Энимал пак состав на русском языке инструкция по применению

Обустройство собственного бассейна на приусадебном участке требует четкого понимания того, каким образом необходимо осуществлять данный процесс. Он требует соответствующих знаний и навыков, которые позволят сделать строительство максимально качественным. В итоге возведённый архитектурный объект станет лучшим местом для отдыха в летний период для всей семьи на длительное время.

Вкратце про строительство

Процесс строительства бетонных бассейнов из блоков не является очень простым, как некоторые думают. Некоторые выбирают в качестве стен бетонные кольца, но это тоже не упрощает задачу. Связанно это со следующими особенностями такой работы:

1. Очень важно правильно обеспечить невозможность контакта чаши бассейна с грунтовыми водами. Их постоянное воздействие может негативно сказаться на состоянии материала. К тому же в некоторых случаях в них могут содержаться неблагоприятные вещества.
2. Чаша бассейна также должна быть хорошо загерметизирована изнутри. Вода способна не очень хорошо влиять на состояние блоков.
3. Кладка должна выдерживать значительный объем воды. Стоит понимать, что 1 кубический метр – это одна тонна. В среднем бассейне умещается порядка 15 кубических метров жидкости.

Таким образом, возведение бассейна из блоков своими руками – задача не очень простая. Несмотря на это результат стоит того, чтобы некоторое время усердно поработать.

Пошаговая инструкция для строительства бассейна из блоков своими руками

Так как бассейн представляет собой довольно сложное инженерное гидротехническое сооружение, очень важно корректным образом его сооружать.

Возведение бассейна из бетонных блоков своими руками должно осуществляться согласно четкой пошаговой инструкции. Лишь в таком случае в итоге получится качественный объект, который длительное время без проблем будет выдерживать все имеющиеся условия эксплуатации.

Проектирование

Прежде всего, перед тем как начинать строительство бассейна, следует разработать соответствующий план. Он позволит в теории оценить возможность возведения данного архитектурного объекта, а также предварительно подсчитать смету на данный процесс. В случае отсутствия хотя бы примерной схеме, не стоит начинать предпринимать какие-либо действия по реализации задумки.

Продумать следует следующие детали:

1. Необходимо определить, сколько человек одновременно будут пользоваться бассейном.
2. Нужно продумать габаритные размеры будущего объекта: ширину, глубину и длину. Также стоит определить форму чаши. Считается, что наиболее оптимальная площадь находится в пределах от 25 до 40 квадратных метров. При этом глубина должна быть на уровне от 1,5 до 2 метров.
3. Толщина днища и стен тоже должна быть продумана заранее. На нее должны влиять типы грунтов, глубина залегания подземных вод, углубленность сооружения и т.д. Чем хуже качество почвы, тем более значительными должны быть стены. Это касается и основания – чем глубже чаша, тем оно должно быть более надежное.
   
4. Разработать также следует схему коммуникаций. В ней необходимо обозначить канализационную систему, расположение всех используемых фильтров, скиммера, лестницы для входа и выхода, а также подсветки, если такова предусмотрена.
5. Отдельно следует обратить внимание на методы аварийного и планового сброса воды.

Как только все вышеперечисленные нюансы будут продуманы в плане, можно непосредственно приступать к выполнению работ.

Подготовка котлована

Перед тем, как начинать работы по рытью котлована, стоит очистить местность от имеющейся на ней растительности. Прежде всего, это касается разнообразных кустарников и деревьев в случае их наличия.

Подготавливать котлован вручную при помощи человеческих ресурсов и соответствующего оборудования в виде лопаты целесообразно лишь в тех случаях, когда бассейн довольно маленький.

Если же чаща такого сооружения достаточно большая, лучше всего прибегнуть к помощи экскаватора. Аренда этой техники нередко по стоимости достигает найма команды рабочих. Именно поэтому никаких дополнительных трат в таком случае не возникнет.

Стоит отметить, что размеры котлована должны быть немного больше, нежели габариты чаши бассейна. Связанно это с тем, что в дополнительное пространство необходимо поместить различное оборудование, опалубку и подушку.

Подготовка основания

Подушку под бассейн стоит сооружать вследствие того, что в таком случае бетонирование будет осуществлять значительно легче. К тому же подобное основание позволяет продлить срок эксплуатации объекта. Засыпку под чашей бассейна нужно делать из песка и щебня. Данную смесь равномерно необходимо устелить по дну котлована и тщательно утрамбовать. Ее высота должна находиться в пределах от 25 до 35 сантиметров.

Чтобы произвести гидроизоляцию дна, можно использовать поливинилхлорид (ПВХ), битум или же рубероид. Эти материалы выстилаются, как в один, так и в несколько слоев. Обязательно их укладку нужно осуществлять внахлест не менее 15 сантиметров. Края материалов нужно заводить на стенки котлована.

Установка на грунте

Гидротехнические конструкции стоит уложить в процессе подготовки котлована. Для того чтобы спуск воды был оптимальным, следует сделать уклон на уровне от 4 до 8 процентов, то есть около 2-4 сантиметров на метр днища. Направлен он должен быть в сторону, в которой будет оборудован слив.

Сливная яма должна быть обязательно ниже уровня воды. В таком случае вся вода при необходимости сможет полностью выйти из чаши бассейна.

Бетонирование дна и установка на него основания

Для приготовления раствора, чтобы осуществить бетонирование дня, используется цемент, марка которого не ниже М400. Чистую песчано-цементную смесь применять не стоит, так как в нее нужно добавить определенные присадки и дополнительные водоотталкивающие вещества, которые позволят материалу в будущем выдерживать агрессивные среди и достаточно сложные условия эксплуатации.

Воды при приготовлении раствора необходимо использовать меньше, нежели обычно. В итоге получится полусухая смесь. Ее основным преимуществом является то, что срок созревания значительно сокращается. Нередко она составляет всего 7-10 дней вместо 28 суток.

Водоотталкивающий бетон можно сделать, как при помощи бетономешалки в домашних условиях, так и заказать на соответствующем предприятии. Но при этом в первом случае работу нужно осуществлять вдвоем, так как ни в коем случае нельзя допустить преждевременного схватывания компонентов.

В зависимости от добавки, после осуществления заливки нужно подождать от 4 до 10 дней. Как только бетон наберет нужные характеристики, можно начинать возведение стен.

Армирование

Армирование дна бассейна является обязательным этапом. При этом высота бетонного слоя должна быть около 20 сантиметров.

В процессе армирования применяется ребристая арматура. Ее поперечный разрез напрямую должен зависеть от условий эксплуатации бассейна. Но при этом диаметр не должен быть меньше 12 миллиметров. Шаг укладки прутиков должен составлять 20х20 или 30х30 сантиметров. Может быть оборудован один или же два пояса. Второй вариант выбирают зачастую при наличии сил пучения почвы.

Возведение стен

В большинстве случаев стены возводятся в один ряд блоков. Ввиду того, что данные изделия довольно массивные, они с легкостью могут выдержать массу воды, которая будет в бассейне.

Первые два слоя блоков необходимо класть на обычный бетонный раствор с водоотталкивающими свойствами. Что касается третьего ряда, то его лучше всего армировать. В такой последовательности нужно продолжать до окончания возведения стены.

Арматура может позволить блокам обрести большую жесткость и сопротивляемость массе воды в бассейне. Именно поэтому другие способы для возведения стен гидротехнических сооружений такого плана не существует.

Внутренняя отделка

Не стоит предполагать, что внутренняя отделка бассейна – это довольно простая задача, с которой может справиться каждый. На самом деле ее нужно осуществлять в соответствии с определенными правилами и рекомендациями.

Для начала поверхность блоков необходимо пропитать соответствующей грунтовкой. Лучше всего подобрать состав глубоко проникновения, который обладает антибактериальными свойствами. Также поверх данного материала можно нанести антисептик.

После того как будут сделаны подготовительные работы, на стену из блоков стоит набить соответствующую строительную сетку. После этого можно приступать к процессу оштукатуривания.

Если закладные детали устанавливаются вслед за тем, как стены покрываются раствором, то по периметру изделий стоит прокладывать специальный шнур. При этом все стыки должны быть заделаны при помощи герметика.

Гидроизоляция

Гидроизоляцию бассейна нужно делать так же, как и проводится данная работа по отношению к фундаментам. Наиболее простой способ – это использование обмазочного материала. Его достаточно по наружной стене сооружения нанести, после чего нужно только дождаться его высыхания.

Пленочный гидроизоляционный материал также можно использовать, но в таком случае стоит выбирать наиболее качественные и дорогие изделия. Связанно это с тем, что условия эксплуатации бассейна довольно сложные.

В случае, когда грунты довольно пучинистые, необходимо перед гидроизоляционными работами на стены набить металлическую секту. Сверху ее можно оштукатурить небольшим слоем раствора.

Утепление

Для того чтобы сократить финансовые расходы на подогрев воды в бассейне, его нужно утеплить после осуществления гидроизоляционных работ. Важно понимать, что для нагревания на 1 градус несколько тонн воды понадобится довольно много электроэнергии. Ввиду того, что данное сооружение заглублено в земле, солнце на него будут оказывать минимальное влияние.

Для теплоизоляции строители рекомендуют использовать вспененный полистирол. Он хорошо выполняет свою основную функцию вместе с тем, что не впитывает воду. К тому же в таком материале не размножаются разнообразными микроорганизмы. Полистирол не едят насекомые, вследствие чего он не может быть поврежден таким образом.

Стоит отметить, что лучше всего выбирать теплоизоляционный материал высокой плотности. Данный показатель должен превышать 35 килограмм на метр квадратный.

Другие важные детали

Углубление по периметру бассейна можно засыпать различным способом. Для этого зачастую используется грунт, вырытый при обустройстве котлована. Но в случае, когда почва довольно пучинистая, можно использовать щебень. Его нужно засыпать в яму и достаточно сильно утрамбовать.

Сверху по периметру бассейна можно сделать заливку над щебнем, поверх которой следует уложить плиточное покрытие. Лучше всего использовать материал, обладающий матовой поверхностью. Это повысить уровень безопасности вблизи данное гидротехнического объекта.

Виды блоков

На сегодняшний день используются различные виды блоков для того чтобы с их помощью соорудить бассейн. Прежде всего это касается таких типов материала (пеноблоки мы не рассматриваем, так как стены погружного бассейна должны быть максимально жесткими):

1. Бетонные блоки.
2. Газобетонные блоки.
3. Шлакоблоки (про бассейны из шлакоблоков читайте ниже)
4. Керамзитные блоки.

Выбор материала для возведения стен напрямую должен зависеть от условий эксплуатации, климатических факторов, а также наличия соответствующих финансовых средств.

Таблица достоинств и недостатков материалов для возведения бассейнов

Каждый тип блоков, используемых при строительстве бассейнов, обладает своими преимуществами и недостатками. Именно поэтому, прежде чем выбрать тот или иной материал, стоит тщательно проанализировать данные факторы, чтобы понять, как лучше возвести сооружение.

Типы блоков	Преимущества	Недостатки
Бетонные блоки	Высокая прочность, быстрая скорость строительства, простота, универсальность, устойчивость к низким температурам, удобство монтажа.	Необходимость гидроизоляции швов, высокая стоимость, невозможность (или ограниченность) использования на пучинистых грунтах.
Газобетонные блоки	Незначительный вес, идеальная геометрия, довольно простой процесс монтажа.	Низкая морозостойкость и высокая водопоглощаемость, возможность распространения грибка в порах, наличие усадки.
Шлакоблоки	Сравнительно небольшой вес и не очень значительная стоимость.	Низкая экологичность, наличие доменного шлака, низкие показатели морозостойкости, высокий уровень водопоглощения.
Керамзитные блоки	Самая высокая прочность, высокие показатели морозостойкости, низкое водопоглощение, невысокая стоимость, отсутствие усадки.	Сравнительно большой вес и не очень хорошая геометрия, вследствие чего сложно построить стену ровной.

Обязательно перед тем, как выбрать тот или иной тип блоков, стоит оценить его положительные и отрицательные качества. Это поможет возвести более качественный и надежный бассейн, который прослужить довольно длительный период времени.

Декорирование

Как только проведено оштукатуривание, можно приступить к монтажу выбранного плиточного покрытия. Это может быть, как обычный кафель, так и мозаика. На сегодняшний день продается большое количество разнообразных вариантов выполнения данных изделий, вследствие чего каждый желающий может создать свой уникальный и оригинальный стиль террасы для бассейна.

Вместо плитки и герметиков иногда используют специальную ПВХ-пленку. Она представляет собой материал, армированный стекловолокном. Ввиду того, что она продается лишь в готовом виде, не всегда такое изделие подходит под конфигурацию бассейна.

Практические рекомендации

Существует также несколько практически рекомендаций по возведению бассейна, на которые следует обратить внимание:

1. Сооружать бассейн нужно вдали от деревьев. Связанно это с тем, что они своими корнями могут повредить внешнюю гидроизоляцию и утепление. К тому же в таком случае не нужно будет постоянно проводить уборку листвы из воды.
2. Наиболее простая и удобная для эксплуатации форма бассейна – квадратная. Прямоугольная или с закруглёнными углами.
3. Разметку площади под бассейн стоит осуществлять при помощи колышек и натянутого шнура.

Обязательно необходимо обращать внимание на все рекомендации опытных строителей. Они позволят сделать работу более простой, быстрой и надежной.

Полезные видео

В видео ниже вы узнаете, как сделать бассейн из недорогих блоков бетона для дачи своими руками.

Заключение

Если правильно в соответствии со всеми правилами осуществить возведение бассейна на своей приусадебном участке, можно сделать действительно качественный гидротехнический объект, который будет длительное время служить, несмотря на условия его эксплуатации. Как вы считаете, если проводить работы довольно тщательно и осторожно, следуя предварительно созданному плану и схеме можно достичь желаемого результата? Какие бы вы дельные советы дали по постройке бассейна из блоков? Делитесь своими комментариями и станьте полезным для тех, кто собирается своими руками строить и оборудовать бассейн на своем участке.

Приобрести готовый бассейн может себе позволить не каждый владелец дачи или загородного дома.

Однако построить его своими руками по силам почти всем. Могут быть использованы разные материалы, имеющиеся в наличии.

Одним из удобных и сравнительно недорогих вариантов является бассейн из шлакоблоков, который можно быстро построить своими руками.

Преимущества и недостатки такой самоделки

Достоинствами самодельного бассейна из шлакоблоков следует считать:

• возможность создать чашу любого размера и формы;
• высокая скорость строительства;
• простота укладки блоков;
• прочность, надежность чаши;
• возможность использования любого варианта отделки;
• результатом становится полнофункциональный и качественный стационарный бассейн.

Недостатками самодельной чаши из шлакоблоков являются:

• необходимо соблюдать строительные нормы и правила;
• требуется грамотно составленный проект с расчетами нагрузок;
• для размещения оборудования придется делать специальный отсек (камеру) и проводить каналы для коммуникаций;
• стоимость самодельного бассейна значительно ниже готовых проектов, но расходы все равно предстоят значительные.

Перед началом работ необходимо взвесить все «за» и «против», чтобы не пришлось менять решение на половине пути.

Как рассчитать количество материала, как его выбрать?

Сначала делается чертеж всех стенок чаши, вычисляется количество блоков на каждую плоскость (4 стенки и днище), после чего результаты суммируются. Проще всего рассчитать площадь в м², после чего умножить результат на количество блоков в 1 м2.

Стандартный шлакоблок имеет размеры 390 × 190 × 188 мм. Несложно подсчитать, что в 1 м² содержится 13,6 блоков.

Внимание! Эта величина не совсем корректна, так как не учтена толщина швов. Однако, при подсчете всегда необходим запас материала, поэтому результат увеличивают на 10%.

Допустим, бассейн глубиной 1,5 м имеет длину 6 м и ширину 3,5 м:

1. Площадь днища: 6 × 3,5 = 21 м².
2. Площадь длинных стенок: 6 × 1,5 = 9 м².
3. Площадь коротких стенок: 3,5 × 1,5 = 5,25 м².
4. Общая площадь поверхностей чаши: 21 + (2 × 9) + (2 × 5,25) = 21 + 18 + 10,5 = 49,5 м².
5. Количество шлакоблоков: 49,5 × 13,6 = 673,2 шт.
6. Прибавляем 10-% запас и получаем: 673,2 + 67 ≈ 740 шт.

Необходимо учесть, что расчет производился для стенок в половину блока. Если планируется делать более толстые стенки, количество материала соответственно увеличивают.

Выбирать можно любые шлакоблоки, кроме керамзитоблоков. Они впитывают воду и отличаются меньшей прочностью. Нужны полнотелые шлакоблоки, поскольку пустотелые не выдержат нагрузку от давления воды или от возможных подвижек грунта.

Как сделать чашу своими руками: пошаговая инструкция

Рассмотрим поэтапно порядок строительства чаши из шлакоблоков.

Проектирование

Началом работ является создание проекта с рабочим чертежом, расчетной частью и спецификацией (подробным перечнем всех материалов с указанием количества).

Если начинать работать наугад, можно впоследствии оказаться перед проблемами с размещением коммуникаций, прокладкой кабель-каналов, трассировкой трубопроводов и т.д.

Котлован

Когда проект завершен, можно приступать к рытью котлована.

Порядок действий:

1. Разметка участка и выемка грунта. Здесь используют землеройные машины, но иногда приходится действовать вручную, если подход техники невозможен.
2. Вынутый грунт складируют на участке или сразу вывозят за его пределы. Необходимо учесть, что понадобится выполнить засыпку пазух и траншей, для чего потребуется некоторое количество грунта.
3. Глубина котлована закладывается в проекте. Она должна включать толщину днища и слой песчаной подушки (с учетом трамбовки). Здесь же определены параметры траншей для коммуникаций (подводка и отведение воды, электроснабжение, циркуляционная обвязка). Выемка грунта производится при постоянной сверке с данными проекта, чтобы исключить ошибки.
4. После выемки грунта необходимо проверить состояние дна и произвести планировку по строительному уровню. Это позволит избежать перекосов при укладке верхних слоев чаши, будет способствовать равномерному распределению нагрузок.

Создание основания и установка в грунт

После завершения котлована приступают к изготовлению основания.

Порядок работ:

1. Создание слоя песчаной засыпки. Насыпают овражный песок на толщину 15-20 см и трамбуют его с помощью виброноги. Критерием качества трамбовки является отсутствие следов при ходьбе в обуви. Постоянно ведется проверка горизонтали.
2. Укладка слоя геотекстиля. Он выполняет роль первичной гидроизоляции — отсекает подсос капиллярной влаги.
3. Укладка рулонной отсечки от влаги (основная гидроизоляция). Используются материалы на битумной или каучуковой основе. Полотно должно быть герметичным, без щелей или отверстий.
4. Слой песчано-цементной стяжки для создания ровной и горизонтальной площадки.

Справка! Укладка шлакоблоков даст дополнительную теплоизоляцию, что позволит использовать более экономичный режим подогрева воды.

Выкладка стен

Выкладка стен начинается сразу после затвердения днища до конструкционной прочности.

Порядок действий:

1. Укладка нижнего ряда блоков. Делают один цельный ряд по всему периметру. Укладывают на толстый слой раствора, обеспечивая герметичность и отсутствие щелей. Промазывают не только горизонтальные ряды, но и торцы блоков, следят за сплошным заполнением всех швов.
2. После выкладки нижнего ряда натягивают шнурки и продолжают укладку последующих рядов. Правила те же — герметичность, отсутствие пустошовки, ровные прямые ряды.
3. Когда уложен верхний ряд, проверяют горизонталь и делают пометки в точках понижения и повышения уровня кладки. Здесь будет выполнена коррекционная штукатурная обработка.

Обеспечение гидроизоляции и внутренняя отделка

Гидроизоляция стенок выполняется обмазочным способом, так как поверхность шлакоблоков не позволяет использовать оклеечные материалы.

Порядок действий:

1. Нанесение на внешнюю поверхность слоя битумной мастики (можно использовать традиционный горячий гудрон, но работать с ним сложно и даже опасно в условиях благоустроенного участка).

   Используются кисти и валики, слой должен быть сплошным и достаточно толстым.

2. Изнутри чаши выполняется оштукатуривание с использованием влагостойких составов для мокрых помещений. Поверхность должна быть ровной и плоской, поэтому рекомендуется штукатурить по маякам.
3. Когда штукатурка наберет прочность, приступают к финишной отделке. На этом этапе укладывают плитку (или иной вид отделочного материала), обеспечивая герметичность и прочность покрытия. Швы затирают специальными составами (например, эпоксидной затиркой),
4. Устанавливают элементы ввода и вывода воды, лестницы, рабочие детали аттракционов и подсветки.

Если строительство ведется в павильоне, подсветка необходима для более комфортного пользования. Аттракционы (противоток, волна, водопад и т.п.) устанавливаются по желаниям и возможностям владельца.

Утепление

Установка теплоизоляции позволяет уменьшить теплопотери, что даст ощутимую экономию на обогреве чаши.

Порядок установки изоляции:

1. Выбор материала. Наиболее популярны плитные варианты — гранулированный или экструдированный пенополистирол (пенопласт и пеноплекс). Не меньшей популярностью пользуется жидкий пенополиуретан, дающий сплошное и герметичное полотно теплоизоляции.
2. Установка слоя изолятора. Оклейка внешней поверхности чаши производится с помощью эластичных составов, устойчивых к воздействию влаги и температурных перепадов. При установке надо следить за отсутствием щелей или зазоров.
3. После установки изоляции производят засыпку пазух грунтом и трамбуют их, чтобы исключить проседание периметра чаши в процессе эксплуатации. Можно использовать для засыпки песок, который выполнит функцию компенсационной прослойки, отводящей почвенную влагу.

Внимание! Приступать сразу к созданию обходной дорожки не следует, надо дать пазухам время для усадки, и несколько раз произвести повторную подсыпку. Выполнять трамбовку надо аккуратно, чтобы не создать избыточной нагрузки на стенки чаши.

Советы по эксплуатации

Если в процессе проектирования и строительства не было допущено ошибок, никаких особых требований по эксплуатации чаши не возникнет.

Правильно уложенные и отделанные шлакоблоки обладают достаточной прочностью, чтобы выдерживать давление воды.

Однако следить за состоянием стенок и днища чаши необходимо в любом случае — возможны подвижки грунта, морозное пучение или другие внешние воздействия. При обнаружении признаков деформации, трещин и других нежелательных проявлений, необходимо слить воду и немедленно приступить к ремонтным работам.

Видео по теме

В заключение приглашаем посмотреть видео о том, как сделать бассейн из шлакоблоков своими руками:

Заключение

Самодельный бассейн из шлакоблоков обходится гораздо дешевле, но обеспечивает полноценное пользование и комфорт для владельца дома и членов его семьи. Прочность и надежность стенок обеспечивается качеством материалов и кладки.

Уход и обслуживание ничем не отличаются от обычных мероприятий и заключаются, в основном, в наблюдении за состоянием чаши. Все остальные действия входят в общий перечень работ с бассейном — очистка поверхностей и обработка воды от загрязнений.

Бассейн из блоков

Если речь идет о стеновых строительных блоках, то для сооружения полноценного бассейна необходимо выбирать материал высокой плотности, который не боится воды, хорошо переносит давление. Сама же технология строительства заглубленного в землю бассейна из блоков своими руками ничем не отличается от построения кирпичного.

Единственное, что точно не следует использовать для строительства чаши — керамзитобетонные или любые другие, содержащие керамзит. Их плотности и прочности недостаточно для удержания  массы воды. Если и можно их использовать, то вместо пеонополистирола  в качестве наружной теплоизоляции.

По той же технологии можно сделать бассейн из строительных блоков. Только их плотность должна быть высокой. Важны также водоотталкивающие характеристики

Из пенополистирольных блоков

Некоторые фирмы предлагают блоки из пенополистирола со сквозными отверстиями под установку арматуры и заливку бетона. Это неплохой вариант для бассейна — повышается прочность чаши, стенки при этом имеют достаточную тепло- и гидроизоляцию.

Подготовка основания будет аналогичной. После вызревания бетонного дна чаши начинают возведение стен. Один блок имеет высоту 25 см, соединяются друг с другом замками. После сборки в отверстия вставляются пруты арматуры, после чего заливается бетон. Выстаиваться стены должны 2 недели. По истечении этого срока начинают обратную засыпку, заканчивают строительство  отделочные работы.

Недостаток такого варианта — относительно высокая цена на понополистирольные блоки, но строить бассейн из них своими руками проще, чем из других.

Из фундаментных

Если речь идет о бетонных фундаментных блоках типа ФБС, то из них можно сделать бассейн даже больших размеров, чем из кирпича. Но только нельзя использовать силикатобетонные и керамзитобетонные. Только тяжелые. Ведь эти блоки — армируются, имеют высокую прочность. При строительстве вся проблема будет заключаться в правильном и качественном их соединении. Понадобиться армирование швов между блоками прутками арматуры.

Блоки устанавливаются точно также как кирпичи — с перевязкой, смещая швы рядов. Для монтажа понадобиться арендовать кран. В крайнем случае, подойдет лебедка. Какие бывают бетонные блоки и как с ними работать, читайте в статье «Блоки для фундамента: железобетонные, керамзитобетонные»

Строительство бассейна из бетонных блоков

Надземный круглый бассейн из блоков

Если речь идет о надземном бассейне из блоков, то лучшим вариантом будет все-таки с пластиковым вкладышем. Пусть это и дороже, зато надежнее: и жесткость и гидроизоляция гарантированы и вы точно знаете, что чаша не развалиться.

Если же собираетесь делать без пластика, то лучше делать круглый бассейн — меньше вероятность того, что он развалиться. При этом порядок работ такой:

• Снимаете грунт по кругу диаметром порядка 5 метров.
• Ставите по кругу стены, с заделкой закладных под отвод воды.
• Заливаете армированное дно (10-15 см).
• Выравниваете стены штукатуркой.

• На этом этапе желательно вставить вкладыш, или покрасить резиновой краской (после предварительной грунтовки).

При кладке и оштукатуривании раствор использовать с влагостойкими присадками. При отделке плиткой или другим подобным материалом клей тоже должен быть с водоотталкивающими свойствами. Других секретов строительства бассейна из блоков своими руками нет. Старайтесь конструкцию сделать максимально прочной и обеспечьте гидроизоляцию.

Вариант бассейна-пруда с интересной системой очистки и подведения воды смотрите в видео. Стенки бассейна возводились из полистирольных блоков.

Особенности строительства, подводные камни

Предстоящая работа хорошо известна тем, кто своими руками строил какое-либо кирпичное здание. Этапов предстоит «одолеть» несколько. Это:

• рытье котлована;
• бетонирование площадки;
• возведение стен бассейна;
• его внутренняя, наружная гидроизоляция;
• облицовка резервуара, монтаж всего оборудования.

Стройка потребует времени

Практически для каждого важного этапа требуется технологическая пауза. Первый перерыв нужен после заливки бетонного основания, которое будет набирать прочность 4 недели

Готовые кирпичные стены также должны выстояться, чтобы застыл раствор, а кладка дала усадку.

Особенности работы

Если говорить о том, справятся ли хозяева со всеми трудностями, которые повстречаются им на пути к цели, то здесь все зависит от их желания сделать кирпичный бассейн «на века». Надо учесть несколько особо важных моментов.

1. Абсолютная герметичность стен, дна, стыков конструкции. Это главное требование. Жидкость из резервуара не должна просачиваться наружу. Необходимо оградить чашу от подземных вод, содержащих в составе «бог знает что». Герметизация нужна как внутри, так и снаружи.
2. Давление воды на стены. Так как средний искусственный водоем вынужден сдерживать колоссальную массу воды (12-18 тонн, 1м3 весит 1 тонну), стены должны быть суперкрепкими.
3. Сила морозного пучения. Поскольку стены состоят из небольших элементов, их легко повредить. Поэтому обустройство надежного основания обязана стать задачей №1.

Организация отведения воды — еще одно требование. Рядом с резервуаром выкапывают приямок, его глубина больше, чем у бассейна. В него заводят трубу слива, монтируют фильтр. В стенах чаши делают переливные отверстия, которые позволят обеспечить постоянный уровень воды, помогут удалять мусор, регулярно накапливающийся на поверхности водоема.

Зависимость от грунта

Чаще всего сооружают кирпичные бассейны, которые заглубляются в землю. И в этом случае главную роль может сыграть особенность почвы. Поэтому перед планированием операции необходимо определить вид грунта, уровень грунтовых вод и точку промерзания.

Самый худший вариант — уровень грунтовых вод, заходящих в зону промерзания. В этом случае велика вероятность того, что из-за морозного пучения в кладке появятся глубокие трещины. Армирование здесь не поможет. Песчаные грунты, напитывающиеся водой, еще больше подвержены морозному пучению. Глинистый грунт достаточно прочен, но если вода расположена близко, то он будет раскисать.

Уход за прудом из автопокрышки

Чтобы сделать прудик долговечным, необходимо правильно за ним ухаживать. Стенки и дно очищайте с помощью пылесоса с целью удаления мусора и опавших листьев. Основной этап ухода — дезинфекция воды. Для этого используют сильные реагенты, которые позволяют предотвратить затухание воды в летнюю жару. Лучшим вариантом будет «Дельфин» (200 г на 100 л воды). Также можно использовать PondClear (500 мл на 100 л воды). Зимой все растения лучше перенести в тёплое место, а с наступлением весны — вернуть их обратно. Также воду в холодное время года лучше слить, чтобы от сильных заморозков не треснула покрышка.

Если сделать в саду пруд, то он будет самым привлекательным и популярным местом на участке. Именно поэтому лучше всего создавать водоёмы рядом с беседками, лавочками и качелями. Старайтесь регулярно менять воду, чтобы она не зацветала и не издавала неприятный запах. Если нет такой возможности, то воспользуйтесь специальными средствами, которые предотвращают зацветание и затухание водоёма.

Источник

Как сделать станок для шлакоблока

Сначала определимся, какие цели мы ставим перед собой. Если нам нужно построить хозяйственное помещение небольших размеров, сарай, летнюю кухню или времянку, это дело одно. В том же случае, если мы собираемся продавать шлакоблок, то подход к его изготовлению должен быть совсем другим. Во-первых, массовое производство шлакоблока требует стабильности рецептуры, иначе изготовить качественный шлакоблок будет просто невозможно. Во-вторых, станок для изготовления шлакоблока своими руками чертежи которого мы привели прямо здесь, не предназначен для крупносерийного производства по вполне понятным причинам.

Надежность и производительность станка, собранного из чего попало, не идет ни в какое сравнение со станком, изготовленным в условиях производства, где есть хотя бы намек на гарантию качества. Тем не менее, изготовить пару сотен шлакоблоков не запрещается никому пока что, поэтому мы представляем чертежи с размерами для вибростанка.

Самодельные станки с вибрирующим устройством

Схема самодельного станка

Вибростанки для изготовления шлакоблоков – это более совершенное оборудование. Получать блоки на них быстрее и удобнее, так как не нужно ожидать схватывания раствора. В этом случае бетонный раствор готовится более жестким и густым, он должен иметь небольшую усадку.

Технически это реализуется двумя путями:

использованием вибрационного стола;

Вибростол

оснащением самой формочки двигателем, на валу которого установлен эксцентрик со смещенным центром тяжести.

Станок с эксцентриком удобнее для производства большого количества материала, поскольку он позволяет получать готовый блок в один заход без переворачивания.

Самодельный станок по схеме «несушка»

Станок – «несушка»

Приведенный чертеж станка для изготовления шлакоблока является одним из самых простых.

Конструкция его включает в себя такие основные элементы:

• формовочный ящик – матрица (у него отсутствует дно);
• вибратор на боковой стенке;
• ручки ящика, предназначенные для легкого снятия без повреждения формы слепка;
• сменные комплекты прижимных пластин;
• пустотообразователи под различную форму пустот.

Действующий стандарт предусматривает установленные размеры одного такого блока – 39 х 19 х 18,8 см. При этом пустотность не должна превышать 30%.

Изготовление матрицы

• Берется листовой металл (от 3 мм);
• Из листа вырезается форма по размеру одного блока (к указанным размерам прибавляется 5 см для утрамбовки);
• Формируется сквозной короб (дно отсутствует);

• Большую устойчивость коробу придают приваренные с торцов специальные планки. Для этого используются профильные трубы с небольшим сечением;
• Выполняется обивка по основанию матрицы листовой резиной, что послужит для предохранения нижних краев матрицы от деформирования;
• Формируется фартук для окаймления, который будет препятствовать просыпанию раствора при заполнении формы;
• Приделываются ручки.

Как готовить раствор?

Какого-то универсального состава раствора для изготовления шлакоблоков нет – у каждого мастера свой уникальный рецепт. В целом же нужно ориентироваться на особенности состава шлака.

Составляющие	Объем, л, на один блок	Прочность высохшего блока на сжатие, кг/см2	Морозостойкость готового блока, циклов	Коэффициент теплопроводности готового шлакоблока
Шлак до 8 мм	10	30-40	30	0.35-0,4
Песок до 3 мм	1,8
Цемент	2,75
Вода	1,5

Есть стандартная «заводская» рецептура, можете ориентироваться на нее. Пропорции следующие:

• шлак – 7 частей;
• песок – 2 части;
• цемент – 1,5 части;
• вода – 1,5-3 части. Подробнее об определении необходимого количества воды будет рассказано далее.

Помимо шлака в состав таких блоков можно включать золу, опилки, гипс, бой кирпича, продукты сгорания угля, гравий и прочие подобные материалы.

Дополнительно в состав раствора рекомендуется добавить пластификатор для бетона. Хватит 5 г на блок. Благодаря пластификатору будут увеличены показатели водонепроницаемости, прочности и морозостойкости изделий.

Пластификатор для бетона

Уделите особое внимание определению необходимого объема воды. Ее надо добавить столько, чтобы изделия не растекались после формирования

Можете сделать простой тест. Бросьте горсть раствора на землю или другую поверхность. Если он рассыпался, но при обратном сжатии руками вновь соединился в единую массу – консистенция оптимальная.

Порядок действий по устройству водоема

Все начинается с подготовки покрышки. Ее нужно с одной стороны обрезать, оставив только бортик. Перерезать корд поможет лобзик. Болгарка менее предпочтительна в этом деле, поскольку от нее разлетается резина и становится липкой и избавиться от нее будет непросто.

Чтобы конструкция стояла неподвижно, готовят площадку: на площади, соответствующей диаметру шины снимают на штык лопаты дерн. Делают небольшой толщины песочную подушку. Если планируется подвод бетонной дорожки к бассейну, то размер площадки потребуется увеличить.

Следующий шаг – бетонирование. Для его проведения нужно замесить раствор для заливки подготовленного круга. Высота слоя не менее 20 см, чтобы бетон в процессе эксплуатации не трескался. Пока он не застыл, устанавливают шину.

Цемент выравнивают (обод покрышки должен находиться под слоем цемента, т.е. быть невидимым, если заглянуть внутрь шины). В противном случае, цемент нужно добавлять, чтобы обеспечить герметичность бассейна.

Чтобы будущий водоем под тяжестью воды не смещался, рекомендуется залить дно расплавленным гудроном, на который кладут специальную (или полиэтиленовую) пленку. В крайнем случае, шину изнутри красят.

После того, как работы закончены, конструкции дают хорошо просохнуть. Затем наполняют ее водой и накрывают полиэтиленовой пленкой, защищающей от солнечных лучей, непогоды и загрязнения.

После полного высыхания дна, приступают к декорированию и оформлению водоема.

А здесь простор для фантазии безграничен – можно разноцветными красками раскрасить боковую поверхность шины, сделать кирпичную стену, затянуть сеткой, отштукатурить и выложить мозаикой.

Какие колеса подходят для бассейна

Выбирают покрышки для обустройства купели только по размеру. Рисунок протектора никакой роли не играет в этом деле. Что касается габаритов, то все зависит от назначения бассейна. Для декоративной купели подойдет любое колесо от грузового, легкового автомобиля или автобуса.

Если целью стоит обустроить место для купания, то оптимально сделать бассейн из покрышки К-700, Т-150 или другой спецтехники. Отлично подходят колеса от комбайна, «Белаза»

Кроме диаметра, стоит уделить внимание ширине протектора. От этого параметра будет зависеть глубина будущего бассейна

Совет! Из заднего колеса трактора «МТЗ» получится просторная, но мелкая купель. Это связано с большим диаметром покрышки, но у нее узкий протектор.

Решив сделать бассейн из кировского колеса или от другой спецтехники, нужно учесть, что эти машины работали на износ, транспортируя тяжелые грузы. Большая часть нагрузки припадала именно на шины. Покрышки сильно износились. По этой причине они были выброшены. Износом не считают только истирание рисунка протектора. На покрышке появляются пробоины, выдуваются «грыжи» с разрывами резины. Бассейн из такого колеса потечет. Хуже, если из-за износа на колесе вылезли куски металлического корда. Об острые края проволоки легко пораниться во время купания. Аккуратно их отрезать не получится. Постепенно корд будет все равно вылезать из резины.

Найденное для бассейна колесо должно быть без перечисленных выше дефектов. Желательно, чтобы резина не имела больших загрязнений нефтепродуктами. Отмыть их и удалить неприятный запах сложно.

Совет! Мелкая пробоина гвоздем не считается большим дефектом покрышки. Резина эластичная. В этом месте колесо может даже не дать течи.

Просто вырыть яму и застелить пленкой

Первый этап самый трудоемкий — рытье ямы подходящего размера и глубины. Когда яма готова: дно выровнено и утрамбовано, стенки перпендикулярны дну и не осыпаются, приступают ко второму этапу — подготовке поверхностей.

На дно настилают разрезанные картонные коробки, чтобы было мягко наступать. Стены закрывают мешками, чтобы пленка не порвалась об неровности и корни растений.

На третьем этапе яму застилают гидроизоляционной пленкой. Верхний край прижимают камнями, что дополнительно играет роль декора.

В почву можно заглубить чашу из подручных материалов, обтянутую внутри пленкой. Это потребует больших усилий, но появиться возможность увеличить глубину бассейна. Поскольку края чаши выступают над поверхностью почвы, то земля не будет смываться в воду.

Виды бассейнов на даче своими руками

Бассейн на личном участке – это мечта многих дачников. Но многие считают, что сделать подобную конструкцию своими руками достаточно тяжело. Но, тем не менее, это возможно. Строительство начинается с определения типа конструкции. Именно вид бассейна определяет материалы и саму технологию постройки.

Виды бассейнов:

• Каркасный – можно приобрести в готовом виде;
• Пластиковый – сезонный вариант;
• Стационарный – долговечная и крепкая конструкция.

Каркасный бассейн исполнен из металла. Также предусмотрен укрывной материал в виде полиэтиленовой пленки. Подходит для установки на даче на одно лето. В готовую заводскую конструкцию может входить лестница, фильтрационная система, насосная система. Устройство легко собирается и простое в использовании.

В качестве бассейна на даче можно использовать надувными видами. Но это не совсем удобный вариант с небольшими размерами.

Пластиковый бассейн представляет собой полимерную чашу. Данные проекты можно приобрести в готовом виде. Зиму такая конструкция вряд-ли переживет, поэтому считается сезонным вариантом.

Стационарный вид – полноценный бассейн. Его установка требует больше сил и финансов. Зато в конечном результате получается прочная конструкция на долгие годы.

Возведение дома из шлакоблоков

Возведение здания с применением шлаковых блоков производится в несколько этапов.

Строительство фундамента.

Фундамент необходимо возводить на высоте не менее 75 см от земли

При этом важно позаботиться о гидроизоляции основы

Строительство начинается со строительства подушки из песка и щебня толщиной в 50 см, на которую устанавливается опалубка и конструкция заливается бетонным раствором.

Спустя неделю, когда фундамент затвердел, можно начинать возводить цокольное помещение. Однако возведение стен можно будет начать только спустя месяц после постройки фундамента

Между шлаковыми блоками и цокольным помещением важно обязательно организовать гидроизоляцию горизонтального типа

Строительство стен.

Для идеальной ровности стен необходимо организовать углы. Для этого шлаковые блоки размещаются по углам постройки и при помощи строительного уровня выравниваются углы. Далее натягивается шпагат по периметру территории, где будут возводиться стены.

Кладка стен из шлакоблоков

В смесь для укладки шлакоблоков необходимо разместить пластификатор для добавления прочности конструкции и продления жизни смеси до момента застывания.

Чтобы не образовались мостики, пропускающие холод, раствор между шлаковыми блоками стоит наносить слоем средней толщины до 15 мм. Для подбивания шлакоблоков используется специальный резиновый молоток. Во время укладки необходимо убирать излишнюю смесь со швов строительных материалов.

Завершающий этап строительства.

После полного застывания стеновой конструкции производится укрепление стен при помощи железного пояса. Строительство крыши необходимо завершить сразу же после возведения стен, чтобы уже построенная конструкция не попала под дождь или снег.

При отделке стен из шлакоблоков применяют особо прочную штукатурку, облицовочный кирпич, вагонку или сайдинг. Обшивка из минеральной ваты и пенополистирола улучшает тепло- и шумоизоляцию постройки.

Проектирование

Прежде всего, перед тем как начинать строительство бассейна, следует разработать соответствующий план. Он позволит в теории оценить возможность возведения данного архитектурного объекта, а также предварительно подсчитать смету на данный процесс. В случае отсутствия хотя бы примерной схеме, не стоит начинать предпринимать какие-либо действия по реализации задумки.

Продумать следует следующие детали:

Необходимо определить, сколько человек одновременно будут пользоваться бассейном.
Нужно продумать габаритные размеры будущего объекта: ширину, глубину и длину. Также стоит определить форму чаши. Считается, что наиболее оптимальная площадь находится в пределах от 25 до 40 квадратных метров. При этом глубина должна быть на уровне от 1,5 до 2 метров.
Толщина днища и стен тоже должна быть продумана заранее. На нее должны влиять типы грунтов, глубина залегания подземных вод, углубленность сооружения и т.д. Чем хуже качество почвы, тем более значительными должны быть стены. Это касается и основания – чем глубже чаша, тем оно должно быть более надежное.

Разработать также следует схему коммуникаций

В ней необходимо обозначить канализационную систему, расположение всех используемых фильтров, скиммера, лестницы для входа и выхода, а также подсветки, если такова предусмотрена.
Отдельно следует обратить внимание на методы аварийного и планового сброса воды.

Как только все вышеперечисленные нюансы будут продуманы в плане, можно непосредственно приступать к выполнению работ.

Оборудование для производства шлакоблоков в домашних условиях

Наличие вибрирующего станка позволит сделать шлакоблок более плотным и качественным, избежав образования ненужных пустот. Вибромашина существенно увеличит количество изготавливаемой продукции. Теперь вам не нужно ждать, пока бетонные блоки полностью схватятся, чтобы перейти к производству другой партии.

Вибростанок для производства шлакоблоков своими руками

Лучшим вариантом в домашних условиях является станок сразу на 4 секции. Для того чтобы сделать такую машину, которая позволяет производить около 100 шлакоблоков в час, вам нужно сначала скачать 3D-модель станка:

1. Сняв мерку, вырежьте детали под будущую форму из листового металла толщиной около 2-ух миллиметров.
2. Затем листы свариваются между собой таким образом, чтобы получить форму без дна. Высота формы на 50 миллиметров превосходит высоту стандартного шлакоблока. Это делается для того, чтобы раствор можно было вносить сразу, а не добавлять его раз за разом после усадки.
3. Отдельно вырезаем трубы, равные высоте полученной металлической формы. Они сформируют необходимые пустоты. Заварите отверстия на концах по диаметру, сделав трубу «глухой». Так просохший шлакоблок будет легче доставать.
4. Цилиндры нужно соединить друг с другом ближе к верху, сохраняя нужное заводское расстояние. Они должны быть крепко приварены к подъемной крышке.
5. С внешней стороны формы надежно крепим вибромотор. Он обеспечит правильную и быструю усадку раствора. Таким образом производиться процесс вибролитья.

Посмотрев на 3D-модель шлакоблочного станка можно легко разобраться, как он устроен и какой принцип его работы. А размеры модели позволяют беспрепятственно сделать своими руками такое же оборудование по образцу.

В комплекте находиться чертежи станка для производства шлакоблоков своими руками и схемы более простых моделей вибростанков для производства шлакоблока:

Примечание. 3D-модели сохранены в форматах файлов: *.sldasm (расширение 3D-редактора SolidWorks, так же поддерживает бесплатный eDrawings) и *.step (стандарт для обмена 3D-графикой который поддерживают большинство 3D-редакторов, в том числе и бесплатные: FreeCAD, Blender и т.п.).

Пенополистирольные блоки – новинка рынка стройматериалов

Этот поистине уникальный утеплительный материал отличается высокими техническими характеристиками. Структура блока на 98% состоит из инертного газа или воздуха, что обеспечивает материалу превосходные изоляционные свойства. Пенополистирольная основа прочна и обладает высокой степенью жесткости, что позволяет блокам выдерживать высокие нагрузки и не проседать при усадке завершенной конструкции.

Плотность	от 150 до 800 кг/м3;
Морозостойкость	F35 до F300 (от 30 до 150 циклов «замораживание-оттаивание»);
Прочность на сжатие	от В0,35 — B2,5 (марка М5 – М35)
Коэффициент теплопроводности	минимум 0,055 Вт/мC, максимум 0,145 Вт/мC
Паропроницаемость	0,05 мг/(м·ч·Па)
Группа горючести	Г1 (трудногорючий материал)

Предлагаем ознакомиться Мягкой лиственной породой является

Пенополистирол используется при постройке зданий, отделке фасада домов, а также при создании гидросооружений, в том числе бассейнов. Бассейн из пенополистирольных блоков (пенопласта) при правильном монтаже по своим характеристикам не уступит стандартной бетонной конструкции.

Где и как расположить бассейн

Если ваш загородный участок большой по размеру и на нем не так много построек, бассейн лучше всего расположить на солнечной стороне. Также необходимо позаботиться о том, чтобы бассейн был защищен от ветра, попадания мусора и любопытных глаз соседей. Капитальные заграждения возводить не обязательно – защитой в этом случае может выступить небольшая декоративная изгородь или беседка.  Если выращивание изгороди кажется вам долгим процессом, воспользуйтесь искусственной декоративной изгородью – пока подрастет настоящая. Учитываем также необходимость удобной и просторной зоны для расположения шезлонгов или просто для подхода к бассейну.
 

Важные моменты при планировании и строительстве самодельного бассейна

Вне зависимости от выбора материала для строительства сезонного бассейна, рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

• место для бассейна должно быть под прямыми солнечными лучами, а не в полутени сада: вода быстрее будет нагреваться и меньше мусора в виде опадающих листьев и насекомых;
• участок необходимо выровнять и утрамбовать;
• дно и стенки самодельной чаши не должны иметь острые выступы и жесткую поверхность;
• нужно сразу продумать как и куда будет сливаться вода при регулярной замене (особенно если установка фильтров не предусмотрена);
• каркас нужно укрепить, чтобы под давлением воды конструкция не развалилась;
• при покупке гидроизоляционной пленки (брезента) учитывают размер емкости с запасом в 50 см по всему периметру.

При устройстве бюджетного бассейна не стоит забывать про обустройство территории вокруг него. По периметру можно сделать насыпь из гальки или речного песка, оформить подходы террасной доской или просто сбить деревянный настил из старых поддонов. Также для комфорта желательно продумать вешалку для полотенец.

Состав материала для бетонного бассейна

Бетонные бассейны обладают самым долгим сроком службы, который составляет порядка 100 лет (для сравнения, полипропилен, который пользуется большой популярностью, служит не более 30 лет). Но, для того чтобы возвести долговечный бетонный бассейн своими руками, разумеется, нужно подобрать правильный состав строительного материала и рассчитать его пропорции.

Марка бетона для бассейна должна быть не ниже М 350, лучше взять портландцемент М 400

Также важно чтобы материал отвечал требованиям  морозоустойчивости. Для искусственного водоема этот показатель должен быть не ниже F 100. Водонепроницаемость ПЦ должна быть W6

Водонепроницаемость ПЦ должна быть W6.

Для моделирования чаши и самостоятельного устройства бетонных монолитных бассейнов обычно применяют тяжелые бетоны, пластифицирующие и гидрофобные добавки.

Полезно! Придать материалу нужную плотность в процессе работы можно с помощью строительного вибратора или вакуумного насоса.

Чтобы изготовить бетон для бассейна (из расчета на 1 м3) потребуется:

• 600 кг ПЦ;
• 1 600 кг песка (лучше выбирать сырье среднего гранулирования);
• 60 кг микрокремнезема;
• 800 кг фиброволокна;
• 1 кг пластифицирующих добавок.

При этом водоцементное отношение будет составлять 0,3%.

Если говорить о других аналогах, из которых можно возвести бассейн, то в отличие домов и гаражей из шлакоблока, для искусственных водоемов этот материал абсолютно не подходит. Не зря такие изделия называют стеновыми блоками.

Бассейн из шлакоблоков лучше не строить, так как этот материал слишком сильно пропускает влагу, особенно если в качестве наполнителя блока используются опилки. В лучшем случае из шлакоблоков можно сделать несъемную опалубку для бетонного бассейна, но, даже для этой цели потребуется выбрать полнотелый материал с самой высокой прочностью. Кроме этого, стоимость такой опалубки будет приличной.

Также стоит учесть некоторые особенности вашего загородного участка.

На что нужно обратить внимание занявшись строительством из шлакоблоков

При выборе шлакоблока интересуйтесь экологичностью наполнителя: лучшие — керамзит, ракушечник, опилки, щебень. 
Выбирая материал, обратите внимание на целостность и идентичность геометрии нескольких блоков из разных поддонов. 
До покупки выясняйте у продавца характеристики материала, влияющие на плотность, морозоустойчивость, прочность, теплопроводность. 
Качество материала можно проверить 15мм гвоздём, попытавшись вручную воткнуть его в нижний блок. Если войдёт — есть повод для беспокойства. 
Шлакоблок, изготовленный без вибромашины, уступает в прочности и надёжности; пригоден только для нежилых помещений. 
Изготавливая блоки самостоятельно, можно всегда добавить недостающие, стоит только соблюсти срок схватывания материала. 
Толщину кладки стен определяют, исходя из особенностей климата данной местности. 
Слишком толстый слой раствора (свыше 1,5 см) снизит теплостойкость стен. 
Без подготовки обычная штукатурка не держится на шлакоблоках. 
Для качественной кладки даже невысокой стены понадобятся строительные леса. 
Шлакоблоки не применяются в качестве конструкционных материалов и фундаментов. 
Расчет блоков можно делать без учёта оконных и дверных проёмов, учитывая 10-15% процентов потерь в процессе строительства.

Полезная площадь листа ондулина и другие характеристики данного материала рассмотрены здесь.

Полезная площадь листа ондулина и другие характеристики данного материала рассмотрены здесь.

А в этой статье рассказывается, как покрыть крышу рубероидом.

Здравствуйте все, кто заходит на мой блог и узнаёт новое для себя. Сегодня расскажу, как своими руками установить каркасный бассейн. Сложности в этом нет, а вот радости после установки будет хоть отбавляй. Представьте, на улице жара 30°, а тут рядом вода, ну как же не занырнуть и охладиться. Думаю это здорово не только взрослым, но и детям.

Нет, это не шутка, эта небольшая инструкция по самостоятельной установке каркасного бассейна, чтобы вы не попали в неприятную ситуацию и ваш бассейн не развалился под тоннами воды. Также расскажу, как выровнять площадку, если поверхность земли находится под уклоном. И тогда в дальнейшем, вы сможете не только смело испытывать его, ну и конечно эксплуатировать.

🔥 Лучшее в телеграм: Установка каркасного бассейна на даче на неровную поверхность… Посмотреть!

В общем, если хотите узнать эту информацию и увидеть все фотографии в пошаговом описании, читайте эту статью. Да и если не трудно, поделитесь своими мыслями по теме в комментариях, как бы вы установили бассейн. Ведь способов много, я лишь расскажу самый простой и экономичный.

Как установить каркасный бассейн на даче на неровную поверхность

Шаг 1. Первым делом на коробке узнаём размеры будущего бассейна. Затем выбираем площадку, на которой будете его устанавливать. Не обязательно, чтобы земля была ровной. Расскажу, как выровнять по ходу написанной статьи. Главное здесь, это выбор места. Вот несколько секретов, где нежелательно устанавливать водную ёмкость на каркасной основе. Учитывать нужно то, что если вдруг бассейн порвётся или ещё какая аварийная ситуация, последствия от затопления будут минимальные.

1. Ставить нельзя, вблизи подвалов и жилых  помещений. Сами ведь понимаете, если возле дома воды по колено, фундамент будет разрушаться, а это не есть хорошо.
2. Запрещено ставить емкость вблизи края оврага или речке. Сыпучие грунты — не лучшее основание, есть угроза обрушения.
3. Не желательно ставить бассейн вблизи деревьев или кустарников. Листья, ветки и будут падать в воду, вызывая гниение. А если вода зацветёт, придётся воспользоваться химией.

Шаг 2. Итак, с выбором места определились, далее выставляем на земле отметки по углам. Тут зависит от размера бассейна. Если он круглый, не обязательно таким делать основание под него. Да и квадрат обозначить легче, чем круг. С помощью нивелира, смотрим уклон на земле. Конечно, у кого нет такого инструмента можно взять длинную профильную трубу и уровень.

Шаг 3. Этим этапом, лопатой сдираем и убираем дёрн. Затем убираем почву с высокой стороны на неровную поверхность нижней стороны. Начинаем выравнивать площадку под бассейн.

Шаг 4. По краям основания укладываем доски 20*200 или профильную трубу 20*40 на всю длину бассейна. Делается эта процедура для того, чтобы легче выровнять песок по всей площадке. Затем в центр основания насыпаем песок. Сотрите фото ниже.

Шаг 5. Песок разравниваем по всей поверхности и с помощью ровного бруска или профильной трубы равняем.

Шаг 6. Получается ровная площадка, которая нужна для каркасного бассейна. Но и это ещё не всё, чтобы начинать собирать его.

Важно! Соблюдайте ровность самой площадке, иначе отклонение по вертикали вызовет выпучивание противоположного края бассейна, которое окончится разрывом пленки.

Шаг 7. Проливаем песок водой, чтобы он плотно лёг к земле.

Установка каркасного бассейн на пеноплекс (экструдированный пенополистирол)

Шаг 8. Настала очередь пеноплекса. Укладываем его по всей площади на песок. Швы экструзий проклеиваем клейкой лентой (влагостойкий скотч). Необходимая процедура для защиты от расползания.

Толщина пеноплекса зависит куда устанавливается ёмкость с водой. Здесь мы устанавливаем на землю, значит подойдёт и 20 мм. А вот, если бассейн устанавливается в земле или на бетонную поверхность, лучше взять 50 мм., вода становится значительно теплее.

Шаг 9. Собираем бассейн. Уложите его, подготовленную площадку, разверните, чтобы патрубки  получились в нужном вам направлении. Вставляем нужные овальные трубки с отверстиями по горизонтали в верхние карманы боковой части.

Шаг 10. Соединяем т-образными фитингами.

Шаг 11. Затем вставляем пальцы (штифты) с резинками.

Шаг 12. Получается, что верх каркаса собран по кругу. Устанавливаем вертикальные стойки так, чтобы они оказались между стенкой и центральной лентой.

Шаг 13. Чтобы ножки не приминали пеноплекс устанавливаем их на деревянные колодки.

Шаг 14. Наливаем воду в бассейн, не забываем постепенно расправлять дно, чтобы не было зажимов.

Ну вот и всё друзья, бассейн стоит, осталось дождаться согревания воды и нырять с удовольствием.

Плюсы и минусы пеноплекса для основания каркасного бассейна и инструкция по установке

Установка каркасного бассейна требует соблюдения несложных, но весьма важных правил. Основным из них является создание ровной и горизонтальной площадки, обеспечивающей условия для равномерного распределения нагрузок на чашу.

Однако, площадка может выполнять и дополнительные функции, например — сохранять тепловую энергию воды, отсекать днище чаши от холодного грунта. С этой целью основание под бассейн застилают теплоизолятором.

Оптимальный вариант — прочный и устойчивый к нагрузкам пеноплекс.

Плюсы и минусы материала

Пеноплекс — это торговое название экструдированного пенополистирола. Этот материал является ближайшим родственником пенопласта (гранулированного пенополистирола). Химический состав обоих материалов идентичен, но способ производства отличается.

Достоинства:

• устойчивость к воздействию влаги;
• способность сохранять тепловую энергию;
• прочность, жесткая стабильная форма;
• материал легко режется и обрабатывается;
• выпускается в удобной плитной форме, ассортимент содержит разные виды и толщину листов.

Недостатки:

• Низкая паропроницаемость может стать причиной скопления влаги под площадкой. В зимний период это может вызвать пучение грунта.
• Материал любят грызуны. При укладке на дачном участке — это весьма опасный фактор.
• Пеноплекс довольно дорог, а специализированные марки стоят дороже всех разновидностей.

Недостатки материала вполне существенные, но его преимущества заметно перевешивают.

Для каких каркасников лучше всего подходит?

Пеноплекс является оптимальным вариантом основания под чаши из ПВХ малого и среднего диаметра. Для больших емкостей используются более прочные опорные конструкции, но на дачном участке нецелесообразно производить строительство, которое обойдется в несколько раз дороже, чем сам бассейн.

Для конструкций диаметром до 4 м или прямоугольных чаш длиной до 5-6 м пеноплекс станет оптимальным вариантом основания.

Пошаговая инструкция по установке основы

Рассмотрим порядок действий при сборке и установке основания для каркасного бассейна из пеноплекса.

Подготовка площадки

Площадку надо выбирать в правильном месте — поодаль от деревьев, построек, дорожек.

Подготовительные работы:

1. Площадка под бассейн тщательно очищается от посторонних предметов и растительности. Снимается верхний слой дерна.
2. Выкапывают котлован на глубину половины штыка лопаты. Его днище тщательно выравнивают, проверяя плоскость прямой рейкой, а горизонталь — строительным уровнем.
3. Дно застилают слоем геотекстиля, края которого заворачивают на стенки котлована.
4. На дно котлована насыпают слой песка толщиной 5-10 см и тщательно его трамбуют до плотного состояния. При ходьбе в обуви на плоскости не должно оставаться следов.
5. Слой засыпки проверяют на горизонталь и поливают водой для дополнительного уплотнения.

На этом подготовительный этап считают завершенным. Можно переходить к укладке пеноплекса.

Создание настила

Слой пеноплекса должен составлять не менее 30-50 мм. Специалисты рекомендуют класть не один лист, а создавать пачку из тонких листов меньшей толщины.

Их располагают так, чтобы стыки находились в разных местах пачки. Так достигается прочность пакета, снижается возможность утечек тепловой энергии.

Поверх укладывают слой пенофола или штатная подложка из комплектации каркасного бассейна. Под ножки кладут тротуарную плитку, которая обеспечивает устойчивость и прочность опоры.

Возможные проблемы

Если все работы выполнены тщательно и без ошибок, никаких проблем с укладкой пеноплекса не будет.

Однако, если работы делались в спешке, могут возникнуть сложности:

• Перекос основания. Он обычно получается вследствие некачественной трамбовки песчаной подушки. Исправить эту ошибку уже не удастся, так как она становится заметна уже в процессе эксплуатации бассейна. В этом случае придется срочно сливать воду, убирать чашу и делать повторную укладку подушки.
• Отсутствие подстилающих слоев (геотекстиль, песок). Первый материал нужен для отсечки прямого контакта грунтовых вод с пеноплексом, а песок служит выравнивающим компонентом.
• Укладка листов без соединения стыков скотчем. Из-за этого целостность основания нарушается, листы могут начать расползаться в стороны. Это особенно ярко проявляется после зимнего периода, когда морозное пучение грунта изменяет рельеф днища.

Альтернатива

Рекомендуются другие разновидности теплоизоляторов, которые могут выполнять те же функции:

• Пенопласт. Он крошится и требует укладки сверху жесткого листового слоя (фанера или ДСП), но в остальном материал вполне может служить основанием для бассейна.
• Изолон. Это вспененный полиэтилен. Жесткие сорта с высокой плотностью мало отличаются по своим качествам от пеноплекса.
• Техноплекс, стирекс, экстрол — разновидности полимерных плит, параметры которых схожи с пеноплексом.
• Арболит. Смесь древесной стружки с цементным раствором. Обладает высокой прочностью, но неустойчив к воздействию воды.
• Пеностекло. Этот материал хорошо удерживает тепло и обладает высокой прочностью. При этом он дорог и редко встречается в продаже.

Заключение

Основание для каркасного бассейна, изготовленное из пеноплекса, позволяет сохранить температуру воды и отсечь грунт от контактов с днищем чаши. Исчезает опасность прорастания агрессивных растений, снижается воздействие морозного пучения грунта.

Высокие эксплуатационные качества материала делают его наиболее предпочтительным вариантом отсечки чаши от грунта, долговечным и надежным. Работа с этим материалом не представляет сложности, а результат всегда положительный.

Источник

Плюсы и минусы, советы по обустройству подложки из пенополистирола под каркасный бассейн

Когда каркасный бассейн устанавливается на улице, важно утеплить его. Это делается для того, чтобы вода в нем быстро не охлаждалась в ночное время.

Один из лучших материалов – пенополистирол. В отличие от других структур, он не продавливается, не впитывает воду. Даже при продолжительном применении гниение отсутствует.

В этой статье расскажем, как сделать подложку (основание) из пенополистирола под каркасный бассейн своими руками.

Что это за материал, его характеристики

Пенополистирол – материал, состоящий из полистирола, стирола, сопутствующих веществ. Это одна из разновидностей пенопласта, но в отличие от него, пенополистирол обладает следующими качествами:

• высокая прочность;
• сохранение формы при большой нагрузке;
• защита от проникновения влаги;
• продолжительный срок службы, материал не портится при температурном режиме +40 – -40 градусов;
• защита от проникновения биологически активных веществ, что предотвращает гниение;
• непроницаемость для пара или воздуха.

За счет характеристик материал применяют для основы под каркасный бассейн. Он предотвращает быстрое охлаждение воды от земли, поэтому нагреть ее становится намного легче.

Для бассейнов применяют не каждый вид пенополистирола. Важно, чтобы он был экструдированным, тогда материал не будет набухать или гнить.

Преимущества и недостатки как основания для каркасника

Выделяют следующие преимущества:

1. Отсутствие вмятин при большой нагрузке от воды или ног человека.
2. Мягкая, но прочная структура сохраняется, отсутствует гниение, разбухание, изменение формы.
3. Сохранение теплой воды в бассейне, препятствие уменьшения температуры за ночь.
4. Отсутствие риска размножения грибов, бактериальной инфекции, т.к. материал не пропускает биологически активные структуры.
5. Защита основы бассейна от грызунов, они не грызут его, не выбирают для гнездования.
6. Отсутствие вредного влияния на организм человека (не выявлено мутагенности, канцерогенности, репродуктивной токсичности от содержащихся веществ).
7. Цена ниже, чем у остальных материалов (дерево, гравий), которые могли бы стать основой под бассейн.

Есть небольшое количество отрицательных качеств:

1. Легкая воспламеняемость от подожженных спичек, паяльной лампы, сварки.
2. Разрушение при случайном попадании растворителя.

Пошаговая инструкция, как изготовить площадку под чашу

Чтобы установить опорную площадку, требуется предварительно подобрать инструменты и материалы. Дальше все действия проводят согласно инструкции, тогда площадка будет прочной, прослужит долго.

Инструменты и материалы

Чтобы собрать основу, потребуются следующие инструменты:

• форсунки;
• крепеж;
• аппарат для сварки;
• инструменты для вскапывания площадки (лопата, экскаватор).

Виды материалов:

Процесс изготовления

Перед изготовлением площадки выполняют подготовительные работы:

1. Выбор места, где должен располагаться бассейн – рядом не должно находиться крупных камней с острыми камнями, обильных насаждений кустов или деревьев, засоряющих воду.
2. Почва должна быть ровной.
3. Допустим небольшой уклон.
4. Принимают в расчет направление ветра, чтобы правильно установить трубу для перелива и саму конструкцию бассейна.
5. Оценивают размеры выбранной площадки, чтобы она подходила под объем бассейна, учитывая, что почва под водой просядет.

Если на выбранной площадке располагаются крупные камни, ветки, другие предметы, их убирают. Вырывают котлован.

Дальше приступают к изготовлению площадки:

• ставят арматуру в виде решетки, чтобы получились ячейки по 30 см (на земле она должна располагаться на расстоянии 5 см);
• на стыках решетки ставят проволоку или закрепляют участки с помощью сварки;
• изготавливают бетонный раствор, заливаемый на дно, поверхность делают ровной;
• накладывают слой геотекстиля.

Если дальше планируется утепление пенополистиролом, яма должна быть глубже на его ширину.

Как сделать утепление резервуара?

Когда слой геотекстиля наложен, приступают к утеплению. Используют пенополистирол и части других приспособлений.

Для утепления потребуются следующие инструменты:

• строительный скотч или скрепки;
• ножовка;
• скиммер.

Используют следующие материалы:

Слой пенополистирола должен устанавливаться по правилам.

Когда приступают к утеплению, следуют плану:

1. На геотекстиль кладут блоки.
2. Стыки должны плотно прилегать краями друг к другу (соединение происходит легко, так как края имеют специальные поверхности для стыковки).
3. Чтобы плиты лежали ближе и не разъезжались, используют монтажный скотч или строительные скрепки.
4. Если есть какие-либо неровности, используют ножовку, чтобы швы подошли друг к другу.
5. Устанавливают металлические пруты, чтобы связать и укрепить площадку.
6. Выводят трубы, которые должны проходить через пенополистирол.
7. Вокруг них заливают монтажную пену, чтобы вода не протекала.

Когда пена высохла, площадка готова к установке бассейна. На стыках плиты обязательно заливают остатками бетона, чтобы площадка была однородной, без отверстий.

Возможные проблемы и трудности, пути решения

В процессе утепления площадки под бассейн могут возникнуть трудности. Их легко устранить, если воспользоваться верными методами:

Отзывы пользователей

Если просмотреть отзывы на сайтах и форумах, можно понять, что пенополистирол – один из лучших материалов для утепления площадки под каркасный бассейн.

Он достаточно дешевый, но имеет хорошее качество. С его помощью можно не только утеплить поверхность, но и добиться ее выравнивания.

Пользователи указывают, что материал влагостойкий, водонепроницаемый, продолжительно сохраняет свои качества. Даже при действии неблагоприятных факторов он не разрушается. Если через пенополистирол сделать отверстие для слива воды, эксплуатация бассейна проходит намного проще.

Из отрицательных сторон часть людей указывает, что пенополистирол может крошиться. Появляются цветные крошки из-за нарушения структуры материала. Поверхность могут повредить птицы при клевании или грызуны. Недостаток можно исправить, если наложить защитную пленку.

С отзывами можно ознакомиться на этом и этом форумах.

Где и по какой стоимости заказать установку пенополистироловых блоков?

Пенополистироловые блоки можно купить в большинстве строительных магазинов. Материал продается оптом и в розницу. Цена зависит от:

Примерная стоимость составляет 1500-3000 за упаковку.

Много полезной информации по изготовлению площадок из различных материалов под каркасный бассейн найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

Изготовление площадки под каркасный бассейн из пенополистирола — в видео:

Заключение

Пенополистирол – один из лучших материалов, которым можно утеплить различные поверхности. Он применим не только в строительстве, но и для утепления бассейнов, в том числе каркасных.

Чтобы конструкция была ровной, не пропускала воду, требуется следовать правилам установки. Площадку важно утеплить и обезопасить от повреждающих факторов. Тогда она прослужит долго, будет прочной.

Источник

Характеристики ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТА

Утепление фундамента пеноплексом можно выполнять в разных климатических зонах, причем без посторонней помощи, а своими руками. Пористая структура материала с изолированными от внешнего воздействия ячейками, заполненными пузырьками воздуха, и низкая теплопроводность экструдированного пенополистирола способствуют надежной защите фундаментов от проникновения холода. К тому же, форма плит пеноплекса для фундамента, имеющая определенную конфигурацию краев, а также технология их укладки полностью исключают возможность появления «мостиков холода». А ведь именно они могут свести на нет все усилия по устройству утепления любой подземной или наземной конструкции.

Качественные характеристики ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТА дают о себе знать в сложных грунтовых условиях:

• при продолжительном контакте с водой;
• при взаимодействии с почвой, насыщенной щелочами либо кислотами.

Материал имеет почти нулевой коэффициент водопоглощения и слабо реагирует на «агрессию» естественной среды, поэтому никакой опасности при непосредственном соседстве поверхности плит с грунтовыми водами и почвой, насыщенной микроогранизмами, не возникает. Необходимо знать, что если фундамент дома утепляется пеноплексом, то о беспокойстве по поводу появления грибка и плесени можно забыть.

Пенополистирол не подвержен биоразложению и структурному растрескиванию, а его плотность помогает выдерживать значительные нагрузки, но не на изгиб, а на сжатие. Утеплитель значительно смягчает давление на фундамент сил морозного пучения и позволяет избежать конденсата на стенах подвального помещения даже при минимальной толщине ограждающих конструкций.

Все положительные и отрицательные свойства ПЕНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТА задают его характеристики:

• суточное водопоглощение – менее 0,4 процента по объему;
• месячное водопоглощение – не более 0,5 процентов;
• плотность в пересчете на кубический метр – 29…33кг;
• прочность на сжатие – 0,27МПа;
• группа горючести – относится к нормально и сильно горючим материалам (Г3-Г4);
• коэффициент теплопроводности – в пределах 0,03Вт/(м*°К);
• температурный режим эксплуатации – в пределах -50…+75 градусов.

Способность пропускать через себя тепло в процессе теплового движения элементарных частиц и молекул определяется по коэффициенту теплопроводности материала. Правила здесь просты – чем ниже окажется показатель, тем лучше утеплитель будет сохранять тепло. При этом потребуется более тонкий слой изоляции.

Коэффициенты теплопроводности в диаграмме в Вт/(м*°К).

А эта диаграмма показывает толщину ограждений из разных материалов при одинаковом конечном показателе теплопроводности стен.

Плиты пеноплекса имеют малый вес, поэтому не создают дополнительных усилий на фундамент. Они легко режутся и без труда крепятся на поверхности своими руками, без использования профессиональных инструментов и приспособлений. Высокую горючесть экструдированного пенополистирола удается частично снизить за счет нанесения на поверхность утеплителя штукатурного слоя и грунтовки.

Исходя из вышеприведенного, можно сделать вывод, что утепление фундамента пеноплексом, или вспененным пенополистиролом, является наиболее выгодным вариантом с конструктивной точки зрения

Следует принять во внимание и тот факт, что выполнять работы можно своими руками, не привлекая к креплению плит бригады специалистов

Необходимость теплоизоляции бассейна

Одним из способов продлить жизнь бассейну является его утепление. Оно бывает двух типов: утепление стен и утепление дна.

Утепление бассейна производится по двум причинам:

• Разница температур чаши бассейна и грунта, вода будет быстро остывать;
• Вторая причина вытекает из первой. Слишком большие затраты на электроэнергию, которая затрачивается на разогрев воды в чаше.

Утеплять бассейн необходимо материалом коэффициент теплопроводности, которого достаточно высок. Потому что температура грунта составляет около 5 градусов Цельсия, а бассейна 25 градусов. Перепад слишком велик.

Ход работ

В зависимости от конструкции и материала чаши бассейна, утепление бывает разных видов.

Пластиковая чаша

Процедура следующая:

1. Готовится участок под котлован. Необходимо замерить и выкопать яму, которая будет шире нужных показателей чаши на 1 м и глубже на 0.5 м.
2. Засыпаются песок и щебень. Толщина каждой прослойки 20-30 см. Поверхность выравнивается с помощью строительного уровня.
3. Закладывается решетка из арматуры для жесткости основания.
4. Заливается бетон для основания чаши.
5. После его высыхания укладывается утеплитель. Материал нужно тщательно уложить, все стыки смазать мастикой или заклеить скотчем. Следует учесть, что вода будет расшатывать чашу, и возможны небольшие сдвиги в утеплителе.
6. В завершении проводятся монтажные работы по установке чаши бассейна.

Бетонная чаша

Подходить к утеплению дна бетонной конструкции нужно основательно.

Если после окончания работ по установке бассейна обнаружились проблемы в утеплении дна, то их уже не исправить.

Поэтому следует сразу же делать все правильно.

Процедура имеет несколько этапов:

1. Подготовка участка. В зависимости от размера и формы будущей конструкции нужно разметить площадь. Для бассейнов круглой формы разметка осуществляется с помощью шнурка, привязанного к колышку в центре.

   Для капсульных бассейнов нужно сделать две такие окружности и соединить их прямыми линиями. Для эллипсоидных чаш рисуются три окружности – большая по центру и две маленькие с диаметрально противоположных сторон. Зона разметки должна быть больше ширины бассейна на несколько десятков сантиметров для будущих стен.

2. Выкапывается яма для бассейна на нужную глубину.
3. В центр каждой разметки вбивается трубка. На трубку надевается радиусная рейка, которая позволит лучше выровнять поверхность.
4. Из щебня и цемента готовится сухая смесь, которая насыпается слоем в 5 см. Смесь уплотняется и выравнивается с помощью радиусной рейки.
5. Поверх сухой смеси насыпается песок. Его трамбуют, досыпают, немного заливают водой. Слой песка около 5-6 см.
6. Делается цементная стяжка и армируется дно.
7. Устанавливаются закладные элементы, которые крепятся с помощью антикоррозийной проволоки.
8. Устанавливается опалубка.
9. Отливается бетонная плита, которая будет основанием для бассейна.
10. После высыхания укладывается пеноплекс или полиэтилен.
11. Все герметизируется, стыки соединяются мастикой. Вода раскачивает чашу в разные стороны. Из-за большого давления колебания могут расстыковать подложку.
12. Поверх бетонируется основание, и производятся дальнейшие работы по отделке бетонной чаши.

Смотрите в видео ниже, информацию о том, как проводят гидроизоляцию бетонного бассейна:

Каркасные или надувные модели

Каркасные и надувные бассейны не отличаются большими размерами и сложной конструкцией, поэтому утепление дна их чаши не отнимет много времени и сил. В отличие от предыдущих видов их легко монтировать, и всегда можно заменить утеплитель в случае неисправностей.

Для утепления этих видов необходимо придерживаться следующего алгоритма:

1. На первом этапе необходимо подготовить площадку для чаши. Размечается площадь под будущую установку. Диаметр разметки должен быть больше диаметра чаши на 30-50 см. В зависимости от диаметра бассейна нужно выкопать яму глубиной 15-25 см. Если земля в этом месте имеет наклон, то ее следует сразу же выровнять.
2. Для предотвращения роста травы расстилается пленка по всей площади ямы. На пленку засыпается песок для подложки. Его следует равномерно раскидать по всей пленке и выровнять с помощью уровня. Толщина песчаной подложки 5-8 см.
3. После выравнивания песка укладывается утеплитель. Для каркасных и надувных бассейнов хорошим вариантом будут пеноплекс или пенопласт. Материал укладывается стык в стык, чтобы не было зазоров. Стыки можно склеить скотчем.
4. На утеплитель нужно постелить теплофол фольгированный. Если пенопласт или пеноплекс имеют большую толщину, то можно выбрать тонкий теплофол. Материал клеится на утеплитель с помощью клея.
5. На подложку ставится конструкция бассейна в соответствии со всеми рекомендациями по установке конкретных моделей. Лишний материал вокруг чаши обрезается.

Правила выстраивания и требования к подиуму для бассейна

Перед тем, как начать работу, важно продумать конструкцию, а также постараться сделать ее по максимуму безопасной для каждого человека, который купается в водоеме, вне зависимости от их возраста, веса и роста. Выстраивание помоста для бассейна на даче собственноручно нуждается в выполнении минимум 4 главных условий:

1. Подиум собирают и устанавливают, как самостоятельную конструкцию на своей опорной системе, без применения каркасных элементов бассейна. Допускается лишь гибкая связка систем каркаса подиума, а также водоема, и лишь по нижнему уровню.
2. Подиумный каркас, поверхности горизонтального типа и ступени обязательно обрабатывать посредством защитных материалов, чтобы не допустить набухания и конструкционной деформации.
3. Материалы, которыми отделывают дорожки, обязательно должны быть отшлифованы, чтобы исключать образование занос или даже острых сколов. Лучше всего выстраивать подиум для дачного бассейна из террасных досок, и она имеет прекрасными тактильные и декоративные качества, а также высокой устойчивостью ко влаге.
4. Для создания применяют лишь деревянные и металлические опоры, без кирпичей, пластика и бетона.

Из чего можно сделать подиум

Вначале может показаться, что проще всего будет выстраивать кирпичный подиум и бетона, и на практике эта конструкция окажется очень трудной и будет нуждаться в основательном фундаменте и отсыпке подушки из грунта.

Обратите внимание, что если ступени трапа можно еще как-то с минимальными тратами построить около чаши водоема, то невозможно будет собрать дорожку параллельно верхней бассейновой кромки без особых стоек из надежного основания и стоек из кирпичей. Как результат, получится монументальное сооружение, которое буде сильно мешать на даче, нежели радовать присутствием

Малый водоем для плаванья обычно делают в летнем сезоне, а в конце бассейн разбирают и переносят для хранения. Детали из древесины для подиума можно делать стационарным или в разборном виде. Можно делать палубу для бассейна на трубных, асбестоцементных или металлических стойках. Эта конструкция будет куда практичнее, чем бетонная, но все же сделать ее разборной будет крайне трудно. Более того, под эти стойки потребуется обязательно отсыпать подушки и делать установочные гильзы. Все это крайне дорого и не так уж практично. Проще всего будет построить подиум из древесины. В ход пойдут все пиломатериалы, которые есть на даче – брусовые обрезки, остатки отделки из реек, вагонка и поддоны. Последние считаются по максимуму перспективным материалом, и делать подиум из поддонов не составляет особого труда, даже не разбирая их на отдельные доски.

Какие нужны материалы и инструменты

Для выстраивания деревянного подиума под каркасный бассейн нужен стандартный столярный набор. Во-первых, обрезные электрические пилы – циркулярки. Можно еще использовать и электрический лобзик, но рабочий объем очень большой, и потому лучше применять циркулярную пилу. Кроме того, нужны столярные уголки, строительная рулетка и мерители. Если вы планируете делать полноценны подиум вокруг всей бассейновой чаши, но нужен лазерный уровень или нивелир

Также важно запастись отличным аккумуляторным шуруповертом и набором батарей

Полезный совет! Может получиться так, что на даче отключиться электричество, или его просто нет на участке, и потому большая часть заготовок для каркаса под помост бассейна лучше раскраивать в условиях гаража или мастерской, а на даче будет несложно собирать все каркасные детали посредством саморезов и шуруповерта.

Сам по себе строительный процесс не представляет проблем, если есть хотя бы минимальный опыт столярных работ. Если вы хотите выстраивать полноценный помост со стационарным типом, то лучше не пренебрегать рекомендациями от специалистов, и это сложное дело нуждается в основании и настиле лаговых балок. Одним из вариантов выстраивания основания из древесины для бассейна приведен в видеоролике.

Как подготовить и выровнять площадку под каркасный бассейн

Подготовка грунта для каркасного бассейна предусматривает очищение его от мусора, растительности, снятия верхнего слоя и укладку песчано-гравийной подушки, утрамбовку. Алгоритм выполнения работ следующий:

1. Сделать разметку площадки в соответствии с размерами каркасного бассейна, но с добавлением 30-40 см к реальным габаритам резервуара для купания. Если это круглая чаша, то необходимо воткнуть колышек с длинной веревкой по центру площадки, и при помощи второго нарисовать круг. Если конструкция овальная, то чертят две окружности по краям, которые потом соединяют.
2. Снять верхний слой грунта, углубившись на 10-15 см. На этом этапе нужно удалить корни многолетников, ветки, камни и иной мусор.
3. Насыпать слой речного песка, толщина слоя также 10-15 см. Затем пролить его водой из шланга с распылителем для лучшей утрамбовки. Уплотнять песок эффективнее при помощи длинной доски, металлического профиля, вращая его, как стрелку часов. Удобнее эту манипуляцию производить с напарником. Убедиться в ровности основания можно путем применения строительного уровня, который укладывают на профиль или доску.
4. Настелить армированную пленку на выровненную площадку. Положить под каркасный бассейн можно кусок старого линолеума, геотекстиля.

Совет! Чтобы выровнять слой песка, эффективно воспользоваться строительными маяками, колышками одинаковой высоты.

Как часть утепления

Также в качестве утеплительных элементов можно использовать отделочные материалы или те материалы, из которых произведен каркасный бассейн, который впоследствии будет вставлен в бетонную чашу. Хорошо сохраняют тепло:

1. Композитные материалы.
2. Полипропилен.
3. Даже многие виды керамической или фарфоровой плитки.

Поэтому перед тем, как выбрать отделочным материал, обратите внимание на его характеристику – теплоизоляция и выберите самый высокий коэффициент. Многие владельцы загородных бассейнов утверждают, что хорошо сохраняет тепло полипропиленовая пленка, которой закрывают внутреннюю поверхность чаши бассейна

Низкая паропроницаемость — добро или зло?

Как известно, одно и то же свойство материала в одной ситуации может рассматриваться как плюс, в другой — как минус. Именно так обстоит дело с низкой проводимостью пара, которой отличается экструдированный пенополистирол. Причем он не проводит пар ни в одну сторону. Влага не проникает ни с одной стороны, ни с другой. Это его и отличает от пароизоляционных мембран, у которых может быть односторонняя проводимость.

На плоских кровлях он идеален

Где нужна непроводимость пара

При правильном монтаже (без зазоров и щелей) с проклеиванием стыков, ЭППС не требует применения пароизоляционных мембран. Пар он почти не пропускает. Ни в жидком, ни в газообразном состоянии. Так что применение мембран и гидроизоляции излишне. При использовании в пироге пола — это отлично, ведь влага, обычно, поступает из земли. При использовании пенополистирола, она не проникает ни капиллярным способом, ни в виде пара. В этом случае это однозначно плюс.

Отлично подходит для укладки под стяжку

Играют «в плюс» эти свойства и при использовании экструдированного пенополистирола в отмостке, под дорожками и т.д. Кроме того, что он защищает от промерзания, он не намокает. Это позволяет, при грамотном подходе, избавиться от морозного пучения и делать, например, не ленточный фундамент глубокого заложения, а мелкозаглубленную ленту или шведскую плиту.

Использование ЭППС в кровельном пироге плоской кровли тоже оптимально — протечки минимизированы, тепло тоже почти не уходит. При применении на скатных кровлях  уже стоит думать. То, что Пеноплэкс Кровля не пропускает влагу в чердачное помещение — это хорошо. Но вывести излишнюю влажность с чердака можно будет только при помощи очень хорошей вентиляции, которая включает не только слуховые окна. Нужны будут дополнительные элементы на коньке, в плоскости кровли. В общем, учитывая стоимость Пеноплэкса, это не всегда разумно.

На стенах: да или нет?

Утепление стен Пеноплэксом допустимо только если вы согласны сделать эффективную систему вентиляции, которая будет регулировать влажность в доме. В этом случае есть два варианта:

• Утеплить стены ЭППС изнутри. При таком решении, влага в ограждающие конструкции (в материал, из которого сложены стены) практически не попадает благодаря как раз, низкой паропроницаемости материала. В этом случае слой Пеноплэкса для стен может быть небольшой толщины. Конкретно — надо считать, так как зависит это от материала и толщины стен, региона проживания. Но, при таком утеплении, надо подбирать наружную отделку фасада так, чтобы влага не оказалась запертой внутри стены. Больше всего для этой цели подходят вентилируемые фасады. Возможен монтаж на стены, но с кучей условий. И это — не лучший выбор
• Наклеить ЭППС снаружи. Но при этом надо еще внутри помещения сделать эффективную пароизоляцию. Она нужна для того, чтобы влага не попадала в стены. Так как снаружи ЭППС, она не выведется. Вот чтобы в стене не накапливалась влага, и требуется пароизоляция. При этом толщина Пеноплэкса будет большой. Настолько большой, чтобы точка росы оказывалась не в стене, а в толще утеплителя. То есть, в этом случае придется утеплять стены ЭППС толщиной 100 мм или более.

Как видите, варианты использования экструдированного пенополистирола для утепления стен есть, но они — далеко не самые лучшие. При всем при том что сам материал хорош, но для этой цели подходит плохо.

При использовании на скатной кровле

И еще надо учесть что второй вариант — только для негигроскопичных материалов. Очень нежелательна такая схема для деревянных, каркасных построек, плохо подходит для пеноблока. Дело в том, что какой бы хорошей ни была пароизоляция, какая-то часть влаги все равно в стены попадет. Если материал негигроскопичен, во время сухого сезона влага понемногу из стены удалится. С гигроскопичными материалами этот процесс идет сложнее. В результате — дерево гниет, пеноблочные стены «цветут».

Виды, характеристики, свойства

Пеноплэкс выпускается в нескольких категориях:

• Комфорт. Для утепления стен, балконов, лоджий.
• Фундамент.
• Скатная кровля.
• Стена.

Виды и назначение утеплителя Пеноплэкс

Как видите, производитель четко разграничивает области применения материала. При общей технологии, они отличаются плотностью. Самые плотные — для фундамента и пола, так как они должны длительное время выдерживать немалые нагрузки. Производитель утверждает, что срок эксплуатации Пеноплэкс Фундамент — до 50 лет.

Конструктивные отличия

Некоторые из видов Пеноплэкса имеют отличия конструктивного плана:

• Плиты Пеноплэкс Стена имеют шероховатую поверхность, на поверхности плиты фрезером нанесены полосы. Все это улучшает сцепление со стеной и/или отделочными материалами.
• Пеноплэкс Комфорт отличаются Г-образной кромкой, что при монтаже гарантирует отсутствие сквозных швов.
• Пеноплэкс Кровля имеет П-образную кромку, что повышает надежность соединения.

Отличить можно по внешним признакам

Это то, что касается внешних отличий. Далее рассмотрим технические характеристики

Для начала обратим внимание на общие для всех видов, затем на то, что их отличает

Общие характеристики

Так как технология производства всех видов Пеноплэкса схожая, у них много одинаковых характеристик:

• Водопоглощение очень низкое:
  • при погружении в воду на сутки не более 0,4% от объема;
  • при погружении на 28 суток 0,5% от объема.
• Стойкость к огню — Г4. Материал горит, поэтому не должен применяться в местах, где есть опасность нагрева выше 80°C. Горючесть — не самая лучшая характеристика
• Коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/(м×°К). Это в 9 раз ниже, чем у матов минеральной ваты Роквул (0,30 (м×°К)), которая в своей группе считается одной из лучших.
• Удельная теплоемкость 1,45 кДж/(кг.°С). Малая теплоемкость — мало требуется времени на нагрев после, например, промерзания.
• Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС 50 мм-ГКЛ) — 41 дБ. ЭППУ — не слишком хороший звукоизолятор. Большая часть в данной связке приходится на ГКЛ.
• При использовании в конструкции пола изоляция структурного шума — 23 дБ. При укладке на пол ЭППС достаточной толщины, звуки (ударные в том числе) станут менее ясными. Плиты для утепления Пеноплэкс есть разной толщины и плотности
• Паропроницаемость — 0,005 мг/(м.ч.Па). Паропроницаемость очень низкая. То есть, через него влага и в парообразном состоянии почти не проходит.
• Диапазон температур -70°C до +70°C.

Как видите, по температурным показателям любой вид Пеноплэкса может применяться в любой части страны — от юга, до севера. Причем, если его оставить «зимовать» в незащищенном виде, с материалом ничего не произойдет. Это не заслуга Пеноплэкса, а общее свойство экструзионного пенополистирола.

Что отличает разные виды

Виды Пеноплэкса производитель разделил на области использования. Их свойства оптимальны для конкретной области применения. Например, повышенная плотность ЭППС, необходимая под стяжку, не будет нужна при его монтаже на цоколь. С учетом того, что цена отличается существенно, использовать марку «Фундамент» не по назначению не имеет смысла. А вот разницей в замках, при прочих равных  характеристиках, можно пренебречь. Тут речь идет об удобстве монтажа

Хотя, и это немаловажно

Плотность	от 20 кг/м3	27-35 кг/м3	26-34 кг/м3	от 20 кг/м3
Модуль упругости	15 МПа	17 МПа	17 МПа	15 МПа
Толщина	20, 30, 40, 50, 100 мм	50, 100 мм	100 мм	50 мм
Предел прочности при статическом изгибе	0,25 МПа	0,4 МПа	0,4 МПа	0,25 МПа

Как видно из таблицы, Пеноплэкс для фундамента и кровли более плотный, прочный, лучше переносит изгибающие нагрузки. Предназначенный для стен и марка «Комфорт» — менее прочные, так как область их применения не требует стойкости к механическим воздействиям.

Специфика крепления к разным типам стен

Пеноплекс – эффективный утеплитель, который пользуется популярностью благодаря своим эксплуатационным качествам и удобству монтажа. Одним из ключевых факторов, влияющих на выбор метода крепления, считается тип поверхности. Фиксация плит к разным основаниям происходит с помощью различных составов и дополнительных приспособлений. Правильный выбор способа монтажа – залог долговечности и эффективности теплоизоляционного материала.

Бетонные

Бетонные поверхности отличаются пористостью, что влияет на степень впитываемости смесей. Перед тем как крепить пеноплекс к бетону, следует обработать основание грунтовым составом. Это позволит уменьшить расход клея и улучшить адгезию материалов. Чтобы прикрепить пеноплэкс к бетонной стене, потребуется не только слой клея, но и дополнительные дюбеля. Надежность фиксации утеплителя при этом повышается. Чтобы исключить впитывание влаги бетонной стеной, потребуется укладывать плиты в шахматном порядке.

Кирпичные

Для монтажа пеноплекса к основанию из кирпича существует масса вариантов. Профессионалы рекомендуют не останавливаться на оном способе, а комбинировать разные методы. Сложность при фиксации утеплителя составляют неровности, которые имеют основание. Чтобы минимизировать негативные последствия этого явления, перед тем как крепить пеноплекс к кирпичной стене, стоит ее прогрунтовать. Для фиксации листов применяют следующие способы:

• клей;
• пена;
• жидкие гвозди;
• цементная смесь;
• дюбеля;
• саморезы.

Блочные

Профессионалы выделяют несколько правил, как крепить пеноплекс к стене из газобетонных блоков. Это связано с особой структурой материала, поскольку блочные стены подвержены отрицательному влиянию влаги больше, чем другие типы оснований.

Чтобы сделать монтаж правильно, следует придерживаться следующих рекомендаций:

1. Расход клея увеличен при креплении к газобетонным блокам. Чтобы уменьшить затраты, поверхность предварительно обрабатывается пропиткой.
2. Для улучшения адгезии неровности на стене убираются релью со специальной насадкой.
3. Листы крепить со смещением, избегая совпадения стыков плит с технологическими швами.
4. Выбирая чем крепить пеноплекс, отдать предпочтение неагрессивным клеевым составам.

При монтаже утеплителя на блоки газобетона можно использовать обрешетку или обойтись стандартным методом фиксации на клей. Первый вариант в данном случае более надежен и эффективен.

Деревянные

Теплоизоляция деревянных строений экструдированным пенополистиролом имеет существенный минус – практически нулевая паропроницаемость, что исключает возможность стен «дышать». Это приводит к изменению древесиной размеров и последующей усадке конструкции. Чтобы утепление имело меньше негативных последствий, потребуется тщательно подготовить основание. Стена предварительно выравнивается рубанком, далее следует заделать трещины, пропитать поверхность антисептиком и антипиреном. Оптимальный вариант теплоизоляции – закрепить пеноплекс на каркас. Если листы мастер прикрепляет непосредственно на стены, то применяется двухкомпонентный клей и саморезы в качестве дополнительного крепежа.

Правила установки основания и подложки под бассейн

Подложка под бассейн и его основание в значительной мере определяют, как долго будет служить бассейн. У нас популярны Bestway (Бествей), Intex (Интекс). Малейшее нарушение конструкции, деформация, а то и дыра испортят летний отдых и заставят суетиться в поисках решений

Чтобы этого не случилось, обратите внимание на советы владельцев бассейнов:

1. Позаботьтесь о прочности основания под бассейн и настила – они принимают на себя давление огромного количества жидкости. Масса воды примерно равна её объёму. То есть, по весу 1 куб воды ≈ 1 тонне. Подсчитайте, какая масса будет воздействовать на ваш настил, и вы удивитесь.
2. Если вы будете ставить бассейн прямо на землю, утрамбуйте её, очистите от мусора и растений. Проследите, чтобы на выбранной площадке не было корней, а также молодой древесной поросли.
3. Специалисты не рекомендуют применять для основания сыпучие вещества. Так, очень популярен песок, но он сам способен быстро деформироваться. После первого же купания дно будет покрыто вмятинами, оставленными ногами энергичных купальщиков. Не менее дискомфортна для самочувствия винилового бассейна мягкая рыхлая почва.