Формирование томатов в теплице пошаговая инструкция для начинающих

Выращивая томаты в теплице, огородники подбирают определенные их виды и сорта. Кто-то при выборе на первое место ставит вкусовые качества, кто-то урожайность, а для кого-то главным является легкость выращивания. Из-за ограничений по высоте в теплицу ведь даже не каждый помидорный куст может поместиться. Но опытные огородники знают, что любой вид томатов можно приспособить для любой теплицы, если вовремя сформировать куст так, как это нужно человеку. Итак, давайте разбираться, как формировать помидоры в теплице.

Зачем нужно формировать помидоры

Своевременный контроль со стороны человека над развитием кустов нужен по нескольким причинам. Главная из них — это заставить растение от вегетативного этапа развития перейти к цветению, завязыванию и созреванию плодов. Ведь помидоры способны сильно разрастаться. Из листовых пазух появляется пасынок, который образует новый стебель. На нем тоже нарастают побеги. И если не вмешаться в формирование куста, то все свои основные силы томат потратит на образование листовой массы.

Кроме этого, благодаря формировке, человек влияет на урожайность, вкусовые качества и размер и массу плодов. Формированием помидорных кустов заниматься не только полезно, но и интересно.

Как правильно формировать помидоры

Перед тем, как приступить к выращиванию томатов, необходимо определиться какие условия для роста можно создать в той или иной теплице. Ведь в генах заложены сортовые особенности, благодаря которым они могут либо тянуться вверх на высоту до 7 м и выбрасывать новые цветочные кисти весь теплый сезон (индетерминантные виды), либо вершковаться и останавливаться в росте уже после того, как достигнут высоты в 50 см (детерминантные).

Огородник должен учитывать не только высоту потолков, но размеры площадей теплицы. Ведь помидорам для нормального плодоношения нужно много света, а загущенность посадок может привести к появлению болезней и вредных насекомых. Важно, чтобы в теплице не возникало резких температурных перепадов, чтобы поливов и подкормок хватало на то, чтобы помидорные кусты смогли возместить вынос влаги и пластических веществ, идущих на образование листьев, цветов и плодов.

Формирование человеком кустов томатов начинается через 10-14 дней после того, как они были посажены в теплицу. Обычно к этому времени происходит полная адаптация рассады к новым условиям обитания. Но растения продолжают развивать свою корневую систему. Необходимые вещества для этого корни получают не только из почвы, но и листьев. Пока растение наращивает корни, до тех пор в листовых пазухах происходит активное нарастание пасынков. Тем самым куст пытается увеличить объем своей зеленой массы, для того, чтобы увеличивать свой рост и в высоту, и в ширину.

Но слишком высокий помидорный куст абсолютно не нужен человеку в небольшой тепличке. Ведь в результате получится цветущее дерево с густой кроной и мелкими плодами. Поэтому и приходится принимать меры для того, чтобы удалить лишние побеги-пасынки и в какое-то время полностью остановить рост куста. Процесс формирования помидоров включает в себя пасынкование боковых побегов, прищипывание точек роста, удаление листьев и подвязывание кустов.

Что такое пасынкование

Процесс пасынкования — это работа по удалению боковых побегов, выросших из приствольных пазух листьев. Листья томатов растут прямо из ствола или бокового стебля, а пасынок появляется между стеблем и черешком листа. Первые боковые побеги обычно удаляют через 2 недели после высаживания рассады, когда их размер достигнет 3-5 см. Затем проводят ежедневный осмотр и по мере появления пазушных отростков необходимой длины проводят дальнейшее пасынкование.

Как формировать кусты томатов: видео

Как правильно пасынковать помидоры

Пасынкование будет менее травматично, если его провести в утренние часы, когда хрупкость стебля самая высокая. В этом случае пасынки можно выломать руками. Проводить процедуру лучше в перчатках. Пасынок наклоняют под углом в сторону и большим пальцем надавливают на черешок. В этом случае произойдет полное удаление пасынка.

Если процедура проводится в
более теплое время, когда эластичность тканей стеблей высокая и они гнутся, а
не ломаются, удаление побегов проводят с помощью ножниц или ножа. В этом случае
черешок пасынка можно срезать не полностью, а оставлять небольшой пенек. Опыт
огородников показывает, что в тех пазухах, в которых пасынок удален полностью,
происходит быстрое отрастание новых побегов.

Проводить пасынкование
необходимо в первой половине дня, чтобы за оставшееся до ночного покоя время,
растение успело затянуть раны тонкой пленкой. Это поможет не допустить
попадания инфекции в капиллярную систему сосудов томатов.

Как правильно обрезать пасынки и листья у помидоров: видео

Как
правильно подвязать помидоры в теплице

Главной целью подвязки томатных
кустов в теплице является защита растений от поломок центрального стебля.
Подвязанные растения легко поддаются уходу и формировке, хорошо освещаются
солнцем и проветриваются. Зафиксированные вертикальным образом кусты не контактируют
с грунтом, что предотвращает фитофтороз и защищает от почвенных вредителей.

В зависимости от запланированной высоты куста выбирают способ подвязки. Колья или прутья обычно применяют для среднерослых помидоров. Высота заготовки, сделанной из дерева, пластика или металла должна быть выше предполагаемого роста растения на 30-40 см. При этом необходимо учитывать размер того куска прута, который будет помещен в землю. Каждому растению необходим свой колышек, к которому его присоединяют с помощью тканевых и пластиковых полос или специальных многоразовых хомутиков.

Подвязка должна быть достаточно плотной, но в то же время необходимо сохранять зазор между стеблем и опорой, чтобы не наносить травм растению. Первую подвязку проводят, когда растение не достигло максимального роста, поэтому по мере вытягивания центрального стебля проводят его дальнейшую подвязку. Это сохранит устойчивость и облегчит проведение поливов, подкормок, сбора урожая.

Для высокорослых томатов обустраивают шпалеры или потолочные крюки, к которым подвязывают индивидуальные куски шпагата или веревки. Если на шпалерах натянуто несколько горизонтальных рядов проволоки или толстого шнура, то ветви можно прикрепить в нескольких местах. Постепенно растение обовьет все опорные ряды и плотно закрепится на шпалере.

Прикрепление к индивидуальным натянутым вертикально шнурам начинают с нижней части ствола. К нему под нижним листом привязывают шпагат, так, чтобы оставался промежуток между стволом и узлом на шпагате. Зачастую веревку привязывают не внизу растения, а к колышку, вбитому в корневой зоне куста. Верхний конец веревки скользящим узлом привязывают к потолочным крюкам. Ствол томата заводят за веревку и по часовой стрелке верхней частью растения обкручивают веревку.

Читайте наши статьи о делах огородных:

• Фитоспорин: как применять и для чего
• Чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Когда начинать формирование томатов

Формирование помидоров начинают с пасынкования. Первые боковые побеги удаляют после того, как рассада прижилась — через 10-14 дней после пересадки. Время прищипывание точки роста основных стеблей (одного и нескольких) в неотапливаемой теплице необходимо сделать за 20 дней до того, когда длительность светового дня уменьшится, а температура воздуха в ней снизится до уровня + 15°С, когда помидоры больше не смогут наливаться.

Как формировать помидоры

Формирование томатов проводится на усмотрение садовода и зависит от количества растений, посаженных в теплицу и от их способности разрастаться.

В один стебель

Выращивание кустов без боковых побегов с одним центральным стволом практикуют для высокорослых видов томатов. В этом случае все боковые побеги удаляются, а прищипывание центральной точки роста проводят после завязывания 5-8 кистей.

В два стебля

В два стебля формируют
высокорослые и среднерослые томаты. Вторым стеблем становится ближний снизу к
первой плодовой кисти пазушный побег. Все остальные пасынки, появляющиеся как
на центральном, так и на втором стебле, удаляются.

Способы формирования

Формированием куста огородники занимаются весь сезон выращивания плодов. Кроме двух основных способов существуют вариативные виды формировок, которые применяются как для высокорослых растений, так и для остальных видов.

Индетерминантных томатов

Высокорослые томаты способны к плодоношению длительное время, — до тех пор, пока позволяют климатические условия. Но в любительских теплицах высота потолочных перекрытий не всегда позволяет растению развиваться до наступления холодов. Дополнительным формированием куста, выращиваемого по одностеблевому принципу, можно продлить срок плодоношения.

Уменьшить высоту куста с сохранением длины стебля можно только в том случае, если пространство вокруг растения не заполнено листьями рядом расположенных кустов. Ведь после созревания нижних кистей обычно удаляют и листья, растущие ниже еще не полностью налитых и покрасневших плодов.

Стебли высокорослых помидоров, подвязанных к вертикально расположенному шпагату, приспускают к земле и прикрепляют к дополнительно вбитому в землю колу. Таким образом верхушка отдаляется от потолка теплицы, что делает возможным дальнейшее плодоношение.

Детерминантных томатов

Урожайность детерминантных (ограниченных в росте) томатов во многом зависит от того насколько формирование усилило жизнеспособность растения. Так как кусты могут достигать высоты 1 м и более, то именно от выбранного способа формирования будет зависеть общая длина плодоносных стволов. Наиболее продуктивным считается метод выращивания детерминантного растения в 3 стебля.

Самостоятельное прекращение роста основного стебля у этих видов наступает после образования 5-6 кистей. Поэтому томат растет в один стебель, пока не завяжется 4-я кисть. После этого дают возможность развиться ближнему с низу к кисти боковому пасынку. После завязывания 2-х кистей на боковом стебле оставляют еще один пасынок. Такой вариант роста растения позволяет не перегружать его в начале плодоношения, и дает возможность развиться сильной корневой системе.

Супердетерминантных томатов

Такие виды томатов отличаются низкорослостью и скороспелостью. Супердетерминантные кусты быстро и дружно созревают и больше не плодоносят. Они легко переносят загущенные посадки, отращивают очень много соцветий. Первое из них обычно появляется после 6-го листа, а дальше — через один лист. После формирования первых 3-х цветоносов у растения прекращается рост боковых побегов.

Супердетерминантные томаты формируют в 1-3 стебля. Наибольший урожай получают при формировании в три. При удалении всех пасынков центральный стебель прекращает удлиняться и вершкуется.

Томатов Черри

В группу мелкоплодных томатов, объеденных под условным названием вишнеподобных (черри), входит множество столовых, салатных и пригодных для консервирования видов. Плоды черри бывают груше-, сливо- и шаровидными, овальными, гладкими и ребристыми. По высоте помидоры могут быть гигантами 3-х метрового роста и крохотными горшечными растениями. Томатные кусты черри формируют много пасынков. Боковые побеги отрастают практически в каждой листовой пазухе. Стебли у них тонкие, нуждающиеся в обязательной подвязке.

Низкорослые виды томатов черри не нуждаются в удалении пасынков, их вырастает не более 3-х штук. Кустики получаются компактными, практически без разветвлений. Среднерослые помидоры ведут в 1-2 стебля. Но так как эти виды черри склонны к вершкованию, под каждой новой кистью оставляют резервный боковой побег, удаляя предыдущий пасынок. Высокорослые формируют в один-два ствола или многостеблевыми, оставляя 3-4 боковых побега.

Как вырастить томаты черри: видео

Прищипывание
верхушек у томатов

Для искусственного завершения роста плодоносящих стеблей проводят прищипывания их верхушек. Иногда проводят прищипывание лишь главного ствола. Это дает возможность увеличить рост боковых побегов. Прищипывание проводят после раскрытия всех цветов на самом верхнем цветоносе. Над ним оставляют 3 листа, которые будут снабжать завязи последней кисти питательными веществами, о продолжение ствола отрезают.

Отзывы

Выращиваю томаты черри в своей теплице уже не первый раз, но никогда не могла вырастить высокорослые. Рано у нас наступают холода, а так хочется, чтобы этих томатиков было побольше.

Ольга, 53 года, Иваново

Урожайность помидоров в теплице конечно же зависит не только от ухода за почвой, но и от грамотного подхода к формированию. Если не будут созданы условия для хорошего освещения, то значит и томаты не наберут ту массу, которую нам пообещали производители семян. В этом случае винить нужно только себя.

Николай, 63 года, Великие Луки

Как Вам статья?

 

В большинстве случаев без правильной формировки куста помидора не удается получить хороший урожай. Чтобы зеленые питомцы вас не разочаровали, в течение вегетационного периода их нужно грамотно пасынковать – вовремя отламывать ненужные побеги.

Есть несколько способов формирования помидоров. Чтобы выбрать наиболее подходящий, нужно в первую очередь определить, с каким сортом мы имеет дело: детерминантным или индетерминантным.

Формирование индетерминантных томатов

У индетерминантных помидоров рост неограничен. Первая плодовая кисть закладывается над 10-12 листом, куст долго растет до необходимой высоты, соцветия располагаются редко (через 3 листа). Обычно к индетерминантам относятся самые поздние сорта, которые славятся большими урожаями. В средней полосе такие томаты выращивают только в защищенном грунте.

Индетерминантные помидоры всегда формируют в один стебель. Нет смысла оставлять на кусте боковые побеги: пока на них появятся цветки, лето уже закончится, при этом растение потратит силы на завязывание помидоров, а влаги, тепла и питательных веществ им не хватит, поэтому созреть плоды не успеют.

При формировке куста нужно определиться с количеством плодовых кистей.

1. У помидоров, выращиваемых в теплице, оставляют 7 кистей (соцветий). При этом над верхним соцветием оставляют один лист, а верхушку над ним обрезают. Такой куст прекращает рост и направляет все свои силы на созревание сочных плодов.

2. При выращивании в открытом грунте (это возможно в южных регионах с мягким климатом) на томатном кусте оставляют 5 кистей, поскольку остальные не успеют сформировать спелые плоды. Над верхним соцветием тоже оставляют один лист и обрезают верхушку.

Формирование детерминантных томатов

Помидоры детерминантных сортов вырастают до 80-120 см высотой, после закладки 3-6 соцветия их рост останавливается. Плодовые кисти располагаются через 1-2 листа, а первая цветочная кисть закладывается над 8-9 листом. Как правило, к детерминантам относятся среднеспелые сорта.

Такие томатные кусты можно формировать несколькими способами:

1. В один (главный) стебель – при выращивании в открытом грунте. Все пасынки удаляют, поскольку плоды на боковых побегах за короткое лето созреть не успеют. При этом верхушку кустов не обрезают, так как их рост ограничен, а все плодовые кисти оставляют.

2. В 3 стебля – при выращивании томатов среднепоздних сортов в теплице. На кусте оставляют главный стебель и два самых нижних пасынка. При этом пасынки укорачивают так, чтобы на них осталось по одной цветочной кисти и одному листочку над ней. Такое формирование куста позволяет получить 8 соцветий, которые способны вызреть в защищенном грунте.

3. С переводом точки роста на боковой побег – вариант для среднеранних сортов и гибридов томатов, выращиваемых в теплицах. Сначала на растении оставляют главный стебель и один самый нижний пасынок, который от него отходит. По мере роста оставляют еще один пасынок, но не на главном побеге (как в вышеописанном способе формировки), а на боковом, который даст пару кистей. А побег, отходящий от него, – еще две кисти. Благодаря этому приему вместо 6 получится 10 соцветий. Верхушку обоих пасынков тоже подрезают, оставляя один лист над крайним соцветием.

Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества, поэтому оставлять ее на кусте томата нет смысла.

Формирование супердетерминантных томатов

К супердетерминантным помидорам относятся низкорослые и ранние сорта. Такие растения не способны дать больших урожаев, потому что они образуют на одном стебле всего 3 соцветия. Супердетерминантные томаты не нуждаются в пасынковании (у них и так мало побегов), но для получения максимального урожая их все же формируют.

1. В 3 стебля – при выращивании томатов в теплице. На кусте оставляют главный стебель и 2 отходящих от него нижних пасынка. Так удается получить 3 плодовые кисти.

2. В 2 стебля – наиболее подходящий способ формирования супердетерминантных томатных кустов, выращиваемых в открытом грунте. Помимо основного стебля оставляют только 1 нижний пасынок, который вырастает первым. При такой формировке плодов образуется меньше, зато они крупнее.

Не рекомендуется формировать томаты в открытом грунте в 3 стебля, поскольку если выдастся прохладное лето, вызреть на втором пасынке они не успеют.

Как видите, формировать кусты томатов не так уж и сложно, если известно, к какому сорту они относятся. Но что делать с растениями неизвестного происхождения, например, если соседи поделились с вами семенами «неопознанных» помидоров? Формируйте томаты в 1 стебель с 6 цветочными кистями. Это самый оптимальный вариант, который вашим растениям точно не навредит.

Аудио-версия статьи:

Чтобы получить хороший урожай помидоров в теплице, необходимо знать все нюансы по их выращиванию. Один из важных моментов ухода за растениями — правильное формирование кустов.

Зачем формировать помидоры в теплице

Формирование помидор — важный агротехнический прием, поэтому игнорировать его не стоит. В благоприятных тепличных условиях большинство сортов этого плодового растения хорошо наращивают зеленую массу, что сказывается на качестве и количестве плодовых кистей. Также обилие листьев и пасынков тормозит созревание плодов.

Особенно это касается индетерминантных (высокорослых) сортов.

Если формирование проигнорировать, то могут быть следующие последствия:

Формирование — это стресс для помидоров, благодаря которому растение все силы направляет на развитие цветов и плодов. Правильно формированные помидоры не только приносят большой урожай, но и имеют повышенную устойчивость к различным заболеваниям. Не нуждаются в формировании большинство низкорослых, ультраранних и ранних сортов помидор.

Когда томаты пора формировать

Приступать к формированию помидор можно только через 10-14 дней после высадки на постоянное место. В это время кусты уже адаптировались и начали расширять свою корневую систему.

Формирование кустов томатов в теплице

Существует несколько способов формирования кустов помидор в теплице. Каждый из них имеет свои рекомендации и особенности.

В один стебель

Формирование помидор в один стебель необходимо для всех высокорослых (индетерминантных) и для некоторых среднерослых (полудетерминантных) сортов, если иное не указано на упаковке.

Пошаговая инструкция:

1. Удалить все пасынки.
2. Подвязать основной стебель.
3. Убрать нижние листья, как только томаты достигли молочной спелости или появляются первые признаки биологической спелости (плоды начинают буреть).
4. Прищипнуть верхушку основного стебля (примерно за 1,5 месяца до окончания плодоношения).

Важно знать, во время жаркого, засушливого лета, когда в теплице слишком высокие температуры пасынкование и формирование лучше отложить. Идеальное время для работ такого вида — дождливая, пасмурная погода. Также в хорошо освещаемой теплице можно оставлять на побегах верхние листья, так как они защищают кусты от солнечных ожогов.

В два стебля

Формирование в 2 стебля используют для низкорослых (детерминантных) сортов помидор, предназначенных для выращивания в теплице. Но некоторые огородники применяют такой способ и для высокорослых и среднерослых сортов.

Пошаговая инструкция:

1. Оставить пасынок, расположенный под первой цветочной кистью.
2. Подвязать основной стебель и пасынок.
3. Удалить нижние листья и пасынки с обоих стеблей.
4. Если есть необходимость, прищипнуть верхушку.

Для того чтобы низкорослые томаты хорошо развивались необходимо обеспечить достаточное расстояние между кустами, не менее 50 см. Чтобы подобрать идеальный способ формирования (1 или 2 стебля) начинающим огородникам в первый сезон можно опробовать оба. Но рекомендуется проводить эксперимент на одном сорте.

В три стебля

Низкорослые (детерминантные) сорта помидор, выращиваемых в теплице можно формировать и 3 стебля. Для других видов этот способ не подходит.

Пошаговая инструкция:

1. Оставить 2 пасынка на основном кусте. Первый под нижней цветочной кистью, второй под расположенной чуть выше.
2. Подвязать все основные стебли.
3. Удалить лишние листья и пасынки.

Важно помнить, что при формировании в 3 стебля куст получается обширным, поэтому расстояния перед посадками должны быть такими, чтобы каждый стебель получал достаточное количество солнечного света. При выборе пасынков для образования дополнительных стеблей следует обращать внимание на их состояние. В приоритете самый крепкий и развитый.

В четыре стебля

Некоторые огородники используют формирование в 4 стебля, которое проводится аналогично способу в 3 стебля. Но профессионалы не рекомендуют выращивать помидоры таким способом, так как он неэффективен.

Как правильно обрезать помидоры в теплице

Обрезка помидор, выращиваемых в теплице необходима для того, чтобы максимально повысить урожайность. Особенна она важна для высокорослых (индетерминантных) сортов.

Основные правила обрезки:

1. Обязательно продезинфицировать инструменты. Для этого можно прокалить их над открытым огнем или в духовом шкафу, или обработать крепким раствором марганцовки или спиртосодержащим раствором.
2. Пользоваться только инструментами с хорошо заточенными лезвиями.
3. Подвергать обрезке можно только здоровые кусты. Если есть хоть малейшие признаки поражения вредителями или заболеванием, необходимо сначала пролечить растение.
4. Обрезку проводить очень аккуратно, чтобы не повредить основные стебли и цветочные кисти.
5. Небольшие листья можно просто обломать. При этом делают это в сторону от стебля.

Пошаговая инструкция по обрезанию индетерминантных (высокорослых) сортов:

1. Обрезать все листья, расположенные под первой цветочной кистью. Проводить процедуру постепенно, не более 3 листьев за 1 раз. В результате стебель должен не иметь лишней растительности на высоту примерно в 30 см от земли.
2. 1-2 раза в неделю удалять листья под другими плодовыми кистями, начинающими набирать цвет.
3. При появлении пасынков удалить их, оставив только те, которые требуются для формирования дополнительного стебля.
4. Прищипнуть верхушку куста (обычно это делается в конце июля начале августа).

Пошаговая инструкция по обрезанию полудетерминантных (среднерослых сортов):

1. Удалить все пасынки, кроме одного, находящегося под нижней цветочной кистью, из которого будет сформирован дополнительный стебель.
2. Убрать главный стебель, но только в том случае, если он продолжает расти после прекращения плодоношения.

После обрезки помидор необходимо обеспечить им правильный уход, чтобы растение быстро окрепло. Для этого каждый обработанный куст опрыскивают раствором Фурацилина (10 таблеток на 10 л воды). В день обрезки посадки лучше не поливать. Рекомендуется делать это только на следующий день после проведения процедуры.

Схемы формирования томатов в зависимости от сорта

Своевременное формирование помидор обеспечит защиту растения от заболеваний (особенно от фитофтороза) и позволит получить максимальный урожай.

Без формирования кустов томата трудно получить крупные плоды в ранние сроки. В такой ситуации растение пустит все силы развитие побегов, листвы, цветов и завязей, самим же помидорам мало что достанется.

Расскажем, как формировать томаты в теплице и в закрытом грунте. Поговорим об особенностях работы с индетерменантными, детерменантными, супердетерминантными и другими видами растений.

Зачем формировать кусты томатов

Больше всего в формировании нуждаются индетерминантные сорта и гибриды томатов, особенно, если их выращивают в Средней полосе России, в Сибири и в более северных регионах. В южных регионах страны значение этих манипуляций не столь велико.

Основные цели формирования кустов:

1. Получить урожай на несколько дней и даже недель раньше срока.
2. Увеличить массу и размер плодов.
3. Снизить вероятность поражения грибковыми болезнями в загущенных посадках.

Обычно за правильно сформированными кустами легче ухаживать и собирать урожай.

Кусты формируют тремя методами — вершкованием, пасынкованием и обрывом листьев.

Сроки формирования кустов томатов

Точные даты назвать не возможно — у разных сортов и в разных регионах они отличаются. Огороднику нужно ориентироваться на состояние куста.

1. Пасынкование делают, пока растущий из пазухи листа побег не достигнет длины 4–5 см. Обычно к работам приступают через 14–21 день после высадки рассады в открытый грунт.
2. Вершкование делают примерно за месяц до первых отрицательных температур. Для Средней полосы России это первая половина августа.
3. Листья обрывают по мере необходимости. Начинают работу с момента цветения третьей кисти.

Если вы начинающий огородник — посоветуйтесь с соседями. Люди с многолетним опытом точно знают, когда начинать формировать томаты и не пропускают сроков.

Читайте: 11 рецептов для успешного консервирования томатов. 

Приемы для формирования томатов

Всего в арсенале огородника три приема, с помощью которых можно формировать томаты — пасынкование, вершкование, прореживание листьев. Еще один прием направлен на повышение урожайности — нормирование. У них есть свои нюансы.

Особенности вершкования

Вершкование — это обрезка или прищипывание верхушек побега для остановки их роста. После такого приема растение усиленно наращивает побеги замещения. Их или удаляют, или используют для получения дополнительных стеблей.

Тонкости вершкования:

1. Побеги всегда прищипывают над вторым, третьим или четвертым плодовыми кистями. Выбор зависит от сорта томата.
2. Основной и дополнительный стебли обязательно должны заканчиваться двумя листьями. Поэтому побеги прищипывают над ними, а не над цветочным побегом.
3. Чаще всего вершкованием регулируют рост индетермининатных побегов, но могут быть исключения.

Последнее прищипывание должно быть не позднее, чем за 30–35 дней до съема плодов.

Особенности пасынкования

Пасынки забирают для себя слишком много питательных веществ. Поэтому, если боковые побеги не удалять, хорошего урожая можно не дождаться. У этого приема есть ряд правил:

1. Пасынки удаляются согласно схемам, которые мы перечислили ниже.
2. Обязательно оставляют пенек, длиной до 1 см. Это нужно, чтобы из спящей почки не начал расти новый пасынок. Однако, если погода сырая, лучше пенек не оставлять — на нем могут разрастаться грибки.
3. Пасынкование делают не чаще, чем раз в 5–7 дней.

Пасынок всегда растет из пазухи листа, поэтому перепутать его с плодовым побегом невозможно.

Прореживание листьев

Листья обрывают, чтобы куст получал больше воздуха, не болел грибковыми заболеваниями и не тратил зря силы на развитие листовых пластин в ущерб плодов. Работу начинают с появления третьей цветочной кисти, соблюдая ряд правил:

1. Листья обрывают с раннего утра, чтобы за день раны затянулись.
2. За один раз убирают не более 1–2 за раз, чтобы куст не испытал стресса.
3. На каждом растении должно быть не менее 15 листьев, иначе куст начнет болеть.
4. На индетерминантных томатах оставляют по 30 листьев.
5. Первым делом убирают пожелтевшие листья над томатами — толку от них уже нет.

Чаще всего последовательно удаляют все листья от земли до первой плодовой ветви. Затем, по мере созревания плодов, обрывают или срезают и листья, расположенные выше плодовых кистей. Главное, чтобы их оставалось не менее нормы.

Иногда листья не обрывают полностью, а подрезают на треть или на половину, уменьшая их площадь.

Нормирование кистей

Нормирование — это удаление лишних плодов. Чаще всего такую работу проводят на томатах индетерминантного типа. При своевременном и правильном нормировании томаты получаются примерно одного размера, а урожайность с куста увеличивается на 30%.

Чтобы понять, сколько плодов нужно оставлять на кусте, смотрите таблицу.

Заявленная масса плодов (г)	Сколько нужно оставлять кистей (шт.)
300–500	3–4
150–200	5–6
50–100	7–8 (у черри до 10)

Данные по массе плодов можно посмотреть на упаковке семян или найти на сайте Госреестра селекционных достижений.

Схемы формирования кустов томатов

Нельзя выламывать побеги только потому, что они не нравятся, иначе о хорошем урожае придется забыть. При правильном подходе огородник использует одну из трех схем формирования куста:

1. Один стебель.
2. Два стебля.
3. Три стебля.

Схему выбирают с учетом сорта и условий выращивания. Например, индетерминантные томаты в теплице почти всегда формируют в один стебель, а супердетерминантные в условиях открытого грунта — в 3 стебля.

Формирование куста томата в 1 стебель

Задача такой схемы — распределить питание в кустах так, чтобы основные силы шли на формирование завязей. Для этого овощевод убирает все боковые побеги. Найти их просто: они находятся в пазухе листа, то есть между его черешком и стеблем.

Цветочные кисти всегда растут непосредственно из ствола. Их удаляют только в ходе нормирования, когда регулируют число завязей. Поэтому главная задача начинающего овощевода — не перепутать цветочные побеги с пасынками.

Формирование куста в 1 стебель имеет три плюса — места томаты занимают меньше, плоды созревают раньше и становятся более крупными.

Формирование куста томата в два стебля

При этом способе на кусте оставляют один пасынок, из которого в дальнейшем формируется второй стебель. Для этого находят первую кисть с цветами и оставляют побег, растущий из пазухи листа над ней. Нужный пасынок проще всего найти у индетерминантных растений.

Если цветочная кисть отсутствует, но сроки поджимают, придется решать, из какого пасынка формировать второй стебель. Тут выбор будет зависеть от типа растения, об этом мы расскажем ниже.

В дальнейшем удаляют пасынки на каждом из оставленных стеблей.

Формирование куста в три стебля

Этот способ многим кажется самым сложным, отчасти из-за неясностей при описании. Покажем ход работ в виде пошаговой инструкции:

1. Найти лидирующий пасынок. Он находится под первой цветочной кистью и, обычно, самый толстый из всех других боковых побегов. Это будет второй ствол.
2. Определиться с третьим стволом. Он может быть сформирован из самого первого от земли пасынка, из находящегося ниже второго ствола или из расположенного над цветочным стеблем пасынка. Из этих трех вариантов оставляют более сильный.
3. На основном стебле оставляют 3 плодовых кисти, на втором и третьем по две кисти. То есть на основном стебле оставляют больше плодовых ветвей, чем на втором и на третьем.

В открытом грунте оставляют 5 плодовых кистей, в закрытом — 7 плодовых кистей. Если их оставить больше — плоды будут мелкими и не успеют вызреть.

После формирования нужного количества плодовых побегов обязательно делают вершкование.

Особенности формирования растений разных видов

Томаты могут быть индетерминантными, супердетерминантными, детерминантными, полудетерминантными. А еще они могут выращиваться в открытом и в закрытом грунте. Для каждого случая выбирается своя схема формирования, плюс учитываются видовые особенности.

Нельзя формировать кусты при сильной жаре — раны плохо заживают. По этой же причине в течение суток после работы томаты не поливают.

Нюансы для индетерминантных растений

Все индетерминантные томаты останавливаются в росте лишь при похолодании и сокращении светового дня. Первая плодовая кисть у них появляется аж над 10 или 12 листом, а это очень высоко. К тому же томаты этого вида дают множество пасынков, которые отнимают соки у плодов. Если не формировать индетерминантные томаты, можно не получить урожая.

В хозяйствах Средней полосы эти растения выращивают только в теплицах и парниках — в открытом грунте плоды не успеют вызреть. Формируют куст в один стебель.

В этих работах есть ряд особенностей:

1. Если помидоры выращивают в теплице, оставляют не более семи плодовых кистей.
2. При выращивании в открытом грунте (на юге России) оставляют не более 5 кистей.
3. Место вершкования определяют так: над верхней плодовой кистью отделяют лист и прищипывают побег над ним.

Нормирование кистей для томатов этого вида обязательно, иначе плоды могут быть некрасивыми, мелкими, а урожайность снизится примерно на 30%.

Нюансы для супердетерминантных томатов

Это очень низкие помидоры, их высота редко превышает 50 см. У них на главном стебле формируется по три плодовых кисти, причем самая первая расположена очень низко, примерно над седьмым листом.

В пасынковании супердетерминантные томаты не нуждаются. Кусты формируют в 2 или 3 стебля, в зависимости от условий выращивания:

1. Для открытого грунта оставляют основной стебель, из самого нижнего пасынка формируют дополнительный стебель. При такой схеме число томатов меньше, но они крупнее и успевают вызревать до начала сезона фитофтороза.
2. Для защищенного грунта (теплиц, парников) кусты формируют по схеме в три стебля. Два дополнительных формируют из самых нижних пасынков.

В южных регионах супердетерминантные томаты можно формировать и в три ствола, но в условиях Средней полосы и севернее этого делать не рекомендуется. Если сезон выдастся холодным и дождливым, тут томаты на кустах в три побега не успеют вызреть.

Из-за особенностей роста вершкование для растений этого вида не делают.

Нюансы для детерминантных томатов

Томаты этого вида останавливаются в росте после формирования 4–6 плодовых побегов, затем все силы растение пускает на рост боковых побегов. Чтобы получить хороший урожай, детерминантные кусты формируют одним из трех способов:

1. В один стебель. Удаляют все пасынки, верхушку не прищипывают. Такой способ чаще всего используют при выращивании детерминантных томатов в открытом грунте, если в регионе короткое лето — плоды на боковых побегах не успеют вызреть.
2. В 3 ствола. Такой способ используют для сортов среднепоздних сроков созревания и для выращиваемых в закрытом грунте. Второй и третий побеги обязательно укорачивают, оставляя цветочную ветку и один лист над ней.
3. В два стебля с переводом точки роста на второй побег. Звучит хитро, на самом деле все просто. После формирования второго побега нужно на нем же дать возможность для формирования еще одного побега. Лишние пасынки удалить, найти лист над верхним цветочным побегом и прищипнуть ствол выше него.

Детерминантные томаты дают не более шести плодовых кистей. Используя третий способ формирования, их число можно увеличить до 10. Подобным образом формируют куты ранних томатов, поздние не успеют вызреть.

Начиная работу по формированию куста, обязательно учитывайте сроки созревания.

Нюансы для полудетерминантных томатов

Чаще всего такие растения формируют в два стебля с прищипыванием верхушек. Работают в следующей последовательности:

1. Пасынки удаляют до третьего или четвертого плодового побега.
2. Находят крепкий пасынок выше них. Из него будут формировать второй ствол.
3. Чуть выше выбранного пасынка основной стебель прищипывают.
4. На втором побеге ждут, пока появится 3–4 цветочных побега.
5. Верхушку над ними прищипывают,

В итоге завязи формируются быстрее, урожай снимают раньше. К подобной тактике прибегают в регионах с коротким летом.

Читайте: Лучшие сорта томатов для теплицы в Подмосковье.

Как быть, если вид томата неизвестен

Иногда знакомые дают хорошую рассаду, но сорт затрудняются назвать, в любительском овощеводстве подобное случается. В таком случае невозможно выяснить, какой это томат — детерминантный, индетерминантный или другой. Значит, и подобрать подходящую схему формирования затруднительно.

Бывалые огородники рекомендуют оставлять один стебель, а на нем не более шести плодовых веток. Эта схема подходит для большинства сортов, не вредит растениям, но помогает получить качественный урожай.

Если вовремя и правильно формировать куст, можно повысить урожайность на 30–50% и раньше на несколько недель или дней снять плоды. Напротив, если такую работу не делать, томатов будет собрано меньше, многие из них не успеют вызреть. Ухаживать за кустом станет сложнее, а болеть он будет чаще. Поэтому пренебрегать этим мероприятием нельзя.

Почему формированияе помидоров является обязательным

Для выращивания в теплице специалисты советуют выбирать детерминантные, то есть самостоятельно ограничивающие рост сорта томатов. Однако даже им необходим контроль со стороны овощевода.

В условиях закрытого грунта растения чувствуют себя комфортно и образуют неограниченное количество побегов. Если не вмешаться в этот процесс, все свои силы растение будет тратить на наращивание листовой массы. Цветение отложится на неопределенный срок, что естественно снизит количество образовавшихся плодов.

Но даже сформировавшиеся завязи в таких условиях образуют мелкие плоды. Чрезмерное количество побегов и листвы приводит к загущению посадок. Даже если вы первоначально посадили растения на рекомендуемом расстоянии, просветов между кустами не будет. В такие помидорные «джунгли» солнечные лучи практически не попадают, поэтому растения замедляют процессы фотосинтеза и сил на формирование крупных, вкусных плодов им не хватает.

В загущенных посадках создаются благоприятные условия для развития болезней и размножения насекомых-вредителей. Ведь плохая вентиляция способствует повышению влажности.

Процедура формирования и когда ее начинать

Процесс формирования помидоров состоит из следующих действий:

• удаление пасынков;
• срезание «лишней» листвы;
• прищипка точек роста на макушке;
• ограничение количества соцветий.

Если правильно проводить манипуляции, можно получить большой урожай с любого сорта.

Процедуру формирования помидоров в теплице начинают через 2,5 – 3 недели после высадки рассады. В это время на кустах начинают образовываться побеги в пазухах листьев – пасынки. Допускать их отрастания на высоту более 5 см нельзя.

Молодые побеги легко отламываются руками. Но можно для их удаления использовать садовые ножницы или секатор. Важно, чтобы они были максимально острыми, чтобы при срезании побег не размочаливался.

Новые пасынки отрастают в течение 2 – 2,5 недель. Поэтому растения регулярно осматривайте растения именно с такой периодичностью. Во время осмотра удаляйте поврежденные, гнилые и подсохшие побеги.

Основные правила формирования помидоров

Попадая в комфортные условия теплицы, рассада помидоров продолжает развивать корневую систему и активно наращивает боковые побеги. Куст пытается увеличить надземную часть для проведения процесса фотосинтеза. Чтобы не получить в теплице огромное помидорное дерево с мелкими и, как правило, невкусными плодами, необходима грамотная и главное своевременная обрезка листьев и побегов.

Правила пасынкования и нормирования

Боковые побеги, образующиеся в листовых пазухах, называют пасынками, поскольку образуются они на основном стволе растения. Если позволить им продолжить рост, у куста будет множество стволов.

Корневая система не справится с таким объемом надземной части, и это негативно отразится на плодообразовании. Растению придется выбирать, куда направлять свои силы – на цветение или на питание листвы. Ему проще и выгоднее подпитать листья, поэтому цветов и завязи будет немного.

Пасынки отсекайте практически полностью, с высотой пенька не более 1 см. Но старайтесь при этом не повредить основной стебель. Рана, оставшаяся после неудачного пасынкования – это входные ворота для инфекции.

Помидоры в теплице формируют в 1, 2 или 3 стебля:

1. В 1 стебель принято формировать индетерминантые сорта помидоров. Но я чаще оставляю побег над первой цветочной кистью. Получается двухстеблевое растение, и оно способно дать большее количество плодов. Остальные пасынки срезаю.
2. Детерминантные среднепоздние сорта формирую в 3 стебля: оставляют 2 нижних пасынка. После образования на них первой цветочной кисти укорачиваю оставленные пасынки, оставляя по 1 листу.
3. Среднеранние сорта формирую с переводом точки роста на боковой побег. Оставляю нижний пасынок, и когда появляется второй побег, оставляю на нем по 2 – 3 плодовые кисти. Верхушки после них отсекаю, оставляя по 1 листу над завязями. Это помогает избежать вершкования главного стебля и получить еще несколько соцветий.

Дополнительные побеги можно сформировать над первым соцветием. Пасынки на основном и дополнительном стебле оставлять нельзя. Пропущенные или повторно сформировавшиеся в тех же пазухах листьев пасынки будут тормозить плодообразование, отнимая у куста питательные вещества.

Детерминантные сорта в теплице плодоносят долго, не меньше 5 месяцев. Поэтому есть еще одна схема формирования. Нужно оставить запасной росток наверху под вторым соцветием. Когда стебель остановится в росте, то пасынок продолжит рост, а кисти опустятся вниз.

Такая схема позволит увеличить рост куста. Когда на пасынке образуются пять кистей, удалите ему верхние два узла для вызревания плодов. Помните о резервном пасынке: он сможет увеличить рост помидорного куста.

Пасынки образуются повторно, если вы срезали отросший побег до самого основания. Чтобы этого не происходило, оставляйте пенек высоток 3 см.

Особенности формирования супердетерминантных сортов

Супердетерминантные томаты – это низкорослые сорта, формирующие не более 3 соцветий на каждом побеге.

Формировать их можно в 2 или 3 стебля, в зависимости от того, что вы хотите получить:

• на 3 стеблях вырастет больше плодов;
• на 2 стеблях – плодов будет меньше, но они получатся более крупными.

Прищипывание верхушек

Процедура прищипывания верхушек необходима для индетерминантных видов помидоров. Она помогает ограничить рост кустов вверх. Эта процедура преследует следующие цели:

Не позволяет кустам вырастать до неимоверных размеров и упираться макушкой в потолок теплицы. Контакт макушки томата с потолком приводит к перегреву растения и ожогу листьев.

Ограничивает количество цветочных кистей, что помогает растению направить силы на формирование завязей. Если макушку не прищипнуть, куст продолжит выпускать новые бутоны. Но все образующиеся цветы за короткое лето не успеют завязать и дорастить плоды. Уже завязавшиеся помидорчики будут расти медленно и созреть до наступления холодов не успеют.

Количество кистей зависит от количества стеблей:

Высокорослым томатам, формируемым в 2 стебля, для роста и плодоношения необходимо большее количество питательных веществ. Поэтому для них проводите 1 – 2 дополнительные подкормки в течение вегетативного сезона.

Как правильно удалять листья

Мнение владельцев теплиц по поводу обрезки листьев двоякое. Одни «стригут» кусты почти полностью, оставляя только 2 – 3 верхних листочка. Приверженцы такой обрезки утверждают, что так защищают растения от грибковых и бактериальных инфекций и позволяют кусту не растрачивать энергию на питание листвы.

Другие считают, что удаление листьев наносит колоссальный вред помидорам, поскольку лишает их части питания и нарушает процессы фотосинтеза. Противники обрезки листьев советуют удалять только соприкасающиеся с почвой, больные и подсохшие листочки.

Лучше придерживаться золотой середины:

• Обязательно удалять все листья, расположенные близко к почве. Без сожаления расставаться со всеми листьями, на которых заметили малейшие признаки болезней.
• Затем постепенно начинать освобождать куст от листьев. На растении в результате должны остаться только те, под которыми расположены соцветия. Все остальные нужно вырезать. Процедуру провожу по мере формирования соцветий.
• Начинать с самых нижних. К примеру, у высокорослых сортов первая кисть формируется над 8 или 9 листом. После появления бутонов первые 7 или 8 листьев можно удалить. Оставить только расположенный непосредственно под цветочной кистью и над нею.

Листья под соцветиями можно обрывать только после образования на них завязи. Над веточкой с плодами трогать лист нельзя.

За один раз можно срезать 2 – 3 листа. Удаление большего количества – сильный стресс для растения.

Вывод

Формирование куста помидоров в теплице – процесс творческий. Навык обрезки побегов и листьев складывается годами, путем проб и ошибок. Регулярно проводимые работы требуют определенных усилий и аккуратности. Грязные руки и инструменты нанесут растениям сильный ущерб, если в рану попадут болезнетворные вирусы или микробы.

Поэтому готовиться к пасынкованию или прищипыванию необходимо заранее, а не делать этого, случайно заметив переросший боковой побег. И тогда растения смогут принести вам вкусные плоды в том количестве, которое вы запланировал, а может и больше.

Видео-советы по формированию кустов томатов в теплице