Эркер в доме из бруса своими руками пошаговая инструкция

Эстетическая составляющая для частного домостроения из даров природы особенно важна. Сочетание геометрических форм с истинным рисунком экологически чистого сырья – исключительно беспроигрышный вариант. Деревянный дом с эркером примечателен несложным устройством и рядом полезных функций. Подробности ниже.

Эркер – история, суть и назначение в общей конструкции дома

Представляет собой дополнение, выступ от общей геометрии дома. Летоисчисление существования эркера начинается в период глубокой древности, когда строили обзорные башни. Такая часть замка позволяла разглядывать окрестности на предмет «ворога лютого».

Спустя некоторое время мастера поняли и другие преимущества сей выступающей части, и использовали её возведение для следующих моментов:

1. Увеличение полезной площади.
2. Получение достаточной инсоляции – облучения солнечным светом.
3. Индивидуальность объекта. Бревенчатые дома с эркером или брусовые, не выглядят унылыми типовыми строениями.

Однако не стоит думать, что пристройка проста в сборке или проектировании – конструкция обладает нюансами, не учитывать которые чревато для всего объекта. Ниже оные и рассмотрены.

Как сделать эркер

Правильное устройство эркера в деревянном доме начинается с этапов, схожих с общим возведением объекта – проектирование, разрешение, фундамент, сборка, покрытие кровлей.

Документация и планировка:

• Если дом изначально задуман с соответствующим выступом, то пакет документов этот факт отобразит и специального разрешения не потребуется. Другое дело, когда речь идёт о пристрое спустя время. Тогда заручиться одобрением соответствующих служб необходимо.
• Что касается планировки, то эркер в деревянном доме будет выполнять функцию по задумке владельцев – дополнительный уголок отдыха, оранжерея, кабинет. Тогда планировка на бумаге выглядит соответствующим образом.
• Имеет значение и форма выступа. Трудности вызовут сферические очертания, своей невозможностью самостоятельного изготовления. Лучше отдать предпочтение угловым сопряжениям граней.

Имеет смысл и выбор материала – бревно или брус. Непрофессиональному плотнику удобнее работать с острыми углами, нежели с окружностью, которая требует тщательных расчётов.

Фундамент:

• Отклоняться от основного типа нельзя. Тем более не устраивать платформу вовсе. В эстетическом плане лучше всего будут смотреться монолитные ленты разнообразных геометрических форм, которые потом облицовывают.
• Этапы заливки или установки выбранного типа фундамента не отличаются от устройства на голом месте. Траншея, опалубка, утепление, армирование, заливка. В случае когда основание должно быть присоединено к основному строению, необходимо сделать жёсткую привязку с помощью штробления и закладки прута большого сечения.

Также нельзя забыть об утрамбовке песчано-гравийных слоёв на дно. Они будут служить амортизаторами и задержат агрессивные сточные воды.

• После заливки и выдерживания срока, отведённого на усадку, платформу гидроизолируют битумной мастикой либо рубероидом в несколько слоёв.

Для удобства процесса в случае нового фундамента, снятие грунта должно быть на ширину достаточную для вмещения пары работников и в зависимости от желаемого размера эркера.

Сборка:

• Подложка для оклада, первого венца, не должна быть подвержена влаге. Лучше лиственничной доски не найти. Её кладут на обрезки арматуры, выступающие из готового фундамента и таким образом, часть дома эркерного типа получит дополнительную защиту и устойчивость.
• Рубка углов. Она может представить серьёзное препятствие для самостоятельной работы непрофессионалам, так как чашка вырубается под углом в 45⁰. Также стоит отметить, что если дом представляет собой угловые сопряжения с остатком, то не стоит отходить от этого и при строительстве эркера. Лучше всего осуществить сборку и подгонку на земле, отмечая каждый венец, дабы при установке на постоянное место сложностей не возникло.
• Брусовое сырьё даёт преимущество неопытным рубщикам, в отличие от проекта – дом из бревна с эркером. Геометрически правильные формы легче привести к задуманному результату, нежели окружность. Кроме того, сделать тёплый угол можно и без остатка, если поступить следующим образом: конец срезать на 60⁰ — при сечении в 150 мм получится 210 мм по торцу.

На внутренней поверхности бруса определённого быть углом вырезается паз. Расстояние от края не менее 10 см, паз соответственно 5 см. Брус для сопряжения скашивается таким же образом и в нём делается шип.

Примерив и подогнав один к другому, элементы крепятся. Шаблонов лучше не делать – сырьё может быть различно по параметрам в несколько мм, а при сборке это даст ощутимое несоответствие.

• Точно так же как и при сборке дома, венцы перекладываются уплотнителем, а после возведения не стоит забывать о конопатке.
• Если строительство ведётся после возведения основного объекта, то не стоит сразу делать «окно в Европу», то есть заранее прорубать вход в эркер в стене. Это осуществляют после, так же как и проёмы в самом эркере. Они требуют большой ответственности как в плане размера, так и в строгости установки – делать большие окна или многочисленные не рекомендовано, так как даже одноэтажные дома с эркером — это уже расходы на дополнительный обогрев.

К тому же широкие стеклопакеты имеют риск быть раздавленными, особенно при строительстве по высоте всего фасада. Определиться с конструкцией нужно ещё на стадии проектирования.

• Стропильная система. Лучшим выходом будет продолжение основной кровли. Если же хозяева хотят «изюминки», то куполообразные или зонтичные виды обычны для таких конструкций.

Собственноручное строительство не будет сложным, так как система в отличие от обширной общей части в разы меньше, а значит, работать будет легче. Важным моментом станет установка отдельного каркаса для любого вида конструкции – стропильные ноги не должны приходиться на оконные проёмы, а только на участки углов. Таким образом, нагрузка снизится, а система получит устойчивость.

По окончании всех работ, с рубкой проёмов и установкой стеклопакетов нужно погодить до истечения срока усадки. Он индивидуален для каждого объекта, особенно этажных вариантов. После, будут видны огрехи строительства, которые перед отделкой нужно обязательно устранить.

Проект «деревянный дом-эркер» несложен, если владельцы, несведущие в плотницком ремесле, будут скрупулезно выполнять все требования, присущие этому вопросу. Потребуется достаточно времени, чтобы освоить главные аспекты – угловую рубку, расположение проёмов, установку крыши.

Если собственники не обладают ни знаниями, ни желанием и свободным временем, а получить интересный фасадный приём всё-таки хочется, то всегда можно доверить работу команде специалистов. В этом случае, скорость строительства вырастет многократно и долгожданные метры площади ждать себя не заставят.

Как правильно сделать эркер в деревянном доме

Эстетическая составляющая для частного домостроения из даров природы особенно важна. Сочетание геометрических форм с истинным рисунком экологически чистого сырья – исключительно беспроигрышный вариант. Деревянный дом с эркером примечателен несложным устройством и рядом полезных функций. Подробности ниже.

Эркер – история, суть и назначение в общей конструкции дома

Представляет собой дополнение, выступ от общей геометрии дома. Летоисчисление существования эркера начинается в период глубокой древности, когда строили обзорные башни. Такая часть замка позволяла разглядывать окрестности на предмет «ворога лютого».

Спустя некоторое время мастера поняли и другие преимущества сей выступающей части, и использовали её возведение для следующих моментов:

1. Увеличение полезной площади.
2. Получение достаточной инсоляции – облучения солнечным светом.
3. Индивидуальность объекта. Бревенчатые дома с эркером или брусовые, не выглядят унылыми типовыми строениями.

Как сделать эркер

Правильное устройство эркера в деревянном доме начинается с этапов, схожих с общим возведением объекта – проектирование, разрешение, фундамент, сборка, покрытие кровлей.

Документация и планировка:

• Если дом изначально задуман с соответствующим выступом, то пакет документов этот факт отобразит и специального разрешения не потребуется. Другое дело, когда речь идёт о пристрое спустя время. Тогда заручиться одобрением соответствующих служб необходимо.
• Что касается планировки, то эркер в деревянном доме будет выполнять функцию по задумке владельцев – дополнительный уголок отдыха, оранжерея, кабинет. Тогда планировка на бумаге выглядит соответствующим образом.
• Имеет значение и форма выступа. Трудности вызовут сферические очертания, своей невозможностью самостоятельного изготовления. Лучше отдать предпочтение угловым сопряжениям граней.

Фундамент:

• Отклоняться от основного типа нельзя. Тем более не устраивать платформу вовсе. В эстетическом плане лучше всего будут смотреться монолитные ленты разнообразных геометрических форм, которые потом облицовывают.
• Этапы заливки или установки выбранного типа фундамента не отличаются от устройства на голом месте. Траншея, опалубка, утепление, армирование, заливка. В случае когда основание должно быть присоединено к основному строению, необходимо сделать жёсткую привязку с помощью штробления и закладки прута большого сечения.

• После заливки и выдерживания срока, отведённого на усадку, платформу гидроизолируют битумной мастикой либо рубероидом в несколько слоёв.

Для удобства процесса в случае нового фундамента, снятие грунта должно быть на ширину достаточную для вмещения пары работников и в зависимости от желаемого размера эркера.

Сборка:

• Подложка для оклада, первого венца, не должна быть подвержена влаге. Лучше лиственничной доски не найти. Её кладут на обрезки арматуры, выступающие из готового фундамента и таким образом, часть дома эркерного типа получит дополнительную защиту и устойчивость.
• Рубка углов. Она может представить серьёзное препятствие для самостоятельной работы непрофессионалам, так как чашка вырубается под углом в 45⁰. Также стоит отметить, что если дом представляет собой угловые сопряжения с остатком, то не стоит отходить от этого и при строительстве эркера. Лучше всего осуществить сборку и подгонку на земле, отмечая каждый венец, дабы при установке на постоянное место сложностей не возникло.
• Брусовое сырьё даёт преимущество неопытным рубщикам, в отличие от проекта – дом из бревна с эркером. Геометрически правильные формы легче привести к задуманному результату, нежели окружность. Кроме того, сделать тёплый угол можно и без остатка, если поступить следующим образом: конец срезать на 60⁰ — при сечении в 150 мм получится 210 мм по торцу.

На внутренней поверхности бруса определённого быть углом вырезается паз. Расстояние от края не менее 10 см, паз соответственно 5 см. Брус для сопряжения скашивается таким же образом и в нём делается шип.

Примерив и подогнав один к другому, элементы крепятся. Шаблонов лучше не делать – сырьё может быть различно по параметрам в несколько мм, а при сборке это даст ощутимое несоответствие.

• Точно так же как и при сборке дома, венцы перекладываются уплотнителем, а после возведения не стоит забывать о конопатке.
• Если строительство ведётся после возведения основного объекта, то не стоит сразу делать «окно в Европу», то есть заранее прорубать вход в эркер в стене. Это осуществляют после, так же как и проёмы в самом эркере. Они требуют большой ответственности как в плане размера, так и в строгости установки – делать большие окна или многочисленные не рекомендовано, так как даже одноэтажные дома с эркером — это уже расходы на дополнительный обогрев.

• Стропильная система. Лучшим выходом будет продолжение основной кровли. Если же хозяева хотят «изюминки», то куполообразные или зонтичные виды обычны для таких конструкций.

Собственноручное строительство не будет сложным, так как система в отличие от обширной общей части в разы меньше, а значит, работать будет легче. Важным моментом станет установка отдельного каркаса для любого вида конструкции – стропильные ноги не должны приходиться на оконные проёмы, а только на участки углов. Таким образом, нагрузка снизится, а система получит устойчивость.

По окончании всех работ, с рубкой проёмов и установкой стеклопакетов нужно погодить до истечения срока усадки. Он индивидуален для каждого объекта, особенно этажных вариантов. После, будут видны огрехи строительства, которые перед отделкой нужно обязательно устранить.

Проект «деревянный дом-эркер» несложен, если владельцы, несведущие в плотницком ремесле, будут скрупулезно выполнять все требования, присущие этому вопросу. Потребуется достаточно времени, чтобы освоить главные аспекты – угловую рубку, расположение проёмов, установку крыши.

Источник

Двухскатная крыша с эркером. Как сделать эркер своими руками

Популярные материалы

Today’s:

Двухскатная крыша с эркером. Как сделать эркер своими руками

Начальный этап строительства эркера – составление проекта, планировка формы. В некоторых случаях дополнительно приходится оформлять документы. Если возведение конструкции идет параллельно с постройкой дома, то необходимости в них нет. Если же пристройку эркера выполняют к зданию, которое уже какое-то время эксплуатируется, требуется вносить поправки в проект и получать разрешение на пристройку.

Укладка фундамента

По структуре фундамент под эркерную конструкцию аналогичен фундаменту здания. Подходит монолитный ленточный. Этапы его возведения:

• выкапывание траншеи;
• создание опалубка;
• утепление;
• армирование;
• заливка бетоном.

Фундамент нуждается в усадке, после которой выполняется обработка гидроизоляционными материалами.

Возведение эркера

Если эркер возводится своими руками, то без соответствующего опыта не рекомендуется возводить его выше одного этажа. Наиболее подходящие материалы – кирпич или газобетон. Кладка имеет ряд особенностей, который важно учитывать:

1. Для внутренних стен можно применять газосиликатные блоки или газобетон.
2. Для внешней кладки лучше брать качественный облицовочный кирпич.
3. При использовании и кирпича, и газобетона необходимо правильно просчитать нагрузку на фундамент.
4. Теплоизоляция должна находиться в среднем слое. Это может быть минеральная вата или более современные напыляемые материалы.
5. Важно предусмотреть гидроизоляцию – мембранную пленку или аналогичные решения.
6. Эркер и стены здания должны представлять собой монолитную конструкцию. Это позволяет избежать проблем в эксплуатации.

Односкатная крыша.

имеют самую незамысловатую конструкцию и используются чаще всего в проектах хозяйственных построек, гаражей, дачных домиков, для придомовых построек.

Система односкатной крыши представляет собой плоскость прямоугольной или квадратной формы , противоположные части которой находятся под наклоном.

Такое расположение возникает за счет разной высоты противоположных стен здания. Односкатную крышу не составит труда соорудить самостоятельно.

В данной статье вы узнаете, как делается односкатная крыша своими руками — пошагово.

От того, какое кровельное покрытие предусмотрено для внешней отделки крыши, определяют односкатной конструкции . Для разного покрытия уклон различен.

Чаще всего для такого рода крыш используют

• Асбоцементный;
• Металлочерепицу;
• Битумную черепицу;
• Цементно-песчаную черепицу;
• Медные, оцинкованные листы;

Кроме того, при выборе покрытия для крыши с одним скатом следует учитывать природные явления (ветряные нагрузки, снеговые осадки, направление порывов ветра).

Как рассчитать количество материала для односкатной крыши

Для верного расчета расходного материала для крыши, имеющей один уклон, необходимо знать размеры ската .

Размеры стропил

Длина стропильной доски зависит от внешнего покрытия , шаг укладки стропильных досок или брусьев. Так, для металлочерепицы рекомендуемый шаг — 30 см, для шифера — 44 см, для кровли с гибким покрытием — произвольный. Кроме того, для крыши с одним уклоном расстояние между стропильными ногами конструкции не должно превышать одного метра . Если брус тонкий, что расстояние между такими досками должно быть меньше.

При расчете количества стропильных досок на односкатную крышу важно учитывать материал, который будет являться финишным покрытием кровли.

Для каждого покрытия определяются свои особенности стропильной системы.

Количество материала для ветровой доски

Расчет заготовок для ветровой доски производится путем определения разности периметра всего ската и нижней части , которая относится к карнизу. Данный показатель и будет являться размером ветровой доски.

Монтаж ветровой доски

Количество материалов для утепления, гидроизоляции, пароизоляции

Количество расходных материалов для обустройства пирога односкатной конструкции рассчитывается, исходя из периметра ската . Если требуется укладывать основу в два или несколько слоев, то, соответственно, количество умножается на число слоев. В зависимости от особенностей укладки того или другого материала, берется небольшой их запас.

Кроме того, необходимо запастись досками для доборных элементов , чтобы обеспечить вентиляцию, водосток, задерживающие снег элементы.

Устройство стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши подразумевает наличие минимума элементов, необходимых для ее монтажа.

Система может быть устроена с дополнительно установленными опорами или же без них .

Система с опорами

Если пролет между крайними стенами больше чем 4,5 м , то целесообразно устанавливать дополнительные элементы (подкосы, стойки, прогоны) для распределения нагрузки по периметру.

Если пролет более 6,5 метров , то надо устанавливать дополнительные опоры в центре помещения. Односкатная система при таком устройстве более надежная и прочная .

Система с опорами

Система без дополнительных опор

Если пролет составляет менее 4 метров , то устанавливаются наслонные стропильные доски, которые имеют опору только на противоположные стены. Такая конструкция является висячей и опорой служат брусья, уложенные на мауэрлат.

Система без опор

Скользящая система

Система, при которой основная нагрузка падает на мауэрлат . При этом брусья крепятся к стенам с помощью скользящих элементов, допускающих временное проседание здание без изменения конструкции кровли. Такая система наиболее распространена для бревенчатых сооружений .

Двускатная крыша

Двускатная или щипцовая крыша — крыша с двумя наклонными к наружным стенам скатами.

Из трёх основных форм крыш (1/ односкатная ; 2/ двускатная или щипцовая ; 3/ четырёхскатная или шатровая ) двускатная считается лучшей, поэтому очень распространена. В такой крыше стропила опираются друг на друга, каждая пара стоит отдельно, и связываются пары стропил обрешёткой . В торцах крыша имеет треугольные стены — фронтоны или, иначе, щипцы . Под крышей устраивается чердак . Освещение и вентиляция чердака двускатной крыши производится посредством окон во фронтонах и (или) окон на скатах, называемых слуховыми .

Комбинация двускатной и шатровой крыши образует полувальмовую крышу, по удобствам занимающую среднее место между двускатной и шатровой крышами.

Пересечением двух двускатных крыш образуется многощипцовая крыша.

Крыши с неравномерными углами наклона скатов (то есть расположение конька не через центр здания) и различной длиной карнизных свесов применяются при желании заказчика выразить архитектурную особенность его жилья. Такая кровля, в плане дизайна, выглядит достаточно оригинально, но имеет недостаток нерационального использования чердачного помещения.

Крыша с разными углами наклона скатов

Ломаная щипцовая крыша применима в тех случаях, когда имеется надобность использовать чердачное помещение под мансарду. В такой крыше увеличенный объем чердака позволяет с легкостью обустроить мансарду, которую защищают от влаги и утепляют.

Ломаная щипцовая крыша

Двускатная симметричная крыша имеет в своем основании равнобедренный треугольник. Ортодоксальная форма и неприхотливость при возведении сделали её любимицей не только профессиональных строителей, но и начинающих специалистов.

Двускатная симметричная крыша

Ломаная крыша – пошаговая инструкция, как сделать самостоятельно сложные типы крыш (115 фото)

В большинстве случаев загородные коттеджи строятся с мансардой. И чтобы строение не выделялось слишком высокой кровлей, используют ломаный тип конструкции. Это позволяет применять более легкие стропильные балки, а скаты получаются менее широкими.

Можно найти множество фото ломаных крыш в интернете, и сравнить преимущество четырехскатного каркаса с другими видами конструкций.

Разновидности ломаных крыш

Строительство такого каркаса с точки зрения экономичности относительно выгоднее других крыш. Для дизайнеров она открывает больше возможностей по оформлению. Существует несколько типов проектов домов с ломаной крышей:

• Типовое решение для дачного домика, с небольшим земельным участком;
• Большая ломаная крыша для частного дома, может иметь сложное конструктивное решение. Часто встречаются крыши, на которых имеется по пять, и шесть скатов кровли;
• Ломаная крыша , имеющая балкон или террасу, смотрится достаточно красиво. Но подобные решения очень трудоемки. Для возведения такого каркаса потребуется помощь высококлассных строительных мастеров.

Как проводить расчет конструкции

Расчеты всех кровельных каркасов осуществляются в несколько этапов: выясняется нужное количество материалов; способность стропильного каркаса выдержать нагрузку. На фото можно найти чертежи ломаных крыш, на которых отмечены все необходимые размеры.

Чтобы рассчитать нагрузку на стропильную систему, нужно воспользоваться следующими значениями:

• Общий вес кровельных материалов;
• Нагрузка от теплоизоляции;
• Общая масса обрешетки;
• Какое расстояние между карнизом и коньком;
• Угол наклона скатов;
• Шаг крепления стропил и обрешетки;
• Вес работников выполняющих монтажные работы, и дополнительный вес стеклопакетов, и вентиляции (если таковые будут).

Зная эти значения можно произвести соответствующие вычисления. Это примеры расчета ломаной крыши. С их помощью можно понять подходят ли сечения различных элементов к выбранной конструкции.

Поэтапное строительство крыши

Чтобы работа прошла успешно, рассмотрим инструкцию для строительства ломаной крыши:

Фиксация мауэрлата проходит с помощью верхнего обвязочного бруса. Монтаж стропильных ног осуществляется в соответствии с чертежным проектом. Крепление опорного бруса и стропильного элемента делается с помощью пазов.

Устанавливается вертикальная стойка, она крепится к балке перекрытия. Процедура повторяется с каждым следующим элементом, образую каркас будущей мансарды. Для связок стоек используются прогоны. Они будут затяжкой для верхних стропил и балок мансарды.

Далее все работы проходят в соответствии с проектом. Стропильные элементы образующие отвесные кровельные скосы, и служащие затяжками верхних стропил с опорным брусом должны выполняться в наслонном виде. Конструкция стропил имеет висячий тип.

Висячие стропила фиксируются на бабках. Это придает конструкции жесткость. Они скрепляются с затяжками.

Если есть необходимость, то устанавливаются подкосы, и распорки. Все детали креплений заранее вносятся в проектные чертежи крыши.

На торцевые стропила монтируются каркасы, на которые будут крепиться фронтоны, проемы дверей, стеклопакеты.

Чтобы правильно сделать ломаную крышу своими руками, нужно четко соблюдать проектные чертежи, и схемы.

Конструктивное преимущество

Конструкция мансарды может быть разной, но преимущество остается за ломаной крышей. При относительно небольшой высоте кровли помещение мансарды получается с высокими потолками. Ее пространство используется более практично.

Можно отметить несколько особенностей конструкции ломаной крыши:

• Повышается теплоизоляция всего дома;
• Подкровельное пространство используется разумно;
• Крутизна боковых скатов не дает снегу задерживаться;
• Мансарда имеет полноценные потолки.

Заключение

При помощи ломаной крыши можно существенно увеличить внутреннее пространство дома. Ее строительство требует профессионального подхода, но благодаря имеющимся простым видам конструкций возможна и самостоятельная сборка.

Двухскатная ломаная крыша. Разновидности мансардных крыш

Мансарда – отапливаемое или холодное пространство под крышей, которое используют в качестве жилого. Согласно строительным нормам, в мансардном помещении необходимо оборудовать окна для естественного освещения и потолки достаточной для человека высоты.

Комнаты под кровлей, в которых эти условия не соблюдаются, называют чердаком. Для устройства мансарды подходят следующие виды крыш:

Двухскатная . Самая простая конструкция для оборудования мансарды. Она состоит из двух скатов прямоугольной формы и треугольных фронтонов. Чтобы добиться нужной для жилого помещения высоты потолков, необходимо заложить очень крутой угол скатов. Это увеличивает площадь и вес двухскатной крыши, делая ее монтаж экономически нецелесообразным.

Вальмовая . Конструкция вальмовой крыши состоит из двух трапециевидных скатов и стольких же треугольных, расположенных над торцевыми стенами вместо фронтонов. Высоты потолка под вальмами не хватает для жилого помещения, поэтому площадь мансарды получается слишком маленькой. Однако, ее достаточно для организации складирования вещей или зимнего хранения припасов, если она не отапливается.

Полувальмовая . Особенность полувальмовой крыши в том, что ее торцевые скаты не полностью заменяют фронтоны, а частично. Вальмы маленького размера не снижают высоту потолка, поэтому монтаж полувальмовой крыши в качестве мансардной вполне возможен. Единственный минус такого варианта – сложность стропильной системы и большой расход кровельного материала.

Полувальмовая мансардная крыша

Ломанная . Это разновидность двухскатного вида кровли, скаты которой состоят из двух частей, имеющих разный угол наклона. Верхняя часть ломанной крыши более пологая, а нижняя – крутая. Такая конфигурация позволяет более эффективно использовать пространство, не увеличивая затраты на строительство. Ломанная крыша – самый доступный вариант того, как построить мансардную крышу с минимальными вложениями.

Шатровая крыша: устройство и технология монтажа своими руками

Четырехскатная симметричная конструкция шатровой крыши позволяет добиться привлекательного вида строения и экономии на строительных материалах. Стропильная система шатрового типа имеет много преимуществ перед другими видами конструкций кровли. К тому же при правильных расчетах и грамотном подходе к монтажу такую систему легко установить самостоятельно.

Что собой представляет шатровая крыша

Название такая крыша получила благодаря особенности конструкции. Скаты кровли соединяются в одну точку, тем самым становятся похожими на шатер. Их может быть больше четырех, но чем больше скатов, тем сложнее расчет и возведение конструкции. Так как частные дома в основном имеют прямоугольную форму, то самым лучшим вариантом является классическая шатровая крыша.

Сооружение формируется по принципу симметричности. По этой причине ее используют для зданий квадратной или круглой формы. Для монтажа такой крыши над прямоугольным зданием нет препятствий, но конструктивно это потребует немалых усилий.

К тому же на прямоугольном здании потеряется симметрия, и крыша станет обычной многоскатной конструкцией.

Шатровая крыша используется для:

• частных домов;
• летней беседки;
• открытой кухни на дачном участке;
• отдельно стоящего флигеля или гаража.

Строительство симметричной крыши имеет определенные особенности. Перед возведением необходимо провести грамотный расчет.

Преимущества крыши шатрового типа

Шатровая крыша сложна в проектировании, а монтаж требует применения немалых усилий и опыта. Строители утверждают, что такой вариант стропильной системы обладает большим количеством преимуществ и является весьма популярным среди застройщиков загородных домов. Крыша имеет много плюсов:

1. Шатровая форма обладает хорошими аэродинамическими свойствами. Она довольно устойчива перед сильными ветрами и ураганами.
2. В регионах с большим количеством снежных осадков шатровая форма является хорошим вариантом, ведь угол ската находится в пределах 25-50 о , что не позволяет снегу задерживаться на кровле.
3. Скаты шатровой крыши меньше подвержены разрушению от большого количества осадков. Они более устойчивые, чем торцы двухскатных конструкций.
4. Устройство системы позволяет сэкономить, потому что не нужно устанавливать фронтоны, а значит материалов для строительства нужно меньше.
5. Под шатровой крышей можно организовать мансарду. При отсутствии боковых частей дома установка мансардных окон становится обязательной, однако для современных технологий это не является проблемой.

Оригинальный вид крыши обеспечит индивидуальный дизайн дома, отличный от других частных строений.

В основе конструкции шатровой кровли лежит набор стандартных элементов. Каждая конструктивная часть отвечает за определенную функцию:

1. Мауэрлат . Мощный деревянный брус, который укладывают по периметру стены, образуя цельную раму. Он служит нижней опорой для закрепления стропил.
2. Лежень . Он располагается горизонтально, соединяя противоположные стороны мауэрлата.
3. Стойки . Устанавливаются под основными стропилами. Количество и частота стоек зависит от формы стропил, чем крупнее элементы, тем чаще ставятся опоры.
4. Подкосы . Элементы, заменяющие опорные стойки, их устанавливают под углом 45 о .
5. Ригель . Выполняет роль затяжки. С помощью ригелей укрепляются и связываются между собой стропила, расположенные на противоположных сторонах конструкции. Их задача заключается в уменьшении распирающей нагрузки, действующей на стены.
6. Скаты . В шатровой конструкции их четыре. Форма образуется за счет нарожников и стропильных ног.
7. Нарожники . Выполняют функцию стропил, однако своими верхними концами упираются в основные стропильные ноги, а не в коньковый узел. Нарожники в длину слегка укорочены. Их количество определяется длиной ската — чем он длиннее, тем больше необходимо поддерживающих элементов.
8. Коньковый узел . Классического конька эта конструкция не предусматривает. Узел является верхней точкой, где соединяются верхними частями стропила.
9. Подскатный прогон . Его устанавливают очень редко. Размещается он под нарожниками и стропилами, образуя горизонтальную линию. Для устройства прогона обязательно монтируют дополнительные стойки.
10. Свесы скатов . Формируются благодаря выпускам стропил за пределы контура здания. Иногда крепят кобылки, которые используют для удлинения стропил.

Видео вальмовая крыша с эркером.

Источник

Когда проектировщики разрабатывают, проект большого строения их основной задачей является оптимально распределить площади будущих помещений, при этом учесть все пожелания заказчика.

Эркер в деревянном доме или в доме из другого материала, будет хорошим решением для увеличения площадей комнат, при этом придавая им интересный дизайн и форму.

Что такое эркер

Эркер — это часть здания, которая выступает за пределы его площади. В переводе с немецкого языка означает как выступ в стене или фонарь.

Эркер, как и всё в мире имеет свою историю, здания с эркером были замечены во времена Римской Империи.

В те времена эркеры крепили к этажам, расположенным сверху, это нужно было для того чтобы не перекрывать проход, на узких улицах. Эркеры служили хорошим местом для обстрела недругов.

В наше время эркер выполняет такие функции как:

1. способствует увеличению площади помещения;
2. увеличивает пространство для обзора;
3. улучшает качество естественного освещения.

Если правильно подобрать дизайн и стиль интерьера, то данный уголок будет уютным и особо любимым.

Отделкой эркера служат окна больших размеров, за счёт этого увеличивается качество естественного освещения и экономия искусственного освещения.

Виды эркера

Эркер может отличаться формой, этажностью и способом крепления, это зависит от различных особенностей здания.

Крепления эркера бывают разные. Например:

1. настенный;
2. эркер, который вписан в угол;
3. угловой.

Так же эркер по форме строения может быть:

1. треугольный;
2. квадратный;
3. многогранный;
4. треугольный;
5. прямоугольный;
6. круглый;
7. трапециевидный.
8. полукруглый.

Плюсы и минусы использования эркера

Использование эркера имеет несколько положительных качеств. Например:

• особенность строения;
• уменьшает затраты на внешнюю отделку здания, за счёт установки габаритных окон;
• увеличение площади помещений;
• появляется возможность применить интересный дизайн;
• комнаты дольше могут быть освещены дневным светом;
• при больших окнах эркера появляется хороший обзор окрестностей.

Но при сооружении эркера возникают и некоторые трудности. Например:

• застеклённое помещение эркера требует дополнительного утепления, так как плохо удерживает тепло;
• при строительстве эркера необходимо сразу утеплить его крышу, стены и пол;
• остекление эркера обходиться не дёшево;
• так же потребуется дополнительная покупка отопительных приборов.

В регионах с холодным климатом не рекомендуют стеклить эркер полностью, чтобы исключить траты на его утепление и обогрев.

Планировка и особенности строительства

Только при чётком соблюдении всех этапов строительства эркера, постройка будет качественной.

Для начала необходимо составить проект и оформить необходимые документы. В том случае, если эркер был задуман со строительством дома, то ни каких разрешений дополнительно брать не нужно.

В том случае, если владельцы дома по истечении какого то времени решили сделать пристройку эркера к дому, то тогда возникнет необходимость внесения поправок в проект дома и получение разрешения на пристройку. Эркер можно планировать по- разному, это будет зависеть от предпочтений хозяина дома. На этом этапе обычно планируют и форму конструкции.

Если у строителя не большой опыт или нет вообще опыта в строительстве венецианского эркера, то лучше всего возвести эркер квадратной или прямоугольной формы.

Укладка фундамента под эркер

Фундамент под эркер по структуре и составляющим не должен отличатся от фундамента дома. В этом случае подойдёт такой фундамент, как монолитный ленточный.

Порядок возведения фундамента остаётся прежним:

1. Сначала выкапывают траншею;
2. Затем делают опалубку;
3. Утепляют;
4. Армируют;
5. Последним этапом идёт заливка бетона.

После того как фундамент залили, ему даётся время на усадку. Только после этого фундамент обрабатывают гидроизоляционным материалом.

Возведение конструкции

Подложка постройки должна быть хорошо защищена от влаги. Хорошим решением для деревянного дома будут доски из лиственницы. За счёт этого дом получит дополнительную опору и за счёт этого строение будет более устойчивым.

На этом этапе главной работой является рубка углов. Вырубка углов для эркера полукруглой формы проводиться под углом 450. Конечно, из правильной геометрической фигуры проще получить результат.

Когда подгонка углов завершена, то далее приступают к крепежу остальных деталей. Венцы эркера накрывают уплотнителем, а уже готовое сооружение конопатят. Все проёмы и вход в эркере вырезают после того как произвели крепёж всех деталей.

Крыша эркера

Самым простым вариантом крыши для эркера, будет продолжение крыши от основного строения.

В том случае, если заказчик хочет сделать крышу эркера отдельной, то лучше всего сделать её куполообразной.

Так как объём работ и материалов небольшой, обустроить крышу эркера не составит труда и сэкономит ваши средства. Когда крыша эркера готова, не нужно спешить с его остеклением. Необходимо выждать время для усадки строения, по истечении этого времени будут видны разные недочёты, которые могли допустить при строительстве и которые необходимо будет исправить.

Виды крыш эркера могут быть разными, это зависит от сложности конструкции самого эркера. К примеру:

• Вальмовая крыша.

Применяют её для строений продолговатых конструкций. Такая крыша имеет конёк, а так же имеет четыре ската, различной формы. Два ската имеют треугольную форму, а два других имеют трапециевидную форму;

• Шатровая крыша.

Такой крышей накрывают эркеры небольших размеров, так же такой вид крыши придаёт эркеру вид башни. Шатровая крыша имеет множество граней и внешне напоминает пирамиду;

• Ендова крыша.

Такая крыша связывает крышу эркера с основной крышей дома или стеной здания.

Какой вид крыши выбрать, решать заказчику. Но самым главным критерием при выборе крыши, является то, чтобы она справлялась со своими функциями.

Делаем крышу на эркере

При построении кровли на эркере, чаще всего применяют те же материалы что и на основной кровле. Для покрытия крыши используют такие материалы как:

В том случае, если всё здание представляет собой сочетание сложных конструкций, то покрытие эркера лучше всего совершить ендовой крышей.  Потому что крыша такой постройки становиться с множеством скатов и поэтому будет уязвимой к воздействию окружающей среды.

Первым этапом работ будет обустройство армирующего пояса. Данный пояс является опорой для балок и при этом ещё увеличивает прочность кладки. Пояс выполняют из бетона и армированной сетки. Затем идет подготовка необходимых материалов для строительства.

Для строительства крыши необходимы следующие материалы:

• оцинкованное железо;
• саморезы, шурупы, гвозди;
• вязальная проволока;
• балки для обрешётки;
• подстропильные и стропильные балки.

После того как все материалы подготовлены, можно приступать к монтажу и установке подстропильных балок. В этом случае подойдут брус или доски, которые соединяют при помощи саморезов и шурупов.

Пиломатериал отрезать необязательно чётко по размеру, лучше всего оставить небольшие зазоры. Их можно будет убрать после окончательного закрепления. Перед строительством стропил необходимо выяснить точный угол наклона будущей кровли.

Подгон стропил происходит на земле, но затем их поднимают и сшивают на коньке крыши.

Прикрепляют стропила при помощи пластин из металла с саморезами.

Затем их устанавливают и крепят к подстропильным балкам.

Следующим шагом в строительстве крыши для эркера, является сооружение обрешётки, но до начала сооружения обрешетки необходимо стропильную систему, защитить гидроизоляционными материалами.

После завершения работ по гидроизоляции, сооружают обрешётку.  Самой сложной частью в укладке крыши эркера, считается установка ендов, данный процесс требует использования желобов разных видов:

• Нижней планки (ПЕН). Планка служит для отвода скопившейся воды или снега;
• Верхней планки (ПЕВ). Это декоративный элемент, который позволяет скрыть имеющиеся недостатки кровли.

Планки обычно крепят на ендову доску. Места стыков, на которые может быть оказано негативное влияние окружающей среды, обрабатывают герметиком или уплотнителем.  Этот этап является окончательным для наружных работ, но обустройство крыши продолжается изнутри дома.

Крышу далее утепляют, делают пароизоляцию и подшивают.

Очень важно знать, что все пиломатериалы, которые предназначены для строительства крыши, обрабатывают антисептиком.

Применение эркера

На этапе разработки проекта архитекторы не имеют понятия, какое применение эркеру найдут заказчики. Вариантов для использования эркеров масса, мы можем предложить несколько вариантов.

Например:

• обустроить спальню;
• обустроить в эркере кухню;
• обустроить детскую комнату;
• так же в эркере может быть обустроена гостиная комната.

Сооружение эркера умелыми руками, придаст дому респектабельный  вид, а так же увеличивает  площадь комнат и улучшает освещение в доме.

В данной статье мы рассказали, как пристроить эркер к деревянному дому самому. Надеемся, что эта информация была вам полезной. Желаем удачи!

Эстетическая составляющая для частного домостроения из даров природы особенно важна. Сочетание геометрических форм с истинным рисунком экологически чистого сырья – исключительно беспроигрышный вариант. Деревянный дом с эркером примечателен несложным устройством и рядом полезных функций. Подробности ниже.

Эркер – история, суть и назначение в общей конструкции дома

Представляет собой дополнение, выступ от общей геометрии дома. Летоисчисление существования эркера начинается в период глубокой древности, когда строили обзорные башни. Такая часть замка позволяла разглядывать окрестности на предмет «ворога лютого».

Спустя некоторое время мастера поняли и другие преимущества сей выступающей части, и использовали её возведение для следующих моментов:

1. Увеличение полезной площади.
2. Получение достаточной инсоляции – облучения солнечным светом.
3. Индивидуальность объекта. Бревенчатые дома с эркером или брусовые, не выглядят унылыми типовыми строениями.

Однако не стоит думать, что пристройка проста в сборке или проектировании – конструкция обладает нюансами, не учитывать которые чревато для всего объекта. Ниже оные и рассмотрены.

Как сделать эркер

Правильное устройство эркера в деревянном доме начинается с этапов, схожих с общим возведением объекта – проектирование, разрешение, фундамент, сборка, покрытие кровлей.

Документация и планировка:

• Если дом изначально задуман с соответствующим выступом, то пакет документов этот факт отобразит и специального разрешения не потребуется. Другое дело, когда речь идёт о пристрое спустя время. Тогда заручиться одобрением соответствующих служб необходимо.
• Что касается планировки, то эркер в деревянном доме будет выполнять функцию по задумке владельцев – дополнительный уголок отдыха, оранжерея, кабинет. Тогда планировка на бумаге выглядит соответствующим образом.
• Имеет значение и форма выступа. Трудности вызовут сферические очертания, своей невозможностью самостоятельного изготовления. Лучше отдать предпочтение угловым сопряжениям граней.

Имеет смысл и выбор материала – бревно или брус. Непрофессиональному плотнику удобнее работать с острыми углами, нежели с окружностью, которая требует тщательных расчётов.

Фундамент:

• Отклоняться от основного типа нельзя. Тем более не устраивать платформу вовсе. В эстетическом плане лучше всего будут смотреться монолитные ленты разнообразных геометрических форм, которые потом облицовывают.
• Этапы заливки или установки выбранного типа фундамента не отличаются от устройства на голом месте. Траншея, опалубка, утепление, армирование, заливка. В случае когда основание должно быть присоединено к основному строению, необходимо сделать жёсткую привязку с помощью штробления и закладки прута большого сечения.

Также нельзя забыть об утрамбовке песчано-гравийных слоёв на дно. Они будут служить амортизаторами и задержат агрессивные сточные воды.

• После заливки и выдерживания срока, отведённого на усадку, платформу гидроизолируют битумной мастикой либо рубероидом в несколько слоёв.

Для удобства процесса в случае нового фундамента, снятие грунта должно быть на ширину достаточную для вмещения пары работников и в зависимости от желаемого размера эркера.

Сборка:

• Подложка для оклада, первого венца, не должна быть подвержена влаге. Лучше лиственничной доски не найти. Её кладут на обрезки арматуры, выступающие из готового фундамента и таким образом, часть дома эркерного типа получит дополнительную защиту и устойчивость.
• Рубка углов. Она может представить серьёзное препятствие для самостоятельной работы непрофессионалам, так как чашка вырубается под углом в 45⁰. Также стоит отметить, что если дом представляет собой угловые сопряжения с остатком, то не стоит отходить от этого и при строительстве эркера. Лучше всего осуществить сборку и подгонку на земле, отмечая каждый венец, дабы при установке на постоянное место сложностей не возникло.
• Брусовое сырьё даёт преимущество неопытным рубщикам, в отличие от проекта – дом из бревна с эркером. Геометрически правильные формы легче привести к задуманному результату, нежели окружность. Кроме того, сделать тёплый угол можно и без остатка, если поступить следующим образом: конец срезать на 60⁰ — при сечении в 150 мм получится 210 мм по торцу.

На внутренней поверхности бруса определённого быть углом вырезается паз. Расстояние от края не менее 10 см, паз соответственно 5 см. Брус для сопряжения скашивается таким же образом и в нём делается шип.

Примерив и подогнав один к другому, элементы крепятся. Шаблонов лучше не делать – сырьё может быть различно по параметрам в несколько мм, а при сборке это даст ощутимое несоответствие.

• Точно так же как и при сборке дома, венцы перекладываются уплотнителем, а после возведения не стоит забывать о конопатке.
• Если строительство ведётся после возведения основного объекта, то не стоит сразу делать «окно в Европу», то есть заранее прорубать вход в эркер в стене. Это осуществляют после, так же как и проёмы в самом эркере. Они требуют большой ответственности как в плане размера, так и в строгости установки – делать большие окна или многочисленные не рекомендовано, так как даже одноэтажные дома с эркером — это уже расходы на дополнительный обогрев.

К тому же широкие стеклопакеты имеют риск быть раздавленными, особенно при строительстве по высоте всего фасада. Определиться с конструкцией нужно ещё на стадии проектирования.

• Стропильная система. Лучшим выходом будет продолжение основной кровли. Если же хозяева хотят «изюминки», то куполообразные или зонтичные виды обычны для таких конструкций.

Собственноручное строительство не будет сложным, так как система в отличие от обширной общей части в разы меньше, а значит, работать будет легче. Важным моментом станет установка отдельного каркаса для любого вида конструкции – стропильные ноги не должны приходиться на оконные проёмы, а только на участки углов. Таким образом, нагрузка снизится, а система получит устойчивость.

По окончании всех работ, с рубкой проёмов и установкой стеклопакетов нужно погодить до истечения срока усадки. Он индивидуален для каждого объекта, особенно этажных вариантов. После, будут видны огрехи строительства, которые перед отделкой нужно обязательно устранить.

Проект «деревянный дом-эркер» несложен, если владельцы, несведущие в плотницком ремесле, будут скрупулезно выполнять все требования, присущие этому вопросу. Потребуется достаточно времени, чтобы освоить главные аспекты – угловую рубку, расположение проёмов, установку крыши.

Если собственники не обладают ни знаниями, ни желанием и свободным временем, а получить интересный фасадный приём всё-таки хочется, то всегда можно доверить работу команде специалистов. В этом случае, скорость строительства вырастет многократно и долгожданные метры площади ждать себя не заставят.

© 2011-2023 Кострома Плотник

info@kostromaplotnik.ru

Москва, 2-я ул. Энтузиастов, 5

ОГРНИП 312443327800013
ИНН 442901197458