Гараж руководство по строительству

Шлакоблок – сравнительно недорогой материал с прекрасными эксплуатационными свойствами. При желании из него можно построить замечательный гараж, не привлекая для этого сторонних рабочих. Как? Сейчас расскажем!

Подготовительные мероприятия

Самостоятельное строительство гаража из шлакоблока начинается с выполнения ряда важных подготовительных мероприятий. Следуйте приведенной последовательности.

Выбор места

В первую очередь выбираем подходящее место для возведения нашего автодомика. Удобно, когда гараж находится рядом с домом – в плохую погоду не придется мокнуть под дождем и пробираться через снежные сугробы.

Лучше, чтобы гараж располагался на минимальном расстоянии от выезда с территории участка. Количество поворотов должно быть минимальным. Не рекомендуется строить гараж из шлакоблока в низине, т.к. это грозит подтоплением атмосферными и грунтовыми водами.

Обязательно убедитесь, что в месте запланированного строительства отсутствуют линии коммуникаций, такие как:

• водопроводы;
• линии электропередач;
• трубы канализации и отопления.

При поломке перечисленных коммуникаций в будущем наличие гаража существенно усложнит их ремонт.

Убедитесь, что при возведении гаража на выбранном месте останется достаточное количество пространства для открывания ворот. Нелишним будет свободное место для парковки машины на время мойки и других работ.

Разметка строительной площадки

Выбрав подходящее место для возведения гаража из шлакоблоков, приступаем к разметке площадки. На этом этапе вам понадобится небольшой набор вспомогательных инструментов, а именно:

• арматурные стержни или другие подобные приспособления;
• молоток для забивки стержней;
• плотная нить для протягивания между колышками;
• рулетка для замеров.

Прежде чем приступать к разметочным работам, нужно в точности определить габариты будущего строения. В этом моменте ориентируйтесь на следующие факторы:

• доступное свободное пространство на участке;
• финансовые возможности;
• индивидуальные предпочтения и потребности.

Если гараж из шлакоблока будет использоваться в качестве места для хранения легковушки стандартного размера, вам вполне хватит строения размерами 6х4 м и высотой 2,5-3 м.

Шестиметровая длина обусловлена габаритами авто (в среднем 4-5 м) с полуметровым запасом для беспрепятственного прохода. Ширина машины составляет в среднем 200-250 см. Примерно по 70 см надо оставить для прохода, установки стеллажей и хранения разного рода материалов, использующихся в гараже.

При желании вы можете корректировать размеры постройки на свое усмотрение. Какие-либо строгие ограничения и стандартные габариты в отношении гаражей из шлакоблока отсутствуют.

Расчет шлакоблока

Выбрав место для строительства и определив оптимальные размеры гаража, приступаем к расчету материалов. Отнеситесь к этому этапу работы с максимальной ответственностью. Из-за ошибок на этапе расчетов вам может попросту не хватить материалов либо же вы зря потратите деньги на ненужные блоки.

Расчет будет рассмотрен на примере гаража размерами 6х4 м и высотой 250 см. Кладка выполняется по самому распространенному методу – в половину блока. Размеры ворот – 300х230 см.

Размеры одного блока стандартизированы – 39х19х18,8 см. Исходя из этого, на кладку 1 м2 уйдет 13,6 блоков. Всю постройку вы выложите из 586 элементов. Обычно около 5-10% материала добавляется «на запас». Если в конструкции предусмотрено наличие дополнительных дверей и оконных проемов, учитывайте это при выполнении расчета.

Также вам нужно будет купить бутовый камень для обустройства основания, несколько балок из металла либо древесины (в случае с гаражом указанных размеров будет достаточно пяти 430-сантиметровых балок).

Не забудьте купить бетон для заливки фундамента либо компоненты (цемент, песок и щебень) для его самостоятельного приготовления.

Также вам понадобится материал для финишного покрытия кровли. При его выборе ориентируйтесь на свои предпочтения.

Бетон покупайте или готовьте сами. Пропорции стандартные:

• часть цемента;
• три части песка;
• 4-5 частей щебня.
  

Цены на строительные блоки

Строительные блоки

Поэтапное руководство по строительству гаража

Приступаем к самостоятельному строительству гаража из шлакоблока.

Первый этап – фундамент

Начинаем с обустройства фундамента. Строение из шлакоблока будет иметь сравнительно небольшой вес. Мелкозаглубленного ленточного основания вполне хватит.

Роем траншею в соответствии с разметкой. В идеале глубина конструкции должна превышать уровень промерзания почвы. Чаще всего заглубляются на 60-80, а иногда и на 100 см. На этом же этапе подготавливаем углубления для погреба и смотровой ямы, если их наличие предусмотрено проектом.

Прикрепляем к стенкам ямы полиэтиленовую пленку либо рубероид для гидроизоляции.

Засыпаем дно траншеи 20-30-сантиметровым слоем смеси щебенки и гравия с тщательной последующей утрамбовкой.

Устанавливаем опалубку с расчетом, чтобы высота готовой бетонной конструкции примерно на 100 мм превышала уровень грунта.

Даем бетонной смеси застыть. По регламенту бетон набирает прочность в течение 28 суток. Поверх застывшей ленты укладываем рубероид в два слоя для гидроизоляции.

Второй этап – стены

Высоту и длину стен определяйте индивидуально. Кладка блоков выполняется подобно кирпичу. Наиболее популярные способы следующие:

• в половину камня;
• в камень;
• в полтора камня;
• в два камня.

Толщина кладки напрямую влияет на устойчивость готовых стен к ветровым нагрузкам, температурным перепадам и пр.

Наиболее часто, как отмечалось, строители используют «кирпичный» способ кладки, при котором следующий укладываемый ряд перекрывает швы нижележащего. Сначала выкладываем углы, затем протягиваем между ними веревки для ровности кладки и продолжаем работу.

В процессе обустройства стен придерживаемся следующих важных правил:

В верхней части стен оставляем гнезда для установки балок перекрытия. Рекомендованные размеры – 200х200х150 мм. Зазоры потом сможете заложить или задуть. Оптимальный шаг размещения гнезд – 100 см.

Третий этап – крыша

Основание крыши делаем из двутавровых балок – это самый оптимальный вариант. Длину элементов подбираем так, чтобы она на 250 мм превышала ширину постройки.

Балки кладем поперек с шагом порядка 1 м. Крепим балки подходящим способом, к примеру, с помощью анкеров.

После этого зашиваем основание брусьями толщиной 4 см. Укладываем брус максимально плотно. Поверх брусьев кладем рубероид, на него утеплитель (минвату, шлак либо керамзит), заливаем 2 см стяжки и завершаем «пирог» акваизолом, рубемастом либо другим подходящим материалом. При желании можете выбрать другое финишное покрытие на свое усмотрение.

Четвертый этап – пол

Пол делаем на уровне с цоколем. Стандартно заливается стяжка толщиной не менее 100 мм. Предварительно очищаем поверхность от мусора, выравниваем ее и по необходимости засыпаем дно песком либо мелким гравием.

Стяжку делаем из бетона марки М200. Материал льем непрерывно, медленно, в несколько слоев. Даем бетону схватиться и затираем поверхность.

Чтобы в гараж было удобно заезжать, обустраиваем пандус в передней части строения. Обязательно делаем 50-70-сантиметровую отмостку по всему периметру здания. Она обеспечит своевременное отведение воды от основания.

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Финишные работы

Устанавливаем ворота. Конкретный вариант конструкции выбираем на свое усмотрение, покупаем или делаем ее самостоятельно и устанавливаем по инструкции, актуальной для выбранной системы.

Подведите электричество доступным способом («по воздуху» или «под землей»). Установите розетки и осветительные приборы в нужных местах.

Приступаем к наружной и внутренней отделке. Каких-либо строгих ограничений и конкретных рекомендаций в этом плане нет. Стены можно затереть цементной смесью, отделать штукатуркой или побелкой, обшить сайдингом, вагонкой или другим подобным материалом.

Настоятельно рекомендуется утеплить гараж. Чаще всего обустраивается теплоизоляция из минваты либо пенопласта. Гидроизоляцию создаем из полиэтиленовой пленки.

Внутреннее обустройство за вами. Рабочий стол, стеллажи, полки – ориентируйтесь на свои предпочтения и потребности. Обязательно оформите противопожарный уголок из огнетушителя, ящика с песком, лопатки и ведра.

В завершение внесите в гараж необходимую мебель и дополнительные принадлежности.

Узнайте, какие есть варианты для самостоятельного изготовления буржуйки в гараж, из нашей новой статьи.

Удачной работы!

Видео – Строим гараж своими руками

Построить каркасный гараж своими руками несложно. Для этого не нужно обладать особыми навыками. Чтобы провести технический расчет, достаточно иметь под рукой калькулятор, лист бумаги и карандаш. Составлять проект с чертежами в масштабе и подробным описанием всех деталей тоже нет необходимости. Обычно рисуют схему, на которой указывают размеры составных частей. Основой является обрешетка, воспринимающая нагрузку от крыши и собственной массы. Ее обшивают изнутри и снаружи, укладывая в ячейки утеплитель и звукоизоляцию. Постройка может быть частью здания или стоять отдельно от него.

Делаем деревянный каркасный гараж

Преимущества и недостатки деревянной конструкции
Требования к расположению постройки
Ограничения по размерам
Подбор материалов для стен
Выбор кровли
Варианты фундамента
Пошаговая инструкция по возведению гаража

Преимущества и недостатки конструкции

Плюсы

• Небольшая масса по сравнению с сооружениями из камня, железобетона, бревен и кирпича. Это позволяет использовать легкий фундамент и упрощает технологию строительства. Для монтажа сборных элементов не нужен подъемный кран, спецтехника и площадь, на которой их приходится размещать. Следует заметить, что массив тяжелее, чем профильная труба или уголок из стали.
• Высокая скорость проведения работ. Полые стены из крупных деталей возводятся за 2-4 недели. Нет необходимости ждать, когда схватится цементный раствор. Секции легко устанавливать, как и металлическую обрешетку с винтовыми соединениями. При этом мягкие края проще подогнать по размерам.
• Долговечность — срок эксплуатации при правильно выбранной технологии составляет несколько десятков лет.
• При отделке достаточно положить один слой шпаклевки. Оштукатуривание поверхности не нужно.
• Отсутствие усадки, позволяющее сразу после завершения строительства перейти к внутренней облицовке. Железобетонные стены дают заметную усадку в течение трех лет. В этот период лучше не заниматься шпаклеванием и оштукатуриванием — покрытие отслоится из-за деформации основания.
• Паропроницаемость древесины и фанерной обшивки — когда стены «дышат», находиться внутри гораздо комфортнее.
• Возможность провести качественную тепло- и звукоизоляцию без увеличения толщины ограждающих конструкций. Бетон и кирпич лучше проводят холод, чем ячейка, заполненная волокнистыми плитами.
• Монтаж можно проводить в любое время года. Тогда как кирпичную кладку, заливку ленточного фундамента и другие работы, связанные с использованием цементного раствора, стараются проводить при положительной температуре, иначе смесь не наберет марочную прочность. Чтобы решить проблему, необходим постоянный прогрев в процессе схватывания.

Минусы

• Низкая влагостойкость древесины — под воздействием сырости она начинает гнить и быстро разрушаться. Чтобы защитить ее от внешних воздействий, массив пропитывают антисептиками и покрывают лаком или краской. Чтобы сделать непроницаемыми нижние опоры, которые находятся постоянной сырости, применяют особые пропитки для свай и других деталей, контактирующих с водой и грунтом. Полная обработка занимает несколько дней. Уголок и профильную трубу обрабатывают за один день.
• Пожароопасность — массив горит даже после пропитки антипиренами — добавками, снижающими горючесть. Это свойство может оказаться решающим, ведь внутри находится машина и легко воспламеняющиеся вещества.
• Обшивка не способна выдержать тяжелую полку — ее нужно крепить к внутренней опоре, найти которую нелегко. Она занимает небольшую площадь.
• Низкая прочность по сравнению с массивными сооружениями из кирпича, бетона и бревен.

Требования к расположению постройки

На этапе подготовки схемы важно учесть расположение объекта на участке. Он не должен мешать соседям, перекрывать проезд, создавать другие неудобства. Кроме того, существует ряд требований, приведенных в СНиП 2.07.01-89:

• Расстояние до соседних окон — от 6 м.
• До границ территории — от 1 м.
• До стен основного одноэтажного здания — 3 м, двухэтажного — 5 м. Замер ведется от цоколя либо от стен, если цоколь отсутствует.
• До проезжей части — не менее 3 м.

Расстояние от здания взято с учетом требований пожарной безопасности. Если объект имеет выступающий кровельный скат, замер ведут от его проекции. Требования касаются только капитальных сооружений с фундаментом. Легкие постройки, которые можно перенести, к ним не относятся.

Дополнительные ограничения может вводить администрация регионов, если они не противоречат законодательству и техническим нормативам.

Требования носят рекомендательный характер, и за их нарушение хозяин участка не несет ответственности. В случае, когда постройка мешает соседям, они в праве обратиться в суд. Если она находится возле детской площадки или закрывает окна жилого дома, решение суда будет в пользу истцов.

Чтобы уменьшить дистанцию до соседнего дома, необходимо заключить официальный договор с его владельцами. Этот документ обновляют каждые три года. Такое соглашение станет возможным, если постройка соответствует правилам пожарной безопасности. Ее следует снабдить ящиком с песком и резервуаром с водой, а на стену повесить щит с инвентарем и огнетушитель. Проводка должна находиться в гофрированных шлангах. Лампы нужно будет закрыть плафонами и решетками. Питание производится от отдельного распределительного щитка. Запрещается использование открытого пламени и отопительных радиаторов с незащищенными нагревательными элементами.

При продаже участка соседями договор аннулируется, и его придется заключать с новыми владельцами.

Ограничения по размерам

Согласно санитарно-техническим нормам и правилам каркасный гараж из бруса, расположенный на территории кооператива, должен быть не менее 7 м в длину и 5 м в ширину. Минимальная высота — 3 м. Эти нормативы также касаются крытых парковок на участках, специально предназначенных для их строительства.

Если сооружение является частью жилого дома, высота потолка принимается не менее 1 м от крыши машины. Такое же расстояние берут по бокам до стенок и стеллажей. Оно необходимо, чтобы дверцы автомобиля свободно открывались в обе стороны.

Подготовка материалов для стен

Как правило, применяют брус с сечением 15х15 или 10х10 см. При необходимости его можно склеить из досок. Они также служат для создания основы легких стен, обшивки и напольного покрытия. Используют доски с сечением 5х15, 2,5х15 и 5х10 см. Стандартная длина заготовок — 6 м.

При подборе заготовок следует уделить внимание их качеству. Не допускаются к работе изделия с механическими повреждениями, выпадающими сучками и смоляными подтеками. На поверхности не должно быть следов плесени. Если они есть, их необходимо счистить и провести пропитку антисептиками. Иногда плесень проникает слишком глубоко. От таких деталей проще избавиться, чем пытаться их спасти.

Массив должен быть сухим. Влажные волокна подвержены сильным деформациям при высыхании. Просушивать придется даже партию, соответствующую всем нормативам, но такие изделия практически не меняют свою форму и размеры. После просушки и лакировки они сохраняют ее в процессе эксплуатации.

В строительстве часто используют металлические уголки и пластины, которыми скрепляют деревянные детали по бокам. Высокой прочностью обладает сталь, но под воздействием атмосферной влаги она быстро ржавеет. Грунтовка и краска не способны обеспечить длительную защиту, поэтому лучше монтировать оцинкованные детали — им коррозия не грозит. Снаружи и внутри хорошо смотрятся крепежи из кованого железа. Они не ржавеют и по прочности не отличаются от высококачественной стали.

Детали рамы крепятся на саморезы — гвозди имеют гладкую поверхность, которая плохо держится в материале. Их используют для обшивки, которая не воспринимает больших механических нагрузок. Гвозди, шурупы и другие крепежи должны иметь оцинкованное покрытие, защищающее их от воздействия атмосферной влаги.

Материалы для кровли и фундамента подбираются в зависимости от их конструкции.

Варианты кровли

Ее конструкцию определяют на стадии подготовки проекта каркасного гаража. Для пристройки подойдет односкатная крыша. Если делать несколько плоскостей, они должны спускаться от главного здания — иначе образуется углубление, где будут постоянно скапливаться вода и мусор.

Отдельно стоящее сооружение обычно закрывают двумя скатами — иначе одну стену придется делать выше. Это приведет к перерасходу материалов. С плоской поверхности приходится чаще убирать снег.

Выбор фундамента

Для деревянной рамы подойдут облегченные конструкции со средней несущей способностью:

• Плитный фундамент — он представляет собой горизонтальную железобетонную плиту, отлитую методом опалубки.
• Ленточное мелкозаглубленное основание — железобетонная полоса по контуру стен.
• Винтовые сваи и столбы, на которые сверху монтируется несущая рама. Опоры можно сделать из покрышек, заполненных песком и щебнем и залитых строительным раствором.

Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию для строительства каркасного гаража своими руками.

Инструкция по постройке каркасного гаража из дерева

Перед тем как построить каркасный гараж, нужно решить, как он будет использоваться. В случае, когда внутри необходимо поддерживать комнатную температуру, с внешней стороны устраивают дополнительную изоляцию между обрешеткой и обшивкой. Необходимо предусмотреть место для размещения отопительного оборудования.

Делаем фундамент

В качестве примера рассмотрим установку несущих столбов. Есть несколько способов их изготовления: кирпичная кладка, заливка смесью с высоким содержанием крупного наполнителя стальных и асбестовых труб, бетонные блоки, изготовление столбов методом опалубки.

Этапы работы

• Сначала подготавливают площадку. Ее выравнивают и проверяют по уровню. Перекосы не допускаются.
• Контуры постройки обозначают кольями и натянутой между ними веревкой.
• Положение столбов отмечают пересечением веревок, натянутых между краями. Затем по отметкам роют углубления шириной 0,25 м и глубиной 1-1,2 м. Расстояние между опорами составляет 0,8-1,2 м. Для работ удобнее использовать ручной бур.
• Дно засыпают щебнем и песком. Толщина каждого слоя — 10-20 см. Песок трамбуют, поливая водой из шланга.
• Из досок или подручных материалов изготавливают опалубку и опускают ее в котлованы, чтобы раствор не уходил в грунт. Дно выстилают рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Конструкцию выравнивают. Допустимое отклонение — 5 мм.
• Внутрь закладывают арматуру, собранную на поверхности. Она состоит из параллельных стальных стержней, привязанных к перпендикулярным скобам монтажной проволокой. Также применяют сварные соединения.
• Опалубку заполняют смесью с повышенным содержанием щебня. Чтобы внутри не оставалось воздушных пустот, раствор постоянно протыкают стальным прутом в процессе заливки.
• Раствор схватывается в течение одного месяца. В этот период нагружать фундамент нельзя.

Бетонирование лучше проводить при положительных температурах. Зимой опалубку придется постоянно прогревать, чтобы смесь могла набрать хотя бы часть марочной прочности. В холодное время, чтобы построить каркасный гараж из дерева своими руками, в землю вбивают готовые сваи.

Преимуществом свайного фундамента является то, что его удобно использовать для пристроек. Плитный и ленточный было бы сложно объединить с цоколем главного здания. Между ними потребовался бы температурный шов, гасящий напряжение при деформации. Они возникают в следствии неравномерной усадки. Дом уже погрузился в грунт, а пристройка еще не успела занять окончательное положение. Ей потребуется для этого три года.

Готовим нижнюю обвязку

Когда опоры готовы, сверху на них укладывают несущую обрешетку из стального профиля или дерева. На ней будет стоять наземная часть конструкции. Материалом для балок служит брус 15х15 см. Монтаж не займет много времени.

Пошаговый процесс

• Сверху опоры застилают рубероидом, укладывая его слоем по 2-3 листа.
• У каждого бруса с торца срезают половину его толщины на 15 см. Это необходимо для более плотной стыковки между деталями.
• Рама выдерживает большие нагрузки, поэтому даже длинных шурупов и анкеров будет недостаточно. На стыки балок по бокам накладывают стальные пластины с отверстиями и плотно стягивают их длинными широкими саморезами. На перпендикулярных стыках удобно использовать металлические уголки. Ими закрепляют ребра жесткости, соединяющие периметр. Если планируется создание смотровой ямы, в обрешетке делают окно соответствующего размера.
• Раму обшивают досками с сечением 5х15 или 2,5х15 см, формирующими напольное покрытие. Сверху под колеса машины укладывают дополнительный настил или технический линолеум.

Строим несущие стены

Основание представляет собой вертикальные балки, смонтированные на нижнюю обвязку. Их ставят с шагом 0,6-0,8 м, начиная с углов, и фиксируют верхней обвязкой. Затем делают внешнюю обшивку гипсокартоном или влагостойкими плитами ОСБ.

Чтобы повысить прочность, между стойками располагают ребра жесткости на одном или двух уровнях. Углы дополнительно обшивают диагональными досками толщиной 2,5 см. Каждый сборный элемент необходимо выставлять по строительному уровню.Если конструкция является пристройкой к жилому зданию, между ними нет необходимости возводить стену. Вертикальную и горизонтальную раму монтируют на готовое вертикальное основание.

Монтируем кровлю

Стропила фиксируют на верхней обвязке. Их изготавливают из досок 2,5х15 см, поставленных на ребро и обрезанных под нужным углом в местах сопряжения с низом и коньком. В качестве крепежей используют стальные уголки и пластины. Каждый ряд стропил размещают над стеновыми стойками. Сверху делают обрешетку, на которую монтируют кровельные материалы. Ее крепят на гвозди или саморезы.

Обшиваем стены

Когда несущие рамы готовы, проводится их утепление, звукоизоляция и отделка. С внешней стороны подшивают металлические листы, сайдинг, укладывают дополнительный слой гипсокартона либо проводят штукатурные работы. При необходимости поверхность грунтуют и красят.

Если есть возможность провести внутрь отопление, не нарушая пожарную безопасность, наружную часть утепляют. Как правило, в этом нет необходимости, так как легкие постройки предназначены в основном для размещения автомобиля. Отопление нужно для помещений, где планируется проводить много времени, например, для мастерских.

Утеплитель укладывают в ячейки, закрытые полиэтиленовой пленкой. Ее стелют с нахлестом 10 см и скрепляют скотчем. Чаще всего применяют три вида утеплителя: минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан.

Последний вариант наиболее функционален. Покрытие напыляют из баллончика. Чтобы покрыть большую площадь, потребуется профессиональное оборудование. Преимуществом такого способа является отсутствие мостиков холода — пустот или твердых проводников — анкеров, гвоздей и шурупов. Холод по ним легко проникает внутрь. Сверху материал закрывают герметичным слоем полиэтилена и отделывают фанерой, гипсокартоном или вагонкой.

Зачастую, когда хозяин участка начинает на нем что-то строить, гараж появляется в первую очередь. Хозяин в первую очередь думает о своем средстве передвижения, а потом о себе, тем более, что переночевать можно и в палатке. Построить гараж самостоятельно – это сравнительно не сложный вопрос, если знать, с чего начинается любое строительство

Содержание

• 1 Выбор места для гаража
• 2 Размеры гаража и его конструкции
  • 2.1 Нужна ли смотровая яма
  • 2.2 Варианты фундамента для гаража
    • 2.2.1 Ленточный фундамент
    • 2.2.2 Свайный или свайно-ростверковый тип фундамента
    • 2.2.3 Монолитная ж/б плита
  • 2.3 Монтаж стен
  • 2.4 Обустройство крыши
  • 2.5 Конструкция ворот
  • 2.6 Внутренняя отделка гаражного помещения
• 3 Утепление гаража и его отопление
• 4 Схемы и чертежи гаражей
• 5 Фотоотчеты о строительстве
  • 5.1 Каркасный гараж из дерева
  • 5.2 Гараж на ленточном фундаменте

Выбор места для гаража

В первую очередь необходимо определиться с местом расположения этой постройки. Во-первых, расположение гаража должно быть удобным, а во-вторых, эта постройка должна вписываться в общий стиль и гармонировать с другими постройками, расположенными на участке. Гараж может располагаться отдельно от других построек или служить дополнением к какой-либо постройке.

• Отдельно стоящий гараж. Довольно часто хозяева используют этот вариант, тем более, если дом уже построен, хотя пристроить гараж к дому можно в любой момент.
• Гараж, являющийся частью какой-то постройки. Гараж можно пристроить к дому или к другой хозяйственной постройке, причем гараж строится вместе со строительством дома или строительством хозяйственной постройки, а также после возведения построек.

Как правило, гараж располагается отдельно от других построек, если строится он самостоятельно, тем более что автомобиль появляется несколько позже, когда решен вопрос с жильем. Кроме этого, строительство гаража отдельно отбирает не слишком много средств, да и с технической точки зрения это на много проще. Выбирая участок, необходимо учитывать, что гараж должен располагаться на удалении 1 метра от соседнего участка, а вход в гараж должен располагаться на расстоянии 10 метров от окон соседского дома. До ближайшего жилого дома, если он построен из пожароопасных материалов, расстояние должно быть не меньше 15 метров и не меньше 9 метров, если он возведен из негорючих материалов.

Размеры гаража и его конструкции

В первую очередь следует определиться с целью постройки гаража. Если гараж будет служить лишь местом стоянки для автомобиля, то к размерам автомобиля достаточно прибавить по одному метру со всех сторон. Этих размеров вполне достаточно. Если планируется проведение ремонтных работ, то таких размеров явно не достаточно, если учесть, что понадобится подъемник, смотровая яма, масса инструментов и запасных частей. Придется прибавить к размерам еще по одному метру по всем направлениям. Если планируется практиковать ремонт не только своего автомобиля, то и этих размеров окажется недостаточно.

Нужна ли смотровая яма

Наличие ямы несколько удорожает проект. Некоторые хозяева устраивали под гаражом подвал для хранения фруктов, овощей, консервации и т.д. Естественно, что обустройство подвала связано с большими объемами земляных работ.

Если в гараже строить только смотровую яму, шириной около 1 метра и глубиной не больше двух метров, то это обойдется гораздо дешевле. Естественно, что глубина ямы должна учитывать рост владельца автомобиля, добавляя к росту где-то два десятка сантиметров. Длина ямы, не больше двух метров. Как правило, этого достаточно для осмотра любого легкового автомобиля.

В наше время лишь немногие обустраивают свои гаражи смотровыми ямами, поскольку ремонт современных автомобилей – это ответственная задача, которую невозможно решить без специалистов, поэтому пользуются услугами СТО. К тому же, намного проще и быстрее построить гараж без смотровой ямы, просто сделав заливку пола в гараже бетоном.

Варианты фундамента для гаража

Учитывая тот факт, что гараж для легкового автомобиля не отличается внушительными размерами, то можно воспользоваться любым видом фундамента, а также их упрощенными вариантами, хотя этот подход во многом зависит от характера грунта и погодных условий в регионе.

Ленточный фундамент

Ленточные фундаменты считаются наиболее надежными, а также наиболее простые в изготовлении. В первую очередь следует обратить внимание на характер грунта и уровень залегания грунтовых вод, поскольку придется опускать фундамент ниже глубины промерзания. Если брать среднюю полосу, то это уровень 1,7-1,9 метра. Именно на такую глубину следует рыть траншею под фундамент, после чего обустраивается опалубка. Затем пространство заполняется каркасом из арматуры и заливается бетоном. Когда бетон затвердеет на 50 процентов прочности, опалубка снимается, и приступают к заливке в гараже пола.

Если подземные воды залегают на значительной глубине, а грунт не является пучинистым, то достаточно сборного ленточного фундамента или мелко заглубленного ленточного фундамента, с высотой ленты не больше полуметра. Сборный ленточный фундамент формируется на основе сборных блоков, которые соединяются между собой с помощью цементно-песчаного раствора.

Как вариант, ленточный фундамент заливается на уровне с грунтом, а затем фундамент поднимается с помощью перекрытия железобетонными плитами.

Свайный или свайно-ростверковый тип фундамента

Считается экономичным видом фундамента, но его редко используют при строительстве гаражей. Если делать чисто свайный фундамент под гараж, то он не очень и удобный, так как пол гаража поднимается на некоторый уровень над землей. В связи с этим, необходимо подумать об организации заезда. Свайный и свайно-ростверковый виды фундаментов прекрасно подходят для строительства на пучинистых грунтах, с высоким уровнем грунтовых вод.

Обустройство свайно-ростверкового фундамента основано на рытье котлована, глубиной до полуметра, а затем бурением в котловане скважин с шагом от полтора до 2-х метров. Скважины бурятся на глубину промерзания грунта. В скважины вставляется опалубка в виде отрезков трубы или свернутого рубероида. После этого, внутрь опалубки вставляется несколько прутков из арматуры, чтобы они выступали из опалубки на 0,7 метра. Все это заливается бетоном (скважины с опалубкой). Затем приступают к монтажу опалубки на ленте, с изготовлением каркаса из арматуры так, чтобы была связь с арматурой, выходящей из залитых бетоном свай. В заключение, вся конструкция заливается бетоном.

Монолитная ж/б плита

Монолитная железобетонная плита – это решение проблемы для любого типа грунта. Ее размеры больше размеров самого гаража где-то на 0,3 метра по всем направлениям. В первую очередь снимается шар плодоносного слоя грунта, а затем роется котлован, на глубине 0,5 метра. После этого дно котлована выравнивается и на него насыпается слой гравия толщиной около четверти метра. Самое важное, чтобы слой гравия был хорошо утрамбован, желательно с помощью виброплиты.

По периметру котлована устанавливается опалубка, после чего с шагом до 20 см монтируется арматура, как вдоль, так и поперек. В результате получается сетка с ячейками приблизительно 20х20 см. Подобная сетка должна располагаться в 2 яруса, с расстоянием в 20 см. В заключение, эта конструкция заливается бетоном.

Монтаж стен

Вариантов изготовления стен множество, но наиболее приемлемыми считаются дешевые, негорючие материалы, в виде пеноблоков и газоблоков, тем более что они минимизируют нагрузку на фундамент, а строительство не занимает много времени. Кроме этого, стены получаются теплыми и нагреть гараж до комфортной температуры не требует особых затрат или особых отопительных систем, так как достаточно установить небольшую печку. Естественно, что потребуется наружная отделка в стиле отделки других построек, чтобы не нарушать гармонию общего вида.

Второй вариант и часто используемый – это каркасное строительство, с последующим монтажом стенового материала. Если каркас металлический, то и стены будут из металла, а если каркас из дерева, то стены могут быть любыми, в том числе и из металла. В данном случае идет речь о дешевом гараже, который служит временной стоянкой для автомобиля.

Каркасный гараж для загородного дома

Обустройство крыши

Самый простой вариант, который используется довольно часто – это плоская крыша с уклоном от 8 до 12 градусов. Чем больше уклон, тем меньше на крыше задерживаются осадки. Если гараж располагается отдельно, то крыша приподнимается в передней части, чтобы осадки оказывались  с задней части гаража. Если гараж пристраивается к одной из пристроек на участке, то уклон делается по направлению от этой постройки. К недостатку односкатной крыши следует отнести тот факт, что отсутствует чердак в виде дополнительного полезного пространства. Достоинства очевидные, так как на обустройство такой крыши затрачивается минимум ресурсов, да и простота в обустройстве позволяет сделать ее любому желающему.

Конструкция двускатной крыши несколько сложнее, да и затратнее она. К тому же, уходит больше кровельного материала и появляются остатки. Несмотря на это, подобная конструкция отличается более привлекательным видом. Появившееся чердачное пространство позволяет более рационально распределить все вещи, а их может быть немало. Некоторые хозяева над гаражом обустраивают мансарду, которая может служить комнатой для приема гостей. Естественно, что мансарда еще затратнее, но зато получается приличная дополнительная площадь.

Конструкция ворот

Раньше, в основном, гаражи оборудовали распашными воротами из металла, а вот в наше время, многие используют более современные подъемные, с автоматическим управлением. Кроме этого, бывают еще и откатные ворота.

Откатные ворота используются тогда, когда выезд из гаража находится в одной плоскости с ограждением участка, хотя для реализации этого варианта необходимо иметь свободный участок стены, длина которой на полтора метра больше ширины ворот. Такой вариант хорош при эксплуатации гаража в зимний период, так как ворота легко откопать, если их замело снегом.

Подъемные ворота самые дорогие, так как они оборудованы подъемным механизмом, но они самые удобные в любом плане. Как вариант, можно воспользоваться рольставнями, тем более, не автоматизированными, так как их стоимость не столь высокая. Цвет может быть любым, но ролетные планки следует выбирать потолще.

Естественно, что автоматизированная конструкция более современная и более удобная. Конструкцию проема для ворот необходимо продумывать сразу с учетом конструкции подъемного механизма. Секционные модели более удобные, так как в сложенном состоянии они занимают мало места, но стоимость их приличная.

Самодельные вертикальные ворота для гаража

-2

Внутренняя отделка гаражного помещения

Зачастую владельцы автомобилей не обращают внимания на красоту стен гаража и оставляют все как есть после строительства. Несмотря на это, некоторые строительные материалы требуют защиты от влаги, иначе срок службы стен уменьшается в разы. В таком случае, можно обойтись обычным оштукатуриванием стен, с последующей побелкой известью.

Если гараж каркасный, то его можно обшить изнутри фанерой. Для гаража, который планируется отапливать, подойдет любой тип фанеры, а вот для гаражей, которые не отапливаются, лучше выбирать фанеру влагостойкую. Во всяком случае, подойдет любой листовой материал.

Утепление гаража и его отопление

При эксплуатации гаража круглый год, необходимо подумать о том, чтобы стены могли удерживать максимум тепла, используя для его строительства материалы с низким коэффициентом теплопроводности. Гаражи, изготовленные по каркасной технологии, придется тщательно укреплять. Для утепления используются такие строительные материалы, как минеральная вата или, в крайнем случае, пенопласт. В качестве негорючего утеплителя подойдет пенобетон малой плотности. Он не горит, хорошо держит тепло и стоит дешево. Он просто закладывается между стойками каркаса. Следует учитывать, что нагружать его не следует, а крепежи необходимо устанавливать в местах, где проходят стойки конструкции каркаса.

Отопление в гараже можно сделать постоянным или периодическим, при этом оно может быть отдельным или представлять отдельную ветку от дома. Отдельное отопление довольно затратное, так как представляет полноценную отопительную систему, хотя и в уменьшенном виде. Несмотря на это, ее необходимо контролировать и обслуживать.

Решение проблемы – это соединение гаража с отопительной системой дома с помощью отдельной линии трубопроводов. Если гараж пристроен к дому, то проблема решается достаточно просто, а если он располагается на значительном удалении, то этот вопрос решить не так просто. Во-первых, необходимо обеспечить хорошую теплоизоляцию для этой ветки. Во-вторых, придется много поработать, чтобы выкопать глубокую траншею, которая была бы глубже уровня промерзания грунта. Как правило, все впирается в затраты, тем более, если делать все не самому, а нанимать рабочих.

Периодическое отопление можно организовать, установив в гараже печку типа «буржуйки» или ее модификации. Чтобы получить тепло, можно сжигать дрова и другой ненужный хлам, что еще и полезно.

Естественно, что организовать в гараже такой тип отопления достаточно просто, но имеются некоторые нюансы, которые негативно влияют на применение такого варианта. Если топить такую печку, то тепло в основном возле печки, а пока прогреется все помещение гаража, уйдет масса полезного времени, хотя это любителей автотранспорта ничуть не пугает, так как они готовы сидеть в гараже хоть сутками.

Схемы и чертежи гаражей

Фотоотчеты о строительстве

Не все строительные процессы можно понять, если просто прочитать о них, но при наличии рисунков или фото все становится намного понятнее. Много вопросов возникает при строительстве каркасных гаражей, поскольку эти конструкции менее затратные, а строятся намного быстрее.

Каркасный гараж из дерева

Размеры гаража 4х6,5 метра, плюс беседка размерами 4х2 метра. Все строительные материалы завезены заранее, обработаны антисептиком и сложены для просушки в штабеля.

В качестве фундамента использован столбчатый вид фундамента. С помощью ручного бура, на глубину полтора метра поделаны скважины диаметром 35 сантиметров. В качестве опалубки использованы гильзы из рубероида, в которые вставлены по 3 прутка из арматуры, после чего гильзы залиты бетоном.

По истечении пары недель, когда бетон практически  полностью созрел, можно приступать к возведению стен, начиная с нижней обвязки, используя для этого брусья из дерева, размером 150х100 мм. С той стороны, где предполагается установка ворот, брусья не укладываются.

Следует сразу же сказать, что в данном случае идея с арматурой не совсем правильная, поскольку ее проблематично скрепить с нижней обвязкой. В данном варианте пришлось воспользоваться анкерами, которые были закреплены в бетоне.

Следующий этап – это монтаж стоек, которые устанавливаются с шагом в полтора метра над каждым столбиком фундамента. Стойки устанавливаются строго вертикально, начиная с углов. Каждая стойка фиксируется с помощью временных укосов, которые крепятся с помощью гвоздей. Все стойки должны стоять ровно, как по вертикали, так и в плоскости. Стойки крепятся с помощью гвоздей, а затем усиливаются с помощью монтажных пластин из металла.

Чтобы свободные концы не смогли разъехаться, их лучше скрепить доской (временно конечно).

Установив все стойки, можно закрепить лаги, что придаст жесткости всей конструкции, так как следующий этап связан с монтажом верхней обвязки.

Для придания большей жесткости, лучше установить дополнительные промежуточные стойки с укосинами.

Когда смонтированы и надежно соединены между собой балки и стойки, приступают к монтажу стропильной системы. Крыша скошенного типа, к тому же временная, так как это первая постройка на участке, а в дальнейшем предполагается рядом с гаражом построить дом.

После сборки на земле необходимого количества ферм, их устанавливают на верхнюю обвязку, зафиксировав с помощью досок с двух сторон. Затем фермы фиксируются в правильном положении с помощью гвоздей и усиливаются с помощью металлических уголков, закрепленных с помощью саморезов (шурупов).

Стропила следует устанавливать строго вертикально, чтобы не возникало расширяющих нагрузок, иначе крышу может повести (деформировать).

Следующий этап, монтаж обрешетки, для чего используется доска 40х150 мм. Ее можно смонтировать с шагом 400 мм.

В заключение монтируется профнастил, который крепится к обрешетке.

Когда крыша готова, строительство гаража продолжается с укрепления зоны ворот. Для этого следует закрепить балки в верхней, и в боковых частях проема.

Поскольку планируется установка подъемно-поворотных ворот, внутри гаража следует сварить специальный каркас – направляющий. Для этого используется профильная труба, размером 25х50 мм, из которой так же варится рама  ворот с учетом размеров проема, а также с небольшим зазором.

После окончания всех подготовительных работ приступают к обшивке каркаса, используя плиты ЦСП. Листы легко обрабатываются с помощью болгарки с установленным алмазным кругом. Следует сразу сказать, что пыли очень много.

Листы ЦСП крепятся с зазором порядка 10 мм, чтобы они могли расширяться или сужаться в зависимости от температуры и влажности.

Несмотря на то, что работы еще много, машину в гараж ставить можно, а в беседке можно пить чай.

Гараж на ленточном фундаменте

В данном случае рассматривается строительство не отапливаемого гаража на две машины, с отдельными боксами. Почва песчаная, с низким уровнем подземных вод. В качестве фундамента используется мелко заглубленный ленточный фундамент. По периметру гаража, а также в промежутке между боксами, следует вырыть траншею, установить опалубку и связать каркас из арматуры, после чего заливается бетоном.

В промежутках между лентами убирается лишний грунт и поверхность выравнивается. На дно ложится геотекстиль и засыпается слоем песка, после чего он проливается и тщательно утрамбовывается с помощью выброплиты.

После этого, на поверхность песка укладывается полиэтиленовая пленка, металлическая сетка и заливается слоем бетона марки М300.

Толщина слоя порядка 10 см. Далее стяжка схватывается на протяжении двух недель, после чего можно приступать к установке каркаса. Каркас изготавливается из досок 50х150 мм, которые крепятся с помощью распорок и укосин. Для этого используются отрезки досок 25х100 мм.

В каждом углу для усиления закреплены дополнительные доски. Усилены также стойки в местах монтажа окон и дверей.

Стропильную систему можно монтировать сразу, поскольку по центру проходят несущие балки. Расстояние между стропильными ногами не больше полуметра. Чтобы усилить всю конструкцию, следует воспользоваться монтажными пластинами из металла.

Сверху каркаса следует закрепить ветрозащитную мембрану, а затем сверху нее монтируется обрешетка из дюймовой доски, с шагом 0,5 метра.

Смонтировав обрешетку, можно приступать к монтажу наружной обшивки. Стены предполагается обшить металлопрофилем, а на крышу монтируется ондулин.

Ондулин, как и шифер, монтируется снизу, по направлению вверх.

После этого придется повозиться с облагораживанием свесов, для чего используется перфорированный сайдинг.

Очень важно правильно обустроить въезд в гараж. В данном случае предусмотрительно с одной стороны была залита удлиненная лента, с учетом перепада высот, а с другой стороны установлена обычная доска. После этого въезд был засыпан отсевом и утрамбован.

Роллеты следует устанавливать в последнюю очередь, при этом от варианта подъемно-поворотных дверей отказались из-за высокой стоимости.

Гараж мастерская ЛСТК своими руками СТРОИМ ДЛЯ СЕБЯ

Гараж мечты: стены, крыша, софиты, водосточка СТРОИМ ДЛЯ СЕБЯ

Любое строительство – это серьезное мероприятие, для которого обязательно соблюдение определенных правил и стандартов. Их необходимо изучить предварительно, чтобы быть уверенными в законности постройки и удобстве ее использования. Также это не будет лишним, чтобы сохранить хорошие взаимоотношения с соседями. 

СОДЕРЖАНИЕ

• 1. Строительство гаража – правила
• 2. Нормы строительства гаража
• 3. Стандартные размеры гаража
• 4. Нужно ли разрешение на строительство гаража?
• 5. План строительства гаража
• 6. Этапы строительства гаража
• 7. Опалубка под гараж
• 8. Отмостка гаража
• 9. Гидроизоляция гаража

В нашей статье мы подробно расскажем, каких правил следует придерживаться, какие нормы размещения гаража существуют, а также рассмотрим этапы строительства и случаи, когда на него не требуется разрешение.

Строительство гаража – правила

Перед тем, как приступить к строительству капитального гаража, следует изучить СНиП. Это позволит возвести здание, соответствующее ключевым требованиям техники безопасности, а также отличающееся надежностью. Нормы отражены в СНиП 2.07.01-89 (раздел 6), а с правилами строительства с учетом норм пожарной безопасности можно ознакомиться в СНиПе 21-01-97.

Каждый владелец строит здание, опираясь на свои потребности. Однако для того, чтобы обеспечить пожаробезопасность и удобство, важно придерживаться определенных правил, даже если вы возводите постройку на отдельном  участке.

Организовать строительство гаража можно при нахождении участка в личной собственности. При выделении земли муниципалитетом на ней отмечаются “красные линии”, которыми обозначены границы участка, расположение проезжей части, мест коммуникаций, общего пользования и других объектов. Возведение происходит с учетом этих отметок. 

С учетом красных линий, должно быть отведено:

• для прохода – не менее 1 м;
• до жилого соседнего здания – не менее 6 м (во избежание перекидывания пожара); 
• до собственного жилого помещения – не менее 3 м, 
• от забора соседей – не менее 1 м. 

На участок должна свободно проезжать пожарная машина – необходимо заложить расстояние в 3 м от ворот.

Нормы строительства гаража

У администрации возникнет меньше вопросов, если обеспечить соблюдение ключевых норм строительства. При возведении гаража важно учитывать следующие нюансы: 

• Для здания, расположенного внутри дворовой территории, необходимо обеспечить въезд без дополнительных маневров. 
• Необходимо соблюдать оптимальное расстояние для свободного запирания гаражных ворот с внутренней стороны въездных. 
• Если гаражный въезд примыкает к улице, его проектируют с учетом обзора, необходимого для безопасных маневров. 
• Ворота гаража должны открываться без помех для пешеходов и автотранспорта. 
• Здание не должно ограничивать доступ света к участку соседей при наличии на нем низкорослых деревьев. 
• Организовывая отведение, необходимо обеспечить стекание воды на территорию собственного участка. 
• Высаживая деревья на участке, соблюдают требования СНиП. 
• При строительстве гаража под одной крышей с домом или на цокольном этаже соблюдают дополнительные нормы противопожарной безопасности, устанавливая вытяжку и пожарную сигнализацию. 

Если строится гараж на дачном участке, учитываются следующие санитарные и бытовые нормы:

• До окон соседнего дома должно быть соблюдено расстояние не менее 6 м. 
• До границ дачного участка отступают не менее 1 м для свободного перемещения пешеходов. 
• До стен основного дома отступают минимум 3 м. 

Сколько отступать от забора при строительстве гаража

При строительстве гаража также учитывают расстояние от забора соседей. Это важный параметр, который позволяет избежать:

• отбрасывания тени на соседний участок;
• стекания воды на огород соседей;
• трудностей в процессе ремонта гаража. 

Именно поэтому запрещена установка гаража вплотную к забору. Рекомендованное минимальное расстояние составляет 1 м.

Стандартные размеры гаража

Проектируя гараж, собственник закладывает его размеры с учетом габаритов. При этом необходимо позаботиться об удобном подъезде и маневрах, комфортной погрузке и обслуживании транспортного средства. Кроме того, внутри будут размещаться инструменты, оборудование и другое имущество. Этот нюанс также следует предусмотреть. 

При строительстве гаража на муниципальной земле потребуется разрешение администрации. Постройку следует возводить, учитывая ГОСТы пожарной безопасности, в которых прописано расстояние до других объектов. 

Ранее был принят единый стандарт — 3х6 метров. В таком гараже можно было разместить один автомобиль и дополнительный инвентарь. Однако современные транспортные средства имеют чуть большие габариты, с учетом чего следует закладывать минимальную длину 6 м и ширину 4 м. 

Проектируя гараж, учитывают его комфортную эксплуатацию. Необходимо знать, что для безопасности и маневрирования предусматривают следующие расстояния:

• 0,8 м с каждой стороны автомобиля;
• 0,6 м от колонн;
• 0,7 м от багажника и капота;
• 0,6 м от соседнего автомобиля (если рассчитан гараж на 2 места).  

Обратите внимание на высоту потолка: за него принимают расстояния от пола до максимально выступающего осветительного прибора или коммуникаций. 

Нужно ли разрешение на строительство гаража?

Чтобы быть уверенными в законности постройки, на нее необходимо взять разрешение. Это убережет гараж от сноса по решению администрации. Разрешение должно быть на руках заранее, еще до момента строительства. Для его получения обращаются в администрацию, где оценивают соответствие объекта планам градостроительства. При отсутствии расхождений будущий владелец получает документ. 

Разрешение на строительство гаража подтверждает, что проектные документы соответствуют требованиям местных органов власти. Как правило, на подготовку разрешения требуется до 10 дней.

Впрочем, не для всех гаражей необходимо разрешение. Без него можно обойтись, если:

• участок не используется для коммерческих целей; 
• строительство происходит на территории садоводства или дачного участка; 
• речь идет о металлической постройке сборно-разборного типа, которая не является капитальной; 
• если планируется строительств на земле, которая находится в личной собственности.

Во всех остальных случаях разрешение требуется. Особые документы нужны и для оформления и приватизации гаража.

План строительства гаража

Перед строительством гаража не лишним будет составить его план – особый проект, в котором учитываются особенности постройки. Он позволит рассчитать нужное количество материалов, спланировать размещение окон, дверей и коммуникаций, а также понять, как оборудовать слив и вентиляцию.

Перед тем, как составлять план, важно определиться с материалами постройки. За основу берут чертеж фундамента (если он требуется), после чего определяют высоту сооружения и тип кровли, размеры ворот. 

Для удобства используют специальные компьютерные программы.

Этапы строительства гаража

Строительство гаража – сложный и длительный процесс, включающий множество этапов. Их знание позволит лучше подготовиться к возведению здания и получить представление о том, какие инструменты и материалы потребуются. Особенно, если вы планируете строительство своими руками. 

1. Подготовительный этап. Необходимо определить место расположения гаража и подготовить проект, закупить стройматериалы и доставить их на участок, а также позаботиться об инструментах.
2. Разметка участка. Выбранный участок размечают в соответствии с проектом. Для этих целей используют уровни, шпагат, кувалду, колышки и дальномеры. 
3. Земляные работы. Если у будущего гаража планируется фундамент, для него роют траншею с учетом особенностей грунта. Глубина траншеи может составлять от 40 до 60 см в зависимости от климата.
4. Закладка фундамента. Чаще всего применяют ленточный фундамент, для которого в котловане укладывается щебень и цементно-песчаный раствор. Помимо фундамента, можно использовать железобетонные плиты. 
5. Установка ворот и возведение стен. Один из самых основных и ответственных этапов. Необходимо выбрать правильное расположение ворот, чтобы они без помех открывались и закрывались. Стены строятся с учетом технологий и рекомендаций для выбранного материала. 
6. Строительство кровли. Тип кровли выбирается в соответствии с особенностями климата и предпочтениями владельца. Это может быть гараж с плоской крышей, односкатной или двускатной. В качестве отделки часто используют рубероид или шифер. 
7. Монтаж электропроводки. Освещение в гараже  предусматривает проводку электричества, устанавливают счетчик и щиток. 
8. Обустройство гаража. Когда все отделочные работы закончены, самое время позаботиться о внутреннем обустройстве. Установите стеллажи и полки, закупите необходимое оборудование и инструменты, если планируете проведение мелкого ремонта. 

Опалубка под гараж

Опалубка под гараж представляет собой контур при заливке бетоном, используемый как элемент ограждения. Она не допускает вытекания материала и придает ему нужную форму. Опалубку используют при различных типах фундамента, но наиболее распространен ленточный.

Сооружение ленточного фундамента включает следующие этапы:

• определение размеров в зависимости от габаритов гаража и особенностей грунта; 
• формирование разметки; 
• земляные работы – подготовка траншеи, засыпания щебня и песка; 
• установку опалубки (можно сделать своими руками или приобрести готовую); 
• заливку фундамента и предварительное армирование конструкции (если необходимо). 

Опалубка формирует пояса армирования для плит перекрытия или кровельного каркаса.

Рассмотрим популярные виды опалубок под гараж.

В зависимости от конструкции выделяют опалубки:

1. Разборные, используемые многократно. Убираются после затвердевания бетона.
2. Несъемные, остающиеся внутри фундамента. Опалубка дополнительно защищает здание или служит декоративным элементом. 

В зависимости от используемых материалов следует отметить:

1. Деревянные, актуальные для разборных конструкций. Используют доски с различным сечением, фанеру, а также плиты ОСБ. 
2. Металлические, обеспечивающие наибольшую жесткость и предотвращающие деформацию.
3. Полимерные, которые применяют как для разборных, так и несъемных конструкций. 

Отмостка гаража

Отмостка гаража обеспечивает комфортный въезд и выезд автомобиля. А если соорудить ее под углом, получится пандус, компенсирующий перепад между уровнем пола и самим зданием. Кроме того, отмостка повышает эффективность водоотведения, препятствуя скоплению осадков возле цоколя и стен. 

С помощью отмостки удастся защитить фундамент и цоколь от сорняков, разрушающих строительные материалы. А грунт будет дополнительно теплоизолирован и защищен от пучения. 

Об отмостке следует позаботиться заранее, на этапе строительства гаража. Ее необходимо обустроить до возведения ⅔ высоты, чтобы обеспечить соблюдение технологий. 

Формирование отмостки включает следующие этапы.

1. Делается разметка и выкапывается яма по длине здания. Грунт тщательно утрамбовывается.
2. Укладывают гидроизоляцию отмостки, придавливая ее по краям кирпичами.
3. Сверху закладывают слой кирпичей.
4. Укладывают армирующую сетку. 
5. Заливается раствор из песка и цемента в два слоя. После просыхания поверхность выравнивается. 
6. Для дополнительного утепления гаража цементно-песчаным раствором обрабатывают его стены. 

Можно также соорудить полноценную площадку перед гаражом для беспрепятственного въезда.

Гидроизоляция гаража

Чтобы избежать коррозии автомобиля, гараж необходимо защитить от высокой влажности. В противном случае на стенах здания может образоваться плесень, появятся неприятные запахи. Даже при наличии подвала или смотровой ямы проведение гидроизоляционных работ необходимо.

Для защиты гаража используют, как правило, гидроизоляцию трех типов: оклеечную, окрасочную или обмазочную. Их технологии предполагают использование доступных по цене материалов, а сам процесс достаточно простой и быстрый.

Для оклеечной гидроизоляции гаража чаще всего применяют рубероид или битумно-полимерные пленки. Материал укладывают с внешней стороны фундамента практически на любую поверхность. Среди недостатков данного способа – необходимость температуры не ниже 10 градусов тепла и тщательная обработка поверхности перед монтажом. Важно следить за тщательным проклеиванием стыков.

При обмазочной гидроизоляции используют жидкие материалы – например, битумную мастику. Ее наносят кисточкой или валиком, что достаточно удобно и быстро. Однако нанесение требует сухой и теплой погоды, а также разогрева составов на открытом огне. Обмазочную гидроизоляцию используют при низкой вероятности протечек. 

Окрасочная гидроизоляция применяется, чтобы защитить полы или стены гаража. В качестве материалов используют полимерные краски.

Строительство гаража необходимо организовать правильно, заранее продумав все нюансы. Это позволит получить удобную и функциональную постройку, в которой будет безопасно и комфортно находиться. Кроме того, требуется позаботиться о разрешении на строительство.

Большинство автовладельцев предпочитают купить готовое помещение для стоянки машины. Но некоторые хотят построить гараж своими руками в целях экономии. В этом случае возникает множество вопросов, связанных с этапами строительства и другими деталями. Перед тем, как браться за самостоятельное строительство гаража, необходимо понимать все тонкости этого процесса. Как построить гараж своими руками недорого? Какую конструкцию выбрать? Какие материалы лучше использовать при строительстве? Как грамотно провести этот процесс? В данной статье вы узнаете ответы на эти и многие другие вопросы.

Строительство гаража своими руками: начало воплощение идеи

Специалисты рекомендуют начинать возведение любого строения с разработки проекта. У многих этот процесс ассоциируется с кучей технических документов, но это не совсем так. Вы можете взять обычный лист и схематически нарисовать свое «видение» гаража. При этом, постарайтесь в этом проекте отобразить:

• Тип возводимого строения: отдельное помещение или пристройка к уже существующему зданию.
• Габариты: необходимо учесть под какую марку автомобиля строится гараж и предусмотреть место для ремонта в случае необходимости.
• Ленточный, столбчатый или монолитный фундамент: определитесь с типом фундамента, на котором будет построен гараж.
• Параметры крыши: предусмотрите в проекте кровельные материалы и параметры уклона если нужно.
• Материал стен: кирпич, пеноблоки или металлический каркас.

На заметку!У многих автовладельцев возникает вопрос – нужно ли оформлять разрешение на строительство гаража? Согласно Градостроительному кодексу РФ возведение такого помещения допускается без выдачи разрешения в случае строительства на земельном участке, предоставленном физическому лицу для ведения садоводства, дачного хозяйства либо для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Таким образом, составленный проект должен отвечать на следующие вопросы:

1. Предусматривает ли строительство гаража место для проведения ремонтных работ?
2. На сколько автомобилей рассчитан гараж?
3. Планируется ли обустройство смотровой ямы или погреба?

Читайте также: Исполнительная документация: правильный подход финансы бережёт

Тип и конструкция гаража

При планировке помещения для стоянки своего автомобиля, у каждого автолюбителя возникает вопрос – из чего дешевле построить гараж? Выбирая тип строения, необходимо обратить особое внимание на несколько нюансов:

• Возведение металлической или каркасной конструкции позволит немного сэкономить, но потребуется дополнительное утепление.
• Используйте дерево, кирпич или пеноблоки, чтобы создать более комфортные условия для обслуживания авто.

Если вас интересует вопрос – сколько стоит построить гараж, обратите внимание, что размер финансовых вложений напрямую зависит от основного материала, который используется при его возведении. Давайте рассмотрим наиболее популярные конструкции гаражей на сегодняшний день.

Деревянная конструкция

За счет небольшого веса древесины, строение можно возвести своими руками за короткий срок. К тому же, это экологически безопасный и недорогой материал. С его помощью довольно просто обеспечить «комфортные» условия для стоянки и обслуживания автомобиля даже в холодный период года.

Но требуется тщательная обработка всех деревянных составляющих конструкции антисептическими и противопожарными растворами. Кроме надежной защиты, это позволит исключить появление плесени и грибка. К тому же, необходимо сделать качественную гидро- и пароизоляцию.

Металлическая конструкция

Металлическая конструкция считается наиболее экономически выгодным вариантом строительства. Несмотря на то, что данный материал отличается хорошей прочностью, которая обеспечивает длительную эксплуатацию строения, при отрицательном воздействии природы он начнет ржаветь.

К тому же, металлические стены не сохраняют тепло. Поэтому потребуется дополнительное утепление с прокладкой изолирующего слоя, чтобы исключить образование конденсата внутри гаража.

Кирпичная конструкция

Кирпичная конструкция обеспечивает капитальность помещения не на одно столетие. Но помните, что ее возведение потребует вложения значительных финансовых ресурсов и времени.

Каркасная конструкция

Надежный каркасный гараж своими руками можно построить без особых проблем за довольно короткое время. Для этого достаточно собрать каркас из дерева или фасованного металлопроката и обшить его сэндвич-панелями или стеновым профнастилом.

В таком случае, вы сможете сэкономить значительную сумму, поскольку данную работу можно осуществить самостоятельно и без привлечения «дорогостоящих» специалистов и специализированной грузоподъемной техники. К тому же, гараж по каркасной технологии не уступает по внешнему виду аналогам из кирпича или дерева.

Что касается эксплуатационных параметров, он даст фору даже металлической конструкции. Если вас интересуют детали того, как построить каркасный гараж, далее в этой статье мы постараемся подробно описать некоторые нюансы технологии его возведения.

Гараж из пеноблоков

Главные преимущества гаража этого типа – экономичность и легкость монтажа. Поэтому автовладельцы довольно часто выбирают именно этот вариант в процессе обустройства помещения для стоянки своих машин.

К тому же, пеноблоки сегодня можно приобрести по достаточно низкой цене. А благодаря легкости конструкции, возведение стен из этого материала не требует особых усилий и монтажа усиленного фундамента.

С помощью этого материала можно создать не только надежные условия для стоянки автомобиля, но и нормальный микроклимат внутри самого гаража, поскольку пеноблоки обладают низкой теплопроводностью и хорошими звукоизоляционными параметрами.

Читайте также: Строительство домов из газобетона: комфорт по выгодной цене

Выбираем место под гараж для авто

Возвести гараж возле дома – заветная мечта каждого автовладельца. Но для жителей больших городов наиболее оптимальным вариантом будет строительство гаража в ближайшем гаражном кооперативе. В таком случае вам не нужно будет оформлять разрешение, поскольку муниципальные власти уже дали его на строительство в этом месте. К тому же, эта территория, как правило, является охраняемой.

Если же вы владеете частной недвижимостью в загородной зоне, вы можете легко осуществить свою заветную мечту. В этом случае автомобиль всегда будет под присмотром и под рукой. Но помните, что возведение помещения для стоянки машины на территории участка может привести к неудобствам.

После выбора места строительства необходимо изучить грунт на этой локации. Если это не сделать заранее, то со временем гаражная конструкция может начать проседать из-за неправильно выбранного типа фундамента. Главной целью изучения грунта на участке строительства является определение уровня грунтовых вод.

Оптимальные размеры гаража

После того, как вы определились с типом конструкции и местом строительства гаража, необходимо решить каких размеров он будет. Схематическая планировка гаража может помочь при проведении подсчетов.

На ней необходимо учесть габариты всех автомобилей, для одновременной стоянки которых планируется использовать данное строение. Также нужно учесть места установки слесарного верстака и стеллажей, на которых будут храниться инструменты и запчасти (шины, канистры с маслом и другое).

Рекомендуется предусмотреть небольшую площадку для проведения профилактики или срочного ремонта автомобиля во время неблагоприятных для этих целей погодных условий.

Также желательно при нанесении на планировку габаритов машины учесть, что в не далеком будущем вы захотите поменять марку авто на более престижную, а соответственно больших размеров.

Практика показывает, что оптимально гараж должен иметь длину около 6 метров, ширину – 4 метра, и высоту внутри его 2,6 метра.

Желательно предусмотреть и обустройство смотровой ямы. А в идеальном варианте и небольшой погребок для хранения продуктов.

Строим гараж своими руками: этапы процесса

Для ознакомления со всеми тонкостями строительного процесса предлагаем построить гараж своими руками из пеноблоков. Это, как говорилось выше, наиболее популярный вариант.

Привязка строения к местности

Берем в руки составленный проект и выходим на участок. На листке уже нанесены габариты гаража. Теперь их необходимо привязать к реальной местности. Для этой процедуры понадобится с десяток кусков обычной стальной арматуры диаметром до 12 мм либо деревянные колышки длиной около 40 сантиметров.

Также не забудьте взять кувалду или тяжелый молоток, 5-ти метровую рулетку, метров 40 капронового шнура.

Для привязки нашего «автомобильного домика» к местности желательно представлять, где будет находиться хотя бы один его угол. И как нужно расположить строение на участке.

Предлагаем воспользоваться оптимальным вариантом. Лицевую сторону гаража расположить на уровне ограждения вашей территории. При этом один угол его совместить со столбиком ограждающей конструкции. Забиваем в этом месте колышек. Воспользовавшись рулеткой, отмеряет ширину строения вдоль ограждения.

В этой точке «обозначаем» с помощью колышка второй угол. Теперь поворачиваемся в «глубину» приусадебного участка и помечаем длину гаража таким же способом.

Закладываем фундамент

Строительство гаража можно произвести на столбчатом, монолитном либо ленточном фундаменте.

Основание на бетонных столбиках закладывают при наличии пучинистых грунтов, т. е содержащие глину, суглинки и супеси. В этом случае по периметру строения «загоняется» в землю определенное количество железобетонных изделий, имеющих прямоугольную вытянутую форму.

Расстояние между ними подбирается с учетом возводимой конструкции. Столбчатые фундаменты чаще всего закладывают под легкими гаражами. К тому же, их обустройство обходится в полтора раза дешевле ленточных.

Монолитное основание традиционно заливают на пучинистых и просадочных грунтах. Так как на него требуется большое количество бетона и арматуры, то это достаточно дорогостоящий вариант обустройства фундамента.

Ленточное основание в основном закладывают под тяжелыми строениями. Под будущими стенами по всему периметру возводимой конструкции вырывают траншею. И в нее по специальной технологии заливают бетонный раствор.

Под гаражом из пеноблоков закладываем ленточный фундамент. Для этого делаем следующее:

1. Натягиваем между вбитыми колышками капроновый шнур.
2. Роем траншею на глубину около 80 см по всему периметру. Ширина ее должна быть на 10-15 см больше пеноблока. То есть – ориентировочно 30-35 см.



На заметку!Глубина траншеи выбирается с учетом уровня промерзания грунта. Этот показатель может колебаться в диапазоне 60-120 см. При этом копать нужно до уровня естественной плотности. То есть до слоя, который никогда не трогался. С помощью лопаты нужно обработать стенки траншеи, сделав их более ровными и вертикальными.

3. Уплотняем внутри нее грунт.
4. Засыпаем песок и тщательно его утрамбовываем. Т. е делаем своеобразную «подушку» толщиной 10-15 см.
5. Засыпаем щебень. Ее слой должен быть не менее 10 см. Утрамбовываем.
6. Делаем гидроизоляционную прокладку, используя рубероид либо любую плотную полиэтиленовую пленку.
7. Используя обрезную доску либо щиты ДСП, устанавливаем опалубку. Ее высота должна быть немного выше поверхности земли. Для проверки ее горизонтальности желательно использовать уровень. Если площадка имеет небольшой уклон, то за основу берется самая высокая точка. К ней добавляет ориентировочно 10 см. И уже по этой высоте задается горизонт фундамента.
8. Из арматуры свариваем каркасный пояс по всему периметру траншеи. Он позволит обеспечить достаточно хорошую прочность фундамента. Укладываем его в траншею таким образом, чтобы верхний край армирующего каркаса был на 5-6 см ниже уровня обустраиваемого основания.
9. Готовим бетонный раствор и заливаем фундамент. Желательно заливку осуществить в один прием без перерыва.

На заметку!Даже применение бытовой бетономешалки не даст полной гарантии подготовки бетонной смеси с достаточно хорошими эксплуатационными параметрами. Поэтому лучше заказать ее на специализированном предприятии. Это позволит исключить появление на фундаменте трещин под отрицательным воздействием природных факторов.

10. Через неделю опалубку можно снимать.
11. Производим гидроизоляцию фундамента рубероидом. Укладывая его в два слоя, обеспечиваем исключение попадания в структуру стен капиллярной влаги из земли.

Устанавливаем ворота

Перед возведением стен специалисты рекомендуют установить ворота. Ведь во время укладки пеноблоков необходимо осуществить их частичную замуровку.

Для этого к раме ворот нужно приварить несколько кусков арматуры диаметром не менее 10 мм и длиной 200 мм. При этом необходимо рассчитать места приварки, чтобы они максимально совпадали со стыками двух пеноблоков. Желательно предусмотреть закладку не менее 4 прутков по каждой стороне ворот.

При установке конструкции ворот стараемся обеспечить строго вертикальное ее положение. Проконтролировать это можно, используя строительный уровень либо обычный отвес. Так как конструкцию ворот сваривают из крупных швеллеров, для их выставления желательно пользоваться ломом и металлическими пластинами.

Выставив раму, осуществляем ее фиксацию с двух сторон с помощью деревянных раскосов.

Теперь металлическую конструкцию необходимо тщательно прогрунтовать. Лучше два раза.

Возводим стены

Закладку стен любого сооружения принято начинать с двух противоположных углов. Оптимальная их толщина должна быть около 200 мм – как ширина пеноблока. Соединение блоков осуществляется с помощью цементно-песчаного раствора либо специального клея. Такие смеси расходуются более экономно и позволяют обеспечить значительно лучшую теплоизоляцию.

Для возведения стен рекомендуется применять обычную цепную кладку. То есть при укладке очередного ряда должно осуществляться смещение вертикальных швов.

На заметку!Для удобного выполнения кладочного процесса необходимо позаботиться о подмостках. Ведь при кладке стен выше 1 метра без них не обойтись. Для их обустройства можно использовать доски, старые дверные полотна, листы ДСП большой толщины. Так как подмостки должны гарантировано выдерживать нагрузку около 200 кг: пару ведер раствора, несколько пеноблоков и вас.

Заложив углы, натягиваем между ними капроновый шнур. Он даст возможность соблюдать горизонтальность укладываемого ряда. Кроме проверки вертикальности углов нужно периодически проверять этот параметр на возводимых стенах. Для этого лучше использовать длинный строительный уровень.

На заметку!Специалисты рекомендуют перед укладкой каждого 3-4 ряда прокладывать специальную армирующую сетку из полиэтилена либо алюминия.

Для не специалиста довольно сложно осуществить установку перемычки над конструкцией ворот. Ведь от ее грамотного монтажа зависит дальнейшая укладка передней стенки.

Поэтому рекомендуем сделать следующее:

• используя стальной уголок с полками в 50 мм, свариваем каркас, в точности копируя верхнюю часть рамы ворот;
• монтируем его над воротами, впритык прижав ко внутренней поверхности стены, и фиксируем с помощью цементно-песчаного либо клеевого раствора;
• берем кусок стального двутавра и устанавливаем его над воротами и каркасом таким образом, чтобы его края заходили на пеноблоки в стене не менее чем на 20 см;
• продолжаем возведение стенки.

Обустройство крыши

На стоимость гаража большое влияние оказывает тип крыши, которую можно возвести. Односкатная конструкция – наиболее дешевый вариант.

На заметку!Если планируется обустройство односкатной кровли, то верхнюю поверхность двух противоположных стен необходимо сделать с небольшим уклоном к «тыльной» стороне сооружения. Чтобы обеспечить естественное удаление с крыши атмосферных осадков, нужно на каждом метре уменьшать высоту на 5 см. Это можно легко осуществить, так как от пеноблоков без проблем отрезается кусок даже обычной пилкой.

Строим гараж с односкатной крышей. При этом произведем простой и недорогой вариант – подшивку из досок.

Для обустройства перекрытия будем использовать двутавровые стальные балки высотой около 100 мм. Они позволят обеспечить достаточно надежную кровельную конструкцию при длине гаража до 6 метров. Заказывая их длину, необходимо учесть, что балки должны заходить в стены на 10-15 см. К тому же, в местах их опирания укладываем бетонные блоки вместо пеноблоков.

Балки располагаем параллельно длинным стенам, то есть в длину строения. Расстояние между ними делаем около 80 см. При этом они должны повторять заданный уклон крыши.

После завершения возведения стен и укладки балок начинаем зашивку перекрытия. На нижние полки двутавровых балок раскладываем доски. При этом стараемся уложить с минимальным зазором. Доски берем с толщиной не менее 40 мм, так как они должны гарантированно выдерживать значительный вес утеплителя.

В качестве утеплительного материала можно использовать плиты базальтовой или минеральной ваты, керамзит, шлак.

На заметку!Перед обустройством перекрытия стальные балки нужно покрыть грунтом и покрасить. А деревянные элементы обработать антисептическим составом.

Перед обустройством утеплительной прокладки на доски необходимо расстелить рубероид. Он будет выполнять роль гидроизолятора. Его нужно уложить так, чтобы края заходили на балки не менее чем на 10 см. А уже на рубероид на всю высоту балок насыпаем либо укладываем один из видов утеплителя.

На заметку!Перед заполнением утеплительной прокладки необходимо с тыльной стороны конструкции перекрытия закрепить вертикально доски. Это даст возможность исключить «выпадание» сыпучих утеплителей и проникновение влаги из окружающей атмосферы в их структуру.

Обустраивая крышу гаража, не забудьте спереди и сзади строения сделать выступы за стены. Эти своеобразные козырьки должны исключить возможность стекания атмосферных осадков по «бокам» гаража. Для изготовления козырьков используем 40 мм доски.

Данные пиломатериалы нужно прикрепить к верхней полке двутавровых балок. Они должны «выступать» за стены не менее чем на 20 см. А к наружному торцу свисающих пиломатериалов желательно прибить дополнительные доски.

Над утеплителем необходимо непременно сделать цементно-песчаную стяжку. Для этого можно использовать раствор, приготовляемый для кладки. Выравнивающий слой специалисты рекомендуют заливать толщиной не меньше 20 мм, а в лучшем варианте больше 30 мм.

В процессе обустройства стяжки желательно обеспечить достаточно ровную поверхность. По максимуму исключить возможность образования крупных бугров и впадин. Их наличие проверить довольно просто. Нужно положить в нескольких местах на залитую и выровненную плоскость двухметровую деревянную рейку. Получаемые зазоры не должны превышать 5-7 мм.

Обустройство основания крыши завершено. Но оставлять ее в данном виде нельзя. Так как при выпадении даже небольших атмосферных осадков в нее будет попадать влага и проникать внутрь гаража. Чтобы исключить такую возможность, рекомендуется покрыть стяжку водостойким материалом.

Из большого разнообразия кровельных покрытий остановим наш выбор на рубероиде. Данный рулонный стройматериал при довольно небольшой стоимости способен обеспечить достаточно хорошую гидроизоляцию. Наиболее популярный способ его наклеивания – использование битумной мастики. Но можно применить и метод напыления.

Перед раскатыванием рубероида необходимо обязательно на поверхность цементной стяжки нанести несколько слоев битумной мастики. Это позволит обеспечить достаточно хорошую адгезию между настилаемым кровельным материалом и базовым основанием.

Рубероидный ковер желательно наклеивать вдвоем. Один человек подогретую битумную мастику аккуратно размазывает по стяжке, а второй раскатывает рулонный кровельный материал, выравнивает и обеспечивает хорошее прижимание его к основанию.

Обустройство кровельного ковра нужно начинать с нижней части крыши. Укладывание рулонного материала нужно производить с нахлестом на предыдущий ряд не менее 10 см. Так же необходимо сделать нахлест на козырек. Для создания более надежных изолирующих параметров кровельного ковра нужно тщательно промазать все стыки мастикой на битумной основе.

Читайте также: Утепление фундамента изнутри и снаружи: материалы, методы и технологии

Заливаем пол

Наиболее популярный способ обустройства пола в гараже – заливка бетонной стяжки толщиной не менее 10 см. Для этого земляное основание нужно тщательно выровнять, удалив лишнее, и хорошо утрамбовать полученную поверхность. Затем ее желательно засыпать песком вперемешку со щебенкой мелкой фракции. И так же тщательно уплотнить трамбовкой.

Чтобы обеспечить достаточную горизонтальность пола, желательно установить маяки, используя деревянные рейки или профильные трубы.

На заметку!Бетонный раствор можно сделать самому. Но лучше заказать на специализированном предприятии. Это даст возможность заливать бетонную смесь более высокого качества с использованием автоматической бетономешалки, обеспечивая достаточную надежность пола на протяжении длительного времени.

Раствор выкладывают постепенно и равномерно между маяками. И тщательно выравнивают поверхность. После «схватывания» бетонной смеси ее необходимо тщательно затереть, создавая максимально ровную плоскость. В завершение обустройства стяжки ей желательно произвести железнение.

Также вокруг гаража нужно сделать отмостку шириной не менее 50 см. Она выполняется по технологии аналогичной обустройству пола. Единственное отличие – ее толщина может быть не более 5 см.

Осталось навесить створки на ворота и гараж готов.

Отделка гаража

Так как пеноблоки плохо переносят отрицательное воздействие окружающей среды, то строение из них требует дополнительной отделки. Конкретных способов в этом случае не существует. Для нанесения защитно-декоративного слоя прекрасно подойдет штукатурка на гипсовой основе, любая фасадная краска.

Также для декоративной облицовки таких строений можно использовать стеновые панели, сайдинг, профнастил.

К тому же, необходимо по максимуму ограничить возможность проникновения влаги в структуру пеноблоков. Поэтому нужно непременно под любой обшивкой проложить гидроизоляционную прокладку из плотной полиэтиленовой пленки либо гидромембраны.

Внутренние поверхности гаража также желательно покрыть штукатуркой и слоем краски. Это позволит значительно уменьшить влагопоглощаемость стен.

Заключение

Надеемся, что после ознакомления с данной статьей, вам стало понятно как построить гараж. Узнав информацию обо всех тонкостях возведения “домика” для авто, вам стало понятно, какую конструкцию наиболее выгодно выбрать, какой фундамент залить, как возвести стены, сделать полы и крышу.

Теперь вы сможете успешно построить гараж своими руками недорого и получить полное удовлетворение от этого процесса.

Постройка гаража является вполне доступной для любого среднестатистического автовладельца. Конечно, потребуется максимально мобилизовать собственные силы и постараться придерживаться определенных технологических этапов процесса.