Хендай солярис мануал акпп

Полезная информация | Типичные неисправности | Ремонт

В 2005-м году специалисты японской компании Mitsubishi совместно с компанией Хендай разработали четырёхступенчатую автоматическую коробку передач, которая предназначена для малолитражных и переднеприводных автомобилей, оснащенных двигателями объемом до 2 литра. Данная модификация коробок передач устанавливалась на Киа Серато, Спектра, Соул, Хендай Сид, Акцент и Гетс.

Особенностью АКПП A4CF1 является её компактные размеры. Подобного удалось добиться за счёт использования специальных фрикционов и уменьшенного в размерах гидроблока. Компактные размеры необходимых для использования коробки передач на малолитражных автомобилях, которые в подкапотном пространстве имеют минимум свободного места. По мере нахождения в производстве автоматическая коробка передач модернизировалась, и в своей второй версии избавилась от многочисленных детских болезней. Все это положительно сказалось на эксплуатационных характеристиках и надёжности трансмиссии. Коробка передач имела специальный спортивный режим, но при этом была лишена возможности ручного переключения передач. Связь селектора осуществлялась с коробкой механическим способом.

Запчасти для АКПП A4CF1/A4CF2 купить

Из характерных поломок можно выделить проблемы с фрикционами, которые меняются при выполнении капитального ремонта. Также могут выходить из строя сальники и прокладки. В данном случае необходимо используются специальные ремонтные комплекты, которые позволяют с лёгкостью устранить имеющиеся проблемы. Достаточно часто данные модификации коробок передач страдают от проблем с электрикой. Выходят из строя как многочисленные датчики, так и электропроводка, которая позволяет получать сигналы от электронных систем. Ремонт A4CF1 в данном случае затруднен по причине сложности диагностики.

Замена масла в АКПП A4CF1

Схема АКПП A4CF1 A4CF2

Соленоиды АКПП A4CF1 A4CF2

Работа пакетов АКПП A4CF1 A4CF2

Давление АКПП A4CF1 A4CF2

АКПП Hyundai\Mitsubishi A4CF2 , A4CF1 *365*

4-х ступенчатая современная АКПП A4CF1 2005 года и ее более мощная версия A4CF2 от Hyundai спроектированы под двигатели до 2-х литров. На всех малолитражных переднеприводных авто Хендэ (Accent, Solaris, Ceed, Getz…) и Киа (Spectra, Forte, Cerato, Soul…) с 2006 года могут устанавливаться эти АКПП.

Смена системы названия (уход от классификации Мицубиши —  F4A42) связана скорее всего с тем, чтобы показать независимость от отпавшего в 2002-м японского партнера — подразделения автоматических трансмиссий Мицубиши. Этот развод показал, что корейский производитель уже «перерос» своего японского «учителя». И по объемам продаж и по накопленному опыту и больше не нуждается в помощи по проектированию новых трансмиссий, оставив Мицубишевское подразделение без работы.

Конструкция A4CF1/2 базируется на японской F4A42, но под «бюджетный» вариант автомобиля.

Первая модификация A4CF1 имела довольно много «детских» болезней, поэтому в 2005-м  выпустили более усиленную модификацию A4CF2. Небольшие изменения электрики и настроек компьютера в 2007-м отшлифовали конструкцию этой АКПП, чтобы она могла жить сравнимо со сроком жизни самого автомобиля.

При этом у самой A4CF1 также были проведены настройки, которые позволили ей доживать до заветных 200 ткм без серьезных проблем.

И ее даже стали устанавливать на бюджетные Hyundai I20, Elantra, Getz (только в странах Юго-Восточной Азии), а Киа решилась использовать эту простую модификацию для восточно-европейских Ceed и Spectra, а также американских Forte. Все это с двигателями 1.6л.

Основные обязанности владельцев — замена масла и фильтра. Фильтр — комбинированный тонкой очистки с фетровой мембраной — №365010. Подходит на все модели A4CF и на 5-ти ступенчатые A5CF. Масло желательно менять не позже чем через 80-100 ткм, что дает гарантию на большой пробег до переборки. При замене масла на пробегах за 200 ткм есть риск навредить гидроблоку и попасть на капремонт с переборкой. Масло лучше менять частичной заменой, не доводя его до непрозрачной густой эмульсии.

К маслу неприхотлива, но гидроблок любит относительно чистое масло без твердых крупных частиц. Наличие крупинок в поддоне размером более 1мм — показатель к плановой переборке автомата. Наличие запаха горелого масла — показатель к срочной переборке коробки с заменой всех фрикционов.

Подобрать ремкомплекты — нажми клавишу слева.

Ремкомплект прокладок и сальников (ОверолКит) #365002 включает все пластиковые, резиновые и бумажные расходники. Чаще всего заказывают Ремкомплекты от американской фирмы Пресижн.

Фрикционы при переборке рекомендовано менять всем комплектом (365003) вместе с комплектом прокладок и сальников, особенно, если коробка пришла в переборку с горелым маслом. В случае бюджетного ремонта меняют только фрикционы сгоревших пакетов.

Для полной переборки к перечисленным комплектам заказывают стальные диски (365004) или сразу — Мастеркит (подробнее) — 365007. Обычно при переборке заказывают еще фильтр, пластину гидроблока, втулку насоса и реже — блок соленоидов.

Машина в капремонт чаще всего приходит из-за проблем электрики и вызванных этим сгоранием масла и пакетов сцепления. Гидротрансформатор при этом обычно тоже изношен и требует замены расходников — (365001). 

Типичные проблемы A4CF2-\1

Cамый первый ремонт этой неубиваемой коробки с большим запасом по железу  — диагностический. Очень часто проблемы находят в сложной части — электрике. Проверяют проводку соленоидов, контакты\фишки, чистят соленоиды и гидроблок с заменой сепараторной пластины (365741).
Мастера любят менять самые напряженно работающие соленоиды: — линейного давления VFS (ЕРС), A4CF1/2 2006-up 365431. Соленоид-электрорегулятор PWM. Подробнее о соленоидах. Проблему связывают с грязным и горячим (из-за гидротрансформатора) маслом и ресурсным износом. Соленоид здесь дешевый по конструкции, служит 5-7 лет и очень не любит грязного масла.
Часто заказывают отдельный Соленоид-электроклапан шифт «C»  365421. Перед заменой соленоидов стоит сначала проверить шлейф-проводку соленоидов (ниже)
Также часто меняют весь блок изношенных соленоидов-электроклапанов (5шт) в гидроплите — №365420.
Часто проблемы электрики вызывает неисправная Проводка соленоидов, A4CF2 (внешняя с разъёмом), поэтому диагностику коробки лучше начинать с нее. Проводка внешняя после обкатки была модифицирована в 2007-м, №354446.  — Проводка промежуточная (внутренняя), тоже заменяется как расходник: №365447. Обычно большинство проблем электрических компонентов (соленоиды) связаны с привычным у нас экспериментом: «Что будет —  если корову меньше кормить и больше доить?». Жесткие условия эксплуатации, грязное (пониженная теплопроводность) и перегретое масло, грязь под капотом, которая служит теплоизоляцией и повышает перегрев пластика и проводов.
Часты проблемы с насосом №365500A. Когда автомат долго эксплуатировали подтекающим сальником №360070, разбитой втулкой (подходит к A5HF1) № 365034 и вибрациями вала. При длительной эксплуатации с грязным маслом или вибрациями, разбивает и остальные втулки, которые меняют комплектом 365030.
Если запустить проблемы с подтеканием сальника насоса, то грязным масло съедает рабочую поверхность насоса, меняется крышка насоса с шестерней —  365500.

Мастера утверждают, что повышенные температуры и принудительная блокировка гидротрансформатора приводят к быстрому загрязнению масла и этой взвесью забивает и вырабатывает каналы в гидроплите и соленоидах. Что ведет к недостатку давления масла (масляному голоданию)  в пакетах и раннему сгоранию фрикционов.

Длительная откладывание капремонта и езды с масляным голоданием приводит также к проблемам маслонасоса и другим малопредсказуемым проблемам в различных узлах железа в зависимости от того, в какой линии или на каком клапане гидроблока окажется больше грязи и металлической стружки.

Хозяева машин с этой «работящей» АКПП относятся обычно к ней как фермер к лошади или дворовой собаке: «Зачем тратить деньги на ветеринара, если можно завести другого пса \лошадь?».

На каких авто устанавливалось это семейство АКПП:

Примерный ассортимент запчастей для ремонта этой АКПП.

Актуальную цену и наличие — можно узнать, нажав номер детали.

Доброго времени!
Предупреждаю сразу — не писатель. Фоток будет немного, т.к. особо некогда и фотик gоvно, не наводит на резкость.
Сподвигло на первую запись в блоге полное отсутствие информации по самостоятельному ремонту гидроблока, а именно устранение паузы в переключении передач с драйва «D» (вперед) на задний ход «R» (реверс). Неисправность типичная, подпадающая под гарантию, но конкретно моя машина без гарантии (при наличии одного офдилера в округе, опыт общения с офдилером показывает что «гарантия» чисто условная).
Итак, имеем солярис с пробегом 78000км, «раздумья» при переключении с D на R стал замечать с лета 2015 г., минувшей зимой это стало особенно бесить, с наступлением тепла проблема не так стала досаждать. Масло менял в АКПП пару лет назад и с тех пор не проехал и 20000км.
Скажу сразу, на ремонт гидроблока сподвиг пост человека с этого сайта (но сейчас он то ли удалил профиль то ли еще что случилось, но его страницы в моих закладках стали страницами 404 и переписку с ним я не вижу теперь). В своем посте он менял гидроблок на новый, а старый разбирал и предположил из-за чего может быть неисправность. Распечатка данного поста очень мне помогла, если читает большое ему спасибо.
Итак, что понадобится:
1. Руки растущие из плечевого, а не тазобедренного сустава (при отсутствии условия из первого пункта, далее можно не читать, или читать «для общего развития»).
2. Гараж с ямой.
3. Кой какой опыт в ремонте автомобилей, для меня владельца (в прошлом) семи «москвичей» и прочего поюзанного отечественного и не очень отечественного автопрома, опыта к кручении гаек хоть отбавляй.
3. Инструмент (желательно качественный), а именно головки (далее я буду описывать как привык размерность «под ключ», а не диаметр резьбы болта).
4. Желание этим заняться и пять часов свободного времени (не спеша).
Запчасти что мне понадобились:

2. Шарики (один из гидроблока оказался с кавернами, но можно «забить» на это), по номеру не скажу шарики в гидроблоке одинаковые).
3. Герметик (масло и температуростойкий).
4. Масляной фильтр для АКПП.
5. Масло для АКПП (я использовал мицубисевский аналог, тем паче в коробке при смене его и залил) 4-х литровой канистры хватило с избытком.
Можно еще сальников и колечек прикупить на всякий случай, но мне не понадобились.
Так начнем, приготовим «баклашки»для старого масла, ветошь и старые штаны.
Скидываем защиту картера, сливаем масло, откручиваем туеву кучу болтов под ключ на 10.
Он сидит на герметике, поэтому срываем его воткнув к примеру нож

Далее видим гидроблок и фильтр

Затем откручиваем туеву кучу болтов под ключ на 10 и гайку под ключ на 14 штока выбора передач. Болты откручиваем не все, а те что по периметру, тут мне кстати пригодилась распечатка с поста о котором я писал, т.к. открутить надо еще и несколько болтов «не по периметру» не помню какие. Откручивать все не стоит, иначе гидроблок и его потроха рассыпятся по полу или что у вас там (и тогда точно вас ждет феерический секас). Снимаем фильтр, отсоединяем колодку (нажав на язычок), снимаем гидроблок, тут есть нюанс это две прокладки-колечка, их не надо терять и пружины в стаканах, они тоже легко могут в сторону отпрыгнуть. При вышеописанных процессах будьте готовы к течам масла, из откручиваемых железок.

Далее идем к верстаку и разбираем гидроблок,

тут главное не торопиться и весь процесс фоткать, особенно надо запомнить (сфотографировать-зарисовать) где сидят шарики. Я гидроблок разбирал не полностью, к примеру не вытаскивал тяги выбора передач. У соленоидов можно померить сопротивление, должно быть одинаковым, колодку я снимал поддевая отверткой, т.к. язычков-фиксаторов не нашел.
Соленоидам тоже нужна профилактика, разбираем соленоиды промываем очистителем карбюратора. Изучая материал особенно по мицубисевскому оригиналу АКПП, прочитал о том что проблемы могу быть с соленоидами, линейного давления (его не разбирал, проверил сопротивление катушки и промыл), электроклапанов особенно «шифт С» (це) и собственно проводкой.

Далее добираемся до пластины и видим на ней выработку (глубиной около 0,5 мм, шириной 2 мм и длиной 3 мм.

Меняем ее на новую, а эту мона сдать при случае в цветмет — алюмин же.
Далее можно, не разбирать, но раз пошла такая пьянка…
Крутим далее

Моем все,

я пользовал очиститель карбюратора
Кстати никакой металлической стружки и грязи на деталях не было, что может служить показателем того что автомат еще очень бодр.
Далее собираем в обратной последовательности. Внимательно ставим шарики на СВОИ местА, смотрим чтобы не осталось «лишних» деталей.

Все, фоток больше не будет. Собираем в обратной последовательности затягивая моментом в 4 Нм (я затягивал, нужен динамометрический ключ, в комментах поправили, затягивать надо с моментом в 11 Нм, я ориентировался по своему ключу, с каким моментом стронулись, таким и закрутил), можно и без него, но крутить до «одури» не стоит — алюмин же.

Со счастливой улыбкой дебила лезем с гидроблоком в яму под машину, тут может быть засада с пружинками, но поковырявшись минут 15, я засадил в нужные «дупла» все четыре. И перед тем как воткнуть гидроблок не забываем поставить на место два резиновых колечка-прокладки. Привинчиваем гидроблок, большинство болтов одинаковые, но есть разной длинны, там интуитивно понятно куда-какие. Если интуитивно не понятно, в Инете я видел фотку с таблицей какие болты куда, но сейчас искать фото некогда.
Ставим новый фильтр (не забываем со старого фильтра снять магниты), мажем герметиком поддон (очистка о старого герметика тот еще секас). И прикручиваем туеву кучу болтов с усилием в 4Нм (в комментариях поправили 11Нм). Отсутствие «лишних» болтов и деталей будет служить индикатором что все окей на оби. Ждем пока герметик застынет, завинчиваем пробку поддона и заливаем свежее масло. Заводим двигун, переключаем передачи (никуда не едем), доливаем масло, затем подергаемся взад-вперед и доливаем масло. Делаем пробную поездку, смотрим отсутствие течей и проверяем еще раз уровень масла и дособираем автос.
Итогом работы стало отсутствие паузы в переключениях — проблема ушла, посмотрим что будет зимой.
Тем кто решиться на повторение «подвига», главное не спешить, быть внимательным и лучше фотографировать процесс (мне к примеру пара фоток пригодилась, при обратной сборке). Как итог скажу что ничего сложного тут нет, имхо ремень ГРМ на «восьмерке» геморнее поменять.
_______________________________________
В продолжение темы по ситуации с АКПП
С первыми морозами коробка начала применять режим «slow mode», проще говоря опять потихоньку тупить с переключения с реверса на драйв и обратно.
Занялся более пристальным изучением мануалов, в процессе поиска наткнулся на страницу с описанием типичных проблем данного типа АКПП.
www.transakpp.ru/232/main/mitsubishi/a4cf1.html
Поразмыслив, решил все-таки прикупить один из пятерки соленоидов, а именно PCSV-C, судя по данной схеме он участвует в выборе заднего хода.
Партнамбер соленоида моего гидроблока 4634023010, по каталогу запчастей они все одинаковые. Но перед заказом лучше свериться с вин-кодом своей машины

Как он выглядит в реальности нарисовал в фотошопе на одной из фото выше по тексту (спрятался за шлейфом).
Внешне и конструктивно все клапана одинаковые, но купил только один, т.к. цена более 2500р за штучку охладила мой пыл поменять все пять штук.
Замена хлопот не вызвала, т.к. опыт снятия гидроблока уже был. Сам гидроблок половинить не надо, просто снимаем клапан и меняем на новый. Масло залил старое, тем более оно и пяти тысяч не проехало. Долить пришлось около литра свежего.
Сразу замену описывать не стал, решил «потестить». После замены прошло уже более месяца и проблем с АКПП пока никаких, даже в морозы под -30С переключалась в реверс нормально.

По факту в МОЕМ случаем мне понадобилась замена:
Пластины-прокладки (4627623010) — 1шт;
Соленоид (4634023010) — 1шт;
Фильтр АКПП — 1 шт;
Маслостойкий герметик 1 шт;
Масло что слилось. Если не уверены что масло до вас меняли — смените полностью.
Все что ещё покупал особой замены не требовало, но т.к. уже было, то заменено.
Перед заказом первых двух позиций лучше сверить их применимость с винкодом вашей машины.
__________
По состоянию на октябрь 2022 года (пробег около 178000км), АКПП ведет себя нормально, я бы сказал как новая, ни глюков, ни тычков, ни запаздываний в переключениях.
В июне 2019 и 2022 года полностью сменил масло (9 литров) и фильтр в АКПП. Коробка работает без замечаний.
_______________________
P.S. Пост написал т.к. другой информации по этой теме на момент публикации я не нашел. Да и сейчас инфы не много.
Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ глубинным специалистом по АКПП, тут изложена моя проблема с коробкой и ее решение.
Если у вашей АКПП иные проблемы я НЕ смогу помочь.
О лечении иных проблем АКПП вот отличная запись
Если серьезно, более того что описано в данной записи по АКПП, пояснить не смогу. А выступать диванным аналитиком и гадать на кофейной гуще, почему у вас коробка пинается, буксует и «глюкает» — не хочу.

P.P.S. Т.к в последнее время поступают постоянно сообщения об оставшихся после сборки «лишних» деталях, а именно шариках. Вот фото где ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО (синим) может быть один из потерянных шариков.