Начинаем разборку,
Инструмент:
1 отвертки шлицевые с разной рабочей поверхностью,
2 набор рожковых ключей,
3 пассатижи,
4 выпресовочное устройство для коленвала, и для снятия ротора,
5 набор трубчатых ключей,
Снятие двигателя:
1 сливаем из картера двигателя масло,
2 снимаем крышку зажигания,
3 отсоединяем троса управления двигателем,
4 откручиваем гайку крепления ведомой звезды,
5 снимаем ведомую звезду вместе с цепью,
6 снимаем воздушный фильтр,
7 откручиваем патрубок глушителя,
8 откручиваем 2 болта на картере крепления к раме,
9 откручиваем болт крепления головки цилиндра к раме,
10 вынимаем двигатель,
Частичная разборка двигателя:
1откручиваем 2 гайки крепления карбюратора,
2 снимаем карбюратор,
3 раскручиваем 4 гайки крепления головки цилиндра,
4 снимаем головку цилиндра,
5 вынимаем цилиндр,
6 снимаем кикстартер,
7 откручиваем крышку сцепления,
8 снимаем крышку сцепления,
9 вынимаем из выжимной канавки выжимной цилиндрик,
10 надавливаем на крышечку сцепления, и поворотом против часовой стрелки снимаем ее,
11 вынимаем пружину,
12 раскручиваем гайку крепления сцепления,
13 вынимаем диски сцепления,
14 снимаем корзину,
15 снимаем с вала муфту,
16 откручиваем гайку крепления большой шестерни,
17 снимаем большую шестерню,
18 снимаем стопорное кольцо с вала кикстартера,
19 откручиваем болт крепления ротора,
20 снимаем ротор,
21 с вала снимаем шпонку,
Полная разборка двигателя:
1 выполняем все вышеперечисленное,
2 с помощью выпрессовки располовиниваем двигатель,
3 снимаем вилку переключения скоростей,
4 снимаем первичный вал,
5 снимаем вторичный вал,
6 снимаем с него шестерни первой и второй скорости,
7 снимаем вал кикстартера,
8 Выпрессовываем коленвал,
9 Выпрессовываем подшипники.
10 снимаем стопорные кольца из поршня,
11 Выпрессовываем палец,
12 снимаем поршень.
Порядок сборки:
1. Притирают привалочные поверхности половин и крышек на плите (стекло 8 мм от зеркала с наждачным полотном зернистость 60-120)
2. Приклеивают прокладки на левую половину мотора и на левую крышку
3. Усаживают подшипники до упора в посадочные места
4. Собирают половины на двух центральных винтах и производят измерения между подшипниками. От большего подшипника к меньшему, глубиномером. Удобно делать это упираясь во внутреннее кольцо подшипника корпусом штангенциркуля, а глубиномером в центральное кольцо противоположного подшипника или втулки.
Затем вычитают высоту верхнего подшипника, через который измеряли и получают расстояние между подшипниками.
5. Измеряют расстояние между посадкой подшипников на валах. От ограничительного бортика до ограничительного бортика с противоположной стороны. Измеряют промвал, коробку и коленвал.
6. Полученные данные сравнивают и принимают решение о протачивании или добавочных шайбах.
К примеру, коробка 68,0 мм, между подшипниками 67,0 мм. Понятно что зажмёт, значит ищем способ как доработать вал или смотрим точно ли подшипники сели на свои места, до упора в стопорное кольцо.
Или наоборот, коленвал по посадке 38,0 мм Между подшипниками коленвала 38,4 мм. Нужны две компенсирующие шайбы 0,2 мм. Иначе при выжиме сцепления коленвал уйдёт вправо и щека может задевать о стенку КШК.
Отдельно рассмотрим случай с кривыми валами и половинами от разных моторов. Там зажимает вал от невозможности вращения наискосок.
Видео про сборку есть, ищите среди названий роликов.
https://www.youtube.com/playlist?list=P … d36a4TWg0R
Начинаем разборку,
Инструмент:
1 отвертки шлицевые с разной рабочей поверхностью,
2 набор рожковых ключей,
3 пассатижи,
4 выпресовочное устройство для коленвала, и для снятия ротора,
5 набор трубчатых ключей,
Снятие двигателя:
1 сливаем из картера двигателя масло,
2 снимаем крышку зажигания,
3 отсоединяем троса управления двигателем,
4 откручиваем гайку крепления ведомой звезды,
5 снимаем ведомую звезду вместе с цепью,
6 снимаем воздушный фильтр,
7 откручиваем патрубок глушителя,
8 откручиваем 2 болта на картере крепления к раме,
9 откручиваем болт крепления головки цилиндра к раме,
10 вынимаем двигатель,
Частичная разборка двигателя:
1откручиваем 2 гайки крепления карбюратора,
2 снимаем карбюратор,
3 раскручиваем 4 гайки крепления головки цилиндра,
4 снимаем головку цилиндра,
5 вынимаем цилиндр,
6 снимаем кикстартер,
7 откручиваем крышку сцепления,
8 снимаем крышку сцепления,
9 вынимаем из выжимной канавки выжимной цилиндрик,
10 надавливаем на крышечку сцепления, и поворотом против часовой стрелки снимаем ее,
11 вынимаем пружину,
12 раскручиваем гайку крепления сцепления,
13 вынимаем диски сцепления,
14 снимаем корзину,
15 снимаем с вала муфту,
16 откручиваем гайку крепления большой шестерни,
17 снимаем большую шестерню,
18 снимаем стопорное кольцо с вала кикстартера,
19 откручиваем болт крепления ротора,
20 снимаем ротор,
21 с вала снимаем шпонку,
Полная разборка двигателя:
1 выполняем все вышеперечисленное,
2 с помощью выпрессовки располовиниваем двигатель,
3 снимаем вилку переключения скоростей,
4 снимаем первичный вал,
5 снимаем вторичный вал,
6 снимаем с него шестерни первой и второй скорости,
7 снимаем вал кикстартера,
8 Выпрессовываем коленвал,
9 Выпрессовываем подшипники.
10 снимаем стопорные кольца из поршня,
11 Выпрессовываем палец,
12 снимаем поршень.
Двигатель устанавливался на мокик «Карпаты» ЛМЗ-2.160 и мини-мокик «Мини» РМЗ-2.126.
По мощностным и экономическим параметрам В-50 не отличается от прежних моделей Š-62 и Š-62М. Мощность равна 1,6-2,0 л.с. при 4800-5200 об/мин. Однако в конструкцию внесены серьезные усовершенствования, которые существенно улучшили потребительские качества двигателя, в частности надежность в эксплуатации.
Изменения претерпели практически все основные узлы и детали. Так, в коробке передач увеличено межосевое расстояние валов, прочнее стали шестерни и вместо подшипников скольжения применены подшипники качения. Сцепление имеет теперь три пластмассовых диска. Надежнее стали его внутренний барабан, подшипник нижней головки шатуна (благодаря применению роликов диаметром 4 мм и длиной 8 мм). Кроме того, увеличен диаметр поршневого пальца, что благоприятно сказалось на долговечности втулки в верхней головке шатуна, а в перспективе дает возможность использовать игольчатые подшипники.
Все эти новшества, направленные на повышение надежности, естественно, исключают взаимозаменяемость многих деталей между двигателями Š-62М и В-50. Однако в сборе последний может быть установлен вместо прежних моторов Š-62М и Š-62. Без изменения остались многие детали, наиболее часто заменяемые в процессе обслуживания и мелкого ремонта. Это — прокладки и сальники, поршневые кольца, детали механизма выключения сцепления, выпускной и впускной систем, пластмассовые диски сцепления. Кроме того, взаимозаменяемы со старой моделью цилиндр и его головка, карбюратор, электрооборудование.
Новый двигатель пускается кик-стартером и сблокирован с двухступенчатой коробкой передач, имеющей ручное переключение.
Двигатель рассчитан на использование в качестве базовой модели для разных модификаций. Заканчиваются работы по созданию вариантов с ножным переключением передач, с жидкостным и принудительным охлаждением, а также с обратным пластинчатым клапаном на впуске. В ближайшее время эти модификации будут выпускаться серийно.
Литература:
Мини-мокик РМЗ-2.126. Руководство по эксплуатации (1983).
Мини-мокик РМЗ-2.130. Руководство по эксплуатации (1985).
Мини-мокики РМЗ-2.130, РМЗ-2.130-01. Каталог деталей и сборочных единиц (1985).
Мини-мокики РМЗ-2.130, РМЗ-2.130-01. Каталог деталей и сборочных единиц (1988).
Пресса:
Моторы для «Риги» и «Карпат»
Описание нового двигателя V-50 Шауляйского веломотозавода
«За рулем», 05/1984
Мопеды на любой вкус
Рассказ о перспективных моделях мопедов и двигателей
«За рулем», 07/1984
«Карпаты» в 1987-м
Заметка о мокике «Карпаты-2» и его модификациях
«За рулем», 02/1987
Советские мотоциклы, мотороллеры, мопеды
Рассказ о типах и моделях мототехники из СССР
«Автоэкспорт информирует», 02/1987
Да поможет дизайн!
Рассказ о новинках и планах «Саркана звайгзне»
«За рулем», 11/1989
«Карпатский» заколдованный круг?
Рассказ о текущем положении дел на ЛМЗ
«За рулем», 10/1990
Музей Мопедов примет в дар или купит в коллекцию двигатель V-50, запчасти и документы от него.
Комментариев нет
Обсуждение еще не начато. Начать
Обсудить на форуме
Регистация на форуме производится администратором по приглашению.
Если вы не зарегистрированы на форуме, отправьте заявку на регистрацию по адресу mopedmuseum@mail.ru
- Печать
Страницы: 1 2 3 4 5 » Вниз
Тема: Сборка мотора в50м (Прочитано 25133 раз)
Здравствуйте!
Решил рассказать, о том, как я собрал моторчик.
Ну начнем с пред истории (кому не интересно пролистайте ниже)
Представлюсь. Зовут меня Дмитрий, мне 14 лет от роду. Живу в поселке Суда, вблизи города Череповец, города сталеваров.
Мое знакомство с мопедами началось в 9 лет. Ребята катались на 13 риге, потом сломали и стали катать на ИЖе, а 13 продавали за 300р. Я загорелся желанием купить ее. Никто мне не разрешал, кроме Отца. В жаркий летний день я спросил у бабушки 300р (долго я ее уламывал) и купил мопед. Радость мою было не описать. С ребятами постарше мы его собрали. Но при запуске мопед у нас загорелась, как мне потом сказал отец: «Это произошло от попадания бензина на кулачки». Потом он мне привез еще одну 13 и я стал кататься. Два года катался на 13 риге, потом купил у друга Верховину и еще год катался на ней. В том году мне купили новенького китайца, чуть позднее купил я себе Дельту.
Дельта была куплена за 3000р, мотор был собран на новых запах. Стояла новая коробка, коленвал, поршневая. Но мопед не работал. Я полностью его разобрал и покрасил.
Поршневая была дохлая, т.к новая китайская. Товарищ с форума продал мне цилиндр, расточенный под поршень от дио. Я его поставил, и мопед стал хорошо ездить, этот двигатель и мопед и по сей день ездят. Вобщем мопедов я собрал много и опыт у меня есть.
Теперь к теме.
Купил я у друга за 500р в50м. Мотор планирую установить на «кроссовую раму» Мотор будет иметь пару фишек .
Разобрал моторчик. Коробка была убита в хлам.
Выпрессовал подшипники, они были тоже не в шике.
Начал собирать мотор я с того, что пошел искать подшипники и сальники.
Купил вот такие:
203 с Вологодского завода, 202 гпз, 100 крафт и фирмы F D
Из Китая был заказан гравер, вот и пришел он к началу сборки.
Из 6 коробок собрал одну. Запилил ее на обратный конус и как советует Дедушка, поставил ограничитель. Гравером сделал канавку и подобрал клипсу.
Дальше было самое сложное: поршневая.
Были у меня в закромах новые китайские поршневые. Их я решил доработать по совету Дедушки.
Решился попробовать запилить каналы сам, не выпрессовывая гильзы. Ну вобщем цилиндр был один испорчен. После чего было принято решение выпрессовать гильзу.
Все эксперименты проводил на пробной гильзе. С помощью горелки и оправок выпрессовал
Снял равертку и доработал.
Все получилось хорошо. Когда выпрессовываешь гильзу, на ней остаются следы от каналов. Ориентируясь на них, я все и делал.
Вышло на ура.
Потом все тоже самое проделал уже с тем цилиндром, который сейчас стоит на моторе.
Выпрессовал
Ну и запрессовал
Пользовался вот такой фрезой.
Канал я задрал слегка вверх.
Дальше я отмыл картер в бензине, весь крепеж и все части.
Картер и крышки зачистил щеточкой для дрели.
Притер половинки.
Плиту я сделал из старого зеркала
Притер диски
Коленвал оставил родной. Не балансировал его.
Начал сборку.
Запрессовал подшипники, как советует Дедушка( затягиванием)
Оправки для затягивания я сделал из 203 подшипников, прослабив внешнюю и внутреннюю обойму на точиле.
Таким же методом запресовал коленвал.
Кикстартер доработал тоже по совету Дедушки. Поставил шаебочку и стопора.
Скомпоновал мотор. 
Пару слов о сцеплении. Диски притерты, стоят из металлокерамики. В дисках сделал по больше масло отводные канавки.
В столике просверлили отверстия и нарезали резьбу м4.
Мотор споловинил. Прокладки использовал готовые, слегка доробатывал. Приклеивал к половинкам.
Головку использовал новодельую.(Уйди Ржевский) 
На поршень поставил одно кольцо, т.к второе сломал)
Карбюратор поставил к 60
Снял с него фаски.
Мотор был полностью собран в четверг этой недели. В пятницу поставил его на ходовку своей Дельты. Все настроил и стал заводить.
Мотор долго не заводился, пока я не раскрутил его дрелью. Холостых мотор не держал, работал только подгозовывая. Одел глушитель, мотор перестал заводиться вообще. Снял, мотор опять заработал.
Теперь вопрос: почему мотор глохнет с глушителем?
Мотор немного по обкатал, стал заводиться с кика, но не с первого пинка. Пинков с 5.
Поставил глушитель, все равно дохнет. Потом снял и покатал мопед без него. Пока на меня не заворчали Бабушки.
Вечером уехал в деревню.
Сегодня приехал, сижу делаю статью для вас.
Думаю во вторник по обкатать мопед без глушителя подольше. Может прикатается колечко, и можно будет поставить глушитель. И наконец проехаться.
Жду ваших комментариев.
Записан
Может глушитель с патрубком надо почистить? Робко предложил дедушка.
Второе колечко я бы поставил.
Записан
Теперь я вместе с Геной, он НЕО…
Дедушка, глушитель не виновен и полностью оправдан. Мотор, который стоял на этой ходовке ездил с этим глушителем, до того момента, как я снял мотор с ходовки и поставил новый( который собирал)
Завтра поеду в город куплю колечко и поставлю. Проверим.
Записан
Поршенек бы глянуть, а то может он китайский с длинными юбками. У меня был такой на 3.7 мм длиннее стандартного и соответственно чуть перекрывал окна впуска и выпуска. Подрезал его и подточил окна в цилиндре, незнаю что помогло но ездить начал лучше.
Записан
мне кажется цилиндр просто угробил с этими запилами каналов, поэтому плохо заводится. для начала кольцо поставить второе
Записан
Если из двигателя V-50 не капает масло, то его там нет.
Не буду плодить тем,спрошу здесь.
Мотор в50м , заводится с пол пинка,холостые держит ,регулируются,газует на нейтралке резво до отказа,а на передачах не тянет.
Сальники кв поменял.
Если всё в шоколаде, остается заднюю звезду на 41 зуб от тринарика поставить и будет вам счастье! 
А может глушитель забит?
Записан
Здесь был Orik
Сегодня попробую снять заднюю часть глушака,
Заодно видео сниму,как оно заводится,газует.
Записан
В общем без глушителя тоже не тянет,он продувается ртом.вот видео снял как заводится на холодную,как едет. На том видео где еду газ в пол.
https://youtu.be/aDhilatND0o
https://youtu.be/5w570Q8eJr0
А вот еще снял как звезда люфтит
https://youtu.be/_dpruTd24Y8
В общем после прокатки он потух и не завелся пропала искра,запасной свечи нет,завтра раздобуду свечей и попробую.
Может из за свечи?
Снял карбюратор заодно разберу прочищу ,продую,новые прокладки из паронита сделаю,были из картона.
Как проверить искру без свечи?
« Последнее редактирование: Август 15, 2016, 19:09:59 от dizelekmog »
Записан
а на передачах не тянет.
Может там колец уже нет? А может коробка клинит.
Как проверить искру без свечи?
Палец всунуть в колпачок и дрыгнуть киком))
Такого люфта не должно быть как в видео…
Записан
…есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
— К Римлянам 12:2
Не-е-е.Не всем нравится скокать возле мопеда после удара током. Можно просто поднести к картеру бронепровод не ближе 3-5 мм .и пихнуть кик.
Записан
Советская классика не стареет!
Палец всунуть в колпачок 
Записан
Дают — бери, бьют — беги!
Когда снимал глушитель для замены прокладки,то смотрел в выпускное окно- там три кольца с виду целые.
Надо на работе к токарю подойти, что бы сделал переходник, свечная резьба папа-манометр.
На сколько кгс манометр брать?
« Последнее редактирование: Август 15, 2016, 20:09:21 от dizelekmog »
Записан
Настораживает вид прокладки
Записан
dizelekmog, Надеюсь ведущая звезда на 14 зубов?
Поршневая позвякивает….. Как вариант — раннее зажигание.
Прокладка просто вырезана по алюминиевой проставке, а не карбюратору!
« Последнее редактирование: Август 16, 2016, 12:38:29 от Orik »
Записан
Здесь был Orik
Зубья посчитаю,прокладка подозрительно светлая с одной стороны,не подсос ли?
Торец карбюратора перед сборкой обычно притирают, впрочем как и вставку!
Записан
Здесь был Orik
- Печать
Страницы: 1 2 3 4 5 » Вверх
- WagnerLand.ru �
- Форум �
- Двухколесное �
- Про «В» 50/50м/501/501м �
- Сборка мотора в50м
Порядок сборки:
1. Притирают привалочные поверхности половин и крышек на плите (стекло 8 мм от зеркала с наждачным полотном зернистость 60-120)
2. Приклеивают прокладки на левую половину мотора и на левую крышку
3. Усаживают подшипники до упора в посадочные места
4. Собирают половины на двух центральных винтах и производят измерения между подшипниками. От большего подшипника к меньшему, глубиномером. Удобно делать это упираясь во внутреннее кольцо подшипника корпусом штангенциркуля, а глубиномером в центральное кольцо противоположного подшипника или втулки.
Затем вычитают высоту верхнего подшипника, через который измеряли и получают расстояние между подшипниками.
5. Измеряют расстояние между посадкой подшипников на валах. От ограничительного бортика до ограничительного бортика с противоположной стороны. Измеряют промвал, коробку и коленвал.
6. Полученные данные сравнивают и принимают решение о протачивании или добавочных шайбах.
К примеру, коробка 68,0 мм, между подшипниками 67,0 мм. Понятно что зажмёт, значит ищем способ как доработать вал или смотрим точно ли подшипники сели на свои места, до упора в стопорное кольцо.
Или наоборот, коленвал по посадке 38,0 мм Между подшипниками коленвала 38,4 мм. Нужны две компенсирующие шайбы 0,2 мм. Иначе при выжиме сцепления коленвал уйдёт вправо и щека может задевать о стенку КШК.
Отдельно рассмотрим случай с кривыми валами и половинами от разных моторов. Там зажимает вал от невозможности вращения наискосок.
Видео про сборку есть, ищите среди названий роликов.
https://www.youtube.com/playlist?list=P … d36a4TWg0R
Самое слабое место моторов V-50 и V-501 — корзина сцепления. Внешняя чашка с лепестками («корзинка») крепится к ведущей шестеренке расклепанными шипами. При работе двигателя эти шипы постепенно расшатываются и, в конце концов, «корзинка» отрывается от шестеренки. Чтобы этого избежать нужно сваркой закрепить шипы в пазах «корзинки».
Перегрев двигателя тоже очень распространенная неисправность. У меня была такая проблемма: 1.5км и я стою на дороге, жду пока остынет двигатель и я смогу ехать дальше. Как только обнаружите, что двигатель перегрелся, остановите его немедленно (езда с перегретым двигателем может вылиться в хорошенький кап ремонт (у меня, например, заклинило поршневой палец во втулке верхней головки шатуна)). Самое досадное крылось в том, что ни регулировка угла опережения зажигания, ни регулировка карбюратора не устранили эту проблемму. А дело то было в чрезмерно изношенном правом подшипнике коленчатого вала. При работе двигателя ротор било так,что он цеплял за статор, создавая тем самым лишнюю нагрузку. После замены изношенного подшипника (а заодно и всех остальных) я начисто забыл о перегреве.
Поскольку у меня мокик с ручным механизмом переключения передач, пришлось его регулировать. Вроде бы все просто: покрутить упор на тросике и в путь. Но не тут-то было. Либо включалась только «нейтралка» и вторая, либо вообще ничего не включалась. Думал, что сломаны шестерни, разобрал двигатель, но… шестерни и муфта переключения были исправны… Оказалось, что пружина, расположенная на вилке переключения передач, была настолько жесткой, что ее еле-еле можно было сжать в руках. После замены этой пружины работоспособность коробки передач была восстановлена.
С ножной коробкой передач проблем, как правило, не бывает. Она имеет заводскую регулировку и в процессе эксплуатации какой либо настройки не требует и если при сборке вы установили все регулировочные шайбы на свои места, коробка будет работать как надо. Если при движении скорости «выбивает», проверьте установлены ли фиксатор и его пружина. Рывки при движении мокика обычно происходят вследствие чрезмерного износа кулачков шестеренок и муфты переключения передач.
Иногда из-за повреждения резьбы не удается обеспечить необходимую герметичность между цилиндром и головкой цилиндра. Двигатель при этом не развивает полную мощность, перерасходует топливо, возможен даже быстрый перегрев двигателя. Обнаружить данную неисправность просто: из поврежденного места будет выделяться топливная смесь. Хорошо если резьба сорвана на гайке или, хотя бы, на шпильке. А вот если резьба сорвана в картере… выход есть. Достаточно в картере нарезать новую резьбу метчиком М8 и согласно рисунку изготовить ремонтную шпильку.
Как видно из рисунка, шпилька точно такая же как и штатная, отличие лишь в том, что на одном из ее концов нарезана резьба М8.
Кстати, при работе двигателя не прикасайтесь к клемме «З» — ощущения непередаваемые, и не заправляйтесь на «ПТК» — бензин просто х…
В заключении хотелось бы пожелать всем удачи, если что-то не получается, не спешите разносить всю мастерскую, как это иногда делаю я.
Двигатель устанавливался на мокик «Карпаты» ЛМЗ-2.160 и мини-мокик «Мини» РМЗ-2.126.
По мощностным и экономическим параметрам В-50 не отличается от прежних моделей Š-62 и Š-62М. Мощность равна 1,6-2,0 л.с. при 4800-5200 об/мин. Однако в конструкцию внесены серьезные усовершенствования, которые существенно улучшили потребительские качества двигателя, в частности надежность в эксплуатации.
Изменения претерпели практически все основные узлы и детали. Так, в коробке передач увеличено межосевое расстояние валов, прочнее стали шестерни и вместо подшипников скольжения применены подшипники качения. Сцепление имеет теперь три пластмассовых диска. Надежнее стали его внутренний барабан, подшипник нижней головки шатуна (благодаря применению роликов диаметром 4 мм и длиной 8 мм). Кроме того, увеличен диаметр поршневого пальца, что благоприятно сказалось на долговечности втулки в верхней головке шатуна, а в перспективе дает возможность использовать игольчатые подшипники.
Все эти новшества, направленные на повышение надежности, естественно, исключают взаимозаменяемость многих деталей между двигателями Š-62М и В-50. Однако в сборе последний может быть установлен вместо прежних моторов Š-62М и Š-62. Без изменения остались многие детали, наиболее часто заменяемые в процессе обслуживания и мелкого ремонта. Это — прокладки и сальники, поршневые кольца, детали механизма выключения сцепления, выпускной и впускной систем, пластмассовые диски сцепления. Кроме того, взаимозаменяемы со старой моделью цилиндр и его головка, карбюратор, электрооборудование.
Новый двигатель пускается кик-стартером и сблокирован с двухступенчатой коробкой передач, имеющей ручное переключение.
Двигатель рассчитан на использование в качестве базовой модели для разных модификаций. Заканчиваются работы по созданию вариантов с ножным переключением передач, с жидкостным и принудительным охлаждением, а также с обратным пластинчатым клапаном на впуске. В ближайшее время эти модификации будут выпускаться серийно.
Литература:
Мини-мокик РМЗ-2.126. Руководство по эксплуатации (1983).
Мини-мокик РМЗ-2.130. Руководство по эксплуатации (1985).
Мини-мокики РМЗ-2.130, РМЗ-2.130-01. Каталог деталей и сборочных единиц (1985).
Мини-мокики РМЗ-2.130, РМЗ-2.130-01. Каталог деталей и сборочных единиц (1988).
Пресса:
Моторы для «Риги» и «Карпат»
Описание нового двигателя V-50 Шауляйского веломотозавода
«За рулем», 05/1984
Мопеды на любой вкус
Рассказ о перспективных моделях мопедов и двигателей
«За рулем», 07/1984
«Карпаты» в 1987-м
Заметка о мокике «Карпаты-2» и его модификациях
«За рулем», 02/1987
Советские мотоциклы, мотороллеры, мопеды
Рассказ о типах и моделях мототехники из СССР
«Автоэкспорт информирует», 02/1987
Наши мотоциклы
Рассказ о моделях выпускаемой в стране мототехники
«За рулем», 06/1988
Да поможет дизайн!
Рассказ о новинках и планах «Саркана звайгзне»
«За рулем», 11/1989
«Карпатский» заколдованный круг?
Рассказ о текущем положении дел на ЛМЗ
«За рулем», 10/1990
Музей Мопедов примет в дар или купит в коллекцию двигатель V-50, запчасти и документы от него.
Комментариев нет
Обсуждение еще не начато. Начать
Обсудить на форуме
Регистация на форуме производится администратором по приглашению.
Если вы не зарегистрированы на форуме, отправьте заявку на регистрацию по адресу mopedmuseum@mail.ru
Тема: В-50 и его модификации. Ремонт и доработки (Прочитано 582337 раз)
Обнаружил что на форуме нет такой темы. А ведь это самый легендарный двухскоростной мотор. Есть всякие доработки, есть усовершенствования. А просто так, чисто для пацанов, темы нет.
Поводом послужил тот факт, что мне попался весьма интересный В-50, очень аккуратно собранный. По началу казалось что собирал его сам дедушка, потом показалось что по дедушкиным заветам собирали. Потом оказалось что это заводской, ни разу не половиненный мотор.
Видео будет, но пока отмечу некоторые особенности:
1. Компрессия мотора 6 кгс/см2, без масла, с седьмого оборота за коленвал рукой. 12 кгс/см2 со смазанными маслом стенками цилиндра.
2. Продувка, поршень на четверть перекрывает перепускные окна
3. Камера сгорания 1\10 от рабочего объёма. То есть 5 см3.
И всё там чисто и аккуратно. Казалось бы, вот он идеал. Но постепенно стали всплывать мелкие косяки, к примеру прокладка между головой и цилиндром. Обжата на пять, но внутренний бортик я бы подрезал.
А потом пошли крупные неисправности. Сначала зажигание, выставленное по мануалу, вырез на прорезь. А по факту несколько мм после ВМТ.
И вот он родной, куда же без него, тоже тут.
Мотор оказался действительно заводской сборки. Прокладки из картона. Коробка переходная.
Хозяин мотора сказал что плавали обороты и мотор не тянул. Похоже вот он виновник. Внутренняя стенка КШК на обоих половинах провалена по высоте. Прибавим туда тонкую, высохшую и обжатую прокладку из картона и вот он лишний воздух.
Да помноженный на позднее зажигание. А ведь с такой компрессией и с такими фазами моторчик должен был адово подрывать.
Фото сделано уже после притирки привалочной поверхности на плите. Гладкие места притёрлись, места с грубыми рисками провалены по высоте.
Джентльменский набор, оксидирования и полировки. Обратите внимание на то, что с зернистостью менее 800 надо использовать абразивы на мягкой основе. Абразивные губки и абразивную ткань. На фото справа. 800-1000-2000-3000, потом паста ГОИ.
Коленвал с поршнем сбалансированы идеально, с точностью до грамма. Вот для справки вес заводского коленвала.
Разборка с пристрастием есть на видео. Сейчас видео обрабатывается. Есть фрагменты сборки. Выложу пока тут, чтобы не потерялись.
Самый правильный способ изготовления прокладок.
Ну вот, тема есть, теперь есть куда всё складывать. Потом упорядочу и будет пособие для владельцев В-50.
Записан
Теперь я вместе с Геной, он НЕО…
По моему в название темы следовало ещё добавит слова: В-50 и его модификации. Порядок ремонта и эксплуатации. Подписываюсь на тему.
Записан
Пока готовится следующее видео я приведу ссылки на центробежное сцепление.
Скрытый текст
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=299.0
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=633.0
Тут будут ссылки на все виды доработок обычного сцепления:
Скрытый текст
Записан
Теперь я вместе с Геной, он НЕО…
Тут будут ссылки на все виды коробок, шайбы для настройки коробок и всякие улучшения и доработки коробок скоростей.
Самое первое видео из списка. В заводском варианте шайбы для коробки не устанавливали вообще. То есть шестерни кушаются шлицами муфты, внутренние шлицы ведущей звёздочки изнашиваются в этой коробке наиболее интенсивно (10 шлицов, наименьшее количество из всех советских двухскоростных моторов) Значит ведущую звёздочку скоро надо будет подтягивать для устранения люфта. Вытягивать вал на себя и смещать шестерню второй скорости к муфте. Тут износ шестерни первой скорости не заставил себя ждать, шайбы то нет. И в результате муфта осталась без нейтрали. Либо первая, либо вторая скорости.
Шайба между подшипником ведущей звезды и шестерёнкой второй скорости позволяет при затяжке упереться в выступ вала коробки и предотвратить вытаскивание вала наружу через подшипник. Соответственно и шестерёнку второй скорости не зажмёт и не будет износа.
Скрытый текст
Записан
Теперь я вместе с Геной, он НЕО…
Тут будет всё о поршневых системах, балансировках, расточках и коленвалах.
Первое видео докажет нам тот факт, что в природе встречались отбалансированные поршня и коленвалы.
100% попадание в результат формулы.
(Вес верхней головки шатуна+вес поршня с навеской)*0,6- Вес верхней головки шатуна=вес балансировочного груза
Скрытый текст
Записан
Теперь я вместе с Геной, он НЕО…
Буду выкладывать видео по мере поступления, а потом разложу по ответам. На видео можно узреть корзинку, выточенную на токарном станке целиком.
Записан
Теперь я вместе с Геной, он НЕО…
Вот про такой ротор я Вам писал на ютубе. Вес около 600-650 грамм.
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2014, 11:45:26 от Денис »
Записан
По роторам есть более интересная заморочка. Отрезать магнит датчика совсем, а потом поставить магнит от КД-50 с подковой.
В этом случае можно применить СЛХ и добиться 30 градусов автоматического опережения. И резистор поставить на руль для коррекции УОЗ.
Тут же открывается ещё один плюс, можно удалить две зарядные катушки и вместо них поставить пару катушек генератора. Было 6 катушек, станет 8 катушек.
Получим +25% к мощности и напряжению. И можно ставить БКС от Минска-Восхода на 12 В. Галогенка на 45 Вт 12 В станет доступна. И останется на поворотники и габариты.
Записан
Теперь я вместе с Геной, он НЕО…
Вариант несколько странный, но хочу попробовать: вживить вместо обычных магнитов в ротор В неодимые.
Записан
Ну наконец про в-50 все в одном месте спасибо маэстро что опубликовали ваши труды отдельно .Читаю смотрю и……налаждаюсь
Записан
скажите пожалуйста, почему не переключаются передачи в двигателе v501.все детали хорошие
Записан
тему я прочел внимательно, но ответа на свой вопрос не нашел. мотор собран без перекосов, люфты отсутствуют, но передачи не переключаются все равно. мотор в501
Не согласен, ответ есть!
Мало убрать люфты, надо умудриться дистанционными шайбами вал сдвинуть в нужную сторону!
Записан
Здесь был Orik
Вы так же настраивали коробку, как рассказывается на видео?
Шайбы все установлены? Вал не зажимает?
Для начала надо уяснить, ножное переключение работает только при вращение шестерёнок. Возможно у вас просто не совпали выступы муфты и ответные части на шестерёнке первой или второй скорости. Вращайте ведомую шестерню и ищите положение при котором муфта встанет в зацепление.
Ножное переключение плохо работает на сухую, без масла. Я смазывал части маслом из маслёнки. Когда масло наливают в коробку, переключение работает ещё лучше.
Проверяйте коробку открутив ведущую звезду и осадив после снятия звезды вал коробки до упора влево, в сторону сцепления.
Если заработало, то значит на вашей коробки нет упорной шайбы, износ шлицевой вставки большой, при затяжке гайки звезды вал вытягивает вправо и муфту коробки зажимает между шестернями первой и второй скоростей.
Как вариант неправильно установлен фиксатор скоростей. Либо зажат и пружине не осталось свободного хода, либо профиль фиксатора неправильный, либо вырезы на муфте вала переключения сделаны не там. Или позиция муфты вала переключения скоростей изначально неправильно отрегулирована шайбами.
Есть ещё вариант насчёт штифта в муфте с вилкой, вала переключения скоростей. Если штифт гнуты или сильно люфтящий, то его может закусывать в косой прорези переключателя.
На видео основной момент это регулировка коробки до полной сборки мотора. Если мотор уже собрали, то мало что можно изменить или отрегулировать.
Записан
Теперь я вместе с Геной, он НЕО…
Добрый день!
Есть пара вопросв по В-50
1. Первый ремонт цилиндра. Новодельный поршень не ставлю. Ставлю поршень от хонды дио 39мм. На станке обрезан до 38,25.
Нужно ли как-то дорабатывать канавки под кольца? или только увеличить их глубину? Возможно ли использовать поршневые кольца из этого же комплекта (для поршня 39мм) ?
2. Есть ли чертежи крышек для сальников коленвала для мотора В-50 ?
Спасибо
Записан
3. Порядок настройки зажигания. ( в первом посте написано, что зажигание по мануалу не есть хорошо). Поясните как правильно?
Записан
- WagnerLand.ru �
- Форум �
- Двухколесное �
- Про «В» 50/50м/501/501м �
- В-50 и его модификации. Ремонт и доработки