почти незаметным.
5. Укрепляем шов накладной планкой с обратной стороны.

Для ДСП, МДФ и т.п. используется стыковочная планка из алюминия. В магазины поставляется несколько ее разновидностей. Подбирается та, что предназначена для выполняемого соединения.

1. Торцевые участки обрабатываем силиконом.
2. Накладываем планку и выравниваем ее заподлицо. Закрепляем с одной стороны небольшими саморезами.
3. Соединяем фрагменты и укладываем в подготовленные посадочные места струбцины-стяжки. Затягиваем их.

Есть еще один способ стыковки деталей. Это так называемый еврозапил. Он предполагает оформление участка стыка без каких-либо дополнительных деталей. Проводится лекальный распил на фрезеровочном станке, в результате которого получается замковое соединение. Его качество во многом зависит от правильности выполнения работы. Нужно знать, что использование еврозапила предполагает точную подгонку деталей и отсутствие даже небольшой кривизны углов помещения. Иначе установка будет невозможна.  

Шаг 3. Монтаж полотна

Перед тем, как поставить подготовленное полотнище на место, нужно вырезать отверстия под раковину, розетки, варочную панель. Для правильной разметки проще всего воспользоваться шаблоном, который производитель вкладывает в упаковку с техникой. По намеченным линиям выполняются отверстия. Резать следует аккуратно, чтобы не испортить покрытие. Срезы обязательно обрабатываются силиконом, чтобы исключить возможный контакт с влагой.

Теперь плита полностью готова к установке. Ее ставят на тумбы и выравнивают относительно фасадов. После чего остается только закрепить полотнище. Для этого оставшиеся незакрепленными части угловых кронштейнов прикручиваются мебельными шурупами к боковым стенкам шкафов. Желательно делать это вместе с помощником, который будет с усилием прижимать плиту в процессе крепления. 

Остается установить плинтус на столешницу на кухне. Он закроет малоэстетичный участок стыка и защитит его от попадания влаги. Прикрепить деталь можно двумя способами: клеевым и на саморезы. Первый хорош для камня, керамики и т.п. поверхностей. Выбирая его, нужно знать, что при демонтаже деталь будет сложно удалить, не испортив при этом основу. Монтаж на саморезы проводится так:

1. Проводим замеры и отрезаем фрагмент плинтуса нужной длины. Край обрабатываем абразивом.
2. Участок монтажа обрабатываем силиконом, чтобы предотвратить впоследствии возможное попадание влаги.
3. Ставим профиль на место, крепим его саморезами. Закручиваем их на расстоянии не более 0,3 м один от другого. 
4. Устанавливаем декоративную накладку. Вставляем ее в специальный паз до щелчка.
5. Стыки, торцы и углы закрываем специальными накладками, не забывая дополнительно обрабатывать их силиконом. 

Инструкция, как прикрепить плинтус к столешнице на кухне с помощью клея, почти аналогична. Отличаться будет только тем, что профиль наклеивается на предварительно обезжиренное основание. 

Самостоятельный монтаж столешницы не очень сложен. Если остались какие-то вопросы, подробно рассмотреть все его этапы можно на видео.

Гарантия долгой службы кухонной рабочей плоскости – это надежное соединение ее частей. Возможно соединение столешницы под прямым 90 градусов углом или по прямой, в случае, если метраж кухни позволяет осуществить расстановку по одной стене. Существуют три основных способа сращивания, но всегда нужно придерживаться одного результата – поверхность должна производить впечатление единого целого:

• стык в стык без еврозапила;
• с помощью Т-образного металлического профиля;
• стык с использованием еврозапила.

Ознакомиться придется со всеми способами, не только с еврозапилом. После этого можно решить, как соединить столешницы между собой и сделать выбор среди этих вариантов.

Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.

Соединитель столешницы – еврозапил: скрытая стыковка (фото)

Способ обработки торцов, при котором используются лекала. Для его создания требуется фрезерный станок. Только на качественном оборудовании он получается безупречным.

Иногда еврозапил производят на раскроечном станке – это ощутимо снижает себестоимость продукции, однако торцы при таком экономичном производстве получаются с колебаниями в миллиметр и более. Поэтому при покупке следует проверять этот момент очень внимательно, особенно если цена сборной поверхности для кухни значительно снижена. Неаккуратно изготовленный стык не соединится так, как должно, останутся зазоры.

Правильно выполненные торцы после сборки образуют поверхность, на которой зазор не виден вообще – он есть, но ширина его составляет доли миллиметров. Если покрытие темного цвета, то будет непросто найти, где производился еврозапил столешницы (фото).

Такое идеальное качество получается только на фрезере, при этом лекала должны быть новыми или хотя бы не изношенными.

Недостатки соединения еврозапила

Положительная сторона еврозапила – в гладкой поверхности, на которой не видно места соединения.

Недостатки также есть, их немного, но они достаточно ощутимы. Еврозапил – это замок, требующий четко определенного расположения частей столешницы, перемещать их нельзя. Размещение гарнитура с верхней панелью требует абсолютно ровной стены и правильных углов. Если стены неровные, то столешница не будет к ней примыкать, и между нею и стеной будет зазор. Его нельзя закрыть, меняя ее положение. Придется закрывать его с помощью настольного плинтуса. Если кривизна значительная, то зазор все равно останется. Придется выравнивать стену.

Если планируется гарнитур, устанавливаемый буквой «П», то кривизна стен нарушит расстановку – будут зазоры по всем стенам.

В этом случае небольшие неровности придется закрывать таким способом: установка производится максимально близко к стене, а с поверхностью поработать отдельно. Зазоры в ней придется заделывать специальными планками, прилегающие к стене стороны подпиливать. Поэтому, кроме вопроса, как соединить столешницу без стыка, можно сразу выяснять, как быстро сделать стены прямыми и ровными.

Для кухни с неровными стенами и углами, далекими от правильности, лучше производить стыковку иным типом соединения.

Как лучше соединить две столешницы под прямым углом 90 градусов?

Г-образная расстановка мебели на кухне является распространенным вариантом для большинства квартир, особенно в старых домах. Для расстановки гарнитура соединение столешниц под углом 90 градусов при небольшой площади помещения является единственным вариантом, позволяющим уместить все, что необходимо. При этом остается место для обеденного стола, если не предусмотрено совмещение помещений.

Наилучший вариант решения проблемы – выровнять стену до установки мебели и добиться прямых углов и ровной поверхности стены.

Соединение посредством алюминиевого профиля может оказаться более практичным, чем еврозапил. Алюминиевый профиль при установке обрабатывается силиконовым герметиком, что делает соединение герметичным. Соединение становится непроницаемым для воды, поэтому его расположение около мойки не скажется на сроке его службы и внешнем виде.

Еврозапил в этом случае может начать разбухать от воды, попадающей в зазор. Если покрытие пластиковое, то вода его не испортит, однако чаще для кухонной столешницы используется древесно-стружечная плита, ДСП. При попадании на него влаги, особенно при регулярном попадании, она начинает увеличиваться в размере. Для предотвращения этого нужно перед установкой аккуратно покрыть торцы водостойким герметиком, подойдет сантехнический бесцветный. Обрабатывать нужно все, все спилы.

Удобным вариантом размещения частей сборной панели является двойное соединение с трапециевидной деталью – она размещается в углу, под углом в 135⁰ по отношению к остальным двум. Конструкция с угловым элементом имеет 2 стыка, которые также могут быть соединены еврозапилом или закрыты профилями. Трапецию самостоятельно сделать очень непросто, варианты заводского изготовления стоят довольно дорого. Но это один из способов соединения – со вставкой, которая создаст более удобную рабочую поверхность и проработает угол лучше.

В принципе еврозапил столешницы можно сделать своими руками – при покупке цельной плиты, однако для этого нужно иметь специальный инструмент и солидные навыки работы с ним. В этом смысле самостоятельная сборка поверхности под планку представляется более доступной – нормальные соединения может сделать человек, даже не обладающий профессиональными умениями, если приложит усилия и разберется, как соединить две столешницы между собой.

Евростык (фото) выглядит более аккуратно и образует поверхность без выступающих частей. У одной части обрабатывается торец, у другой – продольная кромка. Сложность в том, что срез почти по всей длине идет по прямой, а затем плавно переходит на угол.

Все спилы обрабатываются герметиком на двух частях. На однотонных поверхностях, особенно темных, соединение столешниц будет почти не заметно, но если есть фактурный рисунок, то можно определить место стыка.

Если не покупаются части с уже готовыми срезами для соединения, то можно заказать доработку стыковки по месту покупки плиты или найти производство с соответствующим оборудованием.

Сборка: евростык столешницы кухни

Сборка частей столешницы проводится с помощью стяжек-струбцин, как и сборка под планку.

Однако в случае соединения с еврозапилом придется тщательно контролировать взаимное расположение соединяемых частей до полного закручивания гаек – они должны быть строго на одном уровне. Соединение столешницы стяжками лучше проводить, предварительно зафиксировав обе части. Если появится смещение плоскостей, это можно исправить с помощью саморезов – просто подтянув выступившую часть до нужного уровня.

Плиты с этим типом соединения сложно и долго монтировать, но есть преимущество – можно заказать конструкцию практически любой конфигурации, в которой стыковка столешницы под углом не ограничивается ничем: сложной формы, с плавными поворотами.

Как состыковать и сделать это своими руками (видео)?

Если куплено цельное полотно в расчете на самостоятельную доработку, то перед покупкой будет не лишним оценить количество и сложность предстоящих работ. При этом нужно понимать, что общее представление, как соединить столешницу, еще не означает, что это простой процесс. Чтобы реально оценить, получится ли самостоятельно решить проблему, нужно найти и посмотреть пару-тройку роликов, рассказывающих, как сделать еврозапил столешницы своими руками.

• Распил требует аккуратной разметки и точных, строго перпендикулярных срезов. Пилить следует дисковой пилой с новым диском, при этом нужно учитывать, что сколы недопустимы. Вручную тоже можно распилить, однако работа пилкой, даже отлично отточенной, не позволит добиться перпендикулярности на всем протяжении распила. Любое отклонение от вертикали при распиловке скажется при сборке – появятся зазоры, которые будут заметны.
• Для облегчения задачи можно прикрепить к плите линейку, закрепив ее струбцинами (специальными соединениями для стягивания — соединителями столешниц), а саму плиту положить ламинированной поверхностью вниз – так будет меньше сколов.
• Еврозапил производится по шаблону, который также прижимается к плите струбцинами. Угол фрезеруется прямой кромочной фрезой, на второй части производится внутренний запил по предварительной разметке. Закругленная часть срезается лобзиком.
• Для размещения стяжек нужно разметить и высверлить глухие отверстия и канавки – по две на каждый стык.
• Расстояния от краев до струбцины – от 70 до 150 мм в зависимости от конструкции нижнего яруса (шкафчиков) и установленных планок-усилителей.
• Канавки для струбцин фрезеруются, для этого покупается фрезер, который довольно дорого стоит.
• Перед началом работы по размещению креплений нужно внимательно проверить, не будут ли крепления мешать установке встроенной техники, мойки, плиты или варочной поверхности. Можно найти в сети просмотреть ролики, которые наглядно демонстрируют, как сделать еврозапил столешницы (видео).

Несмотря на сложность выполнения непрофессионалами, еврозапил можно сделать самому, если обдумать каждый этап работы. В сети много советов, как состыковать столешницу кухни без планки.

И еще – следует помнить, что это не цельное полотно, поэтому под столешницей должна быть прочная опора. Если нажать на место соединения, детали не должны никаким образом менять своего положения. По возможности рекомендуется закрепить место шва с еврозапилом шиной из ДСП с нижней стороны.

Видео: состыковываем кухонные столешницы между собой без планки, стяжек и стыков Еврозапилом

Инкубатор из пластикового ведра

Для инкубатора достаточно пластикового ведра с плоской крышкой, одной лампочки 25 кВт. Для облегчения установки лотка желательно выбрать квадратное ведро.

Опишем устройство такого инкубатора.

В крышке ведра вырезаются смотровое окно и отверстие для электроконтактного прямого термометра. На внутренней стороне крепится одна лампа, выполняющая функции источника тепла и освещения.

На среднем сечении ведра устанавливается металлическая перегородка с сеткой для яиц. Форма лотка должна максимально повторять сечение ведра.

На высоте до 10 см от днища на боковых стенках сверлятся вентиляционные отверстия.

Для поддержания влажности на дно наливается 0,5 литра воды.

Переворачивание яиц проводится наклоном ведра не более 45 градусов. Уклон фиксируется любой подставкой под днище ведра.

Какие бывают виды решетчатых оснований?

Стандартный вариант, который подойдет для успешной деятельности по выведению молодняка птиц, вы можете увидеть на фото.

Выбирать решетку следует с учетом того, какую птицу вы будете разводить: гусей, куриц, перепелов, страусов и т.д. От этого зависит и размер основания для яиц, и его вместимость, и количество и размер каждой ячейки. В зависимости от материала, из которого изготовлено основание, выделяют проволочные, металлические, пластиковые и иные решетки. Специалисты рекомендуют выбирать металлические основания, поскольку они не провисают и не прогибаются под тяжестью яиц. Кроме того, металл более крепко фиксирует их в ячейке, что также влияет на сохранность яиц.

Изготовление инкубаторов своими руками

В домашних условиях корпус можно изготовить из картонных ящиков, тазика, листов ДСП, пенопласта, деревянных брусьев. Применив фантазию и использовав подручные материалы, можно сделать качественный инкубатор.

Из тазика или миски

Самое легкое в изготовлении устройство для разведения цыплят применять можно только в том случае, если возможны перебои с электричеством. Делается инкубатор из двух емкостей одинакового размера, в качестве которых можно взять тазики или миски. Желательно, чтобы они были металлическими.

Миски ставятся одна на другую, и с одной стороны скрепляются мебельными навесами или другими приспособлениями. Между мисками должно оставаться пространство, в которое будут помещаться яйца. Верхняя миска в такой конструкции будет служить крышкой. Поскольку емкости круглые, прогреваться находящиеся в них яйца будут равномерно.

В нижнюю миску насыпается слой песка в 2 см, который прикрывается фольгой. Сверху укладывается сено или солома. Чтобы испарялась влага, в фольге делается несколько дырочек.

В верхнюю миску будет вставляться патрон, для которого необходимо сделать отверстие. Если емкость большая, то понадобится несколько лампочек.

В центр собранной конструкции на высоту, где будут лежать яйца, следует положить градусник. Инкубатор устанавливается в такое место, где постоянно одинаковая температура. Затем его следует прогреть, после чего можно заполнять яйцами перепелов, кур или других птиц.

Если дома выключат свет, то устройство нужно будет накрыть одеялом и поставить в кастрюлю с теплой водой. Летом его можно выносить на солнце, а зимой ставить у батареи.

Песок в такой конструкции служит увлажнителем воздуха и аккумулятором тепла, поэтому его регулярно нужно увлажнять. Ежедневно следует переворачивать и обрызгивать яйца.

Инкубатор из коробки

Такое экономически выгодное устройство своими руками сделать можно довольно быстро.

Этапы изготовления:

1. В крышке ящика коробки прорезается отверстие для лампочек, а в боковой грани – отверстия в 1 см для вентиляции.
2. В соответствии с размерами коробки вставляется три или более лампочек мощностью в 25 Вт. Располагаются они в 15 см от лотка.
3. Все грани коробки обшиваются ДСП-листами или фанерой.
4. Изнутри коробка утепляется пенопластом.
5. Приспосабливается емкость для воды, с помощью которой в инкубаторе будет поддерживаться влажность.
6. Лоток с яйцами кур или перепелов устанавливается на пенопласт на высоте в 10 см от дна коробки.
7. Крышку желательно сделать стеклянную и плотно ее уложить на коробку.
8. Термометр и гироскоп прикрепляются так, чтобы их можно было видеть, не открывая конструкции. Открывать инкубатор можно только для переворачивания яиц.

Инкубатор из пенопласта

Хороший теплоизоляционный материал имеется практически в каждом частном доме. Поэтому своими руками сделать из пенопласта инкубатор для яиц кур или перепелов не составит большого труда. К тому же размеры его можно выбрать самому.

Этапы изготовления:

1. Вырезанные куски пенопласта скрепляются любым удобным способом.
2. В верхнюю крышку на расстоянии в 15 см друг от друга вставляются лампочки. Можно купить для инкубатора специальный обогреватель. Однако лампочки вполне справляются со своими функциями, и являются наиболее бюджетным вариантом.
3. Лоток можно приобрести или сделать из деревянных планок. Для перепелов размеры ячеек должны быть 5х5 мм.
4. Лоток с яйцами размещается посередине конструкции так, чтобы расстояние до нагревательных элементов было равно расстоянию до емкости с водой.
5. Между заложенными яйцами и стенками самодельной коробки для вентиляции воздуха необходимо оставить пространство.

Используем старый холодильник

если в доме отключится электричество

Потребуется сделать только вентиляционные отверстия, установить лампы накаливания, вентилятор, лоточки с водой и терморегулятор.

Этапы работ:

1. Морозильная камера и другие лишние части демонтируются.
2. В двери вырезается и заклеивается стеклом окошко.
3. Закрепляются лотки для яиц.
4. В верхней части холодильника устанавливаются две лампочки, а в нижней – четыре.
5. Гироскоп и термометр крепятся так, чтобы их было видно в окошко.
6. На дно холодильника устанавливается емкость с водой.

Можно купить специальные лотки с механизмом переворачивания яиц и установить их в инкубатор из холодильника. Они облегчат работу тем, кто не может уделять достаточно внимания выводу птицы

Кроме этого, при установке автоматического переворота количество открываний сведется к минимуму, что очень важно при выведении птиц

Самостоятельное выполнение

Для собственноручного выполнения домашнего инкубатора подойдет вышедший из строя холодильник или обыкновенный картонный ящик. В последнем случае следует позаботиться о сохранении тепла. Кроме того, есть достаточно строгие требования и к микроклимату помещения, где будет происходить инкубация.

• Температура воздуха не менее 20 градуса.
• Температура внутри инкубатора варьируется между 37 и 38 градусами.
• Оптимальная влажность воздуха составляет от 60 до 70%.
• Первые два дня яйца переворачивать не нужно. С 3 по 15 день яйца переворачивают каждые 2 часа, чтобы эмбрион не прилип к скорлупе.
• За 2 дня до проклевывания температуру в инкубаторе держат на уровне 37,5 градусов. Уровень влажности составляет 90%. Яйца нужно периодически орошать из пульверизатора.
• Время нахождения яиц в инкубаторе до проклевывания составляет 17 суток. Вылупившиеся птенцы находятся в инкубаторе еще сутки, для полного обсыхания и акклиматизации.

Инкубаторы должны иметь и отверстия. Если нужно отрегулировать температуру воздуха и влажность внутри устройства, их открывают и закрывают. Корпус прибора можно изготовить из ДСП, МДФ, ДВП или дощатым. Для теплоизоляции лучше всего применять утеплительный материал рулонного типа.

Для инкубации выбирают яйца, средние по размеру, не треснутые. Перед тем как заложить яйца в инкубаторы, просмотрите их на овоскопе, чтобы убедиться, что яйцо содержит эмбрион.

Важно! Перепелиные яйца размещают в вертикальном положении, острым концом вниз. Есть несколько вариантов, как изготовить самодельный инкубационный прибор для перепелок

Есть несколько вариантов, как изготовить самодельный инкубационный прибор для перепелок.

Первый вариант

Для работы понадобятся.

• Ящик.
• Фанера.
• Листы пенопласта.
• Сетка из металла.
• 4 лампы накаливания в 15 Вт.

Этот способ наглядно показан на видео:

Порядок действий следующий.

1. Обшейте ящик фанерой и утеплите при помощи пенопласта.
2. Проделайте в донной части несколько дырок с сантиметровым диаметром.
3. В крышке сделайте застекленное окошко для контроля над состоянием яиц и микроклиматом в ящике.
4. Чуть ниже крышки смонтируйте электрическую проводку с патронами (они располагаются по углам).
5. Примерно в 10 см от днища закрепите лоток с яйцами, установив его на опоры из пенопласта. Натяните сверху лотка сетку из металла. Инкубатор готов.

Второй вариант

Если вам сложно разобраться с чертежами инкубатора для перепелов своими руками, отличное приспособление получится из старого холодильника. Он довольно вместительный и обладает нужной степенью герметичности. Вместо полок для хранения продуктов питания, размещают лотки с яйцами. Для утепления стенок применяют пенопласт. В стенках проделывают отверстия для воздухообмена и устанавливают лампы накаливания. Переворачивать яйца можно с помощью металлического рычага.

Третий вариант

Приспосабливаем под самодельный инкубатор для перепелов старую тумбу: фанерную или из листов ДСП. Прекрасно подойдет старая телевизионная тумбочка. Дверцы из прочного стекла дают возможность осуществлять контроль над инкубацией. Вентиляционные отверстия просверливают в столешнице тумбы. Для поднятия температуры внутри инкубатора используется тепловой вентилятор. На полу устройства размещают сетку из металла. Для крепления лотков яиц используется стальная пластина на подвижных креплениях. Через отверстие, просверленное в стене, прикрепите ручку, при помощи которой каждые два часа можно поворачивать яйца.

Четвертый вариант: инкубационное устройство в ведре

Этот способ обустройства инкубатора для перепелов отлично подходит для небольшого количества яиц. Все, что вам понадобится — это ведро из пластика с крышкой. Порядок действий следующий.

• Прорежьте окно в крышке.
• Установите вверху ведра источник тепла (вполне достаточно 1 лампочки).
• Посередине ведра разместите сетку для яиц.
• Просверлите вентиляционные отверстия на расстоянии 70-80 мм от днища.
• Для поддержания нужного уровня влажности, налейте на дно ведерка немного воды.

Периодически меняя наклон ведра, вы перекладываете яйца. Не рекомендуется наклонять ведро на угол, превышающий 45 градусов.

Лотки для укладки яиц в инкубаторе

Отдельно рекомендуется продумать конструкцию лотков, в которых и будут закладываться перепелиные яйца. Для раскладки перепелиных яиц обычно используется металлическая сетка с квадратными ячейками, которая закрепляется внутри деревянной или пластиковой рамки. Сетка должна прочно закрепляться в лотке, чтобы не вывалиться вместе с яйцами. Для этих целей можно использовать принцип бутерброда. Делаются две одинаковых рамки из деревянных реек, которые затем скрепляются между собой ботами. А посередине помещается сетка.

Ячейки, на которых будут лежать яйца, должны быть достаточно небольших размеров, чтобы яйцо не провалилось и не разбилось. Располагается кладка в инкубаторе острыми концами вниз, это оптимальное положение для выведения. Если закладка была проведена по-другому, то это негативно отразиться на будущем поголовье птицы, поэтому располагать яйцо следует так, чтобы оно не перевернулось в процессе инкубации. Из-за этого иногда лотки делаются разного размера, чтобы при закладке в них не оставалось свободного места.

Инкубатор для перепелов своими руками на 50 яиц!!!

Инкубатор из Китая. Часть 2. Закладка перепелиных яиц! Alex Boyko

Инкубатор Несушка, БИ- 2 вывод перепелов

Вылуп перепелов в самодельном инкубаторе с переворотом

Инкубатор для перепелиных яиц на рынке “Юнона”.

Принципы постройки самодельного инкубатора

Множество конструкций термостатов, выполненных умельцами, с чертежами и пошаговыми инструкциями можно найти в справочной литературе и на сайтах. В зависимости от подручного материала, количества яиц в закладке, резервного источника питания выбрать подходящую конструкцию нетрудно.

Подбирается деревянный ящик нужного размера. Для того чтобы внутри поддерживать стабильную температуру и влажность, нужно сделать теплоизоляцию стенок. Снаружи стенки можно обложить пенополистирольными плитами, рулонным утеплителем, обить сверху фанерой. Провести чистовую отделку внутренней поверхности, чтобы можно было мыть и дезинфицировать полость.

Прекрасно подойдёт для изготовления инкубатора для перепелов старый холодильник. Достаточный объём камеры даёт возможность получения прочного функционального прибора.

Для наблюдения за состоянием яиц сверху становить стекло, просверлить несколько отверстий для вентиляции камеры. Для установки сеток с яйцами выполнить упоры и герметичный люк. Для создания нужной влажности на дно камеры установить испаритель. Сетки с яйцами должны находиться выше, чтобы перепелёнок не утонул в ванне.

Для равномерного обогрева всех яиц на верхней и нижней сетке устанавливается внутренний вентилятор, который включается периодически. В камере должно быть воздушное пространство, достаточное для перевёртывания сеток с яйцами на 45 0 и для манипуляций с яйцами. Над уровнем пола лоток с яйцами должен быть не ниже 10 см. До потолка или верхнего смотрового стекла расстояние рассчитывают в зависимости от применяемого обогрева. Если это лампочки на 40 Вт, то расстояние от них до сетки должно быть не менее 10 см. Сетки могут переворачиваться в ручном и автоматическом режиме.

Лотки под яйца можно сделать, натянув на пенопластовую рамку капроновую леску или другой материал. Основное условие, уложенные яйца не перекатываются при переворачивании лотка, вылупившиеся птенцы не должны проваливаться в ячейки.

Обычно инкубация перепелов в домашних условиях ведётся с использованием сетевого питания. Для аварийных случаев нужно предусмотреть подключение аккумулятора. Для контроля температуры в камере необходимо купить ртутный термометр, которым пользуются для контроля работы датчиков температуры. Комнатные термометры не обеспечивают нужную точность. Термометр устанавливают так, чтобы он не касался скорлупы. Влажность измеряют психрометром.

Выведение перепелов в инкубаторе в домашних условиях происходит проще, чем других пород птиц. Птенчики вылупляются более жизнеспособными, обсыхают в инкубаторе до выемки в течение 24-48 часов

Важно в период выхода из яиц малышей создать в камере туман мелким распылом, чтобы легче отделялась скорлупка при разрушении её клювиком

Инкубатор должен быть установлен на возвышении. В период вывода в помещении не должно быть резких ударов или шума. Удивительно, но эмбрионы могут испугаться и замереть в развитии.

Вывод перепелов в инкубаторе в домашних условиях сократит расходы на покупку молодняка при откармливании поголовья на мясо. Несложное устройство сократить расходы, позволит разводить собственное здоровое птичье стадо.

Инкубация перепелов — видео

http://selo.guru/ptitsa/inkubatsiya/perepelinyh-yaits.htmlhttp://poferme.com/ptitsy/perepela/razvedenie-p/inkub-phttp://glav-dacha.ru/nuzhen-li-inkubator-dlya-perepelov-v-dom/

Самодельный инкубатор по схеме Дулика

Птицевод-любитель С. Е. Дулик предлагает довольно сложную конструкцию, оснащенную нагревательным элементом в виде железного бака с водой. Однако это обеспечивает хорошие результаты в процессе эксплуатации, поскольку такой способ обогрева не зависит от напряжения и обеспечивает равномерный обогрев. Даже в случае отключения электроэнергии птенцы будут в норме.

Схема Дулика выглядит следующим образом:

Чтобы самостоятельно смастерить такой инкубатор, необходимо разобраться в принципе его построения:

1. Отличительная характеристика инкубатора – нагревательный элемент в виде бака с водой (1). Он отвечает за равномерное распределение тепла внутри устройства. Главное, что оно будет функционировать вне зависимости от наличия напряжения. Такой бак изготавливается из железа толщиной 4 мм. Его можно сделать из оцинкованного железа, но швы потребуется пропаять в обязательно порядке.
2. Патрубки (2) высотой 30 мм изготавливаются из отрезков труб диаметром 4 дюйма и ввариваются в верхнюю крышку бака. Внутреннее отверстие должно быть на 10 мм меньше диаметра патрубка.
3. Образованный бортик необходим для ограничителя лампы (3) из плеса толщиной 4-5 мм. Из него также нужно вырезать два диска – наружный диаметром 95 мм и внутренний, размер которого должен совпадать с размером патрона. Полученные элементы крепления будут еще и индикаторами включения подогрева, поскольку через них можно увидеть процесс нагрева воды.
4. В самой конструкции колбы ламп мощностью 100 Вт опускаются в воду до самих патронов. Их нужно выбирать с наружной гайкой, чтобы можно было регулировать лампы относительно высоты патрона. К тому же потребуются 2 лампы для дублирования нагревателей. Они подключаются параллельно нагрузке терморегулятора.
5. Бак заполняется водой до краев. Чтобы была возможность ее слива, сбоку емкость снабжается вентилем (4). Дополнительно бак рекомендуется обшить теплоизолятором – пенопластом на 40 мм. В этом случае при отключении электричества в течение 10-12 часов вода будет остывать только на 0,5-1°C.
6. Сама конструкция выполняется из деревянного каркаса, состоящего из 5 брусков размером 40х40 мм, а также 2 лотков: нижний (6) используется для ванночек с водой, а верхний (7) – для укладки яиц. Верхний лоток нужно выполнить из дощечек толщиной 12 мм, а дно инкубатора обшить сеткой с ячейками 13х13 мм. На нее уже нужно положить капроновую сетку для хранения яиц.
7. Передняя стенка верхнего лотка заклеивается двойным стеклом (8) для сохранения тепла в камере и контроля над температурой внутри нее. На застекленную раму прикрепляются деревянные накладки (9). Для этого используются шурупы и клей ПВА. Эти накладки должны выступать со всех сторон за переднюю стенку приблизительно на 20 мм, чтобы уплотнить лоток с помощью поролоновых прокладок и избежать утечки тепла из выводной камеры.
8. Нижний деревянный лоток (6) должен иметь дно из стеклотекстолита толщиной 2 мм (10). Его нужно прикрепить к каркасу шурупами снизу. Днище должно выступать по бокам лотка на 20 мм, чтобы при необходимости задвинуть емкость по желобам, пропиленным в деревянных накладках (11), в сам инкубатор. Спереди же к этому лотку нужно прикрепить шурупами накладку (12). Желательно переднюю часть обклеить пенопластом.
9. В нижней части каркаса располагаются бруски с 9 отверстиями на каждой стороне диаметром 12 мм. Для вентиляции инкубатора их нужно открыть. Дополнительно следует также сделать верхние сквозные щели (14) длиной 180 мм. Они должны быть справа и слева в верхней части каркаса. Таким образом, верхняя часть щелей должна располагаться на уровне нижней части бака. К тому же их нужно оснастить небольшими задвижками из двух половин.
10. Готовый каркас обшивается пенопластом и ДВП со всех сторон.

Инкубатор для перепелов своими руками

Сделать инкубатор для перепелов своими руками в домашних условиях не трудно. Для этого можно использовать самые разнообразные материалы, от старого холодильника, до картонной коробки или деревянного ящика. Главное, чтобы материалы были прочными, надежными, иначе долго аппарат не прослужит.

Инкубатор из деревянного ящика

В данном варианте потребуется найти небольшой ящик из дерева. Фанеру или ДСП лучше не брать, потому что по мере нагрева они будут выделять вредные смолы, опасные для человека, животных и птиц, в том числе. Также потребуются пенопластовые листы, сетка для яиц, лампы накаливания.

Изнутри в ящике делается изоляция из листов пенопласта. Если он небольшой, то можно пенопластовые листы разместить не внутри, а снаружи. Обшивают пенопластом только стенки ящика. В днище деревянного ящика просверливаются отверстия для вентиляции диаметром 1 см. Достаточно сделать до 5 таких отверстий. В крышке вырезается смотровое окно. В него вставляют стекло, чтобы было удобно смотреть на яйца через него.

Схема инкубатора для перепелов из деревянного ящика

На противоположных стенках ящика, ближе к верхней крышке, монтируются патроны под лампы накаливания. К ним проводится проводка. Лампочки желательно сразу опробовать. Если ящик большой, то лампы устанавливаются в 4 углах, если небольшой – то двух лампочек на противоположных стенках будет достаточно. Лампочки для инкубатора берут по 15 Вт.

На высоте 10 см от днища ящика закрепляется лоток – сетка, на которой смогут без проблем размещаться яйца, не проваливаясь вниз

Важно проследить, чтобы лоток был на расстоянии 15-20 см от ламп!. Все, конструкция готова. Внутрь нужно поместить гигрометр и термометр, чтобы измерять влажность и температуру

Если будет слишком жарко инкубатор проветривают, если холодно, закрывают. Влажность повышают опрыскиванием яиц. В качестве альтернативы можно на дно ящика, под яйца поставить блюдца с водой

Внутрь нужно поместить гигрометр и термометр, чтобы измерять влажность и температуру. Если будет слишком жарко инкубатор проветривают, если холодно, закрывают. Влажность повышают опрыскиванием яиц. В качестве альтернативы можно на дно ящика, под яйца поставить блюдца с водой

Все, конструкция готова. Внутрь нужно поместить гигрометр и термометр, чтобы измерять влажность и температуру. Если будет слишком жарко инкубатор проветривают, если холодно, закрывают. Влажность повышают опрыскиванием яиц. В качестве альтернативы можно на дно ящика, под яйца поставить блюдца с водой.

Важно!

Чтобы измерить температуру в самодельном инкубаторе, используется простой медицинский градусник. Его размещают рядом с яйцами, но так, чтобы самих яиц прибор не касался, и минут через 5 можно проверять показатели.

Инкубатор для перепелов из ведра

Данный вид инкубатора подходит для закладки небольшого количества яиц. Потребуется пластиковое ведро, сверло, крышка для ведра, лампа накаливания, сетка для размещения яиц.

Схема малогабаритного инкубатора для перепелов из ведра

В крышке ведра прорезается окно. Оно должно быть такого размера, чтобы в него поместилась лампа. Лампа устанавливается в это окошко так, чтобы не шаталась и не падала. Посередине ведра монтируется сетка для яиц. Ее можно поставить на самодельный деревянный или пластиковый, пенопластовый каркас, например.

На расстоянии 7-8 см от дна ведра просверливается несколько отверстий диаметром 1 см. Чтобы повысить влажность в ведре, на дно наливается немного воды. Теперь можно класть яйца на сетку, включать лампу и время от времени проверять температуру, влажность в ведре, чтобы яйцам было не очень жарко и не холодно.

Инкубатор из холодильника

Этот тип инкубатора подходит в случае, если нужно разводить птицу в больших количествах в домашних условиях. Используют старый, ненужный холодильник. Также потребуется 3 лотка для яиц, терморегулятор, вентилятор, 6 лампочек (по 100 Вт), лоток для воды, дрель.

Схема и инкубатор и для перепелов из холодильника

Сначала демонтируется морозильная камера, если она есть. В крышке и в днище холодильника просверливаются по 4 отверстия для вентиляции, диаметром по 1 см. На верхней стенке холодильника монтируется вентилятор. На верхней крышке ставится терморегулятор. На боковых стенках устанавливаются лампочки. Сверху их должно быть 4 шт., а снизу – 2 шт. Их нужно подключить, проверить, присоединить к терморегулятору.

Внутри холодильника вешаются датчики влажности, температуры. В холодильник ставятся лотки для яиц вместо полочек. На дне холодильника устанавливается лоток с водой. При желании в двери холодильника делается смотровое окошко и закрывается стеклом. Если холодильник продувается, то его можно обшить пенопластом изнутри.

Требования к инкубации в домашних условиях

Зачем нужен инкубатор

Назначение инкубатора – искусственное выведение потомства птицы в масштабах домашней фермы или массового промышленного производства.

В результате одомашнивания и селекции перепела полностью потеряли инстинкт высиживания. Поэтому получить перепелят в домашних условиях возможно только с помощью инкубатора, обеспечивающего максимально приближенные к естественным условия.

Основные требования к любому инкубатору – достаточное утепление камеры, поддержание требуемого температурного режима и уровня влажности.

Утепление в инкубаторе

Для утепления внутреннего пространства применяют пенопласт, пенополистирол, фольгированные теплоизоляционные пленки или минеральную вату.

В качестве нагревательных элементов в инкубаторах для перепелов используются воздушные ТЭНы с термостатами для регулирования температуры. В небольших самодельных емкостях объемом 0,03–0,1 м3 для нагрева воздуха достаточно обычных ламп накаливания.

Температура и влажность

Решающее влияние на вывод перепелят оказывает температурный режим:

• в 1-12 дни в инкубаторе поддерживается температура 37,6-37,7 градусов;
• в 13-15 дни — 37,3-37,5 градусов;
• на 16 день — 37,2 градуса;
• со второй половины 16 до 18 дня — 37,1 градус;
• при влажном термометре на весь период инкубации — 30,5 градусов.

Режим влажности в камере:

• в 1-15 дни инкубирования поддерживается влажность воздуха в пределах 50-60%;
• на 15-16 день влажность опускается до 48-50%;
• с 16 дня и до момента вывода перепелят уровень влажности стабилен: 67-92%.

Основные требования к инкубационным яйцам

Для инкубации отбираются яйца: крупные, правильной формы, с гладкой скорлупой. Вес инкубационных яичек перепелов яичных пород — 9-11 граммов, мясных — 12-16 граммов.

Качество инкубации во многом зависит от содержания родительской стаи, потому яйца выбираются только от здоровых и крепких перепелок.

Особое внимание уделяется хранению яиц перепелов. Оптимальный срок — до 7 дней

Более продолжительный период снижает выводимость птенцов на 3% с каждым днем.

Яйца должны переворачиваться не реже 1 раза в 2 дня. При хранении в одном положении зародыш может присохнуть к скорлупе.

Помещение должно хорошо проветриваться. Недостаток кислорода в тесных кладках может привести к гибели зародышей.

Важно! Недопустимо попадание на яйца прямых солнечных лучей

Как правильно выбирать инкубатор?

Перед тем как отправиться в специализированный магазин, следует вооружиться знанием нескольких несложных правил выбора оптимальной модели.

Прежде всего надо уяснить, что конструктивно для выведения перепелов вполне подходит устройство, рассчитанное и на более крупных птиц. Практически единственное принципиальное отличие между ними заключается в форме решетки, которая для яиц перепелов должна иметь мелкую ячею.

Решетка для перепелиных яиц

Обратите внимание, присутствует ли соответствующий лоток в комплекте фирменного изделия. Если такого подходящего по конфигурации приспособления нет в наличии, не стоит сильно расстраиваться – его всегда можно докупить дополнительно

В настоящее время производятся три типа инкубаторов – с ручным, механическим и автоматическим переворачиванием яиц. Первый вариант самый дешевый, но и самый хлопотный – вам придется регулярно менять положение каждого яичка. Второй случай более удобен, поскольку переворачивание здесь производится одним движением механической рукояти. Автоматический же вариант и вовсе освободит птицевода от подобных беспокойств, и человеку останется только запрограммировать устройство на определенное время переворота.

Магазины предлагают широкий выбор заводских инкубаторов

Как показывает практика, разница в стоимости указанных разновидностей инкубаторов не является критичной. Вместе с тем, немного доплатив за «автомат», вы освобождаетесь от изнурительной необходимости регулярно выполнять простейшее механическое действие.

Система переворота яиц

Инструкция по изготовлению

Чтобы сделать инкубатор для перепелов своими руками, многие умельцы используют старый холодильник или обычную коробку, не забывая о проведении дополнительной теплоизоляции.

Но существуют определенные требования, предъявляемые к помещению, в котором будет находиться инкубационная система. Температура в нем не должна опускаться ниже +20 градусов, а в самом приспособлении – не выше +38 градусов.

Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию, в крышке нужно просверлить несколько отверстий. Их можно и открывать, и закрывать, регулируя таким образом температуру и влажность до нужного показателя.

Чтобы изготовить корпус, применяют различные материалы:

• ДВП;
• ДСП;
• фанеру;
• шпунтовую доску.

В качестве утеплителя может выступать пенопласт. Далее будут представлены несколько способов, как самостоятельно изготовить инкубатор для перепелов.

Способ №1

Из деревянных брусков изготавливают каркас, который потом обшивают фанерными листами. В качестве утеплителя используют обычный пенопласт. Крышку можно сделать сбоку или сверху. Если она изготовлена из такого же материала, что и стенки, то на ней следует оборудовать небольшое стеклянное окошко. Оно необходимо для того, чтобы визуально контролировать процесс инкубации.

В качестве нагревательных элементов обычно применяют электрические лампочки, имеющих мощность в 40 Вт. Их количество зависит от размера конструкции. Оптимальная температура, необходимая для выведения яиц, должна составлять 22 градуса, а влажность воздуха – 50%. Если крышка будет расположена в верхней части, то лампы нужно устанавливать немного ниже ее уровня.

В дне конструкции просверливают несколько вентиляционных отверстий. Лоток с яйцами необходимо размещать на расстоянии в 10 см от пола. Его также можно установить на пенопласт, который остался после утепления стен. Лоток изготавливают в виде деревянной рамки, между стенками которой натягивают мелкоячеистую сетку.

Способ №2

Принцип изготовления такой конструкции практически ничем не отличается от приведенного выше. Единственное отличие – листы фанеры следует набивать с двух сторон от каркаса, в результате чего образуется двойная стенка.

Отверстия для вентиляции нужно высверливать в полу и в крышке. Пространство между стенками рекомендуется заполнять следующими материалами:

• пакля;
• древесные опилки;
• пенопласт.

Нужно предусмотреть пластины, которые потребуются для закрытия вентиляции. Благодаря им можно держать под контролем влажность внутри конструкции.

Способ №3

Чтобы сделать такой инкубатор, будет нужна толстая фанера или тумба из ДСП. Отлично подойдет старая тумба из-под телевизора. Она имеет стеклянные дверцы, благодаря которым можно контролировать процесс инкубации.

Отверстия для вентиляции просверливают в верхней крышке тумбы, а в качестве нагревательного элемента используют бытовой тепловентилятор. Для изготовления пола применяют металлическую сетку. Три лотка, в которые закладывают яйца, нужно устанавливать на одинаковом расстоянии друг от друга. Чтобы их прикрепить, можно использовать стальную пластину с отверстиями для крепления.

Саму пластину следует крепить к стенкам с помощью подвижных креплений. Ручку для переворачивания лотков приспосабливают в одной из стенок, просверливая для этого отверстие. Это позволить менять положение инкубируемых яиц каждые два часа.

Способ №4

Такое приспособление изготавливают, если количество яиц для инкубации довольно небольшое. Под инкубатор можно приспособить обычное пластиковое ведро с крышкой, в которой нужно прорезать окно. Такой нагревательный элемент, как лампочка, устанавливают в верхней части ведра, а посередине прикрепляют сетку для размещения яиц. Вентиляционные отверстия рекомендуется просверливать на высоте 7-8 см от дна емкости.

Чтобы поддерживать необходимый уровень влажности, в конструкцию наливают небольшое количество воды. Положение яиц можно изменять наклоном самого ведра. С этой целью под дно подкладывают брусок или дощечку. Угол наклона должен быть равен 45 градусов, не больше.

Способ №5

Чтобы изготовить инкубатор для перепелов, можно использовать старый холодильник. Он герметичен и имеет большие размеры. Полки для продуктов будут использоваться в качестве лотков для размещения яиц. В стенках просверливают вентиляционные отверстия и устанавливают лампы накаливания. Если возникает такая необходимость, то стенки утепляют пенопластом. Чтобы переворачивать лотки, используют металлическую пластину на подвижном креплении.