Двери в бане своими руками пошаговое руководство

Настоящая деревянная баня справедливо считается не только местом для принятия гигиенических процедур – мытья, но и отличным средством для снятия психологического напряжения, восстановления сил после тяжелых рабочих будней. Однако, чтобы добиться такого эффекта, необходимо создать оптимальные условия для поддержания определенной атмосферы в помещениях – нужных температурных и влажностных режимов.

Двери и окна — это те элементы строения, через которые в помещения может проникать холодный воздух, поэтому при их выборе и монтаже нужно действовать особо внимательно и аккуратно. Сделать дверь в баню своими руками пошагово переходя от одного этапа к другому – под силу каждому, кто умеет работать со столярными инструментами и имеет возможность приобрести подходящий материал. Ну, а если не хотите своими руками, то можно сделать входные двери с терморазрывом на заказ .

Виды дверей для бани

Нужно сразу же отметить, что для создания соответствующих условий в бане потребуется не одна дверь, а как минимум две. Одна из них устанавливается при входе в саму постройку, а вторая – отделит парилку от предбанника. Но если в бане предусмотрены несколько помещений, помимо основных, например, комната отдыха, душевая, моечная, санузел и т.п., и то дверей потребуется больше, так как каждой комнате соответствует определенный режим.

Для установки в бане используется несколько видов дверей. В основном их подразделяют по материалу изготовления — это стеклянные, комбинированные, состоящие из дерева и стекла, евро-варианты, обладающие повышенной герметичностью, и традиционные деревянные, которые можно назвать самыми популярными.

Для входной двери бани, если она не является единственной, подойдет практически любой из перечисленных видов. Но каждый из них должен быть хорошо утеплен и обеспечивать максимально возможную плотность закрытия проема.

Двери из стекла

Стеклянные двери, как правило, являются атрибутом саун, отделяющим сухую парилку от предбанника или моечной. Выпускаются они в различной цветовой гамме, поверхности некоторых моделей декорируются рисунками. Стекло может быть прозрачным, полупрозрачным или матовым, установленным в раму или крепиться к дверной коробке с помощью особой фурнитуры.

Двери из стекла своими руками изготовить достаточно сложно – их можно только самостоятельно установить. Выбирая такую дверь для сауны, нужно внимательно отнестись к фурнитуре, прилагаемой к изделию. Важными критериями при выборе являются практичность, надежность и безопасность этих элементов, и только потом – их красота.

Ручки, устанавливаемые в стеклянное полотно не должны обжигать рук, а навесы – надежно удерживать его в коробке.

К стеклянным дверям для сауны всегда прилагаются силиконовые уплотнители, которые и обеспечивают необходимую герметичность при ее закрытии.

В качестве защелки, обеспечивающей хорошую фиксацию двери в коробке при закрывании, используется магнит, устанавливаемый в ручку и дверной косяк. Такой замок всегда работоспособен и никогда не заедает.

 Иногда вместо магнитов на дверях устанавливаются шариковые щеколды. Они менее надежны, так как со временем начинают заедать, поэтому магниты для стеклянных банных дверей — это оптимальный вариант.

Рекомендовано выбирать модели, имеющие три навесные петли, так как они не только более надежно будут удерживать полотно, изготовленное из высокопрочного закаленного стекла толщиной в 8 ÷ 10 мм, но и обеспечат комфортное открывание и фиксацию в закрытом виде.

Дверная коробка для установки стеклянного полотна обычно изготавливается из алюминиевого профиля, в который удобно устанавливать уплотнители, и куда отлично вписывается сама дверь. Благодаря этим материалам получается полностью водостойкий комплект. Единственным его слабым местом будут уплотнители, которые со временем изнашиваются под влиянием высоких температур и повышенной влажности, но эти элементы несложно периодически заменять на новые.

Монтаж стеклянных дверей

Чтобы установить любую дверь качественно, необходимо все очень точно рассчитать, а стеклянный вариант требует особого подхода.

• Стеклянные двери монтируются в коробку, не имеющую порога, и таким образом, между полом и полотном оставляется зазор в 5 ÷ 7 мм для свободного перемещения.
• Очень важно при установке комплекта идеально правильно произвести монтаж дверной коробки, так как стеклянное дверное полотно к ней подогнать не получится. Поэтому вертикальные и горизонтальные части коробки должны располагаться строго под прямым углом друг к другу, иначе дверь может не войти в оформленный проем или же будет неплотно прилегать к косяку.
• Коробка выставляется по строительному уровню и крепится к стене саморезами. Коробка должна быть немного меньше дверного проема, чтобы при установке была возможность ее выровнять и зафиксировать в нужном положении, расперев деревянными клиньями, через которые и будут вкручены в стену саморезы.
• Образовавшиеся между коробкой и стеной зазоры заполняются монтажной пеной, выступившие за пределы ее излишки после застывания срезаются.
• Далее, в специальные пазы в коробке укладывается силиконовый уплотнитель.
• Если коробка установлена надежно и правильно, в нее будет легко навесить стеклянную дверь. В готовом полотне предусмотрены отверстия для монтажа навесов – их нужно будет только аккуратно зафиксировать, не забывая устанавливать между металлом и стеклом специальные силиконовые прокладки.
• После этого дверь выставляется и прикручивается к косяку.
• Следующим этапом закрепляются ручки с защелками. Этот момент не должен затруднить –  для них так же, как для навесов, предусмотрены специальные отверстия.

• Последним шагом запененные зазоры между стеной и коробкой закрываются декоративными наличниками.

Сегодня стеклянные двери все чаще предпочитаются деревянным или комбинированным. Их применяют для разных видов бань, но, единственное к чему нужно быть готовым – это достаточно высокая цена на дверные полотна из стекла.

[adrotate group=»5″]

 Двери со стеклопакетами

Для входной двери в баню хорошо подойдет и металлопластиковая дверь с утеплением. Она герметично закрывается и не допустит попадания внутрь помещений холодного воздуха, помещения бани со стороны входа не выхолаживаются.

Такая дверь подойдет и для душевой, а также для комнаты отдыха, а вот для парной можно смело выбрать деревянное полотно с установленным стеклопакетом.

Так как помещения бани имеют высокую влажность, для них выбирается дверь, изготовленная из дуба, кедра или лиственницы. Эта древесина имеет плотную структуру, поэтому почти не впитывает влагу, а при соответствующей отделке становится влагонепроницаемой.

Современная деревянная дверь, оснащенная стеклопакетом, состоит из деревянного каркаса, который усилен алюминиевыми вставками. В полотне может быть установлен один или несколько стеклопакетов, которые создают дополнительное освещение для помещения.

Такая дверь не нуждается в особом уходе или периодическом ремонте, так как обработанная по специальной технологии древесина не только не реагирует на влагу и не разбухает, но и не рассыхается. Благодаря этому, на ней не образуются трещин, и она не требует их заделки и периодического окрашивания. Поверхность полотна нуждается только в протирании мягкой тканью, а стеклопакеты – чистки с двух сторон с помощью средства для мытья окон.

Прослужат такие двери намного дольше обычных деревянных, не принося никаких забот.

Монтаж двери

Монтаж коробки двери со стеклопакетом во многом схож с установкой косяка для стеклянной двери. Она также должна быть выставлена по уровню и выровнена с помощью деревянных распорок. Но к стене коробка чаще крепится специальными металлическими накладками или через закрепленные на косяках коробки «ушки».

Щели, образовавшиеся вокруг коробки при ее установке, также заделываются монтажной пеной, а затем закрываются наличниками, которые должны идти в комплекте с дверной коробкой и полотном.

На установленную коробку монтируется сама дверь – ее надевают на навесы. Удобство этого варианта состоит в том, что все соединительные элементы уже подогнаны и закреплены на двери и коробке, остается только их объединить в единую конструкцию.

 Деревянная дверь

Несмотря на появление современных конструкций, деревянные двери для бань не выходят из моды, так как являются традиционными для этих строений. Их изготавливают из лиственницы и кедра, сосны и дуба, то есть из древесины, которая хорошо сопротивляется повышенной влажности. Двери для бани делают филенчатыми, массивными или каркасными многослойными.

• Массивные двери изготавливают из толстых, в меру высушенных шпунтованных досок. Для дверей, устанавливаемых при входе в парную, обязательными элементами являются поперечные брусья – так называемые шпонки. Они необходимы для надежного скрепления досок щита, предотвращения его деформации. Монтируются эти поперечины в двух местах собранного полотна. Иногда, при необходимости, их дополняют диагональным подкосом.

• Филенчатая дверь более сложна в изготовлении, так как состоит из нескольких фигурных частей, которые должны быть собраны в единое полотно и идеально подогнаны друг к другу.

Филенчатая дверь отлично подойдет для установки на входе в баню, но не очень правильно будет ее устанавливать в парной. Весьма значительные перепады температур могут негативно повлиять на сопряжения отдельных деталей такой конструкции.

Цены на шпунтованные доски

шпунтованные доски

Видео: подробно – об изготовлении филенчатой деревянной двери

• А на данной схеме наглядно показано, как может быть устроена многослойная каркасная дверь в парную. В этом случае дверь состоит:

1. Внутренняя обшивка двери.
2. Пароизоляционный материал.
3. Утеплитель – это может быть пенополистирол или минеральная вата.
4. Каркас двери, изготовленный из бруса толщиной в 50 мм.

Нужно отметить, что дверь, состоящая из нескольких слоев, больше подходит для саун, так как в них для процедур используется сухой пар. В парную же русской бани рекомендовано устанавливать массивную, собранную из толстых досок.

 Изготовление массивной двери

Филенчатую дверь без опыта работы изготовить будет затруднительно, а вот массивную – можно попробовать, учитывая некоторые рекомендации и соблюдая последовательность работ.

Размер двери для бани

При строительстве бани все действия должны быть направлены на сохранение в помещениях нужной температуры Важными этапами являются качественное утепление, пароизоляция, внутренняя и внешняя отделка. Особое значение имеют высота потолка и размеры дверей и окон. В бане дверные и оконные проемы, как правило, делаются меньших размеров, чем в жилых домах. Так, вход  в парную обычно ограничивается высотой в 1600 ÷ 1700 мм. Это делается для того, чтобы пар дольше задерживался внутри помещения и при открытии двери не выходил наружу. В старых русских банях, двери были еще ниже, дверные проемы были высотой всего 1450 ÷ 1500 мм.

Ширина входа в парную составляет 600 ÷ 750 мм, в то время, как дверной проем в жилом доме устраивается в основном в 800 мм.

Проем для входа в парную русской бани должен обязательно иметь высокий порог, не менее 150–200 мм. От порога и будет отсчитываться размер двери. Если исполняется проход в сауну, то порог делать необязательно, а между дверным полотном и полом оставляют вентиляционный зазор в 5 ÷ 10 мм.

Материалы для изготовления двери

В зависимости от выбора конструкции двери, могут потребоваться разные строительные материалы.

Для изготовления двери из массивной доски потребуется:

[adrotate group=»5″]

• Брус для поперечин – шпонок, сечением 50×45 мм.
• Шпунтованная половая доска с замком «паз-шип», толщиной в 50 мм, ее ширина должна быть кратна ширине двери.
• Петли из нержавеющего металла 3 шт.
• Деревянная двухсторонняя дверная ручка.
• Брус для коробки, сечением 60×80 мм.

Для изготовления сборной двери нужно подготовить:

• Брус для обвязки и коробки, сечением 60×80 мм.
• Шпунтованная половая доска, сечением 36×120 мм.
• Деревянная вагонка, размером в 12×96 мм.
• Навесные петли 3 шт.
• Дверная ручка 2 шт.
• Штифты для скрепления мебельных деталей.

Выбор древесины

Отдельно нужно сказать о выборе древесины для изготовления двери, так как от этого зависит качество и долговечность. О породе дерева было сказано выше, поэтому лишь несколько слов о качестве материала.

Рекомендовано выбирать так называемую деловую древесину, которая имеет минимальное количество сучков, а если они и имеются, то должны быть светлого цвета и небольшого размера.

Оптимальная влажность древесины для комфортной обработки и ее хорошего «поведения» после сборки конструкции – 12–15%. Лучше всего приобретать пиломатериал, просушенный в специальной камере – такие детали точно не деформируются, и их не поведет.

Доски и брусья нужно проверить на ровность, уложив их на ровную поверхность и попробовав соединить их между собой. Они не должны иметь форму волны или быть провернуты в виде пропеллера.

Доски выбираются нужной толщины, которая может варьироваться от 25 до 50 мм. Перед применением материала, его необходимо довести до гладкого состояния с помощью шлифовальной машинки или же вручную – наждачной мелкозернистой бумагой. Для удобства наждачку можно закрепить на отрезке деревянного бруска.

Инструменты для работы с древесиной

Для работы с деревом необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

• Электролобзик или пилы с разным размером зубцов.
• Молоток обычный и резиновый.
• Шуруповерт.
• Рубанок.
• Шлифовальную машинку и наждачную бумагу разной зернистости.
• Струбцины для сжатия склеенного щита.
• Стамеску.
• Ручной или стационарный фрезерный станок – это существенно упростит ряд операций.
• Строительный уровень.
• Рулетку или складной метр.

Изготовление двери из массивной доски

Приступая к работе, нужно помнить, что дверь парной должна открываться только наружу — это необходимо для обеспечения безопасности. Навесные петли и поперечины располагают снаружи, во избежание воздействия на них повышенной влажности и температуры.

Установка дверей в бревенчатый сруб имеет очень важную особенность. При выпиливании проема ослабляется взаимосвязь между бревнами сруба, и это необходимо каким-то образом компенсировать. Вторая особенность – деревянный сруб дает весьма существенную усадку, причём этот процесс – весьма длительный и трудно поддающийся прогнозированию. Поэтому проем для двери всегда делаю значительно больше самой коробки и полотна. Оптимальным считается оставлять не менее 100 мм запаса.

Чтобы предотвратить раскат сруба в дверном проеме, бревна или брусья нужно связать одной общей вертикальной деталью. Здесь можно поступить двумя способами:

 •       Выбрать по торцам бревен в проеме материал так, чтобы получился шип (поз. 1), на который будут надеты детали дверной коробки – в них для этого готовится соответствующий паз.

• Вырезать в дверном проеме паз (поз. 2), в который вставляется брус (поз. 3), становящийся шипом для установки на него окосячки двери. Такой способ считается более предпочтительным и простым по исполнению.

В любом случае, дверной окосячке предоставляется определенная степень свободы – она намертво к бревнам сруба не крепится, что не позволит дверной конструкции перекоситься при усадке или переклиниться.

Видео: как устанавливают дверь в бревенчатый сруб

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если дверь будет монтироваться в бревенчатую баню, то прежде чем устанавливать дверную коробку, в торцевой части бревен прорезается вертикальный паз для укладки в него бруса размером 50 × 60 мм, который заглубляется в бревна на 30 мм. Брус должен входить достаточно свободно, так, чтобы была возможность его перемещения вверх-вниз, но не болтаться в пазу. Ни на клей, ни на крепежные элементы брус не фиксируется
	Выступающая часть бруса будет служить шипом для установки на него элементов косяка, в которых фрезером выбираются П-образные пазы.
	В пороге тоже вырезаются пазы, в которые и устанавливается брус косяка. Такое надежное закрепление коробки на торцы стен позволит навесить на нее даже самую тяжелую дверь.
	Сама дверная коробка изготавливается из бруса сечением 60 × 80 мм. По его широкой стороне и вырезается паз, который стыкуется с шипом, вмонтированным в торец стены. Подготовив элементы коробки, ее закрепляют в проеме и установленном заранее пороге. Зазор между верхней перемычкой косяка и проемом — 100 мм.
	Так как дверь из парной должна открываться наружу, по внутреннему краю коробки приклеивается и прикручивается планка толщиной в 10 ÷ 12 мм. Ее ширина определяется в зависимости от толщины двери. Другой, более сложный вариант – фрезерование уступа по всей длине деталей дверной коробки.
	После этого с внешней стороны коробки снимаются точные размеры, по которым будет изготавливаться дверное полотно. При этом нужно учитывать зазоры между полотном и дверной коробкой — они должны составлять около 4 мм, так как предполагается эксплуатация в условиях повышенной влажности.
	Далее можно переходить к изготовлению двери. Подготовленная для полотна доска размечается и распиливается в нужный размер.
	Собирая из досок щит, нужно следить, чтобы структурный рисунок годовых колец располагался одинаково.
	Доски выкладываются на ровный верстак и собираются в одну плоскость на столярный клей. При необходимости их подбивают резиновым молотком — они должны быть плотно подогнаны друг к другу. После сборки досок в щит, с одной стороны готового полотна оставшийся шип аккуратно срезается, а край обрабатывается. Затем, в двух или трех местах собранный щит поджимается с помощью струбцин и оставляется до полного высыхания.
	Далее, всю поверхность нужно при необходимости выровнять с помощью электрорубанка. Часто дополнительно проводят торцевание щита с помощью фрезера, добиваясь идеально ровной поверхности его краев.
	Готовый щит нужно необходимо с внешней стороны скрепить поперечинами — шпонками которые изготавливаются из бруса. Длина шпонок должна быть равна ширине готового щита. На схеме показана форма и размеры таких брусков-шпонок. Обычно их выполняют в виде прямой призмы с равнобедренной трапецией в сечении.
	Изготовив шпонку, ее укладывают широкой стороной на поверхность щита и намечают линии, которые переносят на величину заглубления детали в щит.
	В щите делаются надпилы, сначала с одной стороны, а затем с другой, с соблюдением угла наклона боковых граней шпонки. Глубина фигурного паза должна быть примерно 10 ÷ 15 мм. Далее, аккуратно с помощью стамески из паза удаляется древесина. Если есть инструмент и навыки работы, вместо стамески удобнее применить фрезер.
	В готовый паз наносится столярный клей, а затем сбоку забивается сама шпонка. Для того, чтобы она зашла туда легче, нижнюю плоскость паза необходимо сделать как можно ровнее. Устанавливая в паз шпонку, ее можно подбивать резиновым молотком.
	Так будет выглядеть дверной щит с установленными перемычками – шпонками.
	На готовый щит с установленными поперечинами прикручиваются подвесные петли. После этого на дверной коробке размечается место фиксации ответных частей петель. Для этого нужно снять точный размер между петлями на двери и перенести их на косяк коробки. Определив точное месторасположение, петли закрепляют на косяке, а затем на них навешивают готовую дверь.
	В завершение, на дверь с двух сторон устанавливаются деревянные ручки.

Изготовление каркасной двери

Этот вид двери отличается от варианта, изготовленного из массивных досок, тем, что элементы обшивки монтируются на сделанный из бруса каркас.

Если планируется сделать дверь толщиной в 50 мм, которая будет обшита деревянной вагонкой в 10 мм с двух сторон, то для каркаса, соответственно, необходимо взять брус толщиной в 30 мм. Для удобства крепления ширина бруса может варьироваться от 60 до 80 мм, особенно это важно для крайних вертикальных брусков.

• Первым шагом подготавливается брус для изготовления каркаса. Самым простым скреплением каркасных элементов является соединение «в полдерева».

Для этого на краях бруса вырезаются пазы, длиной, равной ширине бруса, а глубиной в половину толщины, в данном случае – в 15 мм.

Соединение бруса осуществляется с помощью клея и деревянных нагелей. Для начала детали каркаса склеиваются, зажимаются струбцинами. После того как клей просохнет, в них высверливаются сквозные отверстия диаметром в 10 мм, в которые осторожно на клей вбиваются нагели.

 На этом рисунке подробно показано, как соединяются элементы каркаса способом «в полдерева», и куда вбиваются нагели.

• Каркасы могут иметь разные конструкции, но самая простая состоит из рамы, собранной из бруса с одной или двумя поперечными перевязками.

 На данном рисунке представлены виды обвязок для филеночных дверей, но они же могут быть использованы и в качестве конструкций для основы каркасной двери.

• Каркас должен иметь определенную жесткость, и все его углы, как наружные, так и внутренние, должны быть выверены угольником. Кроме этого, нужно обязательно проверить размер диагоналей – он должен быть одинаковым.

• Если планируется сделать дверь со стеклом в определенном месте, то это нужно предусмотреть в каркасе. Для установки стекла устанавливаются дополнительные бруски, внутри основного каркаса, в виде рамы. Это несколько осложняет работу.

Для двери, ведущей в комнату отдыха можно использовать для обшивки вместо вагонки листы влагостойкой МДФ. Обшивка подобной двери монтируются в такой последовательности,  начиная с нижнего слоя:

[adrotate group=»5″]

– Первым на каркас закрепляется пароизоляционный материал, так как для защиты утеплителя во влажных условиях без него не обойтись.

– Затем, на брус каркаса закрепляется лист МДФ, выпиленный по его размерам.

– Далее, между каркасных брусков укладывается утеплитель. Здесь можно использовать пенополистирол, в данном случае, толщиной в 30 мм, или минеральную вату. В любом случае материал должен максимально плотно размещаться между бруса каркаса.

– Сверху утеплителя закрепляется еще один пароизолирующий слой.

Цены на МДФ

МДФ

Затем весь «пирог» закрывается верхним полотном МДФ. Но все же чаще всего для двери бани используется деревянная вагонка.

• После обшивки двери вагонкой, на дверь закрепляются ручки. Эти элементы обычно изготавливаются из древесины или приобретаются в готовом виде.

• После того как дверь будет готова, ее навешивают на дверную коробку, которую изготавливают и устанавливают также, как описано в первом варианте, если она монтируется в бревенчатую стену.

Если же стена выстроена из другого материала, то коробку делают из подготовленного по размерам бруса. Коробка должна быть меньше дверного проема на 30 ÷ 35 мм – это даст возможность очно выставить коробку и зафиксировать ее клиньями.

• Выставленную коробку закрепляют к стенам через клинья распорок, а зазоры между стеной и коробкой заполняются монтажной пеной.
• Затем на дверную систему монтируются петли, и дверь навешивается на свое место.
• Последним этапом идет установка наличников, которые закроют зазоры и придадут конструкции завершенность.

Цены на вагонку

вагонка

В завершение нужно отметить, что любую дверь сделать самостоятельно, без опыта в столярном искусстве и знания всех тонкостей расчетов и изготовления, весьма непросто. Кроме этого, чтобы дверь смотрелась «профессионально», для работы над ней потребуются специальные ручные инструменты и столярные электроприборы, которые сами по себе достаточно дороги. Приобретать их только ради изготовления одной двери невыгодно – дешевле будет заказать готовую конструкцию у опытного мастера.

Подумайте о дверях заранее!

Какие будут двери в строящейся бане – нужно решить еще на стадии первичного проектирования.  Как в общих чертах проводится составление проекта – рассмотрено на примере бани 4х5 с мансардой, в специальной статье нашего портала.

Установка двери в бане — простая и понятная инструкция по монтажу дверной коробки в бане из сруба или кирпича своими руками

Ни одна баня не может обойтись без дверей. Во-первых, двери защищают помещение от холода, а во-вторых они не выпускают тепло наружу. Но перед тем, как самому установить дверь в бане, нужно приготовить необходимые материалы и, самое главное, четко выполнять инструкцию.

Виды дверей для бани

Двери для бань должны обладать следующими характеристиками:

• Не должны подвергаться деформации;
• Ручки и другие механизмы не должны нагреваться из-за высоких температур в парной;
• Должна обладать длительной влагостойкостью;
• Должна обладать наружным механизмом открывания.

Основные этапы установки банных дверей

Подготовка проема для установки дверей

На этот этап отводится совсем немного времени, поскольку при постройке бани все необходимые параметры уже выполнены.

Но если дверь устанавливают в сруб, то нужно выпилить проем с запасом не менее 10 см., так как строение будет давать усадку.

Чтобы бревна были прочными, нужно крепить их деревянным вертикальным брусом. Это можно сделать двумя способами:

1. На торце бревна вырезают шипы, которыми одевают брус.
2. Делают отверстие в проеме, в которое вставляют брус.

Как собрать раму для дверей

Осуществить сбору рамы можно 2 способами:

1. Приобрести готовый комплект деталей. В таком случае, раму собирают согласно инструкции.
2. При создании рамы собственными руками, в этом случае детали заторцовывают примерно на 45 градусов, используя ножовку и метр.

Провести монтаж петель

Монтаж петель осуществляется следующим образом:

• Первая петля будет находиться ниже 20 см от верха балки рамы;
• Средняя петля будет расположена на 30 см вниз от первой петли;
• Третью петлю устанавливают на 20 см вверх от порога.

Петли бывают следующих видов:

1. Внешние. Эти петли фиксируются саморезами сверху и снизу.
2. Ввертные. Предназначены для стеклянных дверей. У рамы уже имеются готовые петли.
3. Врезные. Для них нужно сделать выемку в раме, дабы избежать образования щели, когда дверь закрывается.

Методы крепления двери к стене

Существует несколько вариантов крепления к стене:

• Первый вариант – используем пену для монтажа. Ставим дверную коробку с фиксирующими колышками. Далее выравниваем плоскость. Образовавшийся зазор между стеной и рамой наполняем монтажной пеной. Во избежание деформации, ставим распорки примерно на 10 часов. Как только пена высыхает, обрезается пена, убираются распорки, а колышки выбиваются. Дверь будет держаться только за счет пены.
• Второй вариант – используем подвесы. Подвесы прикручиваются к внешней части коробки при помощи саморезов. Но сначала ее насаживают на колышки и с помощью уровня измеряют ровность. Затем образовавшиеся зазоры заполняем пеной и ставим на ночь распорки.
• Третий вариант – при помощи анкерных болтов. Их вставляют в отверстия, которые просверливают в раме. Но перед тем, как зафиксировать раму анкерами, ее устанавливают на колышки и с помощью уровня выравнивают. Далее зазоры заполняем пеной и ставим распорки.

Установка наличников для дверей

В самый последний момент устанавливаются наличники. После разметки на раме, наличники обрезают по углам на 45 градусов. Далее их фиксируют финишными гвоздями, либо шпильками.

В это время важно проверить, нет ли какой-либо преграды для закрытия/открытия двери.

Для чего нужно делать окосячку

Ее нужно делать во избежание перекоса дверей при пользовании баней. Для того чтобы сделать окосячку, необходимо под саморезы сделать отверстия.

• Два отверстия на притолоке, столько же на пороге и три отверстия по бокам.
• Далее в ход идет брус. В нем также делают отверстия под саморезы и прилегают к стенам и притолоке.
• Между брусом и рамой необходим зазор в 10 и 6 см.
• После того, как зафиксировали брус к стенам, зазоры обычно замазывают паклей, так как она служит не менее трех лет.

Как осуществить монтаж двери в бане из сруба

Как правило, вход в банное помещение – это дверь из металла, либо же дверь из брусьев. В самой же бане устанавливают дверь-гармошку или купе. Бывает ставят и дверь-книжку.

Монтаж осуществляется в несколько этапов:

1. Сначала делают окосячку. Это нужно для того, чтобы дверь прослужила долго.
2. Затем ставят коробку, соблюдая все необходимые правила монтажа, с применением уровней и отвесов.
3. Далее монтируют полотно.
4. Крепят наличники.
5. В завершении, фиксируются ручки.

Монтаж дверей из блоков или кирпича

Зазор между основанием и блоком составляет примерно 2 см. Блок фиксируется анкерами, затем заполняется монтажной пеной щель, находящаяся между стеной и рамой. Далее ставятся распорки на расстоянии 50 см. Анкеры должны быть в длину 10-15 см и диаметром 12-15 мм.

Монтаж деревянной двери

Перед тем, как установить блок в баню, необходимо сделать окосячку. Она нужна для того, чтобы дверь смогла прослужить вам долго. После окосячки, устанавливаем по уровню коробку.

1. Перед тем, как заполнить зазор пеной, сначала нужно надеть полотно на петли.
2. Затем установить наличники и поставить ручку.
3. Далее ставят распорки, а щель заполняют пеной.
4. И в завершении процесса нужно снять распорки и обрезать пену.

Монтаж стеклянной двери

При самостоятельной установке такой двери в бане, необходимо соблюдать некоторые правила:

• Избегать экономии с картоном;
• Наклеить скотч по периметру стекла, дабы избежать сколов;
• Установкой занимаются 2 человека.

Так как стекло – это хрупкий материал, следовательно, возникает вопрос, а как нужно будет установить эту дверь в бане. Поэтому, потребуется больше времени и сил.

При установке стеклянной двери следует соблюдать пошаговый алгоритм:

1. Сначала устанавливаем раму;
2. Далее ее фиксируем колышками и выравниваем;
3. Коробку закрепляем шурупами;
4. Затем навешиваем полотно и устанавливаем ручку.

Монтаж металлических дверей

Такие двери, как правило, устанавливают в банях из кирпича. Зазор между блоком и стенами оставляют около 2 см.

Если дверь устанавливают в баню из сруба, то в таких случаях нужно делать окосячку. Далее к ней прикрепляется блок с зазором 10 см. После чего зазоры запениваются и ставят распорки.

Чтобы самостоятельно установить дверь в баню, не нужно обладать особой физической силой. Главное в этом вопросе – все делать по инструкции. Перед установкой обязательно посоветуйтесь со специалистом.

Фото установки дверей в бане

Баня на даче — такой же неотъемлемый атрибут и предмет гордости для нашего человека на отдыхе, как барбекю. И точно так же, как и солидное устройство для приготовления вкусного мяса, хорошую баню можно построить своими руками. В крайнем случае — заказать готовый сруб в сборе, а двери и окна сделать самостоятельно. Дверь для бани должна быть идеально непроницаемой для пара и легко открываться. Если она будет плохо подогнана к коробке, то через щели будет выдуваться жар. Добиться такого высокого качества вполне возможно при самостоятельном изготовлении.

Разновидности банных дверей: плюсы и минусы

Между дверью из предбанника на улицу и дверью в парилку или в моечную огромная разница. Хотя все эти двери — банные.

Двери на улицу

Такая дверь может быть любой — деревянной, металлической с какой-нибудь обшивкой, из пластика, МДФ или ДСП. Главное требование — она должна обладать хорошей термоизоляцией. Вряд ли вам понравится сидеть на лавке, отдыхая, после парной и купели, чтобы при этом тянуло холодом от двери. А вот устойчивой к высоким температурам и очень высокой влажности она быть не обязана.

1. Дверь из металла. Это очень удобно и в эксплуатации, и в установке. Плюсы: обеспечивает прекрасную герметичность, не меняет формы, выдерживает деформации сруба до известной степени, при должной обработке не корродирует, хорошо держит тепло. Минусы: такая дверь — довольно дорогая, на ней без хорошего утепления обязательно будет скапливаться конденсат. Если у вас бассейн на улице, то зимой, забегая обратно после водных процедур, вы рискуете примёрзнуть к этой двери, прикоснувшись к ней влажной рукой. Впрочем, можно выбрать вариант, обшитый деревом, или с деревянными ручками. Самостоятельно изготовить металлическую дверь невозможно — можно только установить готовую.

   

   На металлической двери с хорошо утепленным коробом не будет скапливаться конденсат, но зимой к ней опасно прикасаться мокрыми руками с внешней стороны

2. Дверь из пластика. Имеет те же плюсы и те же минусы, что и металлическая, хотя и относительно дешевле, да и примёрзнуть к ней зимой невозможно. Самостоятельно сделать тоже не выйдет — остаётся только установить готовую.

   

   Пластиковая дверь не промерзает, как металлическая, и стоит дешевле

3. Дверь из дерева. В деревянной бане — самый логичный вариант. Плюсы: экологична, при грамотной подгонке — герметична, обладает способностью деформироваться вместе со срубом, не разрушаясь, обеспечивает прекрасную термоизоляцию, достаточно легко устанавливается. Минусы: без должной обработки подвержена заражению грибком и плесенью. Самостоятельно сделать такую дверь можно, но это довольно сложный процесс, доступный только людям со столярными навыками.

   

   К деревянному срубу больше всего подходит именно деревянная входная дверь, но её надо обязательно защищать от гниения

4. Дверь из металлического каркаса с наполнением. Дверь из сваренного «скелета», внутрь помещается любой негорючий утеплитель, с обеих сторон она обшита фанерой, ДСП или доской. Плюсы такие же, как и у металлической двери, но она значительно дешевле, а по теплоизоляционным свойствам значительно лучше, к ней невозможно примёрзнуть, и сделать её самостоятельно значительно проще, чем деревянную. Минусов практически нет.

При выборе утеплителя для металлической входной двери в баню нужно помнить о её предназначении и условиях эксплуатации.

Нельзя использовать в качестве утеплителя гофрокартон, который позиционируется как утеплитель. Его теплопроводность очень велика.

Точно так же нельзя использовать пенопластовые блоки, они очень горючи и выделяют при горении массу токсичных газов.

Можно произвести утепление монтажной пеной, которая проникнет во все уголки вашей конструкции, но она тоже горюча и тоже выделяет газы при горении.

Лучше использовать негорючую минеральную вату, она экологична и дешева, но из-за её высокой гигроскопичности необходимо проложить с обеих сторон паробарьер — фольгу или полиэтилен. Однако она может «осесть» внутри двери в процессе эксплуатации.

Отличное утепление для таких дверей — теплоотражающий утеплитель «Изовер» из вспененного полиуретана с односторонним или двусторонним фольгированным покрытием. Он обладает минимальной теплопроводностью и не горюч.

Самое лучшее решение — готовый утеплитель Rokwool. Это минеральная вата базальтовых пород, негорючая, выпускается в виде бруса или полотна, поэтому не подвержена деформации.

Двери в парную

Двери в парную эксплуатируются в гораздо более сложных условиях, и к их материалу предъявляются более жёсткие требования.

1. Дверь из металла. В качестве двери в парную металл не используется.
2. Дверь из стекла. Это очень красиво и довольно удобно. Плюсы: видны внутренность бани и градусник, понятно, до какого состояния разогнан пар, какая температура и не стало ли кому плохо, по своим жаропрочным качествам стекло лидирует среди дверных банных материалов, оно не накаляется и не обжигает. На такой двери никогда не вырастет грибок, а уход за ней достаточно прост. Минусы: стеклянную дверь практически невозможно сделать своими руками, а купить её — достаточно дорого. Кроме того, подобная конструкция предусматривает обязательный просвет около 2–3 сантиметров внизу, из-за которого в парной будет появляться сквозняк. К тому же из-за температурных и сезонных деформаций деревянного банного сруба дверь будет немного перекашивать, что может привести к растрескиванию стекла. В силу всех этих причин стеклянные двери чаще используются не в парных деревянных банях, а в саунах или хаммамах.

   

   Стеклянные двери в парных не используются из-за возможных повреждений при температурных деформациях

3. Дверь из термостойкого пластика. По своим качествам, плюсам и минусам очень похожа на стеклянную. Единственное отличие — имеет большую, чем стеклянная дверь, устойчивость к деформации.

   

   Термостойкий пластик более устойчив к деформациям, поэтому он может применяться в качестве материала для двери в парную

4. Дверь из дерева. Это самый логичный и правильный вариант для деревянной бани на участке. Плюсы: возможность соорудить своими руками при невысокой итоговой стоимости, столь же невысокая стоимость при покупке готовой двери, простота установки, хорошая термоизоляция, экологичность, красота. Минусы: относительная недолговечность, подверженность разбуханию, деформации, гниению и грибку. Но такая дверь должна удовлетворять самым жёстким требованиям. Любая щель будет путём для выхода пара наружу и потери тепла. С одной своей стороны дверь должна выдерживать крайне высокие температуры, с другой — достаточно низкие. Поэтому велика вероятность образования конденсата на её внутренней поверхности, а возможно, если она представляет собой сэндвич с неважной термоизоляцией, то и внутри, что совсем плохо — она начнёт ускоренно гнить.

   

   Деревянная дверь в баню должна быть абсолютно герметичной и выдерживать большие перепады температур

5. Дверь деревянная с утеплением. При изготовлении двери из тонких досок применяется утепление. Каркас собранной двери прокладывается утепляющим материалом, а затем накрывается листом фанеры или ДСП. Можно обшить дверь по утеплителю доской-вагонкой. Многие готовые деревянные двери для бани уже представляют собой сэндвич из каркаса, обшивки и утеплителя внутри. Требования к утеплителю ровно те же, что и в случае металлического каркаса.

   

   Деревянную банную каркасную дверь лучше утеплять минеральной ватой

6. Дверь комбинированная — дерево + стекло. Деревянная дверь со вставкой из жаропрочного стекла имеет плюсы деревянной и стеклянной дверей, при том, что она дешевле и не имеет зазоров внизу. Сделать своими руками её легче, чем чисто стеклянную. Но она дороже деревянной и гораздо более трудоёмка в изготовлении: такую дверь может сделать лишь настоящий умелец.

   

   Комбинированную дверь в баню сделать значительно сложнее, чем деревянную

Фотогалерея: образцы банных дверей

Изготовление деревянной двери для парной

Предположим, что наша баня представляет собой сруб из брёвен. Это наиболее часто встречающаяся и оптимальная конструкция.

Двери и окна могут вставляться только в сруб, с момента изготовления которого прошло достаточное время, идеально — не менее года, т. е. после его полной усадки. Но даже после этого приходится постоянно подконопачивать постройку, так как бревна всё время ходят друг относительно друга.

Выбор размера двери

Дверь будет подвергаться экстремальному воздействию высокой температуры и влажности. Очень важно, чтобы пар не только не выходил при закрытой двери, но и чтобы он выходил по минимуму при входе и выходе людей. Поэтому дверь в парную традиционно делается невысокой.

Её высота зависит от высоты чистового потолка самой парной, а она, в свою очередь, зависит от высоты и количества «этажей» — полков. Но очень высоким потолок в бане никогда не бывает — обычно он находится на уровне 220–230 сантиметров.

Пар стоит сверху, и если его не разгонять вениками и полотенцами, можно легко заметить, что его толщина обычно составляет 60–70 сантиметров. При хорошо спроектированной бане этого достаточно. Пар остывает и опускается, его место занимают свежие порции, но толщина этого слоя практически неизменна. Высота притолоки двери не должна достигать парового слоя, лучше даже с некоторым запасом.

Считаем: 230–60=170 сантиметров, вычитаем «запас» в 10 сантиметров, итог: оптимальная высота двери -160 сантиметров.

Ещё одно условие — высокий порог. Он не даёт самому холодному воздуху, который обычно находится у пола, проникать в парную при входе-выходе людей и защищает от сквозняка при закрытой двери. Есть ещё одно смешное преимущество: поднимая ногу, мы невольно вспоминаем о низкой притолоке и избегаем лишних ударов головой.

Ширина двери зависит не только от вышеперечисленных факторов, но и от вашего удобства. Обычно она не очень широкая, но и не слишком узкая, чтобы не протискиваться. Примем ширину равной 70 сантиметрам.

Дверь в парную должна всегда открываться наружу. Это главнейшее требование безопасности. При угаре или тепловом ударе гораздо легче вытолкнуть дверь, чем потянуть её на себя.

Предпочтительные материалы

Дверь не должна сильно деформироваться, разбухать и рассыхаться при скачках температуры и влажности. Поэтому она должна быть сделана из плотной, качественной древесины.

Выбор древесины

Существует несколько вариантов выбора древесины для изготовления двери в баню:

• липа. Подходит идеально для влажных помещений. Дерево красивое, очень душистое и поэтому пригодное для отделки парных, способствует сильному потоотделению и мягкое — удобно для любой обработки;

  

  Липа идеально подходит для изготовления двери в парную

• хвойные породы — сосна, лиственница, кедр. Они будут долго пахнуть хвоей, выделяя эфирные масла. Но большой их минус — выделение смолы под влиянием высокой температуры. Поэтому в сауне лучше не экспериментировать с хвойной древесиной. А вот в русской парной при большой влажности температуры ниже, и смола выделяется меньше. Если купленные вами доски без сучков, то смолы практически не будет;

  

  При высокой температуре древесина хвойных пород дерева выделяет смолу, о которую можно обжечься

• осина. Тоже мягкая и податливая к обработке. Приятно пахнет чем-то горьковатым при воздействии высокой температуры. Недостаток — структура. «Волосатость» осины не устранить никаким рубанком.

  

  Осина хорошо выдерживает контакт с влагой, но имеет ярко выраженную слоистую структуру

Мы выбираем хвойную сосну — это гармоничное соотношение между ценой, свойствами и лёгкостью обработки. У неё довольно высокая плотность — 520 кг/м.

Выбор профиля досок и бруса

Чисто деревянная дверь может быть двух- и трёхслойной — середина из шпунтованных досок, обшивка с двух сторон вагонкой, в этом случае обязательна вертикальная обвязка. Но это трудоёмкая и материалоёмкая задача.

Особенно трудно грамотно сделать профиль обвязки: для этого нужны профессиональные столярные инструменты.

Мы будем делать однослойную дверь без утепления. Значит, она должна быть собрана из толстых досок без щелей. Это в свою очередь означает, что доска должна быть шпунтованная.

Шпунтованная доска — это доска с пазом с одной стороны по всей длине и выступом с другой. Изделия из такой доски собираются, как конструктор «лего»: шпунт вставляется в паз, часто — на клей. Правильно произведённая шпунтованная доска не имеет шероховатостей, сучков и дефектов и не деформирована винтообразно.

Сучки со временем выпадают, а при воздействии температуры и влаги это произойдёт очень быстро. Если всё же не удалось купить доску без сучков, можно отреставрировать доски — вырезать сучки так называемым сверлом Форстнера и вставить на их место пробки на клею. Но это можно делать только для внешней стороны двери.

Для производства двери нам также понадобится брус с сечением, описывающимся формулой с/d<2, где c и d — стороны бруса.

Таблица: расчёт материала

Позиция	Наименование	Спецификация	Количество
1	Доска шпунтованная сосновая	46х125х3000 мм	4 штуки
2	Брус сосновый профилированный для обвязки	50х50х3000	1 штука
3	Брус сосновый для дверной коробки	60х130х3000	4 штуки
4	Доска сосновая простая для наличников	25х100х3000	4 штуки
5	Ручки деревянные банные		2 штуки
6	Брус для окосячки	100х200х3000	2 штуки
7	Столярный клей
8	Дверные петли латунные навесные	Ориентация петель выбирается в зависимости от расположения двери	3 штуки
9	Запоры дверные деревянные банные		2 штуки
10	Анкерные болты, саморезы

Требуемые инструменты

Мы выбираем привычный для себя инструмент. Далеко не в каждом хозяйстве есть фрезерный станок, хотя им удобнее и быстрее выбирать пазы при окосячке и обвязке. Но можно обойтись и долотом с молотком. Правда, тогда процесс займёт гораздо больше времени.

1. Фрезерный станок (или долото).
2. Молоток.
3. Киянка.
4. Струбцины для фиксации полотна двери (или же верстак с упорами).
5. Электропила или электролобзик (или обычная пила по дереву).
6. Дрель с набором свёрл и шлифовальных дисков.
7. Шуруповёрт.
8. Рубанок, фуганок (лучше — электрические).
9. Штангенциркуль, рулетка.
10. Гидроуровень (или отвес).

Шпунтованные доски можно купить, а можно сделать самому — при условии, что у вас есть фрезерный станок или ручная фреза, и вы умеете ими работать.

Изготовление деревянной двери

1. Раскраиваем нужное число шпунтованных досок по длине двери с небольшим запасом. Число досок рассчитываем простым делением ширины двери на ширину доски. Полученное дробное число округляем до целого.
2. Обрабатываем раскроенные доски рубанком или фуганком.

   

   Шпунтованную доску необходимо обработать рубанком

3. На ровной поверхности собираем нашу дверь. Лучше обойтись без клея, тщательно доска за доской совмещая шпунты с пазами и подбивая каждую доску киянкой. Зазор между досками не должен превышать 1 миллиметра.
4. Закрепляем собранное полотно струбцинами или же упорами с клиньями. Ещё раз обрабатываем полотно рубанком и дрелью со шлифнасадками.

   

   Шпунтованые доски соединяются друг с другом так, чтобы зазор между ними был не более 1 мм

5. Теперь нужно сделать шпоночное соединение. Сечение бруса для шпонок может быть разным. Например, так называемый «ласточкин хвост».

   

   Шпоночное соединение формы «ласточкин хвост»

6. Вырезанные по выбранной форме два бруса вставляем, начиная сбоку, в выбранные пилой пазы на будущем дверном полотне с внешней стороны и фиксируем на каждой доске саморезами.
7. Размечаем по собранной конструкции точный размер нашей двери и обрезаем лишнее электролобзиком. Края шпонок снимаем под 45⁰. Полотно простой двери без обвязки готово.

Видео: сборка дверного полотна

Теперь можно приступить к сборке коробки и оформлению дверного проёма.

Сборка дверной коробки и окосячка дверного отверстия

1. Выбираем в брусе для дверной коробки нужные пазы. Собираем из бруса на саморезах дверную коробку согласно размерам полотна. Вкладываем в неё полотно. Если получилось точно, то размечаем места для навесных петель — обычно они располагаются в 25 сантиметрах от верха и низа, а третья — посередине.
2. Выбираем в дверной коробке и двери углубления под навесные петли так, чтобы они оказались снаружи. Ставим петли на место. У нас получилась собранная и готовая к установке дверь.

   

   После сборки полотна и дверной коробки в них вставляются петли и получают готовый комплект для установки
3. Теперь нужно сделать окосячку дверного проёма. Поскольку сруб «гуляет» постоянно, обычная дверная коробка не выдержит меняющейся нагрузки. Есть специальная технология, по которой на срубе фиксируются только вертикальные детали, что нивелирует его деформацию. Размечаем отверстие под дверь по гидроуровню или отвесу и вынимаем дерево согласно задуманному профилю. Высота проёма должна быть больше высоты двери на 5–7 сантиметров, чтобы была свобода для деформации. Эту щель потом заложим паклей и закроем наличником. Края брёвен подтёсываем, чтобы можно было закрепить наличники.

   

   Выпиливание проёма производится по имеющимся габаритам уже собранной двери

4. Готовим брус соответствующего профиля для обсадной коробки. Это надо делать предельно точно, чтобы косяк плотно сел на шип. Если соединение получилось слишком свободным, можно подложить паклю.
5. Монтаж обсадной коробки начинается с порога, затем ставятся вертикальные детали — косяки, затем устанавливается верхний распорный элемент. Вертикальные детали фиксируем на каждом бревне гвоздями. Горизонтальные фиксировать нельзя.

   

   Обсадная коробка крепится к каркасу бани только по вертикали

Установка деревянной двери

1. В готовую окосячку вставляем дверную коробку с дверью. Подгоняем, выверяем по гидроуровню вертикаль. Фиксируем саморезами.
2. Закладываем верхнюю щель паклей, подтыкаем паклю по периметру двери, если это необходимо, и монтируем наличники с обеих сторон двери.
3. Устанавливаем ручки и запор с внутренней стороны. Для предотвращения перекоса двери лучше ставить два запора — внизу и вверху. Ручки и запоры, разумеется, должны быть деревянными, чтобы не обжигаться.

   

   На деревянную дверь лучше устанавливать ручки и запоры из этого же материала

4. Грунтуем дверь, косяки и наличники и покрываем их олифой. Даём высохнуть. Ни в коем случае для банных дверей нельзя использовать токсичные лаки и пропитки. При высокой температуре возможны непредвиденные химические реакции и выделение опасных веществ.

Видео: установка деревянной двери в бане

Изготовление двери из стекла

Полностью сделать стеклянную дверь для бани своими руками практически невозможно. Поэтому если проём совсем нестандартный и полностью исключает покупку готовой двери, то режут стеклянное полотно нужного размера, подбирают и заказывают дверную коробку, петли и ручки в магазине. И совсем хорошо, если можно купить стандартную готовую стеклянную дверь. А вот установить такую дверь можно и самостоятельно.

Стеклянная дверь в банном срубе из брёвен абсолютно исключена из-за деформации сруба. Её можно ставить лишь в кирпичные или блочные строения.

Выбор размера стеклянной двери

Размер стеклянной двери предопределён, как правило, при строительстве бани. Кроме того, такие двери применяются не в парных, а в саунах и хаммамах. Поэтому нет необходимости уменьшать высоту двери. Для готовых дверей есть заданные размеры.

Но иногда, заранее зная желаемый размер двери, можно сложить нужный проём уже при кладке бани.

Необходимые инструменты

1. Дрель, перфоратор.
2. Набор шестигранников и отвёрток.
3. Молоток.
4. Гидроуровень (отвес).

Таблица: необходимые материалы

Позиция	Наименование	Количество
1	Стеклянная дверь в сборе (стекло, петли, коробка)	1 штука
2	Ручки, защёлки	2 + 2 штуки
3	Анкерные болты	10 штук
4	Монтажная пена или иной утеплитель	Согласно расходу
5	Заглушки для болтов	По количеству болтов

Установка стеклянной двери

1. Для установки разбираем дверь, отделяя стекло от коробки, для чего раскручиваем саморезы на коробке и болты на петлях.

   

   Готовый комплект разбирается на две части: стекло и коробка

2. Снимаем с коробки порог.
3. В дверной проём с использованием гидроуровня ставятся верхняя перекладина и вертикальные стойки, фиксируются к проёму анкерными болтами. Их головки, утопленные в заранее сделанные углубления, закрываются заглушками.

   

   Элементы дверной коробки выставляются по гидроуровню и фиксируются анкерными болтами

4. Если коробка встала абсолютно вертикально и углы между сторонами равны точно 90^о, можно ставить стекло. Это нужно делать обязательно вдвоём — один держит стекло, второй фиксирует петли.
5. Закрепляем ручки, а при необходимости — запоры или магнитные замки.

   

   Красивые деревянные ручки дополняют элегантный дизайн стеклянной двери

6. Наша дверь готова.

   

   Стеклянная дверь из тонированного стекла отлично смотрится в любой бане, главное, чтобы она не подвергалась нагрузкам при деформации здания

Видео: монтаж стеклянной двери для бани

Завершающий аккорд вашего банного строительства прозвучал. Вы повысили свои умения и применили свои таланты. С лёгким паром!

Дверь в баню своими руками: как сделать, установить или правильно утеплить, чем покрасить и как отремонтировать деревянную дверь?

Хотя сегодня потребителям предлагается широкий ассортимент готовых дверей в баню, целесообразно научиться самостоятельно изготавливать подобного рода конструкции.

Ничего особо сложного в этом деле нет. Требуется лишь иметь опыт работы с древесиной и строго следовать советам специалистов.

Важные нюансы

Первым делом следует уяснить, что в бане должно быть минимум две двери: в само помещение и в предбанник.

К материалу предъявляют следующие требования:

• Устойчивость к влаге;
• Стойкость к воздействию высоких температур;
• Устойчивость к бактериям и грибку.

Важным критерием является герметичность.

Разновидности

Дверь в баню может быть трёх видов:

Деревянной

Достоинства дерева – влагостойкость, гигроскопичность, экологичность, устойчивость к высокой температуре. Рекомендуемые породы – дуб, липа, ольха, лиственница.

Выбранный вариант влияет на стоимость готового изделия. Важно, чтобы материал был высокого качества, без сучков. Необходимое значение влажности – 15%.

Стеклянной

Назначение подобной конструкции – разделение помещения на предбанник и сухую парилку. Изделие может иметь разную фактуру (быть глянцевым или матовым, прозрачным или нет). Уместен разный способ монтажа (допускается вставка в раму либо непосредственно в дверную коробку).

• Дверь из стекла не получится изготовить своими руками. Её можно лишь заказать. Ориентироваться нужно на надёжность, эстетичность, безопасность.
• Важно проверить наличие в комплекте силиконовых уплотнителей. Идеальный выбор – модель с тремя навесными петлями и магнитным замком.

Металлопластиковой

Плюсы – герметичность, низкая теплопроводность, универсальность, возможность совмещения с деревом, простота ухода.

Рекомендации

Перед тем, как приступить к работе, нужно уточнить габариты двери и её материал. Затем стоит разработать проект.

Чтобы снизить теплопотери, не рекомендуется делать конструкцию выше 1,7 м. Что касается ширины, оптимальным значением считается 0,6 -0,75 м.

Специфика изготовления двери из дерева

Первый шаг – создание полотна. Порядок действий:

1. Взять половые доски со шпунтом, нарезать на заготовки требуемого размера. Каждую обработать при помощи фуганка.
2. Собрать дверное полотно, вставляя шипы в пазы с проклейкой последних.
3. Подбить получившуюся конструкцию, используя киянку, и закрепить на верстаке на время просушки.

Алгоритм работы по созданию обвязки:

1. Нарезать приготовленные бруски под требуемый размер.
2. Сделать ступенчатые пазы с помощью фрезера и концевой фрезы.
3. Установить вначале вертикальные, а далее горизонтальные бруски, предварительно обработав их специальным препаратом.
4. Взять киянку и подбить получившуюся конструкцию, добавив в пазы немного клея для увеличения прочности. Нижний брусок следует оставить не проклеенным для простоты производства демонтажных работ, если возникнет такая необходимость.
5. Укрепить бруски с торцевых сторон с помощью саморезов.

Ручки можно изготовить из остатков древесины. Однако также допускается пользоваться заготовками. Для большей декоративности стоит сделать резьбу.

Чтобы оборудовать другой важный элемент – засов, надо вырезать пару скоб. Между ними будет находиться язычок.

Петли лучше использовать латунные. Их можно заменить другими, но тогда потребуется обработка противокоррозийными средствами.

Чтобы дверь смотрелась более привлекательно, её рекомендуется обшить вагонкой с внутренней стороны, а с наружной – покрыть несколькими слоями лака. Готовую конструкцию следует в обязательном порядке пропитать препаратом, препятствующим появлению плесени и грибков.

Завершив изготовление дверной коробки, производят её установку. Далее монтируют петли и вешают полотно. В конце следует замазать валиком щели.

Как установить стеклянную дверь

В случае с изделием из стекла не обойтись без точных расчётов. Установочные работы должны производиться строго по проекту. Это гарантия того, что конструкция будет максимально герметичной.

Чтобы закрепить полотно в коробке, требуется предусмотреть зазор между дверью и полом в 5 – 7 мм. Не менее важно соблюдение прямых углов.

Вначале с помощью деревянных клиньев производят распорку коробки. Затем саморезами крепят её к стене. Швы обрабатывают монтажной пеной. После снятия излишков пазы заполняют силиконовым наполнителем.

Если коробка установлена грамотно, то навеска полотна не потребует приложения большого количества усилий. Оставшиеся этапы:

• Установка силиконовой прокладки между стеклянными и металлическими поверхностями;
• Монтаж двери;
• Монтаж ручки и защёлки;
• Крепление наличника.

Специфика установки металлопластиковых моделей

Алгоритм действий здесь аналогичен тому, что применяется для установки конструкций из стекла. Однако коробка обычно крепится с помощью стальных накладок или специальных «ушек» на косяках. Для устранения щелей используется монтажная пена и наличники.

Монтаж происходит на навесы. Подобное решение ценится за свою простоту. Чтобы получить цельное изделие, требуется объединить уже подогнанные и соединённые составляющие.

Утепление своими руками

Чтобы утеплить дверь в баню, проще всего соорудить рамку из брусков и прикрутить её к полотну, отступив от края на 1,5 см. Останется установить в пустое пространство оргалит и конструкция станет теплостойкой.

Есть и другие варианты – обшивка энергофлексом, тепловая штора. Выбор зависит от опыта мастера и пожеланий собственника.

Покраска

Для дверей из дерева требуется особый уход. Чтобы защитить от высоких температур, изделия красят. Кроме того, покрытие краской улучшает их внешний вид.

Выбирая конкретный состав, следует учитывать его технические характеристики и состояние предполагаемой рабочей поверхности.

Подготовительные работы:

• Очистка древесины от старой краски;
• Шлифовка, устранение имеющихся дефектов;
• Шпатлёвка;
• Обработка наждаком;
• Очистка пылесосом и влажной тряпкой.

Красят щитовую конструкцию кистью или валиком в три шага:

1. Верхний торец.
2. Центральная часть.
3. Нижний торец.

Наносить красящий состав стоит в небольшом количестве, чтобы избежать потёков. Если опыт в покраске отсутствует, то необходимо потренироваться на ненужной доске, чтобы получить соответствующие навыки.

Изготовление двери в баню своими руками – дело несложное. Однако есть ряд нюансов, влияющих на успешность работы. Если внимательно их изучить и придерживаться рекомендаций опытных специалистов, то смастерить конструкцию не составит труда.

Фото двери в баню своими руками

Дверь в баню своими руками — схема наборного дверного полотна на шпонках или с креплением коробки на шипах, фото лучших вариантов дизайна

В бане обычно требуется создавать условия оптимальные. Здесь должна быть особая атмосфера, располагающая к комфортному проведению водных процедур. На определенном уровне необходимо поддерживать все режимы, включая влажностной и температурный.

Оконные проемы наряду с дверными расцениваются в качестве основных элементов. Отсюда обычно способен проникать холодный воздушный поток. Следует быть внимательным, а также аккуратным выбирая и монтируя их.

Каждому по силам справиться с задачей по выполнению двери собственными силами. Стоит только придерживаться последовательности, приведенной в инструкции. Необходимы также столярные навыки.

Разновидности дверей

Для поддержания требуемых банных условий потребуется наличие двух дверей. Одну принято ставить непосредственно на входе. Назначение второй – отделять предбанник от парильни.

В бане бывает и несколько помещений. Сюда обычно относят:

• Комнату для отдыха;
• Место для принятия душа;
• Санузел и т.п.

Поэтому общее количество дверей рассчитывается с учетом численности всех помещений для сохранения в каждом индивидуального режима.

Применять в банном строении можно двери разных видов:

• Из стекла;
• Из дерева;
• Комбинированные;
• С особой герметичностью евро-варианты.

Любой вид может стоять на входе. Стоит только хорошо продумать вопрос с утеплением, а также наиболее возможным плотным закрытием.

Массивная конструкция. Изготовление

Когда опыта недостаточно будет совсем непросто изготавливать, к примеру, филенчатую дверь. Рекомендуется начинать набираться опыта с массивной модели.

Предстоит обязательно учитывать некоторые рекомендации профессионалов. Также требуется соблюдение последовательности действий.

Размерность

В процессе возведения банного сооружения усилия в основном направляются на то, чтобы в помещениях при необходимости всегда присутствовал нужный температурный режим.

В качестве наиболее значимых этапов обычно расцениваются:

• Отделка внутри и снаружи;
• Изоляция от пара;
• Утепление.

Большую роль играет уровень потолочной высоты наряду с размерностью оконных и дверных проемов. Их предпочитают делать несколько меньше, нежели для жилых домов.

Для входа в парильню традиционно высота выбирается в пределах от тысяча шестьсот до тысяча семьсот миллиметров. По этой причине пар будет оставаться в помещении довольно долго.

По ширине входной проем выбирается в пределах от шестисот до семисот пятидесяти миллиметров. Также здесь предусматривается наличие не низкого порожка. Его уровень по высоте составляет от ста пятидесяти миллиметров до двухсот. От него обычно принято отмерять дверную размерность.

Необходимые материалы

Чтобы изготовить качественную массивную модель необходимо подготовить следующее:

• Для поперечин – брус;
• Доску для пола со шпунтами. Обязательно наличие замочного соединения «паз-шип». По ширине она выбирается кратной значению дверного проема;
• Три нержавеющие петли;
• Двустороннюю деревянную ручку, чтобы не обжигаться;
• Брусья для создания коробочного элемента.

Как выбирается древесная порода

Обычно для бань берется древесина, именуемая деловой. В ней обычно практически отсутствуют сучковатости. Те которые есть, отличаются более светлым тоном и малыми размерами.

Двенадцать или пятнадцать процентов – это значение оптимальной влажности материала. Рекомендуется покупать те пиломатериалы, которые прошли в камере специальную просушку. Детали после не станут деформироваться.

И брус, и доски принято проверять на наличие ровности. Их кладут на выровненной местности. После пробуют немного соединить друг с другом. Не должно быть ни волн, ни пропеллеров.

По толщине желательно предпочесть материал от двадцати пяти миллиметров до пятидесяти. До использования его шлифуют обязательно.

Необходимый инструментарий

Инструмент понадобится такой:

• Пилы, где размеры зубов отличаются;
• Электрический лобзик;
• Рубанок, а также шуруповерт;
• Два молотка. Один – традиционный, второй, выполненный из резины;
• Машинку для проведения шлифовки наряду с разной зернистостью наждачкой;
• Стамеску;
• Для того, чтобы качественно сжать склеенные детали пригодятся струбцины.

Для замера понадобится рулетка. Всегда можно также воспользоваться складным метром. Сделать проще отдельные операции поможет фрезерный стационарный станок. Выравнивания удобнее всего осуществлять посредством уровня для строительных работ.

Особенности процесса изготовления

Следует учесть следующие особенности. В парильне дверь обычно открывается в наружную сторону. Поперечины вместе с петлями располагаются также.

При выпиливании проемной части промеж бревенчатых деталей ослабевает связь. Это потребует компенсации. Проем всегда выполняется по размерам больше нежели полотно, так как время от времени сруб дает усадку. Оптимальный запас равен десяти сантиметрам.

До установки окосячки подготавливается проем. Работа выполняется в одном из двух вариантов:

• Материал выбирается с торцевых сторон. В итоге получится шип. На него впоследствии одевают дверные коробочные детали;
• Паз вырезается в проеме двери. Вставленный сюда брус, будет шипом. На него позже ставится дверная окосячка.

Последовательность действий

Процесс изготовления:

• Доска после разметки распиливается;
• Из элементов предстоит собрать щит. Расположение рисунка колец годовых должно оказаться одинаковым;
• После выкладывания досочных частей на верстачную поверхность, их сажают на клей (столярный). Для уплотнения их подбивают посредством резинового молотка;
• Оставшийся шип с одной стороны подготовленного полотнища срезается аккуратным образом;
• В нескольких местах щит понадобится поджать струбцинами;
• Когда все высохнет, поверхность ровняется рубанком лучше электрическим;
• Внешняя щитовая сторона скрепляется посредством поперечин;
• Выполняются надпилы с обеих сторон по десять – пятнадцать миллиметров;
• В уже готовый пазный проем понадобится нанести немного столярного клеящего вещества. После забивают уже шпону. При ровной плоскости паза, шпона будет заходить в него легко;
• При установке рекомендуется для подбивания пользоваться молотком из резины;
• Когда шит готов, а поперечины поставлены, прикручивают петли подвесного типа. На коробе после фиксируют участки частей ответных. Размер промеж ними должен быть снят предельно точно;
• Петли предстоит закрепить на косячном элементе после точного определения местоположения;
• На них уже навешивается собственно дверь.

В самом конце на нее понадобится аккуратно провести установку ручки из дерева.

Фото двери в баню своими руками