Эл щит для частного дома своими руками пошаговая инструкция

При ремонте или строительстве всегда перед хозяевами возникает вопрос об электропроводке: ее замене или монтаже «с нуля». И данный вопрос обойти стороной никак не получиться, так как без электрического тока не обойдется никакое современное жилище. Но, помимо своей прямой функции, обеспечения в нужном месте нужным количеством электрической энергии – она должна еще правильно распределяться и быть безопасной. Именно этим занимается электрический щит, который обязательно есть в наших квартирах и частных домах, гараже.

Инженерная наука абсолютно равнодушна к человеческим чувствам, она основана на точных науках – физике и математике. Именно поэтому, прежде чем делать новую электропроводку взамен старой, надо обладать базовыми знаниями и понимать всю физику процесса. Сборка и установка электрического щита своими руками дома возможна, но только при полном понимании процесса. Торопиться не нужно — возможно, это дело не одного дня. Цель нашей статьи – это небольшой ликбез и конкретные рекомендации, которые, возможно, помогут.

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Под термином электрический щит могут скрываться другие понятия. Он может называться уменьшительно-ласкательно — электрический щиток, распределительный щит (щиток) тоже его касается, а также главный распределительный щит, групповой щиток дома. Суть этого устройства от названия не меняется. Для чего же он предназначен?

• Во-первых, электрический щит должен принять энергию от внешнего источника.
• Во-вторых, электрощит для квартиры распределяет энергию по группам потребителей.
• В-третьих, это устройство должно защитить электропроводку дома от коротких замыканий и высоких нагрузок тока.
• В-четвертых, современные щитки следят за качеством поступающей энергии и, в случае необходимости, реагируют на это сами или подключают прочие приборы.
• И, наконец, электрический щит дома должен обеспечивать безопасность, спасать людей и животных от поражающих факторов электрического тока.

На маленькое по габаритам устройство возложено много важных функций. Именно поэтому отношение к электрощиту дома должно быть самое серьезное и вдумчивое. И без расчетов, и без науки здесь никак не обойтись. Но вся сложная и трудная для понимания наука может быть предложена в виде нескольких рекомендаций, которые просто помогут сделать все правильно. Перейдем к делу.

Принципы распределения электрического тока по группам

Естественно, что электрический ток, приходящий в дом или квартиру, должно правильно распределиться. Назовем несколько «железных» правил распределения, соблюдая которые можно самостоятельно начинать сборку электрического щита с УЗО (устройствами защитного отключения) и автоматами защиты для квартиры.

• Все мощные потребители электрической энергии должны быть выделены в отдельные группы. Это касается стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, духовых шкафов и электроплит, водонагревателей и других устройств, мощность которых свыше 2 киловатт. И на каждую линию в электрощите должен стоять автомат — выключатель соответствующего номинала. Каждая из этих линий не должна иметь никаких ответвлений, а идти прямо от электрощита с УЗО и автоматами защиты к потребителю цельным отрезком кабеля.
• Стиральная и посудомоечная машина, накопительные водонагреватели, кондиционеры, некоторые электродуховки подключаются как отдельная группа кабелем с сечением 2,5 мм²: ВВГнг или NYM 3*2.5 мм². В электрощитке каждая линия защищается автомат — выключателем (АВ, автоматом), рассчитанным на силу тока 16 Ампер. Для освещения можно использовать остальные, более доступные кабели, которые подходят специально для света.

• Некоторые духовые шкафы требуют подключения кабелем с большим сечением — 4 мм², соответственно, и номинал автомата защиты в электрощите для квартиры должен уже быть силой тока 20 Ампер и выведен в отдельную группу. А такие мощные приборы как электрическая варочная поверхность или проточные водонагреватели уже могут «потребовать» кабеля в 6 мм² и автомат — выключателя с силой тока 32 Ампера.

• Линии на розетки лучше всего распределять таким образом – в каждой комнате или помещении она должна быть своя отдельная и сделана трехжильным кабелем в 2,5 мм² (ВВГнг или NYM) По дороге эта линия на розетки может разветвляться в распределительных коробках на нужное количество розеток. В случае возникновения какой-то нештатной ситуации не надо будет отключать другие комнаты, можно отключить просто нужный автомат на розетки (или он отключится сам).
• Линии освещения надо тоже делать отдельные на каждую комнату и кабелем в 1,5 мм². Каждая линия освещения должна в щитке с УЗО и автоматами защищаться автоматом, рассчитанным на силу тока в 10 Ампер.

Поначалу может показаться, что такой подход к электропроводке в целом и к щиту в частности может показаться слишком избыточным. Но на самом деле он является единственно верным с точки зрения безопасности, удобства управления и комфорта.

Некоторые горе-электрики или домашние мастера, не обладающие базовыми знаниями в электротехнике при сборке электрощитов и установке проводки дома из желания сэкономить закупают дешевые автомат — выключатели и УЗО непонятного происхождения. Вместо кабеля они применяют различные провода (ПУНП, ПВС), а еще и делают недопустимую вещь: на какой-то из линий группы начинают снижать сечение кабеля.

Рассмотрим простой пример. Допустим, существует в проводке отдельная группа — линия освещения какой-то комнаты. Из щитка вышел кабель ВВГнг 3*1,5 мм², находящийся под защитой автомата, рассчитанным на силу тока в 10 Ампер. Но потом, на очередном разветвлении в распределительной коробке «заботливый» электрик говорит, что дальше нагрузка будет меньше и «можно» перейти на провод сечением ниже. Пусть это будет группа светильников в подвесном потолке. Из коробки в потолок уже вышел ПВС 2*0,75 мм². По независящим от хозяев причинам произошло замыкание, например, сосед сверху просто затопил. В проводе возрастают токи до солидных 10 А, что для ПВС 2*0,75 мм² уже критично, а для сечения в 1,5 мм² является нормальным. Провод сильно разогревается, изоляция плавится, а АВ, рассчитанный на силу тока 10 Ампер, не «видит» никаких проблем. И очень часто именно это является причинами возгораний. Это очень важный принцип – сечение на какой-либо линии группы не должно снижаться! Использование провода ПВС в подключении группы светильников вполне допустимо, но тогда он должен быть такого же сечения. Тогда пользоваться им будет безопасно, не боясь перегрузок и опасных условий.

Видео: Электропроводка. Как разделить на группы

Составление схемы электрического щита с УЗО и автоматами защиты 

Проектирование электропроводки для квартиры в целом и электрощита в частности лучше всего поручить инженеру-электрику. Но в случае, если будут соблюдены вышеизложенные принципы, то можно попытаться это сделать самому. И первое что надо сделать – это сначала составить схему электропроводки. Пример однолинейной схемы представлен на рисунке.

С первого взгляда непонятная «абракадабра» для несведущего человека может стать вполне понятной, если сказать о том, что называется она однолинейной только потому, что не разрисовывается каждый провод отдельно, а показана группа. Количество наклонно-поперечных черточек показывает, сколько проводников в группе. Внизу схемы расписаны линии потребителей, их мощность и каким кабелем должна монтироваться проводка.

«Непонятные» значки устройств H1 – это выключатель нагрузки (рубильник), его задача просто размыкать электрическую цепь, находящуюся под нагрузкой. Допускается вместо него применять автомат защиты, но он в силу своей конструкции болезненно воспринимает выключение под нагрузкой. H2, H3,….H16 – это автоматические выключатели, а A1, F1, F2, F3 – это устройства защитного отключения, – УЗО. В верхней левой части схемы показан этажный щит для квартиры, где установлен вводной автомат на 100 Ампер, электронный счетчик электроэнергии и входное УЗО, которое часто называют противопожарным из-за того, что срабатывает на достаточно большой дифференциальный ток 100—500 мА, но зато спасет от утечек, которые могут спровоцировать возгорание. Этот прибор лучше выбирать селективным – это означает, что оно не должно реагировать мгновенно, а «подождет» какое то время, чтоб сработали УЗО, находящиеся ближе по проводке к проблемному месту. Но, если они вдруг не среагируют, то селективное входное УЗО отключит весь дом или квартиру.

Для более понятного восприятия схемы электрического щита ее можно посмотреть в более привлекательном виде, где разрисованы все проводники и все устройства.

В верхней правой части щита показана группа из трех УЗО, а в нижней 9 автоматических выключателей.

Необходимо ли УЗО в электрическом щите для квартиры?

Однозначный ответ на этот вопрос только один – да, оно необходимо, как и автомат! Все силовые выделенные линии, при этом те, что идут на розетки, тоже должны быть «под надзором» УЗО. Что нужно про него знать и по какому принципу выбирать?

• Для силовых линий, а также тех, что идут на розетки следует выбирать УЗО с дифференциальным током срабатывания 30мА. Причем номинальный рабочий ток УЗО на розетки не должен быть меньше, чем у автомата защиты, а лучше, если ток будет на ступень больше.
• В «мокрых» помещениях для питания розеток в санузлах, гидромассажной ванны, стиральной машины, электрических теплых полов применяют УЗО с дифференциальным током 10 мА.
• Как видно из схемы, под «крыло» одного УЗО можно поставить несколько линий (2—4), защищаемых автоматами. Тогда его называют групповым УЗО. При этом надо следить за тем, чтобы рабочий ток УЗО был примерно равен или был больше суммы номиналов автоматов защищаемых линий.
• Применение дифференциальных автоматов защиты, то есть тех, кто объединяет в себе функции автоматов и УЗО, не оправдано с экономической точки зрения. Лучше приобретать УЗО и автоматы отдельно. Дифференциальные автоматы отдельно есть смысл ставить при недостатке места в электрическом щитке или для защиты особо важных линий. Например, электрические теплые полы в санузлах. Тогда УЗО уже не потребуется.

После того, как схема электрощита уже разработана, желательно все равно проконсультироваться со специалистом, так как очень много в этих вопросах «подводных камней», которые новичок может не учесть.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Все оборудование, которое монтируется в современный электрический щит, от УЗО до автоматов, имеет стандартные унифицированные размеры. Все основные элементы располагаются на DIN-рейке, специальном металлическом профиле шириной 35 мм. Единицей такого размера является модуль или место, которое занимает однополюсный автомат защиты, имеющий ширину в 17,5 мм. И одной из самых главных характеристик электрического щита является количество модулей или мест. Как узнать сколько нужно модулей? Очень просто, надо пересчитать нужное количество по схеме, используя справочную таблицу.

Иллюстрация	Наименование	Количество модулей (мест)
	Однополюсный автоматический выключатель	1 модуль (17,5 мм)
	Однофазный двухполюсный автоматический выключатель	2 модуля (35 мм)
	Трехполюсный автоматический выключатель	3 модуля (52,5 мм)
	Однофазное УЗО	2 модуля (35 мм)
	Трехфазное УЗО	4 модуля (70 мм)
	Однофазный дифференциальный автомат	2 модуля (70 мм)
	Клеммник на DIN-рейку	1 модуль (17,5 мм)
	Счетчик электроэнергии модульного исполнения	6—8 модулей (105—140 мм)
	Розетка модульная на DIN-рейку	3 модуля (52,5 мм)
	Реле напряжения	3 модуля (52,5 мм)

Авторы статьи настоятельно рекомендуют не пожалеть 3 модуля и смонтировать в щиток розетку модульную. Она нужна для того, чтобы при ремонтных работах можно было бы отключить все линии и спокойно подключить электроинструмент к щитку через удлинитель.

Также рекомендуется к применению реле напряжения, следящее за его значением в сети. Если оно выходит за нормальные рамки – реле по требованиям безопасности отключает нагрузку, а по прошествии определенного времени опять включает. Это позволяет сохранить ценных потребителей электроэнергии требовательных к напряжению в сети.

Пример расчета числа мест в электрическом щите

В первую очередь для более полного понимания расчета приведем пример схемы, а затем начнем считать количество модулей в простом электрическом щите, схема которого представлена на рисунке.

Представлена схема простого квартирного однофазного щита, в котором смонтирован счетчик электрической энергии. Ввод сделан кабелем ВВГнг 3*6 мм². Подсчитаем количество модулей в зависимости от количества осветительных приборов, розеток и т.д.

• На вводе двухполюсный автомат 2 модуля.
• Далее счетчик +6 модулей, в итоге 8.
• Два УЗО +4 модуля, в итоге 12.
• Шесть автоматов защиты однополюсных, значит 12+6=18 мест.
• Две нулевые шины для УЗО 1 и УЗО 2, значит 18+2=20.

Вводная нулевая шина и шина PE, как правило, входят в комплект хороших щитков, и они не крепятся на DIN-рейке, а располагаются сверху и снизу корпуса. Получается, то даже для простого щитка уже требуется 20 мест. Но специалисты всегда рекомендуют брать щиток с запасом, на случай добавления линий, да и чтоб в щите не было все забито «под завязку». Поэтому ближайший по количеству – это бокс на 24 места, а еще лучше приобрести на 36 мест.

Как выбрать хороший электрический щит

После количества мест надо определиться, а какой собственно щит нужен, какой конструкции. Какие вообще они бывают? По способу установки щиты бывают:

• Навесные щиты, то есть для них не надо подготавливать специальную нишу, а он просто навешивается на стену или столб при помощи различного крепежа: анкеров, дюбелей, шурупов, саморезов, — все зависит от материала основания. Если щит устанавливается на улице, то он всегда должен быть навесным, а если внутри помещения, то при открытой проводке и в деревянных домах.

• Встраиваемые щиты, — для них подготавливается ниша в конструкции стен. Такие щиты устанавливаются только внутри помещений и только при скрытой проводке.

По материалу корпуса электрические щиты подразделяются на:

• Щиты с металлическим корпусом. Они могут быть как навесными, так и встраиваемыми. Более высокая прочность корпуса дает им определенные преимущества, особенно при установке на улице. В таких щитках проще реализовать антивандальную функцию и ограничить доступ маленьких детей, — можно дверцу сделать на замке. Для уличных шкафов учета электроэнергии (ШУЭ) есть модели с запирающейся дверцей и прозрачным окошком, чтобы считывать показания счетчика.
• Щиты с пластиковым корпусом. Здесь существует такое многообразие моделей, что у новичка будут разбегаться глаза. Эти изделия могут быть как навесными, так и встраиваемыми, как предназначенных для уличной установки, так и внутри помещений. Разнообразие дизайнов помогут их вписать в любой интерьер. Как правило, они более привлекательно смотрятся, чем металлические «собратья», но здесь могут быть неприятности, так как белоснежный пластик у некоторых моделей через пару лет может пожелтеть.

Итак, подытожим все вышесказанное и дадим несколько советов по выбору электрического щита:

• Во-первых, необходимо, прежде всего выбрать добросовестного продавца, у которого можно будет купить абсолютно все: и электрощиток, и всё модульное оборудование, и все комплектующие, и все, что пригодится при монтаже и подключении. Желательно, чтобы это был большой магазин с богатым ассортиментом, давно работающим на рынке. Такие продавцы очень дорожат своей репутацией, и найти контрафактную продукцию у них меньше шансов.
• Во-вторых, очень важен производитель электрического щита. Никогда не надо вестись на более низкую цену. Среди самых известных мировых брендов это: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Makel. Есть очень хорошие модели у российского производителя IEK, а уникальные по дизайну можно подобрать у греческого производителя Fotka. По этой теме лучше обратиться к специалистам, которые реально собирали и монтировали электрические щитки.

• В-третьих, у каждого производителя бывают щитки с богатой и бедной комплектацией. Следует выбирать с богатой. Что должно быть у хорошего щитка?
  • В хорошем щитке все DIN-рейки должны быть смонтированы на рамке, которую можно беспрепятственно демонтировать и вновь установить в щиток. Это очень помогает при сборке.
  • Организация и фиксация входящих кабелей.
  • В щитке с хорошей комплектацией должны быть шины рабочего и защитного нуля и предусмотрены места их установки.
  • Наличие органайзеров для кабелей, которые очень помогут упорядочить внутреннее пространство.
  • В хороших встраиваемых щитках есть набор креплений, которые помогут устанавливать их без вмуровывания в строительные смеси, что облегчает установку.
• И, наконец, у известных производителей всегда есть возможность дозаказать какие-либо аксессуары для щитка: нулевые шинки, кросс-модули, гребенки, замки, дверцы различных цветов и другое.

Узнайте, как правильно подключить электросчетчик  однофазный, а также ознакомьтесь с теорией и практикой, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит?

До момента покупки уже должна быть составлена и согласована со специалистами схема электрического щита, где указаны все номиналы модульного оборудования, но вряд ли будет указан производитель и сопутствующие вроде-бы «несущественные» мелочи, которые очень пригодятся. Что намерены сказать авторы статьи читателям нашего портала?

• У электриков с большим стажем есть только несколько производителей модульного оборудования: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Merlin gerin. Это всемирно признанные компании производящие высококлассное оборудование. Это нисколько не говорит, что все другие плохие. Просто эти – лучшие.
• Все модульное оборудование лучше брать одного бренда, одной серии. Дело в том, что у одних производителей ширина модуля может быть 17 мм, у вторых 17,5 мм, а у третьих 18 мм. Это незаметно на 2—3 автоматах защиты или УЗО, а в ряду на 12 модулей может вылиться в несколько миллиметров. Могут возникнуть проблемы со стыковкой гребенками. Да, и любому хозяину будет приятно, открыв щиток, увидеть, что все аппараты и УЗО выровнены и радуют одной цветовой гаммой.

• Для сборки щита понадобится еще монтажный провод ПВ1 или ПВ3 (ПуГВ) сечением не меньшим, чем вводной кабель. В большинстве случаев хватает 4 мм² или 6 мм². Много его не надо, двух-четырех метров должно хватить. Из цветовой гаммы лучше предпочесть белый, черный или красный цвет для фазы и синий для рабочего нуля. Нулевые и фазные проводники разделять по цвету обязательно.
• Для соединения модульных приборов между собой очень удобно использовать специальные гребенки – одно, двух или трехполюсные,- в зависимости от количества фаз электроснабжения и компоновки элементов в щите. Здесь тоже помощь специалиста будет не лишней. К гребенкам рекомендуется еще купить необходимое количество торцевых заглушек.

• Если в схеме щита предусмотрены групповые УЗО, то к каждому из них необходимо приобрести нулевую шинку с креплением на DIN-рейку или другие предназначенные для них места.
• Хорошей альтернативой нулевым шинкам являются так называемые кросс-модули, которые представляют собой те же шинки, только смонтированные в общем корпусе и надежно изолированные друг от друга. Одним кросс-модулем можно заменить несколько нулевых шин, что сэкономит место в щите, сделает подключение более безопасным удобным.

• Очень полезной деталью является ограничитель на DIN-рейку, который не позволяет модульным устройствам «разъезжаться» по сторонам. Если по краям на рейке есть ограничители, то при неполном заполнении ряда будет трудно при сборке удержать все приборы на месте, особенно когда работа будет вестись довольно жестким ПВ1 или ПВ3.
• Для неиспользованных в щите мест понадобится необходимое количество заглушек, чтобы все внутренности щита после его окончательной сборки были надежно закрыты панелями.
• Для фиксации кабелей и организации проводов внутри щитка во время сборки необходимы пластиковые стяжки хомуты, которых никогда не бывает много.

Читайте полезные рекомендации, как выбрать электросчетчики двухтарифные, в новой статье на нашем портале.

После этого можно приступать уже непосредственно к монтажу и сборке щита.

узо

Видео: Секреты сборки и выбора автоматов. Электрика и электромонтаж при ремонте

Сборка и монтаж электрического щита

Электрический щит сложное и тонкое устройство, поэтому лучше всего его «начинять» нужным модульным оборудованием не на стене помещения, где могут идти мокрые, грязные и пыльные строительные работы, а в чистом помещении, на столе, в спокойной обстановке. Поэтому мы и говорили читателям, что лучше иметь такой щит со съемной рамкой с DIN-рейками. Тогда чисто строительные работы по монтажу корпуса будут разделены с чисто электрическими, что на определенном этапе очень полезно.

Монтаж корпуса электрического щита

Рассмотрим монтаж корпуса встраиваемого электрического щита, так как монтаж навесного не должен вызвать никаких проблем, он не отличается от навешивания кухонного шкафчика или полки. В качестве примера предлагаем вариант монтажа и подключения щитка в кирпичную стену, так как технологии установки в любые строительные конструкции сходны.

Установить электрический щит в бетонную стену более проблематично, причем не только с точки зрения трудоемкости процесса. Поначалу необходимо убедиться, что стена не несущая. В противном случае это сделать запретят, так как резать арматуру в несущих стенах запрещено, или придется проводить согласование, потребуется разработка проекта, усиление проема и другие не очень приятные и долгие процедуры. Хорошим выходом будет сооружение фальшстены или выступа из гипсокартона, куда можно установить щиток и проложить всю. проводку, но это «съест» приблизительно 10 см пространства. Это не является критичным, тем более что это можно объединить с какой-то дизайнерской задумкой.

Поначалу рассмотрим правила размещения электрических щитов.

• Электрические щиты должны размещаться в хорошо проветриваемых помещениях с хорошим освещением, желательно недалеко от входа в дом или квартиру. Для этих целей лучше всего подходят прихожие или тамбуры.
• В помещении, где устанавливается щит, должен быть нормальный уровень влажности – до 60%.
• Расстояние от дверных проемов, откосов, углов до края щита должно быть не менее 15 см, к ним должен быть обеспечен постоянный и свободный доступ, ему не должны мешать открывающиеся двери. Внутри шкафов и гардеробов размещать электрические щиты запрещено.
• Вблизи щита не должны проходить газовые трубы, а также находиться легковоспламеняющиеся вещества.
• Высота установки электрощита должна быть от 1,4 до 1,7 метров от уровня чистого пола до нижнего его края, но верхний край не должен быть выше 1,8 метров от пола. В любом случае,

Чтобы установить корпус электрощита, необходимо:

Иллюстрация	Описание действий
	Производится разметка места размещения электрощита: при помощи уровня прочерчивается горизонтальная линия низа и вертикаль одной из боковых сторон.
	К плоскости стены прикладывается корпус щитка без дверцы и рамок, причем совмещаются нижние и боковые края. Корпус очерчивается по периметру маркером.
	Углошлифовальной машинкой (болгаркой) с алмазным диском по камню диаметром 230 мм делаются резы по периметру ниши. Применение средств защиты (маска, респиратор, перчатки) обязательно! При этом надо следить за тем, чтобы в каждом из углов диск дошел до середины на максимальную свою глубину. Новый диск 230 мм дает глубину реза около 9 см, что достаточно для большинства щитков. Так же делаются горизонтальные и вертикальные резы внутри периметра ниши с интервалом примерно 5 см.
	Перфоратором с зубилом постепенно выдалбливается вся внутренность ниши. Выравнивается дно. В случае необходимости применяется ручное зубило с молотком, для работы в труднодоступных местах.
	Корпус щитка примеряется в нише, проверяется глубина и возможность его выравнивания по горизонтали и вертикали. При необходимости ниша доводится до нужных размеров.
	На щит ставится штатное, входящее в комплект поставки, крепление, затем щиток вставляется в нишу, выставляется по уровне и на стене делаются отметки для дюбелей.
	Перфоратором бурятся отверстия под крепления, в них вставляются дюбеля, приставляется щиток и крепится дюбель-гвоздями к стене.
	Из щитка демонтируется рамка с DIN-рейками для последующей установки на них модульного оборудования.
	Полость между корпусом щитка и нишей можно заполнить какой-либо строительной смесью или профессиональной монтажной пеной.

Бывают случаи, когда в комплектацию щитка не входят крепления к плоскости стены. В этом случае можно крепить дюбелями через заднюю стенку, как правило, там есть для этого специальные места, которые необходимо заранее высверлить. Но, если за щитом в нише еще есть какое-то пространство, то главное не перестараться, чтоб не треснула задняя стенка щитка. Совершенно приемлемым является способ крепления в нише на алебастр или любой другой строительный раствор.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

Этому вопросу не всегда уделяют особое внимание, хотя правильная организация ввода проводки в щиток в дальнейшем сильно облегчит монтаж и подключение модульного оборудования, позволит правильно организовать внутреннее пространство. Недаром авторы статьи говорили читателям о приобретении именно хороших щитков, где есть съемные крышки для кабельного ввода, которые позволяют выполнить ввод даже после установки щитка в нишу.

Как делается ввод в среднестатистических электрических щитах. На верхней и в нижней части щита (иногда и в задней) обычно находятся перфорированные отверстия, которые можно или выдавить пальцем или подрезать ножом. Как правило, они рассчитаны на стандартный размер – под гофротрубу 16 или 20 мм в диаметре. Надо просто выломать нужное количество отверстий и завести кабели внутрь.

Для навесного электрического щита это сделать достаточно просто: закрепил щит и методично один за другим заводишь кабели внутрь. А как быть, если щиток встраиваемый? Электрики со стажем знают, каково это — завести хотя бы пять моножильных кабелей в щиток, а потом крепить корпус в нише на алебастр, да еще и по уровню выравнивать. Работа не для слабонервных!

В очень плохих щитках вообще нет даже намека на технологические отверстия для ввода кабелей. Приходится самостоятельно выпиливать или высверливать, устанавливать специальные пластины и совершать другие действия, которых можно было бы избежать, если купить более дорогой, но несравнимо лучший щиток.

Другой проблемой ввода кабелей в щиток является его фиксация на входе в щиток. Проходя через технологические отверстия, кабель имеет определенную степень свободы, перемещаясь внутри большего, чем собственный диаметр отверстия или внутри гофротрубы, а это делает монтаж и подключение очень неудобными. Очень сложно организовать все провода внутри щита. Конечно, выход из этого есть. В штробу возле места ввода кабелей «накидывают» алебастр, который будет удерживать их. Так часто и делают, к сожалению.

Теперь рассмотрим самый изящный и лучший способ, реализованный в хороших щитках. В месте ввода кабелей – сверху и снизу, — есть специальные съемные заглушки или сальниковые пластины, у разных производителей они называются по-разному. После монтажа щитка в нишу, пластина снимается и кабели спокойно заводятся внутрь. Как это делается?

1. После снятия заглушки в щиток заводится, прежде всего, вводной кабель, причем так, чтобы место ввода было ближе всего к автомату ввода. Как правило, это верхний левый угол щитка. Если он в гофротрубе, то она срезается непосредственно перед вводом.
2. Вводной кабель прикладывается к гребенке или к планке с проушинами (у разных щитков может отличаться) и фиксируется пластиковой стяжкой-хомутом. Концы стяжки обрезаются кусачками.

• Тонким перманентным маркером сразу после ввода кабеля в щиток делается его маркировка в строгом соответствии со схемой. Если вводной кабель имеет темную оболочку, то на него натягивают и усаживают 1—1,5 см светлой термоусадочной трубки и маркировку делают на ней.
• Аналогично вводятся в щиток и маркируются все кабели.
• После фиксации всей проводки прикладывается заглушка и на ней маркером делаются отметки, на какую минимальную глубину сделать вырезы, чтобы она встала на свое место. Заглушка имеет, как правило, насеченную поверхность и обычным строительным ножом просто вырезается все лишнее.

• Заглушки устанавливаются на свои места и крепятся винтами.

Готовую картину красиво и правильно введенных в щиток кабелей мы можем посмотреть на фото. Еще один плюс в копилку щитов хороших производителей.

электрический щит

Разделка кабелей внутри электрического щита

Второй слой изоляции внутри электрического щита абсолютно не нужен, поэтому он должен быть удален. В этом деле главное не переусердствовать и не повредить изоляцию самих жил. Опытный электрик при сборке сможет разделать кабель строительным ножом, но новичок обязательно ошибется. Поэтому рекомендуется для этой операции использовать специальный нож с пяткой. Это недешевая штучка, но она стоит того. Если есть возможность у кого-то попросить на время, то надо обязательно ей воспользоваться. Если нет уверенности, то лучше попросить опытного электрика сделать эту ответственную операцию.

Еще одним важный момент в этой операции – это повторная маркировка уже на проводах. После разделки в щитке будет такая паутина из проводов, что разобраться будет очень сложно. Поэтому эту операцию надо сделать сразу, чтобы потом не бегать с тестером по дому или квартире, матерясь и прозванивая линии. Для маркировки проводов лучше всего подойдет узкий малярный скотч, который надо будет наклеивать на участки ближе к концу и писать маркером на нем. Наверное, даже не стоит говорить о том, что вся маркировка должна делаться в строгом соответствии со схемой.

При прокладке электропроводки всегда рекомендуется при вводе в щит оставлять такую длину, которая бы в два раза превышала его высоту. То есть завели кабель в щит, протянули через него и от границы отмерили еще раз его высоту. С первого взгляда такой подход может показаться избыточным и возникает желание перед разделкой отсечь кусок кабеля. Этого делать ни в коем случае нельзя! Провода в щите не идут к месту назначения по кратчайшей траектории, а «двигаются» согласно определенным правилам. Если останутся обрезки – это не беда. Гораздо страшнее, когда провода не хватает и приходится его натягивать, вести не так как все или вообще наращивать.

Итак, как правильно разделать кабели?

• В разделке очень важна последовательность. Например, вначале сверху щита слева-направо, а затем снизу слева направо.
• Берется первый кабель (как правило, вводный), в его торец помещается нож с пяткой так, чтобы пятка зашла под изоляцию. Если это не получается то надо конец кабеля сжать плоскогубцами.
• Плавным движением от себя нож перемещается к месту ввода при этом кабель надо держать натянутым.

• Не доходя несколько миллиметров до маркировки на вводе, нож выводится из-под оболочки.
• Начиная с торца, оболочка отделяется от жил до места окончания реза и там подрезается острой кромкой ножа.
• Отрезаются полоски малярного скотча и обертываются вокруг проводов в 5—10 см от их конца. На этих полосках маркером пишется номер линии.
• Все операции повторяются для всех кабелей

В итоге общая картина после разделки должна выглядеть примерно так.

Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

Все знают, какими пыльными и грязными являются отделочные работы и, разумеется, электрический щит надо обязательно защитить. Поэтому мы и призываем монтировать оборудование в щит только тогда, когда все уже будет завершено. Обидно будет, когда в щиток попадет либо шпаклевка, либо краска и испортит модульные устройства, которых в хорошем щитке на не одну сотню долларов. Даже если не попадет, то повышенная влажность, присутствующая неизбежно при шпаклевке, покраске и поклейке обоев тоже может плохо повлиять на точные и тонкие приборы.

Для защиты внутреннего пространства щитка необходимо:

• Концы проводов, относящихся к кабелю ввода, надежно заизолировать колпачками или двумя слоями изоленты. Береженного Бог бережет.
• Если со щитка еще не сняты дверцы, рамки и другое, то их необходимо снять.
• Все разделанные провода аккуратно уложить внутрь щитка. Последовательно слева-направо, в направлении по часовой или против часовой стрелки. При этом надо избегать резких изгибов.
• Из куска плотного картона сделать крышку, которая плотно закроет внутренности щитка, подогнать ее и обклеить по периметру малярным скотчем. Опять в пользу именитых производителей желаем сказать, что в комплектах их щитков уже есть такие крышки.

И пока идут все отделочные работы можно не спеша приступить к сборке внутренностей электрического щита.

Предварительная сборка электрощита на рамке

Интернет пестрит фотографиями и статьями о том, как довольные электрики проводят сборку электрических щитов с автоматами, уже установленными на свои штатные места. Расставляют модульное оборудование и делают коммутацию между ним проводом ПВ1 немаленького сечения в 4—6 мм². И происходит сборка это на штатной высоте для щитка высоте в 1,5—1,7 метра. А вокруг могут ходить штукатуры, шпаклевщики, маляры. Хотелось бы посмотреть на лицо довольного электрика после 2—3 часов работы. Картина не будет такой радужной. Поэтому, если уважаемым читателям какой-то источник говорит, что монтировать электрические щиты легко, то не стоит им верить! Это на самом деле трудно даже специалистам — электрикам. Но, главное, что это возможно.

Поэтому мы еще раз даем совет, пусть даже повторимся с ним. Покупать надо только хорошие, пусть более дорогие, электрические щиты для сборки. Все модульное оборудование, и соединения между ним монтировать только в чистом помещении и на столе. Опыт, полученный при этом, очень поможет в дальнейшем подключить все линии к уже смонтированному на своем месте щитку.

Какой будет нужен инструмент?

Иллюстрация	Наименование	Назначение
	Набор диэлектрических отверток	В наборе обязательно должны присутствовать как отвертки с прямым шлицем, PH, PZ (для затяжки проводов в клеммниках модульного оборудования)
	Съемник изоляции (стриппер)	Для снятия изоляции без повреждения жил, резки кабелей, а также обжима наконечников НШВИ и НШВИ (2)
	Набор пассатижей различных размеров, круглогубцы	Для сгибания проводов, различных вспомогательных работ.
	Бокорезы (кусачки)	Для резки кабелей и проводов
	Ножовка по металлу	Для нарезания соединительных гребенок
	Тестер (мультиметр)	Для прозвонки соединений
	Нож строительный с набором сменных лезвий	Всегда и везде незаменимая вещь
	Шуруповерт с набором бит	Нужен опционально, но сильно помогает в работе

Варианты компоновки модульных устройств в электрическом щите

У одной и той же схемы электрического щита может существовать множество ее реализаций. Каждый электрик имеет свои предпочтения в этом вопросе, и здесь нет ни правых, ни виноватых, каждый подход имеет право на жизнь. Перечислим два основных:

• Линейная схема. Первым идет выключатель нагрузки или автомат вода, за ним по порядку, как изображено на однолинейной схеме, идут все УЗО и дифференциальные автоматы, а затем по порядку все автоматические выключатели. Такая схема используется чаще всего, она проста в реализации, так как с двухполюсного вводного автоматического выключателя проще всего раздать фазу и рабочий ноль на все УЗО и дифавтоматы при помощи двухполюсных гребенок. Недостаток этой схемы только в том, что в случае возникновения какой-либо неисправности будет трудней найти проблемную линию. Однако, это легко решается цветовой маркировкой групп – у каждой она своя.

• Групповая схема. Первым традиционно идет выключатель нагрузки или автомат ввода, а за ним расставляются автоматические выключатели так, как они изображены на однолинейной схеме слева-направо. Если автоматический выключатель находится под «крылом» группового УЗО, то вначале на DIN-рейку ставится УЗО, а затем все автоматы ее группы и так далее по схеме до последней линии. Такая схема более логически понятна, если «щелкнет» какое-то УЗО, то можно быстрее разобраться в проблеме просто последовательно отключая и, включая рядом размещенные автоматы группы. Недостаток ее – такой вариант с УЗО и автоматами сложнее в реализации.

Принципы монтажа модульных устройств в электрическом щите

Перед сборкой следует понять несколько принципов монтажа, которые помогут сделать все правильно:

• Все соединения между всеми модульными аппаратами, а также нулевыми шинами в электрическом щите должны выполняться проводом такого же сечения, что и кабель на вводе. Например, по проекту на щит пришел кабель ВВГнг 3*6 мм², значит, все соединения внутри щита должны выполняться проводом ПВ1 или ПВ3 сечением 6 мм².
• Существует железное правило сборки – вход на все модульные устройства сверху, выход снизу. Независимо, что некоторые производители выпускают устройства, которые разрешается подключать снизу (например, автоматы и УЗО от Hager). Независимо от того удобно это или нет. Исключение могут составлять те УЗО, автоматы и другие устройства, которые вообще не имеют клемм сверху, например, реле напряжения.
• Если для сборки и монтажа используется многожильный провод ПВ3, то обязательно надо применять наконечники НШВИ соответствующего сечения. Зажимать провод с несколькими жилами в клеммы модульных аппаратов и шин запрещено.

• Зажимать два разных провода в клемму модульного устройства запрещено. Даже если они одного диаметра. Если существует необходимость, например, раздать фазу по нескольким аппаратам, то применяют специальные наконечники НШВИ (2), которые специально предназначены для того, чтобы под одну клемму можно было поместить два многожильных провода равных диаметров.
• Вся коммутация должна производиться только цельными отрезками проводов.

Преимущества монтажного провода ПВ3 перед ПВ1

Для монтажа силовых цепей внутри щитка используются два основных провода: ПВ1 или ПВ3, — первый моножильный, а второй многожильный. И у того, и у другого есть свои сторонники и противники. Основной аргумент адептов ПВ1 в том, что на него не надо одевать наконечники НШВИ, как на ПВ3, перед тем, как зажимать в клемме. И на этом все аргументы заканчиваются.

Если надо соединить два отрезка ПВ1, то — это можно сделать только через клеммную колодку, причем соединение займет в нем два места. Для сращивания провода ПВ3 достаточно два конца поместить в наконечник НШВИ (2), обжать и поместить хоть в клеммную колодку, хоть под контакт модульных устройств и такое соединение займет всего одно место. Моножильные провода помещать в наконечник типа НШВИ нельзя.

Еще одним преимуществом провода ПВ3 является его повышенная гибкость по сравнению с ПВ1, что дает свободу для маневра, такой провод гораздо легче гнуть, гораздо легче его проложить внутри щитка. ПВ3 выдержит гораздо больше сгибаний и разгибаний. Да, и новичку будет проще работать с этим проводом. Рассмотрим процесс соединения двух проводов ПВ3 для помещения под одну клемму.

• Наконечник НШВИ (2) выпускается под сечения проводов от 0,5 до 16 мм², но нас должны интересовать самые ходовые размеры в бытовых электрощитах: 4, 6 мм² и очень редко 10 мм². Обозначение НШВИ (2) 6-14 означает, что такой наконечник обжимает два многожильных провода с сечением 6 мм² каждый, а цифра 14 – на какую длину следует зачищать провода. Для обжима существует специальный инструмент – пресс-клещи, или как его называют электрики – кримпер.
• Для соединения двух проводов в наконечнике НШВИ (2) их надо очистить от изоляции на длину гильзы
• Поместить одновременно два провода в гильзу. Широкая юбка наконечника НШВИ (2) подскажет как сориентировать провода. Аккуратно задвинуть наконечник на провода до упора.
• Поместить наконечник в кримпер и обжать. Если в наличии нет кримпера, то можно это сделать стриппером типа КВТ WS-04A у которого на рукоятке есть специальные выступы для обжима наконечников. Правда, за один раз это сделать не удастся, так как он жмет наконечник в одной точке. Поэтому надо будет сделать минимум две — три точки. Учитывая, что наконечник будет зажат в клемме, должный контакт гарантирован.

Таким способом можно, не нарушая никаких правил, очень красиво разветвить ноль или фазу, причем это не будет шлейф, так как оба провода зажаты под одной гильзой. Если необходимо сделать несколько ответвлений, то под одну гильзу НШВИ «пихать» три провода уже не надо. Для этого существуют те же кросс-модули.

Видео: Опрессовка провода наконечниками

Монтаж и коммутация модульных устройств

Настал черед самой интересной и квалифицированной работы – непосредственная сборка электрощита с УЗО и автоматами. К этому времени уже должно быть все приготовлено: составлена подробная схема, которая всегда должна быть под рукой, закуплено необходимое оборудование и материалы, подготовлено рабочее место – чистое, с хорошим освещением. Сразу нужно подумать о сборе мусора, так как его будет много в виде маленьких обрезков, снятой изоляции и другого. Для этого хорошо подойдет ведерко, поставленное возле ног. Опишем процесс монтажа модульных устройств.

Иллюстрация	Описание процесса
	Согласно ранее составленной схемы последовательно расставляются модульные аппараты. Вначале выключатель нагрузки или заменяющий его автоматический выключатель, затем реле напряжение (если оно предусмотрено), затем УЗО, затем дифференциальные автоматы, затем автоматические выключатели. Шины рабочего нуля (или кросс-модуль) от групповых УЗО лучше выставить внизу щитка на некоторой дистанции от автоматических выключателей.
	Ряды модульного оборудования необходимо закрепить на DIN-рейке специальными фиксаторами (ограничителями), во избежание их «расползания» по рейке. Если имеется оборудование, стоящее с интервалом от другого, то оно фиксируется с двух сторон.
	После сверки правильности размещения оборудования и соответствия номиналов на всех модульных устройствах отпускаются винты всех зажимных клемм.
	Намечаются места, где будут использоваться однополюсные и двухполюсные шины-гребенки. Гребенки примеряются, на них делаются отметки, а затем по ним ножовкой по металлу отрезается нужная длина. Торцы обязательно закрываются заглушками, которые лучше приклеить, так как они могут соскакивать в самый неудобный момент. Следует обратить внимание на то, что для одно, двух и трехполюсных шин-гребенок заглушки разные.
	Для удобства подключения гребенок к силовым проводам лучше всего применять универсальные вводные клеммы, которые обеспечивают более плотный контакт. Желательно, чтобы гребенка и клемма были одного производителя или их надо индивидуально подбирать. Допускается зажимать в клеммах модульных устройств гребенку совместно с моножильным проводом или многожильным с наконечником НШВИ.
	Если будут использоваться универсальные вводные клеммы, то они помещаются в промежуток между гребенкой и клеммой модульного устройства и клемма зажимается отверткой со шлицем PLZ. Во всех местах, где используются гребенки ставятся вводные клеммы. Все соединения затягиваются.
	С фазного выхода (нижнего контакта) вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) необходимо «раздать» фазу по назначению. Это УЗО и дифференциальные автоматы и автоматические выключатели, линии которых не находятся под защитой УЗО. Для этого отмеряются нужные отрезки проводов так, чтобы провод перпендикулярно входил в клеммный зажим, описывал петлю не более половины расстояния между рядами модульных устройств, проходил за DIN-рейкой к месту назначения.
	При необходимости два провода совместно опрессовываются наконечником НШВИ (2) и помещаются под клемму модульного устройства. Также фазу можно взять с любого места под гребенкой.
	Рабочий ноль берется из-под выходной клеммы (снизу) вводного автомата и раздается синим проводом на входные нулевые клеммы всех УЗО. Один конец нулевого провода оставляется свободным, чтобы в дальнейшем его подключить к главной шине рабочего нуля при сборке электрического щита.
	Нулевые выходы групповых УЗО соединяются синим проводом к соответствующим им нулевым шинам или к кросс-модулю. Провода аналогично ведут за DIN-рейкой. Если проводов проходит несколько, то их можно в некоторых местах стянуть пластиковым хомутом.
	При отсутствии шин-гребенок «раздать» фазу и рабочий ноль по устройствам можно при помощи самостоятельно изготовленных гребенок из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета, попарно соединенных наконечниками НШВИ (2).
	Все соединения кроме тех что пока не используются затягиваются с усилием отверткой со шлицем PLZ или шуруповертом со соответствующей битой. Тщательно проверяется правильность монтажа и соответствие номиналов модульных аппаратов.
	На вводной автомат отрезком кабеля со штепсельной вилкой подается напряжение. Включается вводной автомат, а затем по порядку все УЗО. Кнопкой «тест» проверяется их работоспособность. В случае необходимости неисправные УЗО заменяются.
	Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей, а при их включении и на выходе.
	Все модульные аппараты выключаются, щиток отключается от сети.

Необходимо ли реле контроля напряжения?

К сожалению, качество электрической энергии не всегда отвечает принятым стандартам. Наверняка всем известны так называемые скачки и провалы напряжения. От этого могут пострадать бытовые электроприборы. Если при увеличении напряжения до недопустимых величин потребители электроэнергии могут просто-напросто перегореть, то при уменьшении не могут стартовать электродвигатели, поэтому ток в обмотках возрастает до высоких величин, что приводит к перегоранию обмоток. Это в лучшем случае, а в худшем может привести к пожару. Почему напряжение в сети может измениться до недопустимых значений, ведь известно, что электростанции вырабатывают энергию с нужными параметрами. Этому есть несколько причин:

• В воздушных линиях электропередачи при обрыве фазного проводника и замыкании его с нулевым рабочим линейное напряжение между фазой и нулем может подняться до 380 Вольт, что приведет к выходу из строя оборудования.
• Обрыв нейтрали (N) или отгорание нуля довольно распространенное явление. Дело в том, что в трехфазных сетях с заземлением по нулевому рабочему проводнику течет самый большой ток – он равен сумме всех токов в фазных проводниках. При этом электрический ток начинает течь не между фазой и нулем, а между двумя фазами — через потребителями разных фаз. Напряжение между двумя фазами не 220, а 380 Вольт, что приводит к порче оборудования. Опытные электрики знают случаи, когда перегорала бытовая техника у целого подъезда. Установка фазной перемычки может проводиться группами автоматов на дин-рейку.
• При удалении дома на значительное расстояние от трансформаторной подстанции напряжение может упасть до критически низких значений.
• Если на одной из фаз подключается мощный потребитель электроэнергии (например, сварочный аппарат или какой-то электроинструмент), то это может привести к так называемому перекосу фаз, когда напряжение на одной из них падает до критически низких значений. Именно поэтому еще на этапе проектирования нагрузку стараются максимально равномерно распределить по фазам.

Реле контроля напряжения в системе проводки не изменяет параметров электроснабжения, для этого существуют более сложные и громоздкие устройства – стабилизаторы напряжения, которые можно подключить, но они просто не смогут поместиться в электрическом щите. Задача реле напряжения – постоянно следить за напряжением питающей сети и в случае выхода за установленные границы мгновенно отключать нагрузку, спасая дорогостоящее оборудования от выхода из строя.

Реле контроля напряжения состоит из двух основных частей, собранных в одном компактном корпусе. Это микропроцессорный контроллер, который постоянно следит за напряжением в сети и силовая исполнительная часть – мощное электромагнитное реле, включающее и отключающее нагрузку. Его стоит подключить. По каким параметрам стоит подбирать реле контроля напряжения?

• Во-первых, важнейший показатель – это время срабатывания при превышении и при понижении установленных порогов напряжения. При повышении напряжения срабатывание обычно происходит быстрее – примерно 0,02 секунды. При понижении напряжения срабатывание происходит медленнее – около 1 минуты, но при критичных падениях (менее 120 Вольт) срабатывание будет тоже быстрым. За это время потребители электроэнергии не успеют выйти из строя.
• Во-вторых, реле напряжения нужно выбирать по номинальному току нагрузки, он должен соответствовать мощности подключаемых потребителей. Выпускаются эти приборы на стандартные значения в 10, 16, 20, 25а, 32, 40, 50 и 63 Ампера. Если планируется подключение более мощной нагрузки, что в быту происходит очень редко, то совместно с реле напряжения надо подключить модульный контактор соответствующего номинала тока.
• В-третьих, лучше подбирать такое реле напряжения, где можно регулировать минимальный и максимальный порог срабатывания, а также время задержки включения. Это позволит подключить и тонко настроить прибор под конкретных потребителей. Например, такие приборы, как холодильник или кондиционер должны повторно запускаться только через несколько минут. Частое включение и отключение быстро выведет их из строя. Именно поэтому на реле напряжения время задержки может регулироваться от 5 секунд до 10—15 минут. Как только напряжение в сети установится в нужных пределах, реле отсчитает установленное время и включит нагрузку.
• В-четвертых, существуют однофазные и трехфазные реле напряжения. Но здесь читателей надо предостеречь, что трехфазные реле целесообразно применять только в тех случаях, когда существует реальная трехфазная нагрузка в виде кондиционеров, станков с трехфазным приводом и других потребителей. Если одна из фаз «просядет» хотя бы на 30% трехфазное реле честно отработает и отключит все фазы, хотя 95% нагрузки – это однофазные приборы. Именно поэтому целесообразно подключить три реле напряжения – по одному на каждую фазу. Это дороже, но надежнее.
• И, наконец, лучше выбирать такое реле напряжение, на котором есть индикация напряжения, а на некоторых моделях тока и даже потребляемой мощности. Это очень удобно, так как можно визуально контролировать работу прибора и следить за параметрами электрической сети.

Подключается реле напряжения очень просто – на него подается на вход ноль и фаза, а на выходе только фаза, то есть встроенное реле коммутирует только фазу. Схема подключения в электрическом щите представлена на рисунке. На некоторых моделях ноль является проходным, что очень удобно для подключения и коммутации внутри электрического щита.

медный провод

Вариант подключения реле напряжения в квартирном электрическом щите с УЗО и автоматами представлен в следующем видео.

Видео: Подключение реле контроля напряжения

Что такое неотключаемые линии в электрическом щите?

Представим такую ситуацию, что хозяева квартиры или дома собрались на курорт и неделю никого не будет дома. Естественно, что в целях безопасности и для надежности имеет смысл перед уходом просто взять и выключить вводной выключатель нагрузки или выключатель с автоматикой. Напряжение со всех линий будет снято, жилье будет полностью обесточено. А что делать, если в холодильнике остались продукты? А что делать, если квартира или дом оборудованы охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения? Можно, конечно, отключить все неиспользуемые модули и линии автоматическими выключателями и УЗО и подключить только нужные. Но это очень неудобно, да и модули защиты «не любят» когда их часто включают и отключают.

Еще одной линией, которую желательно не отключать, является освещение прихожей или тамбура – того помещения, где установлен электрический щит с УЗО и автоматами. Мало кому будет приятно по приезду заходить в темную прихожую без освещения и на ощупь искать электрический щиток, чтобы включить его. Гораздо лучше, когда сразу при входе расположен выключатель или даже датчик движения, который будет «смотреть» за происходящим и включать свет.

Выход из этого положения, безусловно, есть. Для этого в обязательном порядке подключают отдельную группу неотключаемых потребителей электроэнергии и в щитке делают на нее ответвление еще до вводного выключателя нагрузки или автоматического выключателя. Естественно, что эта группа должна защищаться своим УЗО и автоматами. Тогда при отключении ввода все равно останутся те линии, которые нужны постоянно. О том, как это реализовать на практике и какие УЗО и автоматы используются, рассказано в следующем видео.

Видео: Неотключаемые линии в электрическом щите

Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

После предварительной сборки щита и проверки его работоспособности настало время монтировать его в свое штатное место – нишу в стене и подключить все отходящие линии потребителей. Для этого надо дождаться окончания всех «мокрых» процессов в строительстве или ремонте. Процесс монтажа и коммутации представим в виде таблицы.

Иллюстрация	Описание процесса
	Прежде всего, надо позаботиться о безопасности – исключить подачу напряжения по кабелю ввода. Вывесить соответствующую табличку, закрыть дверь щита учета на замок, отключить кабель от подъездного щитка или ЩУЭ.
	Защитный картон снимается со щита, все провода аккуратно вынимаются, выпрямляются и загибаются наверх или вниз (в зависимости от того откуда приходят кабели на щит). Если во внутреннее пространство попали какие-либо стройматериалы, то оно очищается.
	Рамка с DIN-рейками и смонтированным модульным оборудованием аккуратно вставляется внутрь щитка и закрепляется саморезами.
	На штатные места закрепляются главная шина рабочего нуля (N) и шина защитного нуля (PE). Если кабели от щитка уходят вверх то шина PE монтируется наверху, если вниз, то внизу, — чтобы не тянуть провода защитного нуля через весь щиток. Если позволяет место, то главная шина рабочего нуля монтируется рядом, а если нет, то на противоположной стороне щита. Если корпус щита металлический, то шина N крепится через изолятор.
	Все провода распределяются по пучкам: фазные (L) в один пучок, нулевые рабочие (N) в другой и нулевые защитные (PE) в третий. При распределении следует добиваться, чтобы разные провода как можно меньше пересекались друг с другом. Снования пучков скрепляются пластиковыми стяжками-хомутами. При этом необходимо следить, чтобы с концов проводов не слетала маркировка.
	Пучок проводов защитного нуля направляется к шине PE. Если позволяет место в щитке, то можно сделать небольшую петлю – для запаса в случае дальнейшего перемонтажа. Перед и после изгибов, а также с интервалом в 5 см пучок укрепляется стяжками.
	Провода защитного нуля последовательно подключаются к шине PE. При этом соблюдается очередность такая, как на однолинейной схеме электрического щита. Вначале подключается под большую клемму провод PE кабеля ввода, а затем все группы потребителей. Лишние концы провода обрезаются. Стриппером зачищаются провода на 10 мм, многожильные опрессовываются наконечником НШВИ.
	После обрезания провода защитного нуля перед зажиманием его в клемме шины, его необходимо промаркировать. Лучше всего подходит для этого специальные кабельные маркеры, но их можно заменить термоусаживаемой трубкой с предварительно нанесенной тонким маркером номером линии.
	Если корпус и дверца щита металлические, то они подключаются отрезком провода желто-зеленого цвета через специальные зажимы к шине защитного нуля.
	В пучке проводов рабочего нуля выделяются те, которые должны подключаться к нулевым шинам групповых УЗО. Формируется отдельный пучок, который укрепляется стяжками и проводится с левой или правой стороны щита (в зависимости от расположения шин групповых УЗО). Все повороты делаются плавным изгибом на 90°. Провода обрезаются, зачищаются, маркируются, при необходимости обжимаются наконечником и подключаются к соответствующей шине.
	Нулевые провода, не принадлежащие групповым УЗО, подводятся пучком к главной нулевой шине и подключаются к ее клеммам в порядке очередности. Аналогично производится маркировка. К этой же шине подключается нулевой выход вводного выключателя нагрузки.
	Пучок фазных проводов прокладывается на противоположной стороне щитка от нулевых. Если позволяет конструкция щита, то стоит использовать специальные органайзеры для кабеля. В рядах между модульным оборудованием от пучка делаются ответвления для подключения (согласно схеме щитка) фазных проводников к соответствующим клеммам модульных устройств. Пучки и ответвления укрепляются стяжками.
	Фазные проводники примеряются к соответствующим клеммам автоматических выключателей и дифференциальных автоматов, излишки обрезаются. Провода маркируются, при необходимости обжимаются наконечниками НШВИ и зажимаются в клеммах.
	На верхние клеммы вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) подключаются фаза и рабочий ноль кабеля ввода.
	Проверяется по схеме правильность монтажа, соответствие маркировки. Все клеммы зажимаются с усилием 0,8 Н*м.

Пусконаладочные работы

После полной сборки электрического щита надо перевести все модульные устройства, УЗО и автоматы, в состояние отключено, а затем уже можно приступать к пусконаладочным работам. Что при этом надо сделать?

• Перед проверкой щита должны быть смонтированы все электроустановочные устройства – розетки и выключатели, а также смонтированы светильники. На всех выделенных линиях мощных потребителей в розетки должна быть подключена нагрузка.
• Подается напряжение на ввод электрического щита, мультиметром проверяется наличие напряжения на входе и соответствие фазы и нуля.
• Последовательно подключаются все УЗО и дифференциальные автоматы, затем кнопкой «Тест» проверяется их работоспособность. После этого УЗО и автоматы вновь включаются.
• Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей.
• Последовательно включаются все автоматические выключатели и проверяется наличие напряжения на их выходных клеммах.
• Включается последовательно мощная нагрузка: стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционеры, варочные поверхности и другие потребители электроэнергии. Контролируется работа электрощита. Не должно быть искрения, сильного нагрева модульных аппаратов, выделения дыма.
• Во всех линиях с розетками проверяется наличие напряжения.
• Проверяется работа линий освещения.
• В открытом виде электрическому щиту надо дать поработать несколько часов и постоянно контролировать его работу.

Если испытания электрического щита прошли успешно, то его можно закрыть пластроном (крышкой), установить рамку и навесить дверцу. Все пустые места в пластроне необходимо закрыть специальными заглушками – все внутренности щита должны быть скрыты.

Далее, должна производится маркировка на пластроне. В комплектах электрических щитов, как правило, идут наклейки, на которых можно написать номер линии и ее назначение, но мы советуем изготовить их самостоятельно, распечатав на цветном принтере свои бирки, которые можно приклеить к пластрону на двухсторонний скотч, а сверху еще защитить прозрачным скотчем. Рекомендуется произвести еще и цветовую маркировку различных линий с УЗО и автоматами, тогда проще будет ориентироваться в электрощите.

Если дверца щита непрозрачная, то на ее внутреннюю сторону рекомендуется наклеить схему электрического щита с УЗО и автоматами. В некоторых моделях известных производителей на дверцах есть специальные пружинные зажимы.

Эксплуатация электрического щита

Электрический щит не является таким устройством, которое «установил и забыл» о нем, он требует периодического внимания. Итак, что нужно знать при эксплуатации электрического щита?

• Через месяц после начала эксплуатации следует открыть пластрон и подтянуть все клеммы.
• Если в доме или квартире есть маленькие дети, то лучше закрывать дверцу на замок, а ключ хранить в таком месте, о котором знают все взрослые.

• Все обитатели квартиры или дома должны быть проинструктированы о правилах эксплуатации электрического щита и о том, что делать в случае срабатывания устройств защиты, т.е. УЗО.
• Каждый месяц следует проверять работоспособность УЗО и дифференциальных автоматов. Это лучше делать тогда, когда отключены все потребители электроэнергии. Тогда определить, как работают УЗО и автоматы, будет проще.

Заключение

Монтаж и сборка электрического щита является одним из самых сложных этапов замены электропроводки или прокладке ее «с нуля». Обычно эту работу выполняют только самые квалифицированные и опытные электрики, но читатели нашего портала, прочитав эту статью, убедились, что в этой работе ничего невозможного нет. Нужен только вдумчивый подход, изучение теоретической части и следование всем инструкциям. Какие советы в заключение коллектив авторов хотел бы дать читателям.

• На этапе распределения линий, проектирования схемы щитка, выбора модели и комплектации необходимым оборудованием (УЗО, автоматы и др.) никогда нельзя пренебрегать советами специалистов. Это можно сделать как в реальной жизни у опытного электрика, так и в виртуальном пространстве – в интернете немало форумов, где специалисты с удовольствием дадут советы.
• Закупку всех комплектующих необходимо делать только у проверенных продавцов, только известных брендов, причем надо стараться, чтобы все модульное оборудование было одного производителя и одной серии.
• Сборку электрического щита лучше производить не на стене, а на столе. Окончательный монтаж и коммутацию всех отходящих линий, УЗО и автоматов надо делать после завершения отделки помещения.
• В электрическом щите никогда не бывает много места. Лучше приобретать щиты с хорошим запасом мест для УЗО и автоматов.
• При сборке щита не надо никуда торопиться и стараться сделать ее с такой же скоростью, как и опытные мастера. К каждому действию надо подходить вдумчиво, чтобы система работала отлично независимо от наличия УЗО и автоматов.

Надежной и безопасной вам электрической проводки!

Видео: Сборка силового Щита (с описанием процесса)

Видео: Обзор электрического щита квартиры

Это вторая запись по электрике от меня, вот первая.
На этот раз я сократил и объединил две статьи по электрощитам, которые мой сын написал для моего блога и моих читателей (они опубликованы). Чтобы статьи уместились в одну запись пришлось пожертвовать некоторыми фотографиями и сократить текст, но всё самое главное сохранено. Многим домашним мастерам и начинающим электрикам эта информация очень пригодится. Автор — Qirex-RD

Начнем с главного…

Зачем и почему?

Совсем коротко… Задача электрощита — обеспечить распределение электричества от вводного кабеля на все отходящие линии, при этом защитив их от возможных аварийных сценариев (короткое замыкание или превышение длительной допустимой нагрузки) а так же уберечь людей от поражения электрическим током в случае неисправности электроприборов или проводки.
Количество линий в щите зависит от количества линий разведенных по жилплощади, что в свою очередь напрямую зависит от ее размеров, степени электрификации и автоматизации.

Начнем с главного…

Сами вы ничего не подключаете!

Сами вы в электрику многоквартирного дома не лезете! (в частном — под свою ответственность). Пользуйтесь услугами официальных электриков из вашей управляющей компании. Суть в том что если у вас была официальная заявка на работу по электромонтажу, ответственность принимает исполняющая организация.
По этой самой причине не могу рекомендовать пользоваться услугами электриков одиночек по объявлениям. У подавляющего большинства из них нет допусков к работе, они ни за что не отвечают и убегут от вас случись что, а вы потом ничего не докажите.
За ЛЮБЫМ электриком/электромонтажником нужно осуществлять контроль лично!
Если вам что-то делают но вы чувствуете что вокруг вас одни дебилы, а обратиться за советом не к кому, делайте фотографии или даже видео и дистанционно консультируйтесь с серьезными электромонтажными фирмами. Такие услуги предоставляются и стоят вполне адекватных денег.

Как быть с DIY?

Никто не запрещает вам собрать электрощит самостоятельно, нет таких запретов. Но подключать и вводить в эксплуатацию его должен человек у которого есть на то допуски, т. е. ваш «любимый» ЖКХ электрик. Так что если у вас прямые руки и вы готовы вникнуть в тему, сделайте всё сами (качество при этом зависит только от вас), а он, как человек работающий «материалами заказчика» пусть всё это вам подключает. И волки целы и овцы сыты.

Каковы требования?

— соответствие как можно большему количеству правил
— надежность и долговечность
— максимальная степень защиты всех линий
— адекватная для вас цена

По пунктам:
Соответствие как можно большему количеству правил: ПУЭ, СП и т.д. (смотрите правила вашей конкретно страны).
Помните что любые подобные правила написаны смертями, посему отклоняться от них — занятие экстремальное. Чем больше соблюдено — тем лучше. Некоторые недочеты у вас скорей всего будут (типа отсутствия маркировок проводов и автоматов), главное чтобы крупных не было.

Надежность и долговечность:

Обязательны, ибо вы не захотите чтобы ваша недвижимость пострадала по вине какого-то копеечного автомата. Выбирайте только из высококачественных европейских брендов автоматики, таких как ABB, Hager, Legrand, Schneider Electric и им подобных. От китайчатины (все дешевые бренды) лучше воздержаться, жилье и жизнь дороже. Тем более что вы делаете это один раз и на 30 лет, экономить три-пять тысяч тут просто глупо.
Сколько можно экономить? Если коротко: китайский автомат «на авось» — 100р, надежный европейский автомат — 130р. Подумайте.

Максимальная степень защиты всех линий:

Причем не только от КЗ и перегрузки, но так же от токов утечки, т. е. защиты человека от поражения электрическим током в случаи той или иной неисправности проводки или электроприборов. Тут всё упирается тупо в бюджет, ибо правильные УЗО стоят недешево. Но хотя бы «базовые» УЗО тип АС 30ма должны присутствовать, это не обсуждается.

Адекватная для вас цена:

Знаете что забавно в данном пункте? В том что вы сами даете оценку стоимости своей жизни, а так же жизням ваших близких и родных. Все еще хотите сказать «это слишком дорого»?

Простой однофазный щит.

Для качественной сборки просто бюджетного щита требуются лишь комплектующие для него, провода, отвертка, бокорезы, зачистка для проводов, обжимка наконечников, НШВИ наконечники. Если вы не желаете приобретать спец инструмент и собирать щит мягким проводом, то можно сделать это дедовским способом — множилой, а зачищать ее ножом (не надрезая жилу) по принципу карандаша.
Квартира с газовой плитой, т. е. с однофазным вводом невысокой мощности — вводной автомат 25А.

Комплектующие:

Бокс:
Schneider Electric Easy 9, 24 модуля (2х12)

Начинка:
Вводной рубильник — ABB SD202 63А
УЗО — ABB FH202 AC-25/0,03 х1
УЗО — ABB FH202 AC-40/0,03 х2

Автоматы:
ABB SH201L C6 х4
ABB SH201L C10 х1
ABB SH201L C16 х4

Расходники:
гребенки — ABB PSH 1х12
провода — ГОСТ ПуГВ 6мм2
НШВИ — КВТ 6мм2 одинарные и двойные

Располагаю все элементы, пользуясь здравым смыслом и основами эргономики, делая щит максимально интуитивным.

Свободное место вначале — для счетчика, который уже установлен и подключен на объекте.
Далее идет вводной рубильники на 63А. Почему рубильник? Благодаря высокой номинальной мощности его контактной группы, его переходное сопротивление меньше чем у вводного автомата который в данном случае меньшего номинала (25А). Если нет уверенности в том что в этажном щите нормальная защита, то лучше на всякий случай начинать щит с вводного автомата с номиналом выделенной мощности. Тут вводной автомат стоит на этаже, 2Р 25А, новый и хороший (АББ), так что в щите рубильник.

После него идет реле напряжения — обязательный атрибут для любого щита для постройки с постоянным проживанием. Оно не просто уберегает приборы от повышенного или пониженного напряжения, а еще и от пожара, ведь готово вырубить все случись перекос фаз в результате обрыва N/PEN проводника где-то в стояке многоэтажного дома (прилёт 400 вольт вам в квартиру!). Вещь нужная, ставить обязательно. Настоятельно рекомендую избегать всякой китайчатины со всякими экранчиками. Из хороших распространенных и доступных могу посоветовать то что вы видите на фото — Schneider Electric Easy 9 63А (EZ9C0263), либо аналогичную продукцию Российского производителя — ЭКМ. Почти всё остальное (из доступных решений) в буквальном смысле сделано из говна. Как это проявится? А просто — через пяток лет овно начнет глючить и периодически оставлять вас без электроснабжения, ведь стоит оно считай на вводе.

Далее идет выделенная линия для холодильника и системы аква-стоп. УЗО тип АС, номинал 25А ток срабатывания 30ма. Автомат защиты линии С10, кабель 2.5мм2. Почему всего 10А? Холодильник который будет там установлен + аквастоп кушают край 1000 ватт. 10А тут с двойным+ запасом, а береженого бог бережет.
Смысл выделенной линии в том что она может оставаться включенной, независимо от розеточных и осветительных линий, например при долгом отсутствии людей в квартире. Этакий дешевый способ реализации не отключаемой линии.

Далее в рядочек идут сначала УЗО и световые линии, затем УЗО и розеточные линии. Все даже без разъяснений интуитивно ясно, что для чего. УЗО тип АС, номинал 40А ток срабатывания 30ма, автоматы света — С6, розеток — С16.

Расключение я сделал ГОСТ проводом ПуГВ 6мм2 с НШВИ обжимом. При столь малом вводном номинале (25А) можно было и 4мм2, но 6 в любом случае лучше в плане контакта на клеммах автоматов, больше площадь = надежней. В щите всегда лучше делать провода с запасом по сечению, с одной лишь оговоркой — если для этого хватает места. В этом его достаточно, бокс очень грамотный.
Автоматы соединены между собой оригинальными медными гребенками АББ, эквивалент 10мм2 проводу.

Наверное надо пояснить то чего на фото не видно. Провода на выходных клеммах реле напряжения зажаты в двойной НШВИ наконечник, одна пара идет на выделенную линию холодильника, а другая на перовое УЗО во втором ряду. Далее опять же через двойной обжимной наконечник провода перебрасываеются на последнее УЗО. Ну т. е. всё мега просто, но при этом аккуратно и четко. Все провода закреплены сзади на динрейках, что придает щиту «чистый» вид.
Еще стоит добавить о том что без инструментов которые показаны, даже такой щит не собрать. Дедовский метод сборки — моножильный провод и пассатижи/сегментный нож для его зачистки. Как вы наверное уже догадались по фото, работать в таком небольшом и тесном щите моножилой не получится. А если получится то на это без слез не взглянешь.)))
Собственно всё, готово. Маркировки под автоматами владелец захотел делать сам.

Такое бюджетное но обеспечивающее всю базовую защиту решение отлично подойдет для небольших частных домов, 1-2 комнатных квартир, и 3-х комнатных в случае дикой экономии. Но для 3-х лучше все же увеличить количество линий (соответственно ящик на 36 модулей).

Что можно улучшить?

При данной компоновке — всё на самом деле. Начиная от использования автоматов с токовой характеристикой В, до УЗО тип А. Это повысит электробезопасность во всех планах, но приведет к удорожанию щита ВДВОЕ.
Можно пойти дальше — увеличить бокс до 36 модулей (три динрейки по 12 модулей) и сделать выделенные линии для ванной с УЗО тип А, 10ма. Тогда уже ВТРОЕ.)))
А можно всё собрать на диффавтоматах и не парится со связками УЗО+автомат. Это кстати самая предпочтительная схема, но и самая дорогая.

Почему так поверхностно и коротко?

Все просто — тут вариантов может быть 100500, и в рамках одной статьи объяснить всем и всё просто нереально. Это лишь один из примеров.
Главное чтобы вы получили общее представление о том как это должно выглядеть… случайная картинка из интернета.

Это типа квартирный электрощит.))) По факту это не тянет даже на времянку для сарая, и теперь вы это знаете.

Продвинутый однофазный щит.

Инструмент:

Повторяю каждый раз — без инструмента дела не делаются. На этот раз щит не самый дешевый, так что для получения максимального качества собирать его стоит спец инструментом.

Данный набор обязателен для качественного выполнения подобного монтажа: зачистка для мягких проводов, обжимка НШВИ наконечников, кабелерез, особая крест+прямая отвертка. Обращу внимание что вместо обычных бокорезов используется именно кабелерез для более точного реза, а так же специальная крест+прямая отвертка для клемм автоматов.

Она позволяет сильно затягивать клеммы без избыточного вертикального давления на отвертку, при этом без риска срыва шлицов на болтах клемм. С обычными крестовыми или прямыми отвертками так не получится.

Щит:

Квартирный электрощит для 3-х комнатной квартиры с газовой плитой. Суммарно 15 линий, 5 из них — не отключаемые, остальные 10 соответственно отключаемые.
Ящик/бокс — ABB Mistral 65 36 модулей — великолепный навесной пыле/влагозащищенный бокс. Просторный, со съемной монтажной панелью, очень качественный и при этом недорогой. Расстояния между дин реек у него как у «взрослых» боксов — 150мм в отличии от типовых 125мм как обычно в дешевых маленьких. Это серьезным образом улучшает ситуацию с расключением, охлаждением и дальнейшем обслуживанием всех компонентов. Под динрейками так же уйма места 42мм, что опять же позволяет реализовывать любое сложное расключение с применение проводников большого сечения, а так же для распределения отводящих от автоматов проводов. Мы еще вернемся к нему в следующей статье про проводку и разводку проводов по самому помещению.

Внутри…

Эргономика, интуитивность и не только:

Вид сверху, для наглядности расключения.

Щит собран эргономично по принципу книги, т. е. читается он сверху вниз, слева направо. Даже если вы ничего в этом не понимаете, просто зная то что это «книга», вы уже интуитивно видите что к чему относится, даже без дополнительных пояснений. Такое четкое деление на группы позволяет не только сделать щит ультра удобным в эксплуатации (в нем все наглядно) и делает его очень простым в обслуживании а так же позволяет в полной мере реализовать возможности автоматики (об этом далее). В общем любой действительно хороший щит собирается именно по такому принципу, несмотря на то что это значительно трудозатратней и требует дополнительного обмозговывания и планирования а так же бокса чуть большего размера.
Примечание: когда собирал и фотал, ставил подходящее что было под рукой. Сейчас некоторые номиналы уже другие. Об этом есть пояснения в скобках.

Верхний ряд — не отключаемые линии.

Слева — линия холодильника и системы аквастоп
УЗО : ABB F202 40A 30ма тип А (на фото еще АС 10ма)
Автомат: ABB S201 B10
Лампа индикации: ABB E219-D зеленая

Посередине — линии серверной, дверного звонка, дежурного света
УЗО : ABB F202 40A 30ма тип АС
Автоматы:
Серверная — ABB S201 B6
Дверной звонок — ABB S201 B6
Дежурный свет — ABB S201 С2

Справа — силовая розетка и ее автомат, питаются от УЗО что по центру
Розетка — ABB M1173 2Р+N
Автомат — ABB S201 C16

Средний ряд — ввод и отключаемые линии

Слева — рубильник отключаемых линий, управление дежурным светом
Рубильник: ABB SD202 63A
Заземляющая клемма (вводная): Entrelec М16/12 P
Дополнительный контакт: ABB S2C-H11L (1Н.З.+1Н.О.)
Лампа индикации: ABB E219-D зеленая

Посередине — выделенная линия кухонных розеток
УЗО : ABB F202 16A 10ма тип А (на фото еще АС 10ма)
Автомат: ABB S201 B16

Справа — выделенная линия стиральной машины
УЗО : ABB F202 16A 10ма тип А
Автомат: ABB S201 B10 (на фото еще В16)

Сосвем справа — клеммы фаза/ноль дежурного света
Клеммы — ABB MA2,5/5

Нижний ряд — розеточные и световые группы

Слева — розеточные группы
УЗО : ABB F202 40A 30ма тип А (на фото еще АС)
Автоматы: ABB S201 B16 х4

Справа — световые группы
УЗО : ABB F202 40A 30ма тип АС
Автоматы: ABB S201 B6 х4

Реле напряжения:

Установлено на вводе, вне щита — Schneider Electric Easy 9 63А (EZ9C0263).

Автоматы:

В прошлой статье щит был выполнен на самой бюджетной автоматике АББ серий SH и FH. Этот же собран на полноценной ABB System Pro M compact, серии S и F. Вопреки несуразных заявлений всяких несведущих личностей, что дескать данная автоматика промышленная и не для дома, правда в том что она сертифицирована: для домашнего, коммерческого и промышленного использования. Обладает — повышенной безопасностью, улучшенными характеристиками, великолепной гибкостью в способах монтажа и расключения. Т.е. в отличии от максимально урезанной и удешевленной домашней серии, это как раз «то самое» АББ, которое чтут и уважают во всем мире.
Так же из не очевидных плюсов — ее особо не подделывают ибо это затруднительно из-за конструкции их двойных клемм и наличия индикаторов состояния контактов, в отличии от дешевой серии, которая проста как две копейки и ее в подвалах лепят все кому не лень.
Двойные клеммы автоматики данной серии позволяют обходится без ненужных кроссмодулей, которые в пустую тратят дорогостоящее место в щите, что и позволило все это расключить так как вы видите на фото, и при этом сохранить полную ремонтопригодность щита.
Естественно применяю автоматы с токовой характеристикой В, ибо именно они предназначены для бытового (домашнего) использования и обеспечивают максимальный уровень защиты от пожара. Для освещения 6А, для розеток 16А.
Автоматов с токовой характеристикой С в щите два, один 2А на дежурный свет (характеристика С а не В для того чтобы его не выбивало если к нему будет подключен светодиодный светильник с блоком питания, а 2А потому что на столько рассчитан управляющий контакт) и один 16А на силовой щитовой розетке, которая используется для всяких ремонтных целей, типа для циклевальный машин и тяжелых перфораторов, где пусковой ток может быть крайне высоким. Эта же розетка используется для любого вида обслуживания квартиры либо самого электрощита когда отключены все отключаемые линии, потому что она является не отключаемой. Очень удобно.

Помните что автомат защищает НЕ ТОЛЬКО линию (как об этом говорят быдло-электрики), а линию и все что на ней находится, особенно если это выделенная линия. Посему на всех выделенных линиях автоматы ставятся в строгом соответствии с рекомендациями изготовителей той техники которая к ним подключена, на универсальные розеточные — в соответствии со стандартами розеток, на световые — в соответствии со стандартами выключателей.
Пример — у меня довольно большая и мощная стиральная машина, но т. к. она современная и крайне энергоффективная (прямой привод, бесколлекторный мотор и т.д.) в инструкции черным по белому написано — «в питающей линии должен быть установлен автоматический выключатель с номиналом не превышающим 10А». Соответственно В10 там и стоит, ей реально больше не надо, лично замерял.
На электрической схеме квартиры любая универсальная (не выделенная) розеточная линия заканчивается 16А розеткой, которая является неотъемлемой частью электроцепи и должна быть защищена по своему номиналу. Бывают и очень дешевые розетки без заземляющего контакта (такие обычно покупают для дач), так они рассчитаны всего на 10А, соответственно и автоматы на этих линиях должны иметь номинал 10А.
Так что если слышите от быдло-электрика классическое выражение «кабель 2.5мм выдерживает 25 ампер, по этому поставим 25А» — леща сразу этой бестолочи и за дверь его!

УЗО:

Для удешевления но получения нужных защитных свойств я использовал комбинации УЗО+автоматы.

Такой метод распределения линий по узо называется групповым, т.е. когда УЗО отвечает за некую группу линий. Деление по группам делается для того чтобы в случаи возникновения утечки на одной из линий (срабатывание УЗО), отключалась только эта группа а не вообще всё. Это сильно упрощает жизнь и дальнейший поиск неисправности в проводке.

УЗО тип А срабатывают на утечку не только переменного тока, но еще и пульсирующего. Тип А нужен везде где в потребителях присутствуют импульсные блоки питания и есть шанс что они каким-то образом пробьют на корпус устройства или еще куда-либо. Во всех остальных случаях тип АС достаточен.
Типовые — 30ма, и высокочувствительные 10ма — для влажных помещений.

Расстановка модулей и заземление:

Заземление в щите распределяется самими дин-рейками. Подвод к центральной осуществлен клеммой Entrelec М16/12 P, далее все разведено клеммами M10/10 P.

Благодаря такому распределению модульки и применению заземляющих клемм, в щите на три нулевые и одну заземляющую шины меньше чем могло бы быть, а так же интуитивно распределены все проводники, что необходимо в случае если на линиях придется выявлять утечки.

Очень удобны именно M10/10.P т. к. они цельнокорпусные и занимают ровно пол модуля, соответственно и половинка пластронной заглушки встает над ними без всяких доработок. Только не вздумайте ставить их на сопливые китайские дин-рейки, они их просто сомнут и всё.

Провод и расходники:

Щит собран качественным проводом ПуГВ 6мм2, с НШВИ обжимом. Щиты лучше собирать именно мягким проводом, т. к. благодаря сплющиванию обжимного наконечника при затягивании его в клемме, он принимает форму клеммы, обеспечивая наибольшую площадь контакта.
Условные рекомендации… Щиты с вводом до 20А стоит собирать проводом 4мм2, 20-50А — 6мм2, 50А+ — 10мм2. Почему такие завышения сечений относительно мощностей?
Всё просто, со временем давление клеммы чуток ослабнет, и то «лишнее» начнет играть очень важную роль по сохранению оптимального контакта. Если собрать щит с проводом по номиналу и ежегодно протягивать клеммы, то он будет работать хорошо, но кто же этим будет заниматься? Об этом просто забудут (факт). Посему сечение завышается ради большой площади контакта которая потом годами сможет работать без обслуживания (протяжки).
Так же контакт «с запасом» обеспечивает оптимальный тепловой режим работы клемм автоматики, не внося погрешностей в ее работу со своей стороны (об этом далее, про температуру).

Охлаждение компонентов:

Это то о чем никто толком не задумывается. Под статьей про маленький дачный щиток мелькало всего пара замечаний по этому поводу, по типу «в щите должно оставаться 30% свободного места для охлаждения», что верно лишь отчасти, т. е. в итоге никто так правильно и не сказал.
Поясню так чтобы все поняли… Берем любой автомат В16.
В — токовая характеристика электромагнитного расцепителя, т. е. это то как автомат поведет себя при коротком замыкании, при каких токах и насколько быстро он отключится.
16 — цифра номинального не отключающего тока в амперах, т. е. сколько автомат тянет на постоянку и при этом не произойдет срабатывания, за это отвечает тепловой расцепитель.
Из названия понятно что тепловой расцепитель срабатывает от температуры, именно по этому автомат при приближении к своему номинальному токовому значению, начинает греться, это так и должно быть, это нормально, это греется тепловой расцепитель внутри него. Если ток будет превышен, расцепитель в итоге догреется до момента срабатывания. Так вот если извне оказывать температурное воздействие на автомат, естественно это повлияет на характеристики срабатывания его теплового расцепителя (на магнитный практически никак не повлияет): если нагревать — номинальная не отключающая мощность упадет, если охлаждать — она поднимется. Зацените как ведет себя тепловой расцепитель автомата 16А при разных температурах, выдержка из спецификаций АББ.

А теперь возвращаемся к щиту и куче модулей в нем… Работа теплового расцепителя автомата напрямую зависят от температуры и когда автомат начинает греться а вокруг он обложен другими автоматами которые препятствуют его охлаждению, а может и того хуже — сами греются и собой согревают и его, тогда и происходят чудеса, типа срабатывания 16-ти амперного автомата при постоянной нагрузке 12А. Вот таблица АББ с рекомендациями по пересчету номиналов в зависимости от количества рядом стоящих модулей.

Теперь поняли откуда у быдло-электриков в их рукожопых щитах на розеточных линиях появляются автоматы на 25А?)))
По этому в моем щите, нагруженные выделенные линии отделены от остальных, а заземляющие клеммы выполняют роль удержателей модулей, обеспечивают воздушный зазор для охлаждения компонентов, а так же сами сбрасывают чуток тепла на дин-рейку чисто из-за своей конструкции.

На заметку:
Удержатели модулей Entrelec BAM2 тоже отлично вентилируются и хорошо подходят для разделения компонентов.

Особое внимание следует уделять контакторам, которые при постоянной работе под нагрузкой — реально горячие. Никогда не ставьте ничего вплотную к контактору если не хотите чтобы он у вас перегревался (и рассыпался через пяток лет) и перегревал собой рядом стоящий модульный элемент, у которого от этого могут сильно плыть характеристики.

Как минимум отделяйте их одним BAM2 или хотя бы дешевым IEK YXD10.

Фишечка:

Вкратце для тех кто не знает — отключаемые и не отключаемые линии нужны для того чтобы покидая квартиру, при необходимости можно было одним движением рубильника обесточить почти всё и «не думать». При этом холодильник и все жизненно важные вещи типа сигнализации и системы защиты от протечек водопровода остаются в деле ибо они находятся на не отключаемых линиях.
Но тут тема — выключил ты значит всё и идешь в потемках куда-то там к двери, тоже самое потом когда возвращаешься — в темноте да на ощупь все включаешь. Это не дело. Для этого у меня стоит доп контакт на рубильнике, который управляет выделенной не отключаемой линией на дежурный пожаробезопасный светодиодный свет. Выключил рубильник — включился дежурный свет. Включил рубильник — выключился дежурный свет. Схема мега простая и надежная. Пара клемм Entrelec MA2,5/5 справа на средней динрейке есть место подключения линии дежурного светильника.

На заметку:
Если у вас реально зад с проводкой, а возможности заменить ее нет, в таких ситуациях безопасней отключать всё каждый раз когда вы покидаете дом. В таком случаи в щит заместо рубильника ставится контактор, а его управление осуществляется отдельным выключателем в прихожей. Но это не дешево (если делать хорошо) и не так надежно как рубильник, посему делать стоит только если это реально оправдано.
Так же контактор ставится за место рубильника для дистанционного управления отключаемыми линиями если щит находится где-то далеко и в неудобном месте, например в подвале частного дома и бегать туда-сюда не вариант.

————————
Всё, больше не уместилось (в лимите записи осталось всего 3 символа). О самой проводке и ее разводке еще будут статьи, но чуть позже.

Квартирный или домовой щит, для человека далёкого от электрики, это коробка с какими-то штучками, электросчётчиком и кучей проводов внутри. Непонятно зачем там всё и какой от него прок. И совершенно неясно, по какой логике оно собрано. А главное — лезть туда просто страшно.

Если у вас такие мысли и реакция на устройство электрического щитка в частном доме или квартире — поздравляем! Вы — разумный человек. Потому что, электрощиток — это действительно сложная и небезопасная вещь. Чтобы грамотно спроектировать и собрать распределительно-учётный щит нужно много чего знать.

Если кратко, то сборка электрического щитка в квартире невозможна без:

• проекта электропроводки;
• выбора нужного места для установки;
• схемы сборки щитка;
• правильного выбора корпуса (металлический или пластиковый, встраиваемый или навесной);
• грамотного подбора комплектующих;
• правильного монтажа оборудования;
• грамотного подключения щита к кабелю электропитания.

Внимание! Любая ошибка сделает работу оборудования небезопасной, а это скажется на всей электрике в доме и вашей бытовой технике. Поэтому монтаж распределительного щита должен проводить только опытный электрик!

А вам мы расскажем о том, как устроен щит, какие бывают схемы, что стоит внутри корпуса и прочие тонкости. Чтобы вы могли проверить работу мастера и понимали, почему была выбрана та или иная деталь.

Содержание

1. Выбор места установки
2. Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собирать самим
3. Элементы распредщита
4. Схема электрического щитка в квартире
5. Распределительный щит в частном доме
6. Как выбрать корпус для электрощитка в квартиру или дом
7. Корпус щитка в квартиру в интернет-магазине 220pro.ru
8. Выбор автоматики на примере каталога 220pro.ru
9. Как соединяют автоматы в щитке
10. Нулевые и заземляющие шины
11. Собираем щиток в квартире — заключительный этап
12. Подводим итоги

1. Выбор места установки

Начнём с самой простой части — где разместить распределительный щит в квартире? Удобнее всего расположить его возле входной двери в прихожей. В этом случае не придётся далеко тянуть питающий кабель с площадки. Самый оптимальный вариант по высоте — на уровне глаз взрослого человека. И показания счётчика удобно снимать, и отключить автоматы при необходимости.

Для сторонников запихать всё под потолок, «для пущей безопасности, как мол раньше счётчики вешали», скажем следующее. Старые электросчётчики с предохранителями-пробками монтировались просто на стену без ящиков, потому и вешались под потолок. Современный электрощит имеет прочный корпус и запирается на замок, так что дети туда не влезут, если вы не бросите ключ на видном месте.

При выборе места монтажа щитка в частном доме или коттедже, нужно учитывать где и как заведён или будет заводиться кабель от ВЛ или подземной питающей линии. Данные по наружным сетям можно взять у местного энергосбыта.

2. Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собирать самим

Как поётся в старой песенке «до чего дошёл прогресс», что можно купить готовый щиток с полной начинкой. Если ваш электрик предлагает такую конструкцию «фирменной» сборки, то не пугайтесь. Щиты собирают предприятия и электромонтажные фирмы, в том числе и под заказ или для типовых проектов квартирной проводки.

Основной момент, который нужно уточнить — работал ли с готовыми щитами ваш мастер раньше или это первый опыт. Если он установил десяток-другой таких сборок и знает их особенности, то смело соглашайтесь. Но если вы «подопытный кролик» для первого эксперимента — отказывайтесь. Пусть лучше собирает сам, ручками, по старинке.

3. Элементы распредщита

Схема щитка в квартире — один из главных моментов, но прежде чем разбираться с нею, давайте посмотрим какие элементы входят в конструкцию. Чтобы вам были понятны обозначения и состав монтажной схемы.

Обычно при монтаже щитка используют:

1. Вводной автомат. Он ставится на защиту всего контура проводки. Жилы основного входящего кабеля подсоединяются к клеммам вводного автомата. Для удобной работы с электрощитом перед вводным автоматом часто устанавливают рубильник. Он позволяет обесточить всю сборку для замены элементов, безопасной профилактики и полностью отключает электроснабжение квартиры или дома. В этом случае питающий кабель заводят на рубильник.
2. Электросчётчик. Устанавливается после вводного автомата и считает расход электроэнергии в доме или квартире. Иногда счётчик стоит отдельно, до щитка, вместе с автоматом отключения. Например, на площадке многоквартирного дома.
3. Устройство защитного отключения — предназначено для защиты от поражения током и предотвращения пожаров. УЗО в схеме может быть как одно, установленное после счётчика, например, в однокомнатной квартире с небольшой нагрузкой. Или ставят несколько УЗО на отдельные линии с большим потреблением (на электроплиту, стиральную машину, кондиционер).
4. Автоматы линейные. Нужны для отдельных линий на разные помещения, бытовую технику и освещение. Разрывают цепь, если обнаруживают перегруз по току или замыкание, защищают от повреждения проводку и подключённую технику. Срабатывание автомата может предотвратить пожар из-за нагрева и возгорания провода.
5. Диффавтомат защиты — может ставиться вместо пары автомат + УЗО на отдельных линиях питания электроприборов.
6. DIN-рейка — монтажный элемент для установки оборудования. Крепится на заднюю стенку корпуса электрощита. В зависимости от габаритов шкафа, количество din-реек и возможное число устанавливаемых модулей может быть разным. Чтобы не ошибиться с покупкой корпуса щита по числу модулей, надо составить монтажную схему.
7. Соединительные шины. Нужны для подключения и соединения рабочих нулей и проводов заземления. В щитке используются как нулевые шины-клеммники, так и заземляющие.
8. Распределительные шины. Устанавливаются для «связки» линейных автоматов, УЗО, дифавтоматов. Шины-гребёнки имеют надёжную изоляции и позволяют быстро и безопасно соединять ряд автоматов через входной клеммник. Могут использоваться как для токового проводника, так и для рабочего нуля.

4. Схема электрического щитка в квартире

Всегда ли используется схема при монтаже щитка? Нет, не всегда, но собирать распределительный щит для электропроводки в квартире без схемы может только мастер с большим опытом и стажем электромонтажа. Когда щитки делаешь постоянно и сотнями в год — схема отпечатываются в голове. То есть, фактически, она всегда есть, просто на бумаге не нарисована.

Ну а если схема распечатана и вам интересно понять, что там за прямоугольники и линии изображены — давайте разбираться вместе.

Какие бывают схемы и что на них указывается

На схеме должно быть указано всё, начиная от вводного автомата, до конечных выключателей на линиях. Причём нарисованы не просто квадратики, а прописано полное обозначение с номиналом и классом защиты. Эта схема пригодится при замене модулей или добавлении новых.

Давайте теперь посмотрим на разные варианты схем сборки щитка в квартире.

Для жилья в старом фонде (проводка без заземления)

В домах советской постройки и реконструированных старых зданиях проводка не имеет заземления. Поэтому в схеме электрощита отсутствует заземляющая PE-шина.

Для однокомнатной квартиры используем самый простой вариант щитка. В его конструкцию войдёт:

• корпус с din-рейками;
• двухполюсный вводной автомат на 32 Ампер;
• электросчётчик (на примере указан «Меркурий 201»);
• УЗО 2Р 40А на 30мА;
• 3 однополюсных автомата на 16 А (освещение, розетки, стиральная машина);
• нулевая PEN-шина (для раздельного подключения нуля и защиты).

Внимание! Для безопасной эксплуатации проводки в таких схемах разделяют нулевой рабочий и защитный проводник в кабеле на PEN-шине, даже при отсутствии заземляющего контура.

Для защиты от скачков напряжения при «отгорании нуля» из-за ветхой домовой проводки в схему щита добавляют реле контроля напряжения. Оно срабатывает при пробое изоляции и соприкосновении фазного и нулевого провода, разрывает цепь и защищает бытовую технику от повреждения.

Для двух-трёхкомнатных квартир такая схема расширяется на нужное количество линейных автоматов. А на розеточные линии с крупной бытовой техникой, например, стиральная/посудомоечная машина, ставятся дополнительные двухполюсные УЗО с меньшим номиналом (16-25А/10мА) для защиты от поражения током. Это позволяет обеспечить высокую безопасность и без заземляющего провода.

Схема электрического щитка в квартире с УЗО и заземлением

Если дом новый или кабель в подъезде меняли и устанавливали контур заземления, то схема квартирного щитка будет отличаться. Для примера возьмём тоже однокомнатную квартиру с электроплитой на кухне.

При монтаже распредщита необходимо использовать:

• пластиковый бокс с 2 рядами din-реек;
• двухполюсный вводной автомат на 40 А;
• однофазный электросчётчик;
• УЗО 2Р 50 А на 30 мА;
• 4 однополюсных пакетных выключателя (три на 16 А и один на 25А — для плиты);
• нулевая шина (рабочий ноль N) и заземляющая шина (PE);
• шина-гребёнка (для соединения автоматов).

Внимание! Электрический счётчик номиналом в 40 А при таком варианте схемы устанавливается на площадке или в отдельном боксе в паре с автоматом отключения. Но его можно добавить в план и поставить между вводным автоматом и УЗО.

В квартире с большим количеством комнат и кабельных линий на мощную технику необходимо поставить дополнительные УЗО на 2 полюса с номиналом 16-25А/10 мА. Они быстрее отреагируют на малую утечку и защитят от удара током.

Например, стиральные машинки частенько «дерутся током» из-за проблем с внутренней проводкой. И если прикоснуться к ним мокрыми руками, то можно получить ощутимый удар. Это крайне опасно, особенно для детей или людей со слабым сердцем. УЗО на линии подключения машинки почувствует скачки и отключит питание при первом контакте оголённого провода с корпусом.

Оба варианта схем, с заземлением и без, рассчитаны на сети с напряжением 220 Вольт, которое используется в большинстве жилых домов в городе. Но некоторые здания получают питание в 380 Вольт и схемы квартирных электрощитов в них намного сложнее.

Схема щита для квартиры с трёхфазной сетью питания

В новых домах, например, в таун-хаусах, проведена сеть с напряжением 380 Вольт и в жилье сделана соответствующая проводка. Схема электрического щита для квартиры такого типа сложнее и в ней используется трёхфазные и однофазные устройства. Счётчик учёта электроэнергии обычно ставится отдельно на площадке в паре с трёхполюсным автоматом отключения или рубильником.

В принципе, такую сборку можно использовать и для частного дома с трёхфазной запиткой. Но с обязательной установкой общего противопожарного УЗО. В квартире его ставить необязательно, если есть отдельные устройства на линиях.

Для монтажа щитка потребуется:

• корпус с дин-рейками;
• трёхполюсный вводный автомат на 63 Ампера;
• трёхфазный счётчик;
• двухполюсное УЗО 40 А на 30 мА (для защиты линий освещения санузлов, стиральной машины и комнатных розеток);
• линейные автоматы на 1 полюс (номинал 16, 25, 40 А);
• дополнительные двухполюсные дифавтоматы на проводку розеток кухни 16А/30мА и гидромассажная ванна (25А/30мА), их можно заменить парой УЗО + автомат схожих характеристик;
• нулевые шины и защитная;
• шины-гребёнки.

Схему можно дополнить и добавочным УЗО на электроплиту (2Р 25А/30 мА).

Щит в квартире с трёхфазной электроплитой

В некоторых домах на ввод в квартиры приходит кабель трёхфазной сети, но напряжение 380 Вольт используется только для подключения электроплиты. Вся остальная проводка делается для однофазной сети и щиток получается комбинированным.

На входе стоит трёхполюсный вводной автомат на 63 А (после рубильника), затем трёхфазный счётчик. Дальше силовой провод пускают по двум различным веткам. В первой убирают лишние фазы и монтируют схему щита и электропроводку с одной фазой на 220 Вольт. Вторую ветку оставляют без изменения и ведут три фазы на электроплиту прямым проводом.

На линии обязательно устанавливают трёхполюсный автомат на 20А или 32А (в зависимости от мощности электроплиты) и четырёхполюсное УЗО с превышение номинала автомата по амперам на шаг, т.е. для автоматического выключателя 20А следует брать УЗО 25А/30мА, для автомата 32А – УЗО 40А/30мА. Или ставят дифавтомат с аналогичными характеристиками на ток (20А или 32А) и утечку (30 мА).

При монтаже проводки используют трёхфазный пятижильный силовой кабель с нагрузкой по току от 20 до 32 Ампер и специальную розетку и вилку для подключения электроплиты.

Если вместо плиты ставится отдельно панель и отдельно духовой шкаф, то придётся тянуть две линии подключения. На панель — трёхфазную, на шкаф чаще всего однофазную, с установкой соответствующих автоматов и УЗО. (О выборе розеток для духовки и варочной панели можно почитать тут)

Холодильник на отдельный автомат

Часто в схемах щитка в квартире делают отдельную линию на холодильник, чтобы отключать всё кроме него. Это позволяет не освобождать холодильник от запасов на время отпуска или командировки и одновременно обесточивать всё остальное для безопасности.

5. Распределительный щит в частном доме

Дома бывают разные, как и квартиры, и схемы в них так же отличаются. Но их можно поделить на 2 группы: для проводки на 220 В и на 380 В.

Распределительный щит для электропроводки на 220 В в частном доме

Для малоформатного загородного жилья или дачного домика не нужна сложная сборка. Там нет большой нагрузки, и поэтому схема напоминает простой электрощиток для однокомнатной квартиры.

Для монтажа понадобится:

• бокс с DIN-рейкой;
• вводной двухполюсный выключатель на 40 Ампер;
• счётчик электроэнергии (однофазный, соответствующий по номиналу тока вводному автомату, одно или многотарифный);
• двухполюсный дифавтомат или УЗО на 50 А/30 мА;
• пакетные выключатели/автоматы на 1 полюс (по числу линий нагрузки, с номиналом от 16 А на освещение и розетки и номиналом 25-40 А на мощную нагрузку, например, плиту);
• нулевая шина;
• защитная шина;
• изолированная соединительная гребёнка.

Если рабочих линий больше, чем на схеме, например, есть ещё гараж и мастерская, то добавляем автоматы для них и устанавливаем дополнительные УЗО для защиты от утечек тока из-за пробоев на корпус и повреждения проводки. В гараже или мастерской это необходимо из-за повышенной влажности и отсутствия отопления. Лучше поставить лишнее УЗО с небольшим номиналом, чем «словить» удар током в сыром помещении.

Сборка щитка для частного дома с трёхфазной сетью

Если дом большой вроде коттеджа, то он чаще всего запитан от трёхфазной сети. Проводки много как в жилых помещениях, так и в хозпостройках. Поэтому, проект получается серьёзный и для сборки нужно много элементов.

Схема электрического щита для дома включает:

• корпус с 2-3 рядами DIN-реек;
• вводной автомат на 3 полюса 63А;
• трёхфазный электросчётчик (по номиналу тока 63 А);
• четырёхполюсное УЗО 80 А на 300 мА (для общей противопожарной защиты контура проводки);
• распределительные шины;
• автоматические выключатели 1Р для отдельных групп нагрузки (свет — 16А, розетки — 25А, мощная бытовая техника и хозпостройки — 40А);
• дополнительные двухполюсные УЗО с номиналом 10/16/30 мА для защиты отдельных групп: розетки, гараж (величина тока на порядок выше чем в автоматах от 25 до 50 Ампер);
• трёхполюсный автомат на 20 А и УЗО 4Р на 25А с током утечки до 30 мА для подключения электроплиты или дифавтомат 20А/30 мА;
• нулевые шины и защитная PE шина;
• шины-гребёнки.

Мощность противопожарного УЗО в 300 миллиампер выбрана под общую нагрузку и значительные фоновые утечки. Оно предназначено для защиты проводки от возгорания из-за коротких замыканий или повреждения изоляции. Для безопасности отдельных контуров от ударов током ставятся устройства с меньшим номиналом, чтобы реагировать на утечку в защищаемой линии.

В доме используется напряжение в 220 В для освещения и розеток под бытовую технику, а также линия в 380 В для запитки электроплиты. На хозпостройки уходит ветка однофазной сети.

Если нужно запитать трёхфазную нагрузку, можно добавить ещё один силовой контур с выходом за пределы дома. Или поставить автомат, УЗО и розетку на 380 В внутри дома, для подключения нагрузки через удлинитель. Такой вариант подходит если оборудование будет включаться очень редко.

6. Как выбрать корпус для электрощитка в квартиру или дом

Поскольку все элементы со схемы устанавливаются внутри корпуса щита, выбирать его нужно после разработки монтажного плана. Чтобы всё необходимое поместилось и остался запас для добавления комплектующих. Получилась схема на 42 модуля, значит корпус берём на 46, или займём 66 мест, а шкаф возьмём на 72.

Свободное место позволит подключить новую линию или пару, если появится такая необходимость. Например, купили ещё бытовую технику, а кабель и розетки в кухню/ванную не потянут общую нагрузку и надо «кидать» дополнительный. Или поменяли плиту на более мощную и ей нужен кабель с другими характеристиками. Поэтому, лучше взять шкаф с запасом по числу модулей, чем потом менять на новый и пересобирать весь щиток.

Учитывается при выборе корпуса и запас места на подключение проводов и соединение групп автоматов. При монтаже необходимо соблюдать безопасное расстояние между элементами. Нельзя запихивать их и провода вплотную, утрамбовывая как кильку в банке.

Виды корпуса электрощитка

Все корпуса или, как их ещё называют, боксы можно поделить по двум основным признакам:

• материалу изготовления (металл, пластик).
• способу монтажа (навесной, встраиваемый).

Металлические шкафы чаще всего бывают навесными и монтируются на стену. Они выпускаются как в обычном исполнении со степенью защиты IP 31-43, так и влагостойкие с IP 44-54. Для сборки щитка в доме или квартире достаточно корпуса обычного исполнения, вряд ли он попадёт под дождь или будет поставлен рядом с трубами водоснабжения. Герметичные боксы пригодятся для установки на улице и нас не интересуют.

Есть модели металлических шкафов и для монтажа в нишу, если вам нравится металл и хочется убрать шкаф в стену — выбирайте такой.

Пластиковые щиты выпускаются и для настенного, и для внутринишевого монтажа. Можно выбрать шкаф из пластика для небольших сборок (в квартиры/дачный домик) и для сложных многокомпонентных щитков (коттедж, загородный дом, крупногабаритная квартира). По прочности и степени защиты IP они не уступают металлическим.

Совет! При выборе щита в нишу делайте её чуть больше, чем корпус по ширине и высоте. Намного проще зафиксировать установленный щиток с помощью пены или алебастра в большом проёме, чем запихивать его в нишу впритык.

Количество модулей и наполнение ящиков

Корпуса продаются с установленными din-рейками на определённое число модулей, оно указано в наименовании изделия. Din-рейки — это монтажные направляющие для устанавливаемого оборудования. Автоматы, УЗО, счётчики имеют специальные защёлки, которые фиксируют их на рейке.

Число модулей — это количество элементов размером в один модуль, которое может поместиться на рейках. Если элемент занимает по ширине больше чем один модуль, то в корпус войдёт меньше элементов. Для определения необходимого числа надо сложить размеры всех элементов схемы в модулях, с учётом запаса на расстояние между деталями.

Некоторые модели оборудованы дин-рейками с конечными заглушками, которые можно убрать. Это освобождает место для дополнительных элементов. Но лучше брать шкаф с запасом числа модулей, как мы уже говорили (например, насчитали 66 модулей, бокс покупаем на 72).

Для подключения рабочих нулевых и защитных проводов используются специальные шины. В некоторых моделях шкафов они установлены, но чаще всего при сборке щитка их нужно докупать отдельно.

7. Корпус щитка в квартиру в интернет-магазине 220pro.ru

В каталоге нашего магазина представлены все виды шкафов, о которых мы говорили раньше. Каких-то «жёстких» рекомендаций при выборе щитового оборудования нет. Нужно только ориентироваться на монтажную схему, чтобы поместились все элементы, и учитывать тип прокладки проводки.

В квартире она чаще всего внутренняя и щитки ставят встроенные. Даже если стена возле входной двери несущая, в ней можно сделать углубление для шкафа. Или разместить щиток на ближайшей межкомнатной стене-перегородке. В ней сделать нишу очень просто.

Если используется наружная прокладка, то и в этом случае кабель прячется за какой-то отделкой, например за стенкой из гипсокартона. В этом случае ставят шкаф в нишу в гипсокартонной обшивке.

В деревянном доме делают наружную проводку, по правилам безопасности, и к ней берут навесной щиток. В коттеджах и щитовых домах с утеплителями из минеральной ваты коммуникации прячут в стены как в квартире. Поэтому ставят монтажные шкафы в нишу.

В остальном — всё на ваш вкус и цвет. Выбирайте понравившийся металлический или пластиковый корпус для скрытого или наружного монтажа. Мы просто сориентируем вас по типам и моделям.

Металлические шкафы для настенного монтажа представлены в сериях:

ABB UK500 (от 12 до 56 модулей)	ABB AT (от 36 модулей)	ЩРН (от 8 до 72 модулей)	ЩРУ, ЩУ (с местом под электросчётчик и стеклом в дверце, вместимость 9 — 48 модулей)

Пластиковые настенные боксы выбирайте в сериях:

ABB Europa IP 41(8 — 54 модуля)	АВВ Mistral W (4 — 72 модуля)	Schneider Electric Mini Pragma (4-36 модуля)	Schneider Electric Easy9 (8-36 модуля)
ИЭК IP 40 (2-36 модуля)	ViKo IP 40 (2-36 модуля)	Tekfor (6-54 модуля)	Lezard IP 40 (4-36 модуля)

Совет! Минимальный бокс на 8 модулей можно использовать в квартире без заземления. Туда встанет вводной автомат, узкий одномодульный счётчик, УЗО и 3 линейных автомата, плюс планка для нулевых проводов. Но мы советуем не мелочиться и начинать всё же с 12 модулей, даже для самого простого щитка.

Встроенные шкафы для монтажа в нишу используются в домашних сетях с внутренней проводкой. Кабель подключения заводится через верхнюю стенку корпуса, сам щит полностью «утоплен» в стену, на уровне поверхности находится только дверь. Боксы для установки в нишу выбирайте в сериях:

• Legrand Nedbox (12-56 модулей);
• Schneider Electric Mini Pragma (4-36 модулей, декоративные и обычные);
• Schneider Electric Easy9 (8-36 модулей);
• ABB Estetica (4-24 модуля);
• ABB Europa (8-54 модуля);
• АВВ Mistral (4- 72 модуля);
• ABB Unibox (8-54 модулей);
• ABB U (металлические от 48 модулей);
• ИЭК, Lezard, ViKo, Tekfor ( от 6 модулей).

Дверцы у щитов в нишу бывают как прозрачные, так и обычные. Можно подобрать в тон отделке или наоборот контрастный цвет. Для некоторых моделей дверцы выпускаются отдельно. Если вам надоела старая расцветка — меняйте на новую.

Совет! Напоминаем, что ниша для шкафа делается с запасом, а не впритык по габаритам корпуса!

8. Выбор автоматики на примере каталога 220pro.ru

Зачем нужны и как используются в схеме щитка автоматы, УЗО, дифавтоматы мы уже говорили. Теперь давайте разберём, как их подобрать, на примере каталога нашего магазина.Вводной автомат

По названию уже понятно, что он отвечает за ввод кабеля питания в схему щитка. На вводной автомат заводятся нулевая и токовая жилы кабеля с площадки в подъезде или со столба у дома, если у вас сеть на 220 Вольт. Если трёхфазная на 380 Вольт, то рабочих токовых жил будет три и к ним рабочий ноль.

Номинал вводного автомата должен соответствовать токовой нагрузке вашей сети. Как её посчитать, мы рассказывали в статье выбор кабеля. Кстати, номинал вводного автомата совпадает с показателем счётчика по току. Можно ориентироваться на эту цифру.

Значит на квартиру/дом под напряжение 220 В нам подойдёт двухполюсный автомат на 40 А, 63 А или, очень редко, 100А.

Например:

• Автомат ABB 2P C40A;
• Автомат ABB 2P C63;
• Автоматический выключатель Legrand TX 2P C40A;
• Пакетный выключатель Legrand TX 2P C63A;
• Автомат SE Merlin Gerin 1p+N 40А;
• Автомат SE Merlin Gerin Автомат 1p+N 63А;
• Schneider Easy9 2P 40A;
• Schneider Electric Easy9 2P 63A;
• IEK 2P 40А.

На трёхфазную сеть в 380 В — трёхполюсный автомат на 63 А или 100А.

Например:

ABB 3P C63	Автоматический выключатель АВВ 3P C100	Legrand TX 3P C63A
Автомат Schneider Electric Merlin Gerin 3P 63А	Schneider Easy9 3Р 63A	IEK 3P 63А

Счётчик электроэнергии

Счётчик может стоять в щитке или отдельно, например на площадке, но покупать его всё равно нужно. Когда счётчик есть, например, квартира куплена в старом фонде или вы давно в ней живёте и просто делаете ремонт, уточните у энергосбыта срок действия прибора. Если он истекает, заодно можно поменять и счётчик на новый.

При выборе учётного оборудования учитывайте тип электросети в квартире или доме. Для сети с напряжением 220 В нужен однофазный электросчётчик, для сети с напряжением 380 В — трёхфазный. Счётчик особое оборудование и к нему у энергосбыта есть ряд требований, которые нужно соблюдать. Все особенности электросчётчиков и правила подбора описаны в этой статье.

УЗО

В схеме может быть одно устройство защитного отключения на всю проводку, его называют ещё общим противопожарным УЗО, и отдельные — на линиях с большой нагрузкой. Номинал общего противопожарного УЗО по току в амперах теоретически равен номиналу автомата, но из практического опыта лучше ставить защитное устройство с большим показателем. Это убережёт УЗО от повреждений при перегрузке. Автомат в таких случаях срабатывает не моментально, а через какое-то время и есть опасность, что защитное устройство сгорит. Но если номинал УЗО выше, чем у автомата, перегруз даже в 30-40% оно перенесёт легко.

Величина дифференциального тока зависит от общей нагрузки на проводку. Для несложных схем достаточно УЗО на 30 мА, для сложных и нагруженных берут и на 100 мА и даже на 300 мА. Основная задача противопожарного УЗО — защита от замыканий и возгораний.

В качестве общих подойдут:

• УЗО ABB 2Р 63A 30мА;
• УЗО ABB 4 полюса 63A 100mA;
• УЗО ABB 4Р 63A 300мА;
• УЗО 4P 63A 300мА Legrand TX-3;
• УЗО Legrand DX 4P 63A 30 мA;
• Schneider Merlin Gerin УЗО 2P 63A 30мА;
• Schneider Merlin Gerin УЗО 4P 63A 30мА;
• УЗО IEK 2Р 63A 30 мА;
• УЗО IEK 2Р 63A 100 мА;
• УЗО IEK 4Р 63A 100мА;
• УЗО IEK 4Р 63A 300мА.

УЗО на линиях обычно имеют величину дифтока 10 мА, они должны быстро реагировать на минимальную утечку, но по рекомендациям ПУЭ можно ставить и оборудование на 30 мА. По номиналу общего тока также лучше брать «защитку» с большей величиной, то есть на розеточную линию в пару к автомату на 25 А желательно УЗО на 40 А.

На освещение же берём 25-амперное УЗО к выключателю на 16 А.

Примеры из каталога:

• Schneider EASY9 УЗО 2P 25A 10mA;
• Schneider Acty9 УЗО 2P 25A 10mA;
• ABB УЗО 2Р 16A 10мА;
• ABB УЗО 2Р 40A 30мА;
• ABB УЗО 4Р 25A 30мА;
• ABB УЗО 4Р 40A 30мА;
• УЗО 2P 25A 30мА Legrand TX-3;
• Schneider Merlin Gerin УЗО 2P 40A 30мА;
• Merlin Gerin УЗО 4P 25A 30мА;
• Merlin Gerin УЗО 4P 40A 30мА;
• 2Р 16A 10мА IEK УЗО;
• УЗО IEK 2Р 25A 10мА;
• УЗО IEK 2Р 16A 30мА;
• УЗО IEK 4Р 16A 10мА;
• УЗО IEK 4Р 25A 10мА;
• УЗО IEK 4Р 40A 30мА.

Дифференциальные автоматы

Дифавтоматы используются для замены линейного выключателя и защитного устройства. Подбираются они аналогично по токовой нагрузке на линию и по величине дифференциального тока. Но у большинства дифавтоматов выше порог срабатывания по току утечки и он начинается от 30 миллиампер, хотя есть и на 10 мА.

Примеры из каталога:

• Дифавтомат Legrand DX 2Р 16A 10мА;
• ABB 2P AC 16A 30mA;
• ABB 2P AC 25A 30mA;
• Дифавтомат ABB 16A 30mA 3P+N;
• Дифавтомат ABB 25A 30mA 3P+N;
• Дифавтомат Legrand DX 2Р 16A 30 мА;
• Дифавтомат Legrand DX 2Р 25A 30мА.

Внимание! Напоминаем, что дифавтомат никогда не ставится как вводный! Он используется только для замены общего противопожарного УЗО в схеме или пары линейный автомат+УЗО.

Современные автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы удобны для монтажа. Они имеют пазы и зажимы для крепежа на дин-рейку. Зажимов на модульном устройстве может быть 2 или 4 штуки. Верхние не смещаются и жёстко цепляются за край рейки. Нижние подвижные, они отжимаются, чтобы модуль встал на рейку, а потом защёлкиваются и фиксируют оборудование.

9. Как соединяют автоматы в щитке

Сборка распределительного щита в квартире — это не только нужные элементы, но и их правильная и грамотная «связка».

Для соединения автоматов выпускаются изолированные медные шины. Их называют шины-гребёнки или гребёнчатые шины. По виду они напоминают расчёску с редкими зубьями с расстоянием между ними в один или полтора модуля. Такая перемычка соединяет ряд линейных автоматов по фазному или нулевому проводу. Шины имеют разную длину и рассчитаны на соединение от 12 до 60 модулей.

Выпускаются как отдельно шины для фазного проводника серого цвета, так и синие для рабочих нулей (синий цвет используется и для маркировки «ноля» в кабеле). Но есть и универсальные модели с двойной маркировкой, которые можно ставить и на фазу, и на ноль. Гребёнчатые шины подходят для «связки» автоматов, УЗО, дифавтоматов, контакторов.

В каталоге 220pro.ru есть разные виды шин-гребёнок:

Электрические гребёнки на 1-2 полюса обычно рассчитаны на токовую нагрузку до 63 А, этого вполне хватает для схем с напряжением в 220 В.

Есть модели и для трёфзаного тока, последние отличаются большим номиналом по току до 100 А и большим числом полюсов (3, 4).

Для трёхфазных автоматов (с напряжением 380 В) подойдут:

Гребёнки можно обрезать до нужного числа штырьков, но обязательно с закрытием обрезанного края концевой заглушкой для изоляции проводника.

Помимо шин, электрики часто используют провода, например, ПВ1 сечением 6 мм². Из провода делают перемычки между всей группой автоматов или отдельными сборками.

Что лучше использовать — провод или шины

Это зависит от размеров щитка. Если он маленький, на 3-4 автомата и максимальный ток в схеме до 40 А, то перемычки из провода подойдут вполне. Но если схема побольше и посерьёзней, с десятком-двумя устройств, то тут без гребёнок не обойтись.

В чём выгода? Соединительная шина даёт:

• лучший контакт и сокращение концов в зажиме, по сравнению с проводными перемычками;
• большую надёжность и нагрузку по току, шина «держит» не меньше 63 А. Чтобы выйти на такой показатель с проводом, надо брать сечение в 16 квадратов, это неудобно. Толстый провод сложно закрепить в устройствах и гнётся он плохо;
• аккуратный и безопасный щиток, без лишних проводов и оголённых контактов.

Совет! Мы рекомендуем ставить шины-гребёнки в схемах щитков квартир, начиная с двух комнат, и в схемах больших загородных домов и коттеджей.

10. Нулевые и заземляющие шины

Нулевая шина — обязательный элемент для всех типов схем как однофазных, так и трёхфазных. Нулевая шина «раздаёт» рабочий ноль подключённым устройствам схемы. Проще говоря, на неё заходит провод с рабочим нолём от главного питающего кабеля. А уже с шины этот ноль «забирают» все автоматы. Таким образом создаётся единый неразрывный нулевой контур. В полном соответствии с правилами электромонтажных работ и требованиями ПУЭ.

N-шины бывают разные, есть открытые, в виде медных палочек с отверстиями. Они имеют изоляторы на концах для закрепления на корпус щита или изолирующий держатель для установки на дин-рейку. Есть и полностью изолированные шины (в пластиковой оболочке).

Оба типа используются в схемах в качестве основной нулевой шины или в качестве добавочных шин для подключения линейных УЗО. Которые по правилам должны получать свой «независимый» ноль, чтобы при срабатывании одного устройства не отключались и остальные за компанию.

В каталоге 220pro.ru представлены N-шины на дин-рейку в изолированном корпусе:

на изоляторах:

Заземляющая шина необходима для подключения защитных PE-проводов

Даже если дом старый без заземления, рабочий ноль и защитный ноль разделяются обязательно по правилам электробезопасности. В современных строениях для прокладки проводки используются кабели с защитным проводником PE, который в схеме электрощита и подключается на защитную шину. Её также называют ГЗШ — главная заземляющая шина. Это не совсем правильно, поскольку ГЗШ можно называть только шину на вводе целиком в дом, многоквартирный или частный. В квартирном щитке это просто PE шина заземления.

В каталоге нашего магазина представлены заземляющие шины на изоляторах с крепежом на дин-рейку:

на стоечных изоляторах на дин-рейку:

Никаких строгих рекомендаций по выбору нулевых и заземляющих шин нет. Отверстий в шинах должно быть не меньше, чем автоматов и УЗО в схеме, плюс запас на возможную установку добавочных. Только помните, что линейные автоматы, которые запитываются через отдельные УЗО, требуют установки индивидуальных нулевых шин. Поэтому для таких щитков, вам потребуется большая шина и 1-2 маленьких (по количеству линейных УЗО).

11. Собираем щиток в квартире — заключительный этап

Мы рассмотрели все элементы и теперь можно поговорить непосредственно о сборке щита. Но сначала остановимся на таком важном моменте, как подключение электросчётчика. Независимо от места его установки — на площадке, внутри квартиры, внутри дома подключить счётчик имеет право только специалист энергосбыта.

Как это происходит:

• первый вариант — контролёр приходит, ставит всё сам и пломбирует счётчик.
• вариант второй — установку выполняет электрик, а сотрудник энергосбыта только ставит пломбы.

В обоих случаях нужно согласовать время и день подключения. Если вы займётесь самодеятельностью в этом вопросе, то нарвётесь на штраф за нарушение правил.

Как правильно собрать щиток в квартире — инструкция

Теперь поговорим о самом порядке сборки щитка, составим краткую инструкцию, чтобы вы имели представление о том, что делает мастер. И могли задать правильные вопросы. Разберёмся с порядком сборки на примере типового квартирного щита с электросчётчиком. Работу можно разбить на два этапа.

Подготовительный этап

1. Проверить комплектность элементов щита (корпус, рубильник, вводной автомат, счётчик, общее УЗО, линейные автоматические выключатели и УЗО или дифавтоматы, нулевые и заземляющие шины, шины гребёнки или соединительные провода).
2. Установить корпус на выбранное место на стене или в нише.
3. Подготовить кабели квартирной проводки для подсоединения — снять верхний слой изоляции, проверить цветовую маркировку и обозначения. Для быстрого подключения кабели можно подписать, чтобы было понятно какой куда идёт. Это удобно, когда проводка разветвлённая и концов много. Не надо гадать или прозванивать линию для опознавания.

Основной этап

1. Если в схеме предусмотрен рубильник, устанавливаем его первым.
2. Монтируем вводной автомат.
3. Устанавливаем нулевую планку и подключаем туда рабочие нулевые провода, кроме тех линий, которые будут подсоединяться через УЗО. Длина провода рассчитывается на подключение без натяжки. То есть впритык не обрезаем, но и большой хвост тоже не нужен. Щиток должен быть аккуратным и удобным.
4. Монтируем электросчётчик, если он устанавливается внутри квартиры.
5. Устанавливаем общее противопожарное УЗО. Оно завершает входную группу из последовательно соединённых элементов (рубильник, вводной автомат, электросчётчик, УЗО).
6. Монтируем и соединяем между собой по фазовому проводу линейные автоматы. Сначала закрепляем их на дин-рейке, а затем соединяем шиной-гребёнкой или перемычкой из провода. Соединение идёт через верхние клеммы выключателей, нижние предназначены для подключения кабелей нагрузки, заранее промаркированных.
7. Устанавливаем и подключаем линейные УЗО на группы во влажных помещениях или под нагрузку, требующую дополнительной защиты. Устройство защитного отключения может быть установлено на одну линию, например, к стиральной машине. Или сразу на несколько групп в одной комнате — свет, розетки общие и розетка для подключения особой нагрузки (обогреватель, тёплый пол). Линейные автоматы подключаются через УЗО, также дополнительно ставится нулевая шина на эту группу.
8. Ставим защитную заземляющую шину и подсоединяем на неё все провода PE от кабелей нагрузки. Если заземляющего контура нет, защитные провода всё равно надо подключить к заземляющей шине, чтобы разъединить рабочий и защитный ноль для безопасной эксплуатации квартирной проводки.
9. После монтажа и соединения всех элементов между собой, с шинами N и PE, с нагрузочными проводами, подключаем питающий кабель от подъёздного щитка. В однофазной сети у него будут три жилы (фаза L, ноль рабочий N и ноль защитный PE). В трёхфазной сети будет пять жил — три фазных, нулевая и защитная. Проводники жил разного назначения окрашены в свои цвета, фазные в красный, рабочие нулевые в синий, защитные в жёлто-зелёный.

   Фазная жила и нулевая подключается к рубильнику, если он есть в схеме или к вводному автомату, PE проводник заводится сразу на защитную шину. Во входной группе фаза и ноль последовательно передаются от рубильника до общего УЗО, дальше рабочий ноль подключается к нулевой шине, от которой расходится по всем устройствам, фаза вводится в первый из групповых автоматов, которые потом соединяются шиной-гребёнкой по фазному контакту. На выходах автоматов фаза уходит в нагрузочные провода домашней электросети. В линиях с дополнительными УЗО «раздача» фазы и ноля идёт через них, с использованием отдельных нулевых шин.

10. После подключения питающего кабеля, контакты вводного автомата и клеммники счётчика должны сразу пломбироваться инспектором энергоснабжающей организации.

Перед включением рубильника для подачи напряжения, мастер проверяет всё оборудование, крепление кабелей, контакты и подтягивает их при необходимости. Собранные цепочки прозваниваются и замеряются на сопротивление изоляции. Если всё в норме, на щит подаётся пробное напряжение и включается тестовая нагрузка, для проверки работы элементов схемы.

Печатная схема подключения и маркировка элементов и кабелей в щитке

Печатная схема упрощает и ускоряет монтаж щита, но опытный электрик может обойтись и без неё при сборке. А вот на будущее она пригодится другому мастеру и хозяину квартиры или дома. На схеме обозначены все элементы и соединения, в самом щитке на оборудовании и проводах нанесена соответствующая схеме цветовая маркировка и краткие описания, если позволяет место.

Если щит очень компактный, элементы и концы можно просто пронумеровать и добавить к схеме распечатку номеров с обозначением, что под каким номером находится. Схему и пояснение к ней распечатывают на 1-2 листах и наклеивают на внутреннюю сторону дверцы корпуса. Или хранят где-то под рукой, чтобы быстро найти при необходимости.

Внимание! Чем подробнее будет схема, пояснения к ней и расшифровки, тем проще будет обслуживать щит.

Подводим итоги

Что делать, если статья помогла понять азы, но вопросов появилось ещё больше? Обращайтесь к нам! На монтаже, схемах электрощитов и их начинке мы, как говорится, уже не один пуд соли съели. Щедро делимся профессиональными секретами на бесплатных консультациях и всегда помогаем нашим покупателям освоить премудрости электрики!

Отвечаем на все вопросы, подбираем корпус, автоматы, УЗО, дифавтоматы, реле контроля напряжения, шины и дин-рейки. Собираем щиток под ваш проект. Работаем давно, знаем все тонкости и возможные проблемы, потому за качество отвечаем.

Звоните, спрашивайте! Телефоны

+7 (495) 540-49-82

8 (800) 333-49-42

или задайте вопрос электрику онлайн.

Ваши дежурные электрики 220pro.ru

Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

Общие принципы построения любой схемы щитка:

1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

Вариант 1

Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

Вариант 2

Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.

Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

Вариант 3

Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.

Вариант 4

В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».

В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.

Вариант 5

В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

Источник: Компания «Уралэнерго».

Хотите собрать электрощиток в частном доме на 220 вольт? Узнайте, как правильно установить вводной щит частного дома и обеспечить безопасное подключение электрооборудования. С нашей пошаговой инструкцией и советами сделать это легко и удобно!

Как самому собрать электрощиток в частном доме 220В — схема сборки

Грамотно спроектированный и качественно смонтированный электрический щиток в частном доме является гарантией безопасности работы всей системы электроснабжения. Поскольку внутри шкафной конструкции располагаются приборы учета, а также распределительное и защитное оборудование – его выбору и самостоятельному изготовлению уделяется повышенное внимание. Согласно основным положениям ПУЭ вводный щиток должен отвечать самым строгим требованиям, касающимся эксплуатационной безопасности и возможности расширения его функциональности.

ООО МНПП «АНТРАКС» может оперативно предложить аналоги импортных технологий и оборудования в области:
– определение мест повреждения воздушных линий 6-220 кВ;
– индикаторы коротких замыканий (ИКЗ) воздушных и кабельных линий 6-110 кВ;
– датчики положения, индикаторы и автоматические регуляторы положения РПН трансформаторов;
– интеллектуальные коммутационные аппараты для распредсетей 6-10 кВ (разъединители, выключатели нагрузки) с дистанционным и автоматическим управлением;
-многофункциональные устройства телемеханики.
ООО МНПП «АНТРАКС» – научно-производственное предприятие полного цикла, со стажем работы более 30 лет на рынке приборов, систем контроля и управления для электрооборудования. Подать запрос на импортозамещение

Для чего нужен щиток

Раньше в частных домах отдельные вводные шкафы, занимающие место в помещениях и не вписывающиеся в интерьеры, как правило, не делались. Они традиционно устанавливались за пределами строения в отдельных будках на высоковольтном столбе. Сегодня ситуация изменилась кардинально, поэтому одними распределительными коробками обойтись не удается. Необходимость в сборке электрощита 220 Вольт для частного дома вызвана следующими причинами:

• все большее число пользователей предпочитает самостоятельно отслеживать состояние оборудования, обеспечивающего контроль расхода электроэнергии, а также защиту от перенапряжений и КЗ;
• количество приборов, используемых для этих целей, с каждым годом неуклонно растет и требует для своего размещения больше места;
• появились шкафные изделия, не портящие своим дизайном современные интерьеры: они имеют привлекательный внешний вид и удобны в пользовании, отличаются повышенной безопасностью.

В условиях деревянного дома значение распределительного шкафа существенно возрастает, поскольку в частном хозяйстве возможности по наращиванию электрооборудования велики. Они ограничиваются только лимитом электроэнергии, учитываемой в кВт/часах.

Виды щитков для частного дома

Электрические щиты предназначаются для безопасной подводки и распределения электроэнергии по всему частному дому. В зависимости от своего функционального назначения делятся на следующие виды:

• Вводные устройства, обустраиваемые в месте подводки силового кабеля.
• Ящики для установки выносного электрического счетчика.
• Распределительные щиты, монтируемые непосредственно в доме и предназначенные для разводки внутренних питающих линий, а также их защиты.

Они практически не отличаются от таких же изделий, устанавливаемых в квартирах городских строений. Различие обычно проявляется лишь в том, что в них устанавливается значительно больше образцов контрольного, защитного и распределительного оборудования. В частных хозяйствах также имеется возможность сделать отдельный щиток, предназначенный специально для обслуживания линий освещения.

Выбор места установки

Прежде чем сделать электрощиток для дачи или дома своими руками, следует побеспокоиться о выборе места под него. Удобнее всего повесить шкаф на участке стены возле входной двери в районе прихожей. В этом случае расстояние от столба с отводом будет минимальным, длина прокладываемого кабеля невелика. По высоте его размещают с учетом того, чтобы удобно было снимать показания счетчика и переключать распределительные (линейные) автоматы.

В отличие от старых щитков с открытым расположением пробок и рубильников, новые изделия совсем необязательно размещать высоко под потолком.

Корпус изделия надежно укрывает опасные для детей элементы коммутационного оборудования. Главное – обеспечить надежный запор, открываемый только с помощью ключа.

При определении места для установки щитка также важно учитывать, каким способом и где конкретно заводится питающий кабель. При электрификации нового строения, данные по схемам прокладки наружных сетей можно получить у специалистов местного отделения «Энергосбыта».

Купить готовый электрический щиток для монтажа в квартире или собрать самому

Типовые шкафы и щитки для однофазных или трехфазных сетей выпускаются в самой различной комплектации, нередко их конструкция разрабатывается под заказ. Можно купить уже полностью укомплектованный всем необходимым готовый шкаф и добавить затем на DIN рейку нужное оборудование. Еще проще приобрести только корпус будущего щитка со всеми установочными аксессуарами, а затем самому собрать его практически с нуля.

Положительными сторонами такого подхода являются:

• значительная экономия средств;
• возможность монтировать установочные элементы и приборы по своему усмотрению, не выходя за рамки принципиальных ограничений;
• четкое понимание того, как устроена схема электрического щита, собранного собственными силами.

Грамотный подход к выбору нужного решения учитывает и такие факторы, как удобство обслуживания оборудования и его ремонтопригодность. Провести эти операции с самостоятельно обустроенным шкафом будет значительно легче.

Элементы щита и порядок сборки

Грамотно собранная схема щита – основа нормальной эксплуатации всей системы энергоснабжения дома. Поэтому важно сразу же разобраться с составом будущего распределительного устройства. Потребуется разместить следующие элементы:

• DIN рейки, используемые для фиксации электротехнических устройств.
• Заземляющие шинки, выполнение в виде планок с набором крепежных отверстий.
• Вводный автомат.
• Электросчетчик, монтируемый рядом с ним.
• Устройства защитного отключения (УЗО).
• Линейные автоматические выключатели.
• Реле защиты от перенапряжений и другие приборы.

Особых сложностей с установкой и подключением большинства из перечисленных приборов, как правило, не возникает. Единственное, на что следует обратить внимание, – обоснованность использования УЗО и реле напряжения. Схема электрощитка в квартире с УЗО и реле напряжения гарантирует ее пользователю защиту от поражения током и перепадов потенциалов. Поэтому их установка в частном жилом доме считается обязательной.

При сборке щитка своими руками руководствуются документацией, прикладываемой к любым образцам изделий этого типа. В ней приводится пошаговая инструкция по порядку монтажа всех комплектующих и способах их фиксации.

Расчет количества модулей

Корпуса продаются с уже закрепленными в них DIN рейками, рассчитанными на заданное число приборов, которое указывается в наименовании изделия. Под этой характеристикой понимается количество элементов кратностью в один модуль (18 мм), свободно размещаемое на фиксирующей направляющей. Для определения их точного числа потребуется сложить размеры всех устанавливаемых изделий в модулях с учетом запаса на зазоры между ними (3-4 мм).

В описании некоторых шкафов упоминаются крепежные рейки с торцевыми заглушками, после снятия которых удается освободить еще одно посадочное место. При самостоятельной сборке число таких модулей лучше планировать с небольшим запасом. Если примерные выкладки дали цифру 66, бокс желательно выбирать на 72 модуля-места.

Выбор корпуса

Корпуса щитков различаются по материалу, используемому для их изготовления (металл или пластик), а также степени герметичности. Металлические шкафы отличаются высокой прочностью и способны выдерживать значительные нагрузки. Они подойдут в ситуации, когда в дом заводится трехфазное питание, требующее установки большого количества защитных приборов.

Поскольку в частном хозяйстве такой шкаф обычно устанавливается в пределах дома, заботится о его герметичности не так важно. Исключением является случай, когда речь идет о ящике для выносного электросчетчика, размещаемого на лицевой стене дома. По способу монтажа в границах строения шкафы могут быть навесными или встраиваемыми в специальную нишу в стене.

В первом случае они будут выступать наружу, занимая некоторую часть жилого пространства, а во втором – полностью утапливаются в толще стен. Выбор делается на усмотрение хозяина жилья. Пластиковые шкафы выпускаются в обоих вариантах и выбираются обычно для размещения небольших по объему сборок, обслуживающих дачные домики или небольшие коттеджи. По прочностным показателям и степени климатической защиты IP они не уступают металлическим аналогам.

Полезные советы

При выборе, монтаже и последующем расключении щита в частном доме рекомендуется учитывать следующие нюансы:

• размеры и число монтируемых дин реек следует брать с запасом, это пригодится при необходимости размещения нового оборудования;
• при трехфазном энергоснабжении линии силовых розеток и управления освещением желательно запитать от отдельного щитка;
• чтобы повысить надежность работы таких систем в шкафу придется предусмотреть разбивку приборов по группам и уровням защиты.

При соблюдении всех правил и рекомендаций любой желающий сможет самостоятельно собрать и расключить шкаф, обслуживающий электросеть частного дома.

Как собрать и установить электрощиток в частном доме своими руками, требования и необходимые элементы

Если Вам необходимо собрать и подключить электрощит в частном доме, но нет никакого желания или возможности прибегать к помощи специалиста по электромонтажным работам – мы расскажем, как правильно это сделать.

Проделать всю работу своими руками непросто, да и опасно, в случае несоблюдения правил работы с электричеством. Мы постараемся прояснить для Вас все вопросы и указать на подводные камни.

Нужно знать перед сборкой

Конструкция подразумевает наличие механизмов для защиты людей и проводки от перегрузки или короткого замыкания, а также счетчика. Кабель идет от ЛЭП к дому в электрощит и из него разводятся все электрические группы дома.

На самом деле правильное название этого прибора – вводно-распределительное устройство (ВРУ). Но по закону Вы должны разделять этот агрегат на два и один из них будет вводным, а второй распределительным.

Вводное устройство обычно устанавливается на электрическом столбе и представляет собой электрощит, в котором для удобства снятия показаний проделано окошко. Внутри находится счетчик электричества, общее УЗО, вводной автоматический выключатель, разрядники (их редко ставят), элементы для защиты от перенапряжения. Такая конструкция должна быть установлена на высоте не более 2 метров.

От вводного щита проводится кабель в распределительную установку. В частных домах подразумевается использование приборов и устройств защитного отключения. Чтобы сэкономить место в щите, ставят дифференциальные устройства, которые включают в себя автоматический выключатель и УЗО.

От материала, из которого сделан дом, а также от того где расположен сам щит, зависит, какой из его вариантов будет выбран.

Металлические навесные электрощиты используются в деревянных домах, а в каменных, где более сухо, можно ставить пластиковый бокс или щит встроенной установки.

Место для установки одного однофазного автомата защиты называется модулем. В каждом щите разное количество модулей, поэтому необходимо знать, какие и в каком количестве приборы будут стоять в щитке.

Распределительный блок должен быть установлен в безопасном месте, лучше всего в отдельном закутке.

Подготовка к установке распределительного щита

Необходимо сделать перед сборкой:

• Выбрать электрощит в соответствии с типом проводки.
• Рассчитать общую нагрузку по мощности каждой группы.
• Рассчитать нагрузки на каждую группу по мощности каждого прибора.
• Продумать места, в которых требуется работа УЗО.

Лучше иметь запасные места для дополнительных УЗО, в частном доме это может пригодиться.
Полный список оборудования:

• Электрощит.
• Однотарифный электросчетчик классом точности от 2.
• Вводный автомат 32 А.
• Двухполюсный на 16 А, 2 штуки.
• Однополюсный резервный, 2 штуки.

Все материалы для сборки могут обойтись Вам от 2000 рублей.
При покупке электрощита не экономьте, поскольку дешевый щиток скорее всего придется переделывать и доукомплектовывать, а плохая пластмасса со временем стать хрупкой. Помимо этого, при пожаре недорогие щитки не соответствуют всем мерам безопасности.

Схемы подключения электрощита на 220В и 380В

Для наглядности следует создать схему, по которой будет собираться щит.

Пример схемы подключения вводного электрощита в частном доме на 220в:

В частных домах для электропроводки часто устанавливают распределительные щиты на 380В, к такому щиту подводится 4-х или 5-жильный кабель: две или три фазы, ноль и заземление.

Схема сборки распределительного электрощита на 380 В для частного дома будет такого плана:

Схема, как правильно смонтировать электрощиток в деревянном частном доме:

Монтаж щитка для загородного строения

• Устанавливаем с помощью саморезов Din рейки, на которые будет крепиться все оборудование. Они должны иметь размер 35 мм.
• Приступаем к установке оборудования согласно заранее сделанной схеме и расчетам, монтируем автоматы, УЗО и две отдельные шины, к которым подключается заземление и ноль, устанавливаем прибор учета.
• Подключаем фазные провода, с помощью специальной шины соединяем автоматы. Согласно общим правилам подключения таких устройств, вход должен быть сверху, а выход снизу.
• Монтируем защитные крышки, подписываем для удобства все автоматы.
• Затем их соединяем специальной гребенкой или делаем перемычки из провода. Если вы собираетесь использовать гребенку, то помните, что сечение ее жилы должно быть не меньше 10 мм/кв.
• Заводим провода от потребителей в автоматы.

Узнайте из данного видео, как правильно собрать электрощиток в частном доме на 220 В:

Из следующего видео вы узнаете, как сделать трехфазный электрощиток на 380 В в частном доме:

После того, как вы собрали щиток, не закрывая, включите его на несколько часов, а затем проверьте температуру всех элементов.
Не допустите плавления изоляции, иначе в дальнейшем произойдет короткое замыкание.

При тщательном последовательном подходе и соблюдении правил электробезопасности собрать ВРУ самостоятельно под силу каждому, хотя и придется повозиться. Закончив установку остается лишь дождаться представителей электросетевой компании, которые проверят вашу схему и организуют подключение.

Как собрать и установить электрощиток в частном доме

Монтаж электрощита в частном доме – сложный процесс, который требует знаний, навыков, внимательности. Данная статья служит алгоритмом, который поможет правильно собрать щит в загородном деревянном доме, если вы отказались от услуг электрика.

Электрощиток принимает электроэнергию, распределяет ее между потребителями, защищает электроцепь от перегрузок и перепадов напряжения. Монтаж щитка начинают после того, как закончена замена электропроводки во всем доме, вывода всех проводов к месту его крепления. Чтобы составить проект щита необходимо учесть все потребители электроэнергии:

• розетки (спальни, гостиная, кухня, коридор, ванная и туалетная комнаты);
• свет (спальни, гостиная, кухня, коридор, ванная и туалетная комнаты);
• приборы с высокой мощностью (бойлер, электроплита).

Для каждой группы должен быть установлен свой необходимый автомат, для приборов с высокой мощностью надо установить автоматы на каждый прибор отдельно. Все данные по автоматам и УЗО лучше систематизировать в таблицу.

Стандартная схема распределительного щита включает в себя:

• электросчетчик;
• вводный автомат;
• резервный автомат;
• УЗО;
• заземление;
• ноль;
• фаза;
• шины на ноль и заземление;
• автомат на розетки;
• автомат на освещение;
• автомат на электроплиту.

Комплектация

Корпус – бывает встраиваемый и внешний. Встраиваемый корпус подходит для подключения вводного электрощита в доме. Он устанавливается в специальную нишу, если вся проводка проложена внутренним способом (скрыта). Внешний корпус устанавливается на стену, если проводка проложена поверх стен, либо на улице на столб, от которого идет вводной кабель. В данном случае корпус крепится на саморезы. Производитель должен быть проверенным, стенки снимались, рейки отдвигались, щит должен соответствовать нормам безопасности. Дешевые корпуса выполнены из материала, который сам не затухает при возникновении возгорания, быстро приходят в негодность. Хороший корпус должен сохранять несколько свободных установочных мест на случай установки дополнительных модулей.

Модули выбирают исходя из следующих параметров:

• номинал тока;
• время отключения автоматов;
• ток, при котором должно сработать отключение.

Автоматы надо выбирать индивидуально для каждой группы: для розеток – 16А, для освещения – 6-10А, для электропечи – 25А, для вводного автомата надо учитывать суммарную мощность всех цепей. При перенапряжении автоматы срабатывают поочередно от наименьшего к наибольшему. Таким образом, образуется сбалансированная система.

Устройство защиты оборудование должно быть мощней автоматов, подчиненных ему – это важный пункт.

Шины представляют собой медные планки, в которые вставляются провода и фиксируются болтами.

Сборка электрощита

Перед сборкой щита требуется полностью отключить электричество. Сборка электрощита для частного дома выполняется в следующей очередности:

• установка реек для счетчика, автоматов и шин;
• вводный автомат устанавливают и подключают в левом углу сверху;
• установка остальных автоматов, узо, шин на ноль и заземление;
• подключается фаза, ноль, заземление. Ноль – синий провод, фаза – красный, «земля» — черно-желтый. Фазы располагаются снизу корпуса.

В электрощите на 380В трехфазная система: три фазы подключаются к вводному автомату, потом уходят на счетчик. Заземление идет от шины к розеткам. «Земля» входного кабеля проводится к шине заземления. Ноль подключают либо напрямую к шине, либо проходит через узо и потом к шине.

Когда монтаж щита на даче закончен, электрощит закрывают на замок и дают напряжение.

Цена электрощитка

Цена электрощита складывается из стоимости самого корпуса, всех модулей, комплектующих (провода, болты, саморезы, изоляционная паста, световые индикаторы). Если вы сами решили осуществить монтаж щита, то старайтесь покупать автоматику и комплектующие одной серии. Если вы доверили смонтировать щит подрядной фирме, то и закупку материалов лучше доверить им. В этом случае цена будет увеличена за счет услуг закупа и монтажа.

{SOURCE}

Как подключить водопровод в частном доме?

Для подключения водопровода в частном доме необходимо следующее:

1. Определиться с местом подключения: водопровод можно подключить к городскому водоснабжению через городскую сеть или создать собственную скважину или колодец.

2. Получить разрешение: в зависимости от места подключения может потребоваться получение разрешения от муниципальных органов.

3. Определиться с материалами: для монтажа водопровода необходимы трубы, фитинги, краны и другие комплектующие.

4. Провести монтаж: монтаж водопровода выполняется специалистами или самостоятельно с учетом технических требований.

5. Протестировать систему: после монтажа необходимо протестировать водопровод, чтобы убедиться в его надежности и эффе

Подключение водопровода в частный дом является сложным процессом, требующим высокой квалификации и знаний в области инженерных сетей. Для подключения водопровода вам может понадобиться следующее:

1. Согласование планов строительства и подключения водопровода с местными властями и водоснабжающими компаниями.

2. Получение всех необходимых разрешений и сертификатов для строительства и подключения водопровода.

3. Установка главных труб водопровода до дома и далее до кранов внутри дома.

4. Установка фильтров, насосов и других комплектующих элементов, необходимых для обеспечения качественного и надежного подачи воды.

5. Проведение технических испытаний и внедрение корректирующих мер, если это не

Для подключения водопровода в частный дом, вы должны следовать следующим шагам:

1. Определите местонахождение водоснабжения в вашем городе.

2. Свяжитесь с водоснабжающей компанией или муниципальным органом, которые отвечают за предоставление воды в вашем регионе, для получения дополнительных инструкций и разрешений.

3. Определите, сколько воды вам нужно и согласуйте его с водоснабжающей компанией.

4. Установите трубы для подключения воды к вашему дому. Это может включать в себя установку новых труб или ремонт существующих.

5. Установите краны и сантехнические приборы, такие как унитазы, ванные комнаты, душевые кабины и т.д.

6. Проверьте систему на утечки и убедитесь, что все работа

Для подключения водопровода в частный дом, вам нужно выполнить следующие шаги:

1. Определиться с местом установки водопроводных труб: необходимо учесть место для подключения труб к главному водопроводному коллектору и места расположения радиаторов отопления.

2. Произвести установку труб: необходимо установить водопроводные трубы и место их соединения с главным коллектором.

3. Провести монтаж сантехники: необходимо подключить водопроводные трубы к сантехническим приборам, таким как унитазы, душевые кабины, умывальники и т.д.

4. Произвести запуск системы: после завершения всех работ, водопроводная система может быть запущена и протестирована.

Обратите внимание, что подключение водопровода – дело специалис

Для подключения водопровода в частном доме необходимо следующее:

1. Определиться с местом подключения: водопровод можно подключить к городскому водоснабжению через городскую сеть или создать собственную скважину или колодец.

2. Получить разрешение: в зависимости от места подключения может потребоваться получение разрешения от муниципальных органов.

3. Определиться с материалами: для монтажа водопровода необходимы трубы, фитинги, краны и другие комплектующие.

4. Провести монтаж: монтаж водопровода выполняется специалистами или самостоятельно с учетом технических требований.

5. Протестировать систему: после монтажа необходимо протестировать водопровод, чтобы убедиться в его надежности и эффе

Подключение водопровода в частный дом является сложным процессом, требующим высокой квалификации и знаний в области инженерных сетей. Для подключения водопровода вам может понадобиться следующее:

1. Согласование планов строительства и подключения водопровода с местными властями и водоснабжающими компаниями.

2. Получение всех необходимых разрешений и сертификатов для строительства и подключения водопровода.

3. Установка главных труб водопровода до дома и далее до кранов внутри дома.

4. Установка фильтров, насосов и других комплектующих элементов, необходимых для обеспечения качественного и надежного подачи воды.

5. Проведение технических испытаний и внедрение корректирующих мер, если это не

Для подключения водопровода в частный дом, вы должны следовать следующим шагам:

1. Определите местонахождение водоснабжения в вашем городе.

2. Свяжитесь с водоснабжающей компанией или муниципальным органом, которые отвечают за предоставление воды в вашем регионе, для получения дополнительных инструкций и разрешений.

3. Определите, сколько воды вам нужно и согласуйте его с водоснабжающей компанией.

4. Установите трубы для подключения воды к вашему дому. Это может включать в себя установку новых труб или ремонт существующих.

5. Установите краны и сантехнические приборы, такие как унитазы, ванные комнаты, душевые кабины и т.д.

6. Проверьте систему на утечки и убедитесь, что все работа

Для подключения водопровода в частный дом, вам нужно выполнить следующие шаги:

1. Определиться с местом установки водопроводных труб: необходимо учесть место для подключения труб к главному водопроводному коллектору и места расположения радиаторов отопления.

2. Произвести установку труб: необходимо установить водопроводные трубы и место их соединения с главным коллектором.

3. Провести монтаж сантехники: необходимо подключить водопроводные трубы к сантехническим приборам, таким как унитазы, душевые кабины, умывальники и т.д.

4. Произвести запуск системы: после завершения всех работ, водопроводная система может быть запущена и протестирована.

Обратите внимание