Hi gear hg9037 инструкция по применению

Напишите нам

Клей и герметик HI-GEAR HG9037

Вы можете купить герметик для системы охлаждения hi-gear radiator & block seal, банка 325мл, арт. hg9037 в интернет-магазине клеев и герметиков Гиперавто. Цена на HI-GEAR HG9037, описание, характеристики и фотографии.

Никаких подделок! В Гиперавто принята нулевая терпимость к контрафакту. Мы являемся официальной точкой продаж клеев и герметиков HI-GEAR и получаем продукцию напрямую от производителя. Возможность столкнуться с подделками при покупке в Гиперавто исключена.

Несколько фактов о Гиперавто:

✔ №3 по размеру в России;
✔ №1 в Дальневосточном регионе;
✔ 15 городов присутствия;
✔ Более 15 000 человек посещают магазины ежедневно;
✔ Более 500 000 постоянных клиентов;
✔ Более 300 000 ежемесячная аудитория сайта Гиперавто.

Содержание

1. Описание герметиков для ремонта СО
2. Металлокерамический герметик
3. Металлогерметик
4. Монофазный металлогерметик
5. Состав для ремонта радиаторов и СО
6. Принцип действия герметиков
7. Инструкция и советы по применению
8. Формы выпуска и артикулы
9. Видео
10. Отзывы

1. Заглушите мотор и дождитесь, пока он остынет.
2. В зависимости от конструкции транспортного средства залейте герметик для системы охлаждения двигателя Hi-Gear непосредственно в радиатор, или в его верхний патрубок, или в расширительный бачок. В последнем случае из бачка необходимо слить 2-3 литра антифриза. Этот способ не пригоден для средств с артикулами HG9048, HG9072.
3. Долейте охлаждающую жидкость до нормального уровня.
4. Если в транспортном средстве имеется кран отопителя, его нужно полностью открыть.
5. Заведите ДВС и прогрейте его на холостом ходу в течение 5 минут, поддерживая уровень оборотов на 2000 – 3000.
6. Заглушите мотор и дайте ему остыть.
7. Долейте антифриз до нормы.

Способ применения герметика, который используется только с водой, будет несколько иной:

1. Заглушить и полностью остудить двигатель.
2. Кран отопителя нужно открыть (если его предусматривает конструкция).
3. Полностью удалить всю охлаждающую жидкость (ОЖ).
4. Дважды промыть всю СО водой. Каждая очистка  должна сопровождаться прогревом мотора. Если в системе имеются сильные загрязнения, то лучше сначала промыть систему специальной промывкой.
5. 2,5 л. воды нужно смешать с составом во флаконе. Образовавшуюся смесь залить в систему, добавить воды до нормы.
6. Прогреть ДВС на холостом ходе (средние обороты) около 20 мин. Если течь не прекратилась, то подождать еще несколько минут.
7. Остудить двигатель и слить воду.
8. Просушить систему минимум 3 часа (лучше сутки), оставив ее полностью открытой.
9. Залить ОЖ

Далее автомобиль можно использовать в штатном режиме. Более подробная инструкция по применению расположена на этикетке каждого флакона.

Найти серьезные неисправности системы охлаждения поможет простой тест. Прогрейте мотор и сдавите в кулаке верхний патрубок от радиатора Серьезную неисправность нужно искать тогда, когда давления в патрубке ощутить не получилось.

В первую очередь придется поставить новые крышки к расширительному бачку и непосредственно радиатору. Если после этой процедуры давление в патрубке не появится, специалисты рекомендуют применить жидкость для ремонта радиатора Hi-Gear.

Если при запуске силового агрегата появляется белый выхлоп, есть вероятность повреждения прокладки ГБЦ. В таком случае  эксперты советуют использовать металлокерамический герметик Хай-Гир.

Формы выпуска и артикулы

Видео

Металлогерметик системы охлаждения Hi-Gear

Отзывы

Антон, 36 лет

Купил средство под названием «герметик Хай-Гир для системы охлаждения», потому что постоянно сочился антифриз через патрубки. Устал доливать. Вроде помогло, больше не бежит.

Платон, 33 года

Что Хай-Гир герметик для радиатора, что любой подобный состав – это ужасное зло. Он забивает патрубки и через 1000 км пробега придется ехать в сервис и чинить авто по-крупному.

Лев, 25 лет

Хай-Гир металлогерметик  — это вещь! Была трещина на помпе, уже копил деньги на ремонт, но случайно узнал об этом средстве. Залил флакончик – и все. От трещины не осталось и следа. И печка работает как надо.

Все нормально. Антифриз не уходит. Заводится сразу, Белого дыма нет. Видимо, были какие-то остаточные явления. Герметик 9037 помог. Спасибо.
Надеюсь, хватит надолго..)

День добрый, БМВ м43-мотор. Проблема в следующем:
Машина стала дымить и стал уходить антифриз, дым сизого оттенка! Масло уровень не меняется на на щупе стала появляться эмульсия!
Было принято решение отдать в ремонт авто. Заменили прокладку Гбц и все последующие. Сделали шлифовку головки, притерли клапана, заменили маслосъемные, вобщем все по фен шую! Вбухано в ремонт 32 тыс. рублей это с запчастями, работой и маслами и т.п.
ииии… Ни какого результата, антифриз все так же уходит, машина дымит , эмульсия есть.

Прочел данную ветку и пришел к выводу, что в моем случае, можно попробовать присадку HG-9048 все ли правильно я понял? И как понимаю нужно будет выкрутить свечку над проблемным цилиндром, залить присадку и завести на 3-х цилиндрах, правильно?
Очень жду вашего ответа! Спасибо.

Serj, день добрый и всем кто читает!
Спасибо за совет, в общем уровень масла и действительно чуть-чуть изменился, он стал больше, что доказывает теорию о том, что антифриз попадает в мотор.

В общем терять мне уже было нечего, т.к. я уже купил себе второй мотор, а с этим просто хотелось  проэксперементировать, Т.к. 30 с лишним тысяч я уже в него ввалил и ни какого результата не получил.

В итоге кое как нашел присадку HG 9048 и на следующий день пошел заливать в мотор!
Делал все по инструкции на бутылочке. Т.е.:
1) Свечку я не выкручивал
2) Заливал присадку в верхний патрубок радиатора, т.к. в инструкции написано: «Не наливайте в расширительный бачок»
3) Далее прогрел мотор до момента когда стрелка ушла из синей зоны и начал удерживать обороты в районе 2500 об\м. прогазовывал в районе 6 минут — к этому моменту стрелка уже около минуты стояла на 90 градусах.
4) далее авто заглушил и оставил остывать.

Спустя несколько часов (авто остыло) я решил прокатиться и посмотреть, изменилось ли хоть, что-то? Пришел открыл капот, долил антифриз и пошел заводить…

Эта присадка восстановила работу мотора!!! Он не дымит, не воняет и заводится теперь нормально!
Я в Шоке, я и подумать не мог, что эта присадка стоимостью в 450 рублей поможет!!! Я с субботы езжу и вот уже вторник! Я конечно нервно поглядываю в зеркало заднего вида в ожидании этого сизого облака, но его нету!!! Все работает!!! Спрашивается на кой фиг я тратил 32 тыс. рублей на ремонт и еще 45 тыс. на покупку нового мотора…!? Когда можно было купить присадку за 450 рублей, ааааааа!!!! Почему я раньше не нашел этот форум!
Извините, просто эмоции переполняют… Я теперь только HG буду пользоваться- т.к. результат на лицо! Спасибо вам и вашему, форуму! Всем кто тут описывал свои ситуации именно благодаря вам, я понял, что есть смысл попробовать испытать эту штуковину HG 9048 ! Всем всего хорошего и следите за своими авто! Главное, чтоб всякие перекупы про эту присадку не узнали =)))

Serj,доброго времени суток.
Прочитал переписку с 13-го года на тему металлогерметиков HG…
Хочу подтвердить работу герметика 9041, который мне пришлось влить в Ауди Q7 3.0 TDI(хотя эти движки кем-то считались «неубиваемыми») и металлогерметик 9041 мне помог избавится от «убегания антифриза» (1-1,5л на 1000км примерно).До майдана ездил летом часто в Одессу и доливал пока доеду литра 3-4. Официалы Одесские не разобрались,так как она то «парила»,то не парила. В Мск вернулся доливая,при  сигнализации компа, такими же пропорциями.

Решился на этот шаг,так как замена теплообменника(радиатор рециркуляции отработавших газов) и всяческие предположения и манипуляции на разных сервисах, не помогали. А ремонт такого движка дороже контрактного … Вот и решился .
Залив средство HiGear 9041 по инструкции, антифриз перестал исчезать в таких пропорциях, это было в октябре 2013 г. Далее во второй половине 2014г. дымление «вернулось», но оказалось это форсунки, замененные в профильном авторизованном сервисе БОШ в январе 2015г.( 200тыс с заменами расходников )) 
Итого с тех пор проездил порядка 35-40 тыс. км и в конце 2016 года(после длинной дороги без остановок — 1300км) загорелся датчик о критичном уровне антифриза.Открыв капот обнаружил что все в антифризе и обратился в несколько сервисов для диагностирования места утечки,но обнаружить не удалось. И тогда не найдя такого же 9041 в шаговой доступности,пришлось залить 9043, приобретённый ранее ради интереса (из-за пластиковой упаковки 235 мл.)Течь опять перстало,но появился «синдром перегрева». Возможно была допущена ошибка (я частично отсутствовал при заливке 9048) , а свечку так вовсе ни при первой, личной моей, ни при второй заливке,  не снимали.
Побочный эффект или уже пришло время менять движок ?
— Это «приключение» началось в конце лета 2016, после 2-й она же последняя заливка металлогерметика.
  Симптом :
— На скорости 100-120 км/ч машина начинает греться, но скидывая скорость немного и включая отопитель на полную (на тепло) , датчик отступает. Если прибавить скорость за 100 и не включать печку, то она перегреется. Даже при незначительных,не интенсивных «передвижениях по району», часто включаются вентиляторы,если температура за 10 градусов.
Ни разу не перегревал её,видимо это сделали до меня судя по моему вышеуказанному смс))
, но собираюсь залить … , что бы поехать в Одессу на ней(там ждёт движок)

Вопрос : — Что лучше залить 9041 или 9037 ? В чём + или — каждого ?
             — Промывать ли систему, если это 9041 ? (после последней заливки 9043 я не заливал антифриз)Я склоняюсь к 9041 …
             — И «возможно» ли не трогать свечу и в этот раз, не будет ли хуже ? (я и так не знаю в цилиндре или прокладка ли это . )35.000 КМ проехал на 9041 и вроде ном всё было … Один симптом забыл описать  … — в момент наматывания этих самых 35.000 я заметил,что если набирал скорость за 170, то она начинала греться,но сбавив скорость до 150-160,датчик «спускался» на нужную отметку в 90 …   Посоветуйте пожалуйста. Что лучше сделать ?

Доброго дня. Выхлопные газы выходят в расширительный бачок и я так думаю и в трубу,поставил новую ГБЦ и тоже самое.Двигатель 4D56td. Я езжу, но постоянно доливаю.Подскажите какой герметик можно попробовать,если не срастётся буду менять блок. Двигатель после запуска работает ровно,прогревается и начинает подтраивать , прогазуешь опять ровно и т.д. Спасибо.

Serj доброго дня. Вы не ответили на все вопросы )
Какая разница между 9041 , 43 и 9037 ? Кто фаворит так скажем ?)
И возможно я не правильно донёс , но антифриз сейчас не исчезает , термостат поменял на новый оригинальный (старый вроде подклинивал сказали), в «движке антифриза нет» — по осмотру щупа . В общем это не помогло , а авто стало греться буквально после зашивки 9043. А до этого я 30тыс км я проездил на 9041 и доливал ну максимум 1 литр на 10.000 км. Помогите пожалуйстане не шаблонным  советом )
Прочтите пожалуйста ещё раз мой первый рассказ , где я по порядку все объяснил  … Если не все понятно , то залайте вопрос )
Про проверку жидкостей и как это должны делать я знаю, но есть ли смысл ?!
Антифриз сейчас не исчезает , а так как машину мне «впарили», с поменянной головой (голова новая была и меняли одну только , я нашёл сервис на котором это сделали и сделали не совсем по технологии).В общем парни голову поменяли не снимая движок(на этих движках это вроде как необходимо)Вообще достаточно не серьезный сервис по мне и кроме колодок и масла думаю им не стоит больше ничем заниматься.Цены берут уже как официалы, а качество предоставляемых услуг не соответсвует . Это к слову и инфа для читающих жителей Москвы и МО.
Думаю проблема и в голове и в прокладке , но по правильному это все сделать достаточно дорого , а про вариант с другим движком я уже писал …  

Приветствую!
Разрешите и со своей проблемой обратиться за советом-)
Авто — Citroen XM 2,5td (94г). Объем системы охлаждения — 10л.  Пробег 305 тыс. Месяца три назад (~ 12 000 км) начались проблемы с прорывами газов в систему охлаждения. Газы прорываются только в антифриз! Масло в норме, никаких налетов или пены нет. Уровень не увеличивается. Белого выхлопа тоже нет. Температуру двигатель держит стабильно. Газы прорываются в расширительный бачок (на холодную пока нет, на горячую — гейзер). Патрубки становятся дубовыми. На холостых печка переставала греть, при добавлении обротов до 1500-2000 начинала греть нормально. Пока переделал предохранительную крышку бачка и направил поток газов и жидкости в отдельную емкость. Готовился влазить в долги и брать новую ГБЦ (т.к. машина очень нравиться), когда случайно знакомый рассказал про герметики от Hi-Gear. Судя по всему микротрещины в головке и пока ещё не все смертельно, вдруг поможет?

Перечитал внимательно несколько тем на этом форуме и в инете, возникли вопросы. Буду благодарен за разъяснение!

1. Так до конца и не определился, точнее не понял какой лучше по эффективности герметик использовать в моём случае, на сегодняшний день — 9037, 9048 или 9041? (Кстати на вашем сайте http://хайгир.рф ссылка на 9048 перебрасывает на 9041. Он что снят с производства или это ошибка? )

2. По процедуре, насколько я понял с этой ветки, нужно сначала определить «больной» цилиндр методом осмотра свечей накала или их поочередного выкручивания и осмотра изменений состояния жидоксти в расширительном бачке на работающем двигателе. А если «больной» не будет найден, то тогда выкручивать свечи накала по очереди и гонять двигатель по 15-20 минут для каждого цилиндра (после заливки герметика конечно). Правильно?

3. Обязательно или нет использовать 7-ми минутную промывку перед применением герметика? Ничего не забьется случаем?

4. В инете очень много рассказов, что после применения герметика (в том числе и Hi-Gear) насмерть забивается печка, радиатор, помпа. Это правда или миф? Как уменьшить риск возникновения такой ситуации? Может стоит хоть радиатор печки отключить от системы? Ведь герметик застывает при сопрокосновении с воздухом, а у меня в печку попадет воздух, раз она не греет на малых оборотах.

5. Если после использования герметика (по инструкции) результата не видно, стоит ли гонять двигатель дальше до достижения результатов или добавлять новую порцию герметика? Или 15-20 минут достаточно, потом можно просто поездить и понаблюдать?

6. Надеюсь герметик поможет, интересно на какое время хватит этой процедуры? Может есть какая-то статистика?

Спасибо за ответ-) Еще вопросы

Цитата: Serj от апреля 13, 2017, 12:53:08  

3.  Если до сегодняшнего момента Вам не приходилось в этом двигателе использовать  экспресс-промывки (например, 7-10 минутные), то лучше воспользоваться «мягкой» («Антифриз-очиститель AGA-R30». Артикул AGA045R). Заливаете одну упаковку, проезжаете 150-200 км и в эту смесь уже заливаете герметик.

5. … При достижении положительного результата можно сменить охлаждающую жидкость через
     150-200 км.

1. После того как у меня начало выдавлитьвать охлаждайку из расширительного бачка я доливал дистилированную воду. За это время долил довольно много, т.е. в системе охлаждения фактически уже одна вода с привкусом антифриза.
Если рекомендуете сначала залить «мягкую» промыку AGA045R (раньше промывки никогда не использовал, заливал 5-ти летний антифриз Total), а потом через 200 км сменить охлаждающую жидкость, можно ли в таком случае (в целях экономии) перед использованием герметика не заливать антифриз, а использовать то что сейчас в моторе? 

2. Если на промывке проехать не 150-200 км, а, например, 350 км а потом залить герметик? Я постоянно езжу в больницу в областной центр и 160 км это только в одну сторону, соответвственно уложиться в названный пробег сложно-) Или это не критично?
Кстати, а куда денется вся та гадость которая промывка разъест? Не нужно ли потом промывать систему?