Дрель иэ 1202а инструкция по эксплуатации

Схема Подключения Электродрели

Самый простой способ — это включить другой электроприбор в тот же удлинитель и ту же розетку и тем самым проверить их рабочее состояние. Как заменить щетки: работа за пару минут Но дрель может не работать и из-за банальных неисправностей — например, из-за щеток внутри двигателя.

Если же «ярких» признаков нет, можете воспользоваться омметром. По пластинам в процессе функционирования установки передвигаются щетки.

Зажимные клеммы в самом корпусе кнопке установлены под углом 45 градусом, и сделаны из закаленной стали.
Плавный пуск, регулировка и защита колектор. двигателя

Самыми частыми поломками считают: Проблемы с работой двигателя; Износ щеток; Проблемы с работой кнопки. Остальные втыкаются в самозажимные контакты.

В дрелях-перфораторах оснащена возвратной пружиной Патрон дрели. И тут вам бац!

Кнопка дрели оснащенная реверсом. Ремонт электрической дрели своими руками Схема подключения кнопки дрели — чиним инструмент сами!

Вот к примеру кнопка пусковая у дрели, летит частенько и в тот же момент вы задумываетесь, что полетело на этот раз? Ремонт кнопки дрели — достаточно сложный процесс, он требует наличия определенных навыков.

Эти узлы выполнены в виде отдельных модулей, и меняются целиком. В какой-то момент перемещение клавиши может быть заблокировано, и контакты не будут замыкаться.

Как проверить кнопку дрели

Как подбирать запчасти для замены

Отсутствие сопротивления указывает на обрыв. Подключение кнопки электродрели О принципе работы регулятора оборотов читайте в статье устройство дрели. Устройство электродрели: 1 — статор, 2 — обмотка статора вторая обмотка под ротором , 3 — ротор, 4 — пластины коллектора ротора, 5 — щеткодержатель со щеткой, 6 — реверс, 7 — регулятор оборотов.

На ней видно имеющийся регулятор оборотов электрдвигателя с регулятором обратного хода ротора, реверсом. Этот узел забивается пылью при проведении работ.

В том случае, если лампочка загорелась, с кнопкой все хорошо, а вот если вы замечаете неисправность — пришло время заменять кнопку. Статор выполнен из электротехнической стали высокой магнитной проницаемости.

Бывает много случаев когда по параметрам кнопки совпадают а при установке в корпусе дрели просто не подходят.

При выполнении замены кнопки следует учитывать, что схема может иметь довольно простое устройство, а может быть выполнена с реверсом. При износе этих узлов, понижающая пара редуктора испытывает повышенные нагрузки.

А значит, вам следует позаботиться о том, чтобы очищать устройство после каждого использования — только так можно снизить риск сбоев в работе в связи с загрязненностью инструмента. Дрели разные по типу, по мощности кстати покупая новую кнопку дрели, надо учитывать мощность инструмента, иначе кнопка долго не прослужит.

Исключить этот пробел поможет данная статья. ВЕС без токоподводящего кабеля, патрона и доп.
А что внутри 🙂 Ремонт дрели. Такое бывает очень часто, сделай сам

Ремонт электродрели своими руками. — блог СамЭлектрик.ру

Подробнее… Ремонтируем швабру ПВА.

К сожалению, чтобы проверить работоспособность инструмента, вам будет недостаточно тестера, что связано с тем, что большая часть кнопок устройства оснащены плавной регулировкой скорости, а потому обычный тестер может дать вам некорректные данные. Последних там содержится в количестве двух, а их расположение — друг напротив друга.

Изменение направления вращения ротора происходит, когда конец первой обмотки статора подключается не к первой, а ко второй щетке, при этом первая щетка подключается к началу второй обмотки статора. После разборки как правило очищают клемы от нагара и собирают ее обратно, но если это не помогает тогда покупают новую.

Можете смело взяться за работу и производить замену кнопки дрели самостоятельно своими руками. Самыми частыми поломками считают: Проблемы с работой двигателя; Износ щеток; Проблемы с работой кнопки.

Прежде всего, это неграмотная эксплуатация устройства. Как заменить щетки: работа за пару минут Но дрель может не работать и из-за банальных неисправностей — например, из-за щеток внутри двигателя. Проверять провод методом подергивания при включенной дрели недопустимо! В случае электродрели изображенной на фото, используется только два нижних контакта: крайний левый и крайний правый.

Возможные неисправности инструмента – проводим ремонт сами

Концовка вторички проходит ко второму проводу шнура, от которого запитывается дрель во время работы. Ударное действие дрели.

Электрическая схема дрели предельно проста, главное запоминать порядок присоединения проводов. К слову, кнопка регулятора оборотов и кнопка реверсного управления расположены в разных местах, а потому и проверять их придется по отдельности. Подключение кнопки Несмотря на сложность процесса по замене кнопки ее можно выполнить своими руками. Изменение направления вращения ротора происходит, когда конец первой обмотки статора подключается не к первой, а ко второй щетке, при этом первая щетка подключается к началу второй обмотки статора.

К зажимам реверса подключаются оставшиеся два электропровода от статора, а также кабели от щеток. По мере нажатия, время, когда цепь замкнута, увеличивается. Произвести разборку кнопки можно аккуратно подцепив фиксаторы защитного кожуха и стянув его с корпуса кнопки.
подключение кнопки дрели (часть -1)

Неисправности электрической части

Принцип работы регулятора основан на изменении момента фазы включения симистора замыкания цепи относительно перехода сетевого напряжения через ноль начала положительной или отрицательной полуволны питающего напряжения.

Поэтому с одновременным нажатием на кнопку делается прозвонка всех клемм. Несмотря на то, что процесс этот является достаточно сложным, вы можете всю работу провести своими руками, соблюдая некоторые важные правила. При этом подсчет мощности — достаточно простое занятие.

Статор меняют так: Сначала осторожно разбираем корпус устройства; Снимаем провода и все внутренние детали; После выяснения причин поломки меняем запчасть на новую, корпус снова закрываем.

На этом устройстве может быть схема, показывающая, какие провода соединяются внутри. Если аккумулятор нормально работает, электропитание в норме, ищите проблемы в аппаратной части.

Навигация по записям

Кнопка пуска двигателя электродрели Как обидно когда в самый неподходящий момент ломается что то. Также на самом корпусе может быть нарисована схема, по которой тоже можно сориентироваться. Ремонтировать его не имеет смысла, поэтому проще заменить кнопку целиком. Целостность кабеля проверяется тестером или цепью из лампочки с батарейкой.

Электрическая схема дрели предельно проста, главное запоминать порядок присоединения проводов. Электрическая дрель: схема аппарата Например, помните, что открытие корпуса может привести к тому, что все детали и плохо закрепленные запчасти просто выпадут из корпуса.

Как отсоединить старую кнопку?

Сетевой провод Если дрель не включается вовсе, или питание пропадает при изменении положения инструмента — это контактная проблема. Зажимая двумя пальцами внутреннюю обойму, нужно прокрутить внешнюю обойму. Затем кнопка опять собирается и проверяется на наличие контакта, если ничего не изменилось, то кнопка с регулятором должна быть заменена. Такова схема подключения. Обычно они имеют такое же положение на статоре, как на рисунке.

В данном случае вам понадобится специальная схема подключения кнопки дрели. Последних там содержится в количестве двух, а их расположение — друг напротив друга. При этом подсчет мощности — достаточно простое занятие. Первый упомянутый элемент имеет в основе электротехническую сталь, которой свойственно качество превосходной магнитной проницаемости. Итак, статья Алексея Сидоркина: Думаю, у каждого человека в жизни происходило не одно событие или случай, которому он никак не смог найти подходящее объяснение, оставаясь секретом на долгое время.
Регулируем обороты двигателя стиральной машины Вариант 1 Кнопка дрели

Источник

Какая схема подключения кнопки дрели?

Конечно нельзя так однозначно заявить, что кнопки на всех дрелях подключаются одинаково, есть дрели с реверсом, есть прямого подключения, поэтому этот ответ будет более ознакомительным, чем нести конкретную информацию.

Даже на однотипных дрелях есть разница в подключении кнопки в зависимости от функционала дрелей, вот пример подключения старой советской дрели:

Ещё одна схема подключения для дрели с реверсом, более-менее общепринятая:

На некоторых реверсных дрелях принципиально на кнопке задействованы следующие контакты:

Верхняя часть кнопки перебивает полюс на электродвигателе.

Гнезд (проводов) коммутации кнопки дрели может быть разное количество, в зависимости от функционала инструмента, но не мене шести — два — сетевой вход 220 (фаза+ноль) — два идущие к конденсатору и два идущие на обмотку и щетки статора электродвигателя.

Если присмотреться, то краткие схемки можно видеть и прямо на корпусах некоторых кнопок. Точнее же и конкретнее можно видеть схему подключения кнопки в мануале к инструменту (руководстве по эксплуатации)

Например во многих кнопках инструментов Интерскол, гнезда питающего провода, сделаны круглыми, это уже исключает оставшиеся четыре, два из которых идут на статор а два на конденсатор.

Кнопка электродрели подключается по следующей схеме:

Всего на кнопке шесть контактов в которые закрепляются провода идущие на обмотку электромотора, зажимаются клемники или подводы конденсатора пуска и подвод силового провода 220V.

Вот наглядная картинка с подписанными контактами, что куда подключать.

Кнопка на дрели самая больная запчасть для тех, кто пользуется дрелью в грязных условиях, а особенно грязными руками. Какой бы герметичной она не была выполнена, но всё-таки туда попадает грязь и влага, из-за чего она начинает заедать или вообще отгорают контакты. Так и у меня возникла поломка кнопки, после разбора было принято решение не ремонтировать её а заменить. Столкнулся с трудностью найти родную кнопку, поэтому пришлось подбирать похожую и потом подключать её по новой схеме. Надеюсь кому-то мои знание и опыт смогут пригодиться.

Сразу надо заметить, что кнопки могут быть без реверса, с встроенным реверсом и с выносным реверсом.

1) Кнопка без реверса, но с регулятором оборотов.

Подключение довольно простое, будет вход и выход, должны быть указаны стрелкой, всего два провода, один из которых «+» от сети, а другой выход на обмотку.

2) Кнопка со встроенным реверсом.

Для такой кнопки характерна особенность, что вся разводка находится на корпусе. Всегда будут присутствовать два входа от электросети, обозначаемые стрелками, но они могут располагаться как рядом друг с другом, так и в отдалении.

По нижней части должно находиться ещё два отверстия для подсоединения, они должны соединяться проводом, проходящим через конденсатор. Перепутать провода на конденсатор сложно, так как на схеме кнопки они должны быть схематически показаны как разрыв с двумя вертикальными отрезками. от возврата конденсатора провод будет уходить на статорную обмотку.

По верхней части находится реверс, а именно от него будут отходить три провода, их сложно перепутать, надо лишь знать правило — они подключаются по диагонали щётка-статор. Т.е. два по диагонали пойдут на статор и щётку, а один в стороне только на щётку, так как на статор уходит с нижней части.

3) Кнопка с выносным реверсом.

Схема подключения кнопка-реверс такая же как и со встроенной кнопкой, но присутствует одно отличие, от самой кнопки на реверс будет отходить провод (в строенном реверсе он идёт внутри корпуса).

Но в итоге хотел предостеречь вас, что видов кнопок много и схемы подключения могут быть разными.

Источник

Электродрели БЭС — 1 (МЭС — 280, 300..)

Отличие, только в корпусе. Якорь, статор, да «мехоника» практически одинаковы.

Якорь и статор для всех моделей одинаковы.

Следующие варианты, не смотря на оставленные якорь статор, редуктор, очень не удачный.

А ведь всего корпус заменили.

Не совсем. Первые БЭСки-якорь и статор диаметром отличались, От МЭСки на Бэску и на оборот просто так не получится. Якорь в другую сторону будет вращаться.

Нижний Новгород |
17 февраля 2020, номер: 32994363, просмотры: 1214

Всем привет.
Предыстория:
Был я ещё мелким, и когда мне что то нужно было просверлить, а домашний дрели по какой-то причине не было дома, я брал дрель у соседа. На тот момент я считал соседскую дрель верхом технического развития, даже думал что она импортная, а это была дрель нашего Конаковского завода «ИЭ-1202А», и имела две передачи.
Шло время, я вырос, переехал. С соседом тем связь не поддерживаем, но дрель запомнилась.
Далее встал вопрос о приобретении хорошей дрели с высоким крутящим моментом, железным корпусом редуктора, с подшипниками качения (шарикоподшипник), а не скольжения (втулка), такие дрели имеют минимальнейший осевой люфт патрона, а если не убитый подшипник, то вовсе никаких люфтов нет.
Посмотрел безударные импортные дрели, с двух скоростным редуктором, цены от 7к и далее. И тут я вспомнил про хорошо забытые наши, советские дрели. Начал штудировать авито.

Наткнулся на новую дрель ИЭ-1202А, цена назначена 1700р. Меня устраивало на 200%, позвонил, человек начал навязывать к ней насадку-перфоратор, с энергией удара 1Дж за ещё 400р. Перфоратор у меня есть, и мне нужна только дрель. Отдельно не в какую не соглашался, на вопрос, а что тогда объявление выложил толком разумного не отвечал ничего. Говорю 1800р и забираю, продавец согласился. Это был четверг, договорились, что в понедельник отправит. В пятницу получил сообщение, что дрель он не продаёт. Забил.

Не найдя ничего доброго из дрелей Конаковского завода, начинаю выбирать дрели с односкоростным редуктором и конусом морзе 1. Кто родом из СССР и хоть раз что то делал руками, тот поймёт.
Вот фото:

Дрели с высокой мощностью и высоким крутящим моментом, не убиваемые. Из минусов — хрупкий корпус, тяжелые. Но такие дрели не для ювелирной работы, а для сверления толстых материалов свёрлами большого биаметра.

Нахожу вариант в Тамбове, новая дрель, в коробке, с регулировкой оборотов. Цена 1450р. Звоню, первое впечатление — продавец бухарик. Разговаривает на отвали, еле ворочая язык. Договариваюсь что отправит. Проходит время, известий нет. Снова звоню, говорит что позже отправит. Жду. Вновь звоню, готовый уже послать его, и разговариваю совершенно другим тоном, а продаван мне говорит, что на складе не обнаружил дрели), видимо кто то до него её продал))).

Ладно, пёс с этими дрелями, не везёт думаю мне на них. Беру и заказываю Makita DP4010 с 220 вольт. Психанул так психанул называется, минус 6 тыс из бюджета на гараж. Заранее скажу, дрель отличная! Рекомендую!

И сидя на работе, от делать нечего, открыл авито, думаю, может чего подвернётся. И был прав! Подвернулась дрель ИЭ-1202А, за 200р в Красноярске. Думаю раз цена такая маленькая, значит якорю или статор витканутые, звоню и спрашиваю на счёт повышенного искрения в области коллектора (щёток), и горения дуги. Кто сталкивался с этим, тот поймёт о чём я сейчас. Автор говорит, что не понимает о чём я), но может сходить в гараж и снять видео как она работает. Потом отправить мне видео, и если устроит, он пойдёт в гараж, заберет её и отправит мне почтой. Вот тут то меня удивило, 200р да ещё такие неудобства продавцу!
Видео получил, работает нормально. Беру, только цену не 200р, а 300р, сам я предложил, что бы хоть как то компенсировать продавцу неудобства.))

Ровно 7-8 дней и она у меня:

Патрон под замену. Об этом продавец честно написал на авито. Включение показало, что подшипники якоря скорее всего под замену.
Далее разобрал дрель до винтика, всё отмыл, заменил подшипник на якоре со стороны крыльчатки, со стороны коллектора подшипник был в идеале, ограничился запрессовыванием смазки.

Далее аккуратно собрал дрель, смазав каждый элемент зеленой смазкой Мобил для подшипников. Смазка из не дешевых.

Вывод: Обмотка якоря и статора пропитана лаком по умолчанию с завода, все узлы на подшипниках, особенно порадовал подшипник шпинделя, видно, что производитель вложил в конструкцию дрели большой ресурс. После сборки, люфта патрона не было, даже самого мелкого! Для сравнения — сейчас бош синие (профессиональные) и макита и девольт не все свои модели пропитывают обмотки. Хотя инструмент позиционируется как профессиональный, для работы в пыльных условиях. Ещё порадовало то, что на коллекторе выработки нет вообще, а на шестернях даже следа от соприкосновения с другой шестернёй нет, хотя если судить по износу всех подшипников, она поработала не мало. Реально, такое ощущение, что редуктор без поломок и преждевременного износа переварит в двое большую мощность без проблем.

Надеюсь, много людей, по мимо меня ценят советскую технику!

upd 2017_01_10

Подшипники:
кол-во размеры D*d*В маркировка маркировка русская
2 16*5*5 625 180025 открытые
1 22*7*7 627, 2RS 180027 закрытый
2 26*10*8 6000 180100 открытые
1 32*12*10 6201, RS 180201 закрытый с одной стороны

Здравствуйте уважаемые форумчане, хочу рассказать о переборке, а кое-где и доработке нескольких электродрелей Советского производства.

Начну с довольно интересной дрели ИЭ-1202 Конаковского завода.

Мощность потребляемая – 420 Вт (250 Вт – полезная). Обороты 960/2076 об/мин. Стандартный ключевой патрон 1-9 мм. Режим работы – S1 (продолжительный).

В форуме уже была тема по этой дрели с переборкой редуктора и заменой смазки … Так, что я немного дополню данную тему своими фото и впечатлениями))

Итак, общее по дрели:

1. Очень крепкая! Ничего не болтается, не шатается, пластиковая ручка не скрипит.
2. Интересный двухскоростной редуктор в алюминиевом корпусе (что уже редкость для современного инструмента). Очень приятно работать, имея две передачи: надо побыстрее тонким сверлом — включаем «вторую», а если нужно солидным диаметром да в крепком металле, то «первая» — самое оно.
3. Компактный размер для такой мощности (честные Советские 400 Вт). Иногда в руках удержать трудновато, норовит вырваться)).
4. Регулировка оборотов – отсутствует. Это небольшой минус, трудно начать сверление, если не накернено отверстие. Сначала хотел переделать кнопку под современную с регулировкой оборотов, но уж больно четко работает штатная кнопка, поэтому было решено её оставить.
5. Отличный шпиндель! Никаких биений, зазоров и т.п. Естественно это не относится к штатному патрону, который был убогий, сверло в нем «плясало», губки сплющились. У штатного патрона есть и небольшой плюс – он легкий. Патрон к шпинделю крепится не на конусе, а на резьбе М12х1,25. Было решено сразу же поменять патрон, на цельнометаллический быстрозажимной, попался «Кратон» 0-13мм М12х1,25 БЗП, конечно Китай, но мне понравился, качество приемлемое, биений нет, губки подкаленные. Тут проявился минус данного патрона – очень ТЯЖЕЛЫЙ и длинный! Дрель в одной руке стало держать очень трудно, зато работать, быстро и без ключа меняя сверла комфортно.
6. Изоляция штатного провода потрескалась — менять однозначно.

Поменял кабель на КГ, как и на всем электроинструменте у меня в коллекции, поставил 2х0,75 этого вполне хватит, резиновая изоляция КГ не «дубеет» на холоде, ну и более мягкий кабель, в общем.

Теперь более подробно и с фотографиями))

Итак машина сверлильная ИЭ-1202 собственной персоной, купленная за символическую цену на местном рынке, год сказать трудно, скорее всего – конец 80-х:

Уже накручен новый патрон и выкручены шурупы накладки ручки.

Под накладкой видим кнопочный выключатель, щеточный узел, конденсатор для подавления радиопомех в едином корпусе имеет три вывода.

Очень доволен выключателем, работающим четко. Он тоже необычен – лежит горизонтально, раньше такого не встречал.

Каждый винт залит краской во избежание откручивания, действительно делалось на века…

Щеточный узел сделан грамотно, каждый держатель щетки свободно вытаскивается, в котором легко меняется сама щетка.

Все было разобрано, почищено, все винты протянуты, и заменен питающий кабель, как я уже говорил. На этом с электрооборудованием было закончено и начата разборка редуктора.

Редуктор двухступенчатый, двухскоростной, шестерни – косозубые, все валы вращаются на подшипниках качения.

Смазан был скорее всего «Литолом» (коричневая кака внутри корпуса, а шестерни сухие).

Узел крепления и фиксации положений переключателя скоростей.

Ну и конечно, помощник по имени Винтик, который все время пытался у меня, что то утянуть, стоило только зазеваться)))

Шестерня, непосредственно переключающая обороты находится на валу шпинделя, по которому она перемещается вперед-назад штифтом ручки переключения. Вращение на вал, от шестерни передается через шпонку, выполненную в виде штифта. От сползания дальше по валу защищает пружинное кольцо.

Вот весь редуктор в разборе, вымытый уайт-спиритом и WD-шкой.

После того, как все было отмыто, проведена дефектовка подшипников, некоторые были заменены, редуктор собран и заполнен свежей смазкой МС-1000. Дрель стала работать очень тихо, шума редуктора не слышно. После переборки много чего ей просверлил, сверлами от 3 до 13 мм, сталь, чугун. Держать – двумя руками!))) Самая универсальная и самая продуманная дрель в моей коллекции.

Следующая дрель ИЭ-1022, наверное самая распространенная.

Мощность – 400 Вт, обороты шпинделя – 700 об/мин, наибольший диаметр сверления – 14 мм, шпиндель с внутренним конусом Морзе №1, режим работы – S1 (продолжительный), кнопка без регулировки оборотов.

Патрон в моей дрели был в плохом состоянии к тому же, сидел в шпинделе через какой то самодельный корявый переходник. Патрон на запчасти, переходник в мусор)

Особенности этой сверлильной машины:

1. Шпиндель с внутренним конусом Морзе. Что уже само собой подразумевает использование сверл и инструмента с коническим хвостовиком (пользовался разверткой на 14). К тому же шпиндель вращается на подшипниках качения большого размера, что очень надежно и исключает биения шпинделя.
2. Алюминиевый корпус редуктора, за цилиндрическую часть которого возможно крепление дрели в стойке.
3. Один из минусов – громоздкая конструкция. Но в этом и плюс, при длительном сверлении чего-то массивного крупными сверлами, можно хорошо упереться))
4. Большой крутящий момент и небольшие обороты, опять намекают на монотонную трудную работу по металлу, большим диаметром сверла. Под это она и заточена.
5. Маленькими сверлами (до 5 мм) лучше не работать, при такой массе и габаритах, небольшой перекос или заклин сверла зачастую приводят к его поломке. Так же при большой массе сверлильной машины, перестает ощущаться усилие, которое передается руками непосредственно сверлу.
6. Дрель предназначена для непрерывной длительной работы. Современные дрели этим похвастаться не могут, разве, что только узкоспециализированный профессиональный инструмент.

Для начала почистил и разобрал ручку из очень прочного пластика, в которой, как всегда, находятся все «электрические потроха».

Кнопка работала четко и стабильно, но поначалу было желание «прилепить» регулировку оборотов как на ИЭ-1035Э (более позднем аналоге). Но немного поразмыслив, решил отказаться от идеи замены кнопки ввиду трудоемкости ее установки, а как следствие порчи внешнего вида рукоятки. Да и обороты у дрели итак небольшие. Для себя определил её предназначение – это сверление металла сверлами 10-13 мм и возможно замешивания разных строительных смесей (благо момента предостаточно). Кнопку почистил, как и все внутренности ручки, перезавел кабель питания, который уже был в резиновой изоляции, поменял вилку. Почистил коллектор, проверил щетки. На этом с электрической частью было завершено.

Далее настало время редуктора. Редуктор двухступенчатый, передаточные отношения большие, поэтому момент передаваемый инструменту радует, главное крепко стоять на ногах)).

Как и всегда в редукторе находился «Литол», не сильно загустевший, но шестерни были сухими. Дальше все мыть, оттирать старую смазку, и проверять подшипники. Были заменены подшипники шпинделя, т.к. старые вероятно долго работали на сухую и «запели».

Вот такие серьезные шестерни вращают шпиндель.

Небольшое отступление, хочу чуть подробнее описать посадку шестерни шпинделя. Сделано все очень грамотно и ремонтопригодно. На свободном конце шпинделя шпоночный паз, и через шпонку посажена шестерня, которая крепится от сползания по валу, стопорной разрезной пружинной шайбой. На этом моменте я заострил внимание потому, что при разборке следующей дрели, я ожидал увидить нечто подобное, а не тут то было))) Но об этом позже.

Установленный шпиндель.

Свое место занял быстрозажимной патрон, тоже родом из СССР на заводской оправке.

На этом была закончена ревизия данной сверлильной машины и подтверждена ее готовность к суровой работе)

Ну и наконец самая, наверное интересная дрель ИЭ-1023А, на ней будем ставить кнопку с регулировкой оборотов, немного не обычным образом…

Характеристики: Мощность – 600 Вт, обороты шпинделя – 234 об/мин (3,9 с^-1), наибольший диаметр сверления – 23 мм, шпиндель с внутренним конусом Морзе №2, режим работы – S1 (продолжительный), кнопка без регулировки оборотов (которая работала через раз). Год выпуска моего экземпляра 1983))

Такой, прямо скажем, экспонат)) Но мне он нужен не для красоты, а для работы, так что начнем.

По данной дрели тоже была тема про замену кнопки, информации в сети очень мало, нашел чертежик из какой то книги по электроинструменту с кратким описанием и областью применения. А конкретно: Сверление диаметром до 23 мм; при креплении в стойке и использовании коронки – бурение отверстий в бетоне; использование данной дрели как привода к штроборезу; а так же в качестве электропривода масляного насоса для гидравлического трубогиба. Очень разносторонний аппарат)

Особенности ИЭ-1023А:

1. Мощный двигатель
2. Трехступенчатый редуктор, в сочетании с двигателем, выдающий огромный крутящий момент. Но весь момент идет на шпиндель, без каких либо предохранительных муфт и т.п., что небезопасно для человека.
3. Родная кнопка без регулировки оборотов, двигатель включается сразу и на полную. Очень неудобно в сочетании с малыми оборотами и большими сверлами, сразу начинает плясать вокруг намеченной точки.
4. Вес данной сверлильной машины – около 5 кг.

Предназначение вытекает из характеристик – сверление большими диаметрами на малых оборотах, работа инструментом имеющим хвостовик с конусом Морзе №2.

Итак, в моей дрели изначально плохо работала кнопка включения, включалась не с первого раза, иногда сама выключалась во время сверления. Сразу стал вопрос о её замене. Но просто поменять кнопку не так интересно, а почитав форум, тоже захотел кнопку и с регулировкой и с реверсом.

Разобрав ручку, рассмотрел кнопку необычной формы, которую как оказалось, уже кто-то ремонтировал, вместо штифтов или заклепок были вставлены обкусанные гвозди. Кнопка рассчитана на ток – 8А. Но снова чинить мне ее не хотелось, и, взяв половинку ручки в которой было отверстие под оранжевую кнопочку блокировки курка я отправился в один из сервисных центров по ремонту электроинструмента, где находился и магазинчик запчастей. Для меня главным критерием на тот момент было: кнопка должна быть с регулировкой и реверсом, максимально подходить по габаритам (что бы ни сильно портить ручку при установке).

Походя по торговому залу посмотрев на имеющиеся кнопки, не увидел ничего похожего. Один из работников сервисного центра решил мне помочь с выбором, на что я ему показал ручку и объяснил, что ищу, какая кнопка подойдет. В разговоре выяснилось, что инструмент очень знакомый, родной кнопки, как и предполагалось, не найти, похожей тоже никакой не было. Когда я сказал, о своем желании сделать реверсивное вращение ротора, мне ответили, что сталкивались с таким, у этой дрели намотка статора сделана как то по особенному и если заставить якорь вращаться в обратном направлении, будет сильное искрение щеток инструмент выйдет из строя. Я решил довериться человеку, который не раз перематывал электроинструмент, в отличие от меня, и отказался от затеи с реверсом, аргументировав для себя «ну это же не шуруповерт». Но от регулировки оборотов я отказываться не собирался, и мы начали перебирать кнопки, по критерию совпадения отверстий под курок и фиксатор. Не подошло ничего. После чего консультант сказал «подожди», взял лесенку и полез, куда-то в закрома, на верхнюю полку и вытащил новую ручку очень похожую на мою, но отверстия в пластике уже были под новые кнопки. Оказалось это ручка от современных дрелей Rebir, которые как две капли воды повторяют советский инструмент. Мне было предложено купить и ручку и кнопку, но узнав, сколько стоит новая ручка (700р.), жаба сразу же сдавила горло)) Да и не целесообразно было, имея не поломанную ручку покупать новую. В итоге решено было взять только кнопку с регулировкой и как то приспособить ее к старой ручке.

Подключив кнопку к дрели, я проверил регулировку оборотов, что меня очень обрадовало, электрика работала как часы.

Я решил ставить кнопку по принципу совпадения отверстия под фиксатор, а под сам курок вырезать новое, оно получалось гораздо выше прежнего и не такое широкое. Закрепив кнопку в ручке, меня устроило все, кроме огромного отверстия прямо под курком, оставшегося от прежнего. Такие варианты как, «заклеить её изолентой, да и сгодиться», меня не устраивали, и пришлось немного поразмышлять. После чего было решено «нарастить» недостающую часть ручки при помощи эпоксидной смолы…

Смотрим процесс и сам результат))

Была изготовлена «ванночка» из малярного скотча, в качестве заполнения пространства под новую кнопку положил кусочек пенополеэтилена от какой-то упаковки. После чего ванночка была заполнена эпоксидкой. На второй части ручки проделано тоже самое, но в зеркальном отражении. После этого было мучительное ожидание, пока смола затвердевала…

Когда, наконец, процесс завершился, я снял скотч и удивился результату))

Все было ровненько, даже получился буртик, по которому стыкуются половинки ручки…

Снаружи результат был очень неплох, стыка эпоксидки с пластиком на ощупь не чувствуется.

Кнопка встала как родная, обороты регулировались, двигатель мягко шуршал. После чего с электрической частью дрели было завершено.

Еще хочется обратить внимание на размер щеток двигателя, они просто огромных размеров. Их поджимают мощные пружинки.

Далее настал момент переборки редуктора.

Редуктор на удивление был смазан не Литолом, а какой-то синей смазкой. Вроде бы на шестернях она была, а вот подшипники (особенно двигателя) были кое-где, измазаны как будто, зеленкой и крутились с характерным визгом. К тому же всплыл один неприятный момент, шестерня на втором промежуточном валу была прихвачена сваркой, меня это навело на мысль, что это чей-то ремонт, но шестерни и валы явно заводские. Этот момент для меня так и остался загадкой, неужели так было сделано изначально с завода???

Сухой передний подшипник двигателя.

Вот такое «дуло» на огромном подшипнике, смазкой только «пахнет»)) Можно представить на какие нагрузки рассчитан шпиндель…

Ротор. Еще один факт против реверсивного вращения ротора, это загнутые лопатки крыльчатки вентилятора, если заставить крутиться в обратную сторону, то охлаждение будет неэффективное.

После того как было все помыто от старой смазки внутри редуктора, нужно было вынимать шпиндель, НО…

Шестерня на шпинделе крепилась для меня непонятно, не было стопорного кольца, не видно шпонки (вспомним крепление на ИЭ-1022), как будто посажено на горячую… Без снятия этой шестерни не было возможности вытащить шпиндель, поэтому было решено оставить все как есть, тем более что люфтов не наблюдалось, а размер и тихоходность подшипников предрекали им долгую жизнь. Единственный минус, это, что я не добрался до внутреннего подшипника шпинделя и не поменял там смазку. Если кто-то еще разбирал данную дрель, поделитесь, каким образом вытаскивали шпиндель.

Редуктор был снова наполнен новой смазкой МС-1000 и закрыт, дрель собрана воедино и пробный пуск показал, что шум заметно уменьшился, а с регулировкой оборотов работать стало очень приятно.

Как нельзя, кстати, подошел патрон, найденный в дедушкиных закромах в сарае, после чистки от вековой грязи и ржавчины, оказалось, что это Новосибирский патрон от 3 до 16 мм очень древнего года выпуска с посадкой под внутренний конус B16, в очень даже хорошем состоянии. Патрон не бьет, повреждений не имеет, губки ровные, таким образом, было решено использовать его как основную оснастку. Ко всему этому подошла Китайская оправка (хвостовик B16 MT2), заказанная мной. Которая порадовала качеством изготовления и ценой вдвое меньшей, чем у русского ржавого аналога с рынка и вчетверо меньшей ценой, чем такая же Китайская в сервисном центре)).

Патрон 3-16 мм с оправкой под конус Морзе №2.

Безключевой патрон 1-13 мм.

Оправка B12 на конус Морзе №1.

Переходник конус Морзе №1 на конус Морзе №2.

Так что вариантов крепления инструмента – масса.

Вот и подошел к концу мой скромный рассказ о некоторых достойных представителях ручного электроинструмента времен СССР, надеюсь, что он будет кому-либо полезен.