Цементная штукатурка для наружных работ своими руками пошаговая инструкция

Производители строительных материалов предлагают большой выбор штукатурных растворов на основе разных вяжущих веществ и наполнителей. Но классическая цементно-песчаная смесь по-прежнему фаворит и у профессионалов, и у начинающих строителей.

Чтобы работа была продуктивной, нужно учесть некоторые нюансы при приобретении компонентов ЦПР, приготовлении раствора и нанесении его на стену. О том, как штукатурить стены цементно-песчаным раствором быстро и качественно, и поговорим.

В каких случаях стоит выравнивать стены ЦПР

Опытные мастера-штукатуры выбирают ЦПС для выравнивания стен в следующих случаях:

• производится отделка фасада — альтернативу цементу и песку в этом случае подыскать очень сложно;
• оштукатуривать необходимо неровную, с большими перепадами высот, поверхность;
• у стен имеются серьезные дефекты: трещины, сколы, отслоения;
• проводятся подготовительные работы под кафель;
• штукатурятся неотапливаемые помещения (балкон, дача, гараж) или комнаты с повышенной влажностью (ванная).

Важно: для стен из камня и дерева лучше готовить цементно-известковый раствор — у него лучшее сцепление с перечисленными материалами.

Функции цементно-песчаной штукатурки

У цементно-песчаной штукатурки несколько задач:

• выравнивать стены изнутри и снаружи;
• защищать фасад и внутренние стены от излишней влаги. Для усиления эффекта в раствор можно вводить специальные модификаторы;
• создавать в квартире или доме комфортный микроклимат — штукатурка паропроницаемая, что позволяет стенам «дышать», регулируя влажность воздуха внутри помещений;
• преграждать, при этом эффективно, путь уличному шуму в дом. Усилить звукоизоляционные свойства помогут поглощающие шум ингредиенты;
• сокращать потери тепла — теплопроводность всего в 2 раза выше, чем у минеральной ваты (0,93 Вт/м*К);
• служить основанием для финишных отделочных работ.

Преимущества и недостатки цементной штукатурки

Оштукатуривание стен цементно-песчаным раствором имеет как плюсы, так и минусы.

Достоинства:

• долговечность — считается, что на фасаде ЦПР способен продержаться без трещин около 15 лет. На практике, с появлением различных добавок, срок службы превышает 20 и более лет. Внутри помещения, при нормальных условиях эксплуатации и соблюдении технологии — более 50 лет. Кто сбивал дома штукатурку советской эпохи, может это подтвердить;
• прочность — цементную штукатурку сложно повредить;
• устойчивость к неблагоприятным погодным условиям (легко переносит дождь, снег, жару и холод);
• долгая жизнь раствора, что для новичка-штукатура очень важно;
• не требуются специальные знания для проведения работ — нанести штукатурку своими руками может новичок-строитель;
• доступная цена — при покупке компонентов по отдельности расходы на материалы уменьшаются примерно в 2 раза.

Среди недостатков нужно отметить:

• высокую трудоемкость процесса, сопровождающуюся тяжелым физическим трудом;
• необходимость шпаклевки под покраску;
• несовместимость с гипсовыми (гипсолитовыми) стенами — материал не выдерживает веса штукатурки и отслаивается вместе с ней;
• плохую адгезию с бетонными стенами — нужны насечки и обработка проникающими грунтовками;
• подверженность усадке, в результате чего может покрыться сетью мелких трещин;
• наличие технологических перерывов, во время которых каждый нанесенный слой подсыхает — затягивается время работ;
• длительность процесса полной гидратации штукатурки, что отодвигает отделочные работы практически на месяц;
• дополнительную нагрузку на конструктивные элементы здания: стены, фундамент.

Материалы и инструменты

Для выполнения штукатурных работ нужно купить:

• портландцемент или готовую смесь в мешках;
• песок: карьерный для обрызга и грунта, речной — для накрывки и затирки;
• фибру из пропилена или стекловолокна — предотвращает усадку и растрескивание штукатурного слоя;
• пластификаторы заводского приготовления или клей ПВА — ускоряет процесс гидратации, жидкое мыло — замедляет;
• праймер под конкретный тип стен, например, «Бетоноконтакт» (бетон), Ceresit CT 16 (кирпич), Tikkurila Otex AP (дерево);
• штукатурную металлическую сетку при толщине слоя штукатурки более 3 см.

Кроме этого, приобретаются материалы для устройства маяков:

• Т-образные профили высотой 6 мм;
• клипсы или зажимы «Креммер» — крепят профиль к саморезам;
• дюбель-саморезы.

Из инструментов и приспособлений на разных этапах работ будут нужны:

Для подготовительных работ:

• молоток;
• зубило;
• металлическая щетка;
• бучарда (троянка, зубчатка);
• кисти и валик для нанесения грунтовки;
• ванночка для праймера — нужна при использовании валика.

Установки маяков:

• стремянка или переносной помост (козлы);
• перфоратор или электродрель для высверливания отверстий под дюбеля;
• болгарка или ножовка по металлу;
• шуруповерт с битой под крест или крестообразная отвертка;
• отвес;
• нивелир или лазерный уровень;
• угольник;
• линейка;
• маркер;
• шнур.

Штукатурных работ:

• бетономешалка (можно взять в аренду на 2-е суток примерно за 600 руб.);
• перфоратор с миксером;
• ковш;
• сокол;

• кельма;
• полутерок;
• терка;
• малки;
• гладилка;
• шпатели.

Внимание: если начинающие штукатуры не знают, о каких инструментах идет речь, советуем посмотреть работу «Как правильно оштукатурить кирпичную стену?».

Какие марки цемента и смесей покупать

При большом объёме штукатурных работ дешевле купить цемент разных марок:

• М50 — имеет невысокую прочность, минимальную усадку, хорошую пластичность раствора. Такие качества идеально подходят для финишного слоя штукатурки — затирки;
• М100 — используется для штукатурки стен внутри помещения;
• М150 — универсальная марка портландцемента. Можно применять и для наружных, и для внутренних работ;
• М250 — основное назначение: оштукатуривание фасадов.

При небольших объемах работ, наоборот, эффективнее использовать марки М400 или М500. Из них можно приготовить раствор нужной консистенции, прочности и пластичности. Здесь необходимо учитывать, что эти виды цемента стоят дороже, но остатка практически не будет, в отличие от варианта с покупкой цемента с более низким уровнем прочности.

Внимание: для новичков в штукатурном деле особо отметим — марка цемента М300 не подходит для приготовления штукатурного раствора.

При покупке мешков с готовой смесью, марка М100 применяется для выравнивания несущих стен, М50 — для внутренних стен и перегородок, М25 — для финишной отделки штукатурного слоя (затирки).

Расчет расхода смеси

Расход цемента и песка на оштукатуривание стены зависит от многих факторов:

• величины отклонения плоскости по вертикали — чем больше завал, тем больше придется уложить штукатурки для выравнивания;

Важно: при завале более 5 см дешевле и проще выровнять стену «сухой» штукатуркой (листами гипсокартона).

• обязательного требования вывести внутренние углы в 90^o. Если углы можно оставить тупыми и острыми, цемента и песка потребуется меньше;
• качества цемента — снижается по мере увеличения срока хранения. Естественно, такого связующего вещества нужно больше на один и тот же объем раствора;
• вида стен. Нужен разный объем штукатурки на одинаковый по толщине выравнивающий слой для древесины, пеноблоков, газосиликатных блоков, бетона, кирпича. Самый большой расход для деревянных стен — в 1,5-2 раза превышает этот же показатель при оштукатуривании кирпичной кладки, примерно в 2,7-3 раза — бетона.

Мастера штукатурного дела используют несколько методик расчета потребности связующих материалов и наполнителей. Наиболее точные результаты получаются после установки маяков.

На стене через равные промежутки по высоте и длине отмечаются ключевые точки. Чем их больше, тем результат измерений точнее. После этого в каждом отмеченном месте замеряется расстояние от поверхности стены до верхнего края маяка, правильнее, до плоскости, которую образуют маяки. Результаты измерений суммируются, а затем делятся на количество замеров. Так находится среднее значение перепада высоты между стеной и маяками. К полученному результату добавляется 0,6 мм — примерно на такую толщину штукатурка закроет маяки.

На следующем этапе находится площадь штукатурки. Для этого из площади стены вычитаются окна и двери. Полученный результат умножается на толщину штукатурного слоя. В итоге получается количество раствора в м³. В соответствии со СНиП в 1 м³ штукатурного раствора должно быть цемента марки М400 — 240 кг.

Дальше проще: кубатуру раствора умножаем на 240 и делим на 25 (вес мешка в кг). Итоговая цифра показывает, сколько мешков цемента нужно покупать. Количество песка привязывается к объему цемента. При расчетах следует учитывать их соотношение. Так, для обрызга требуется 2 части песка для портландцемента М400, грунта — 3, накрывки 1-2, затирки — 1.

С готовыми смесями проще. Там на мешках в обязательном порядке указывается норма расхода смеси в кг (иногда указывают в л) на 1 м2 при слое штукатурки в 10 мм. В этом случае общий объем раствора (площадь стены умноженная на среднюю толщину штукатурки) делится на 100 и умножается на норму расхода. Полученный результат делится на вес (объем) упаковки.

Подготовительные работы

Профессиональные строители считают, что добиться хорошего качества штукатурки можно только в том случае, если треть отведенного времени на выравнивание стен будет потрачено на подготовительные работы. Условно их можно разбить на несколько этапов:

• I — очистка стен от всего лишнего, в том числе и от старой отделки;
• II — ремонт поверхности;
• III — ликвидация разного вида загрязнений;
• IV — обеспечение хорошего сцепления штукатурки со стеной;
• V — выставление маяков.

Кроме этого, некоторые специалисты к подготовительным работам относят приготовление раствора.

I этап: очистка стен. Работы по подготовке к нанесению штукатурки начинаются с того, что со стен снимаются светильники, розетки, выключатели, разный крепеж. При этом не надо забывать об изоляции оголенных электропроводов. Такая операция обязательна даже при отключении энергии.

После этого убирается старая отделка. Нюансы технологии изложены в материале «Как подготовить стены под штукатурку?», где подробно разбирается, как убрать старые обои, краску, керамическую плитку, отставшую штукатурку.

II этап: ремонт поверхности. Стены, после удаления отделки и штукатурки, тщательно осматриваются. В железобетонной стене все дефекты: микротрещины, сколы, отслоения заделываются ремонтным раствором. Чуть сложнее с кирпичной кладкой. Здесь можно столкнуться со сплошной трещиной, образовавшейся при усадке дома, расшатавшимися кирпичами и поврежденными кладочными швами.

Сквозные трещины армируются металлическим прутком, средние по величине — саморезами. После этого они обрабатываются праймером или цементным молочком, а затем заделываются ЦПР. Расшатавшийся кирпич удаляется из кладки. Кладочный раствор с боков и сверху сбивается. Вынутый кирпич вставляется снова на монтажную пену (можно, но не желательно) или на цементный раствор.

Ремонт кладочного шва сводится к его углублению на 20-25 мм, грунтовке и заделке ЦПС или полимерными составами. В деревянных домах ремонтные работы сводятся к конопачению межвенцовых зазоров, если такие работы не были выполнены ранее.

III этап: очистка стен от загрязнений. Штукатурный раствор не держится на копоти, краске, следах от масла. Их в обязательном порядке нужно убрать. Обычную пыль и грязь оттирают металлической щеткой.

Следы от масла на бетоне и кирпиче поможет вывести жирная глина или 3%-ный раствор соляной кислоты. На дереве топор или рубанок. Более подробно процесс очистки изложен в работе «Как подготовить стены под штукатурку?».

IV этап: обеспечение сцепления. Долговечность штукатурки в первую очередь зависит от силы сцепления со стеновым материалом. Он может быть из бетона, кирпича, газобетона, дерева. И у каждого из них разная адгезия с ЦПР, что требует проведения некоторых технологических операций для достижения хорошего уровня сцепления.

Бетон. Этот вид материала плохо держит цементные растворы. Выход находили в креплении на стену металлической сетки. С появлением новых видов строительных материалов штукатуры стали пользоваться другой технологией:

• перфоратором или зубилом с молотком на поверхности стен делаются насечки глубиной около 5 мм и длиной 5-10 см. При этом, чем их больше, тем крепче будет держаться штукатурка;
• бетонная поверхность грунтуется праймером глубокого проникновения дважды.

Кирпич. На нем также делаются насечки. Но вручную, с помощью троянки, зубчатки или зубила с молотком. Кладочные швы углубляются на 10 мм. Для перестраховки кирпич можно прогрунтовать.

Газобетон. Достичь хорошей адгезии на газобетонной стене можно несколькими способами:

• бензопилой нарезать углубления, которые и будут держать штукатурку;
• нанести 2 слоя проникающей грунтовки;
• наклеить штукатурную стекловолоконную сетку.

Какой вариант лучше и как выполнить работы правильно, можно посмотреть в статье «Как оштукатурить стены из газобетона».

Важно: если стена возводилась из нескольких материалов, без штукатурной сетки не обойтись.

Дерево. Сложнее всего с деревянными стенами. На них цементный раствор не держится совсем. Решение проблемы в креплении на дерево сетки из стекловолокна или набивке дранки. Подробно технология изложена в работе «Штукатурка деревянных стен внутри дома своими руками».

V этап: устройство маяков. Получить идеальную плоскость штукатурки по вертикали и горизонтали можно только с помощью маяков. Поэтому к технологической операции по их установке нужно подходить ответственно, предварительно изучив все тонкости процесса, подробно расписанные в материале «Как установить маяки на стену для штукатурки?». Тема большая, поэтому ограничимся перечислением операций:

• стена провешивается;
• определяется плоскость штукатурки;
• готовится раствор из цемента и песка;
• металлические профили нарезаются в размер по длине;
• на стену наносятся кучки ЦПС;
• устанавливаются маяки.

Приготовление раствора

Приготовление штукатурного раствора из компонентов самостоятельно значительно сокращает затраты на ремонтные работы. Сложностей больших нет. Главное, чтобы цементная смесь для штукатурки стен была замешена в тех пропорциях компонентов, которые требуются для каждого этапа штукатурных работ.

Так, соотношение цемент/песок для обрызга — 1:2, грунта — 1:3, накрывки — 1:2, затирки — 1:1. Данные приведены для портландцемента М400. Для марки М500 добавляется еще одна часть песка — 1:3, 1:4, 1:3, 1:1,5 (1,5 предпочтительнее, но можно брать и 2 части) соответственно.

Правила замешивания

При замешивании штукатурного раствора нужно соблюдать несколько правил.

• Песок просеивается через сетки с разным диаметром ячеек. Размер 2-3 мм нужен для раствора под обрызг и грунт, 1 мм для завершающих операций (накрывка, затирка).
• В емкость для размешивания песок всегда высыпается первым. Он должен быть сухим и без посторонних примесей (глина, ракушки, растительность).
• Цемент засыпается вторым. Все тщательно перемешивается до тех пор, пока цементная пыль полностью не покроет частицы песка.
• Малыми порциями добавляется фибра. После каждого добавления все вымешивается. Если фиброволокно ввести в сухую смесь в один прием, фибра, скорее всего, собьется в комок.
• Вода заливается частями. Вначале 2/3. Все размешивается. Потом еще немного из оставшегося объема и так до тех пор, пока не получится раствор нужной консистенции. Если вылить всю воду сразу, можно получить жидкий замес, который потом трудно приводить до нормы. По науке количество воды зависит от объема цемента: на 1 л цементного порошка берется 250 мл воды. На практике все определяется на глаз. Главное, сразу не налить большую дозу.

Важно: при засыпке в воду песка и цемента, последний образует труднорастворимые комочки.

• Разные добавки (пластификаторы, ускорители и замедлители процесса схватывания и др.) вводятся на завершающей стадии размешивания.

Проверить качество штукатурного раствора можно с помощью кельмы. Для этого ее засовывают в смесь и сразу вынимают. Если штукатурка:

• налипла на металл — добавляется песок (раствор получился жирным);
• стекла, не оставив следов — мало цемента. Раствор тощий;
• оставила тонкую пленку из цемента без комочков — можно работать.

Технология оштукатуривания внутри

Штукатурка стен цементно-песчаным раствором выполняется в несколько этапов. Каждый из них имеет свое назначение и технику нанесения. Три из них основные: обрызг, грунт и накрывка и один вспомогательный — затирка штукатурного слоя под покраску. Каждый слой наносится после высыхания предыдущего в той последовательности, что приведена выше.

Обрызг. Практика показала, что нанесение на стену сразу толстого слоя раствора приводит к разным негативным последствиям:

• растрескиванию поверхности штукатурки;
• отслоению ЦПР от стены.

Связано это с тем, что жидкая консистенция раствора не держится на кирпиче и бетоне — сползает, а классическая быстро теряет воду в месте соприкосновения со стеновой поверхностью и попросту отваливается. Поэтому в технологии штукатурки появилась начальная операция — обрызг.

Выполняется он легким раствором толщиной 4-5 мм, где, во-первых, песка всего 2 части, во-вторых, воды больше, чем у классического раствора (напоминает жидкую сметану). Это позволяет получить хорошее сцепление цементно-песчаной штукатурки со стеной, обеспечивая прекрасную адгезию грунту, основному слою штукатурки.

Наносится обрызг на хорошо обработанные праймером стены. Если операцию пропустить, то влагу заберет стеновой материал, нарушив пропорции раствора, что скажется на процессе гидратации (образовании цементного камня).

Нанесение обрызга удобнее всего начинать с левого угла и идти между маяками слева направо, снизу вверх. Пройдя первый ряд, приступают ко второму по той же схеме. Штукатуры используют две техники нанесения первого слоя штукатурки:

1. намазывания, когда раствор на соколе вплотную подносится к стене и мастерком или полутерком размазывается по поверхности;
2. обрызга. Здесь штукатурка на соколе также подносится к стене, но на расстояние до полуметра. С него кельмой берется немного замеса и резким движением бросается на стену. Движения выполняются не рукой, а кистью. Шлепки нужно укладывать вплотную друг к другу, пока полностью не заполнится пространство между маяками. Пропуски не допускаются. Если для шлепка мало места, можно растереть уже нанесенный раствор.

Грунт. Второй слой наносится через 2-3 часа после обрызга (этого времени достаточно, чтобы первый слой хорошо сцепился со стеной). Им производится основная операция оштукатуривания — выравнивание стены. Работы ведутся раствором, похожим по густоте на хлебное тесто. Толщина нанесения — 20 мм. Если ее превысить, штукатурка начнет сползать. Если 2 см недостаточно, то выравнивание производят в несколько приемов.

Техника нанесения простая: кельмой раствор наносится на обрызг слева направо, снизу вверх небольшими участками между маяками. Опытные мастера площадь между двумя маяками делят на две части, начинающим штукатурам лучше всего поделить ее на 3-4 части, пока рука не набьется.

Нанесенный раствор должен закрывать верх маяков — все лишнее уберется правилом. Работать им нужно снизу вверх, плотно прижимая к металлическим профилям. Срезанная штукатурка возвращается в емкость с раствором (из-за обезвоживания она не будет держаться). Оставшиеся впадины снова заполняются ЦПР. Операция срезания повторяется.

Каким бы опытным мастер не был, после правила остаются небольшие ямки, пустоты, впадины. Их убирают полутерком. Для этого кельмой на стену набрасывается замес грунта, а затем круговыми движениями инструмента (можно вниз-вверх) втирается в нанесенную штукатурку, заполняя все дефекты.

Накрывка. Третий слой штукатурки называется «накрывкой». Наносится после высыхания грунта, который должен сохнуть не менее 6 часов и не более 12. Раствор готовится из мелкого песка, диаметром до 1 мм, и цемента в пропорции 2:1, где 2 — песок, 1 — цемент. Вода добавляется до тех пор, пока смесь не получит текучесть жирных сливок.

Приготовленный раствор наносится толщиной 2-3 мм, разравнивается и заглаживается металлическими гладилками. В местах стыковки участков накрывки уже нанесенный слой обрезается под углом в 30^o, после чего к срезанной кромке стыкуется следующий участок накрывки. Успевшую подсохнуть штукатурку смачивают водой.

Завершающие работы

Завершается процесс выравнивания стен удалением маяков и затиркой штукатурки.

В начале текущего века среди профессиональных строителей не было консолидированной точки зрения на металлические профили, остающиеся в штукатурке. Одни маяки удаляли, другие оставляли. Сейчас считается правильным удаление металла из слоя штукатурки. Следы, оставшиеся на стене после проведенной операции, заделываются раствором или шпаклевкой.

Как быстро и правильно удалить маяки, можно посмотреть в статье «Нужно ли вытаскивать маяки после штукатурки стен?».

Затирка выполняется лишь под окраску. Техника выполнения простая: домашний мастер ковшиком или миской из кухонного набора выливает раствор на стену. Мокрое пятно (именно оно должно получиться, если правильно приготовлена смесь) обрабатывается теркой вкруговую или вразгонку (вниз-вверх). Затирка вкруговую более грубая, выполняется в основном на штукатурке среднего качества.

Для выполнения операции нужна терка. Ее прижимают плоскостью к штукатурке и движениями руки против часовой стрелки срезают ребром инструмента бугорки, одновременно заполняя перемещаемым под теркой раствором впадины. Нажим на терку нужно регулировать. Там, где выпуклость, прижимать сильнее, где впадины, слабее. Скапливающийся на кромке терки раствор периодически убирается. Его можно отправить в емкость с замесом или заполнить имеющиеся раковины.

Если после круговых движений остались еле заметные следы, их убирают движениями вразгонку. Для этого хорошо очищенную терку прижимают к стене и взмахами вверх-вниз завершают процесс затирки.

Нюансы оштукатуривания снаружи

Пошагово техника оштукатуривания стен изнутри и со стороны улицы совпадает. Нюансы кроются в подготовительных работах и выборе вида раствора.

• Для фасада лучше приготовить цементно-известковый раствор для штукатурки стен. Он прочнее и лучше противостоит влажности. Следовательно, долговечнее.
• Стены обязательно обиваются пластиковой или металлической штукатурной сеткой.
• Перед накрывкой углы стен и откосы дверей с окнами закрываются специальным армирующим уголком.

• Перед завершающими операциями грунт штукатурки дважды обрабатывается праймером глубокого проникновения.
• Каждый слой штукатурки не может быть толще 15 мм.

В заключение. Условия нанесения штукатурки самостоятельно не содержат проблем. Легко узнать какие компоненты и сколько их нужно в раствор, разобраться, как производится укладка каждого слоя. Чуть сложнее на завершающих этапах. Но и здесь немного тренировки на незаметных участках позволяют выполнить работы с хорошим качеством.

Штукатурка стен  фасада зданий – наиболее бюджетная и востребованная среди других способов. Она включает в себя несколько функций: эстетическую и защитную. Отштукатуренные стены защитят  от любой непогоды в разное время года. Качественная работа подразумевает знание материала, его особенностей и принципов работы с ним.  В противном случае возможны негативные последствия конечного результата. В данной статье содержится материал, который поможет сделать правильный выбор: расскажет о видах штукатурки, об области их применения,  научит готовить  состав для удачной работы.

Виды штукатурки и их особенности

Внутренние и внешние работы выполняются,  зачастую, используя, штукатурку.  Делится она на три вида:

1. Стандартная — защищает от неблагоприятных погодных условий и устраняет дефекты на поверхности: неровность, щели.
2. Защитная, способствует удержания тепла, предотвращает попадание излучения и подавляет шум.
3. Декоративная, служит для украшения здания.

Каждая разновидность имеет определенный состав, для того чтобы приготовить, нужны точные пропорции раствора штукатурки наружных стен.

Цементно –  песчаная штукатурка

Цементно – песчаная штукатурка для наружных работ, занимает лидирующие позиции, как самая недорогая  смесь. Она прослужит не один год, не подвергаясь изменениям. Оптимальна для отделки домов, которые находятся в зоне со средней или завышенной влажностью.

Данная смесь приготовлена на основе цемента, производящегося из портландцемента двух типов плюс добавки.  Чаще всего используют цемент марок М400 и М500,  более востребован второй, потому что он лучшего качества, его водоустойчивость и морозостойкость не имеет равных. Кроме цемента входит песок, который способствует повышению эксплуатации материала. Пропорции: М400 – один к четырем; М500 – один к пяти.

Карьерный песок является оптимальным вариантом для работы: достаточно прочный. Но если его нет, то подойдет и речной, правда расход цемента увеличивается. Начинать приготовление раствора нужно с просеивания песка, так штукатурка ляжет  ровным, без бугров, слоем.

Чтобы не допустить образование трещин, нужно использовать песок средних размеров. Очень мелкий подойдет только для завершающего слоя, благодаря ему возникает  блеск.

Кроме того для наружной штукатурки из цементно – песчаного раствора, в смесь добавляют компоненты, которые призваны улучшать пластичность. Такие как, известь негашеная, полимерные порошки, сополимеры.

Выделяют ряд положительные свойства данной штукатурки:

• Прочность
• Повышенная эластичность
• Морозоустойчивость
• Влагонепроницаемость
• Крепкое сцепление между поверхностями

Эту штукатурку можно разделить на два вида: первая – простая, а вторая – улучшенная. Для черновой работы оптимальным вариантом является простая, потому что необходимо сделать поверхность ровной, и убрать недочеты. Наносят ее в два слоя. Улучшенная – три слоя, поверхность становится ровной, гладкой. Последний слой обрабатывается специальным инструментом.

Известковая смесь

Иногда для того чтобы раствор был бюджетным, вместо цемента используют гашеную известь, на качество это не влияет. Кроме того пропорции эти растворы имеют одинаковые.

Погасить известь очень легко в домашних условиях.

Сухую известь помещают в емкость, заливают теплой водой и накрывают крышкой для безопасности. После бурной реакции процедить через марлю, и через сутки можно ее использовать.

Известковую смесь используют исключительно в сухом климатическом поясе. Если время обделки фасада ограничено, то пропорции для наружной штукатурки имеют небольшую часть гипса.

Это помогает выиграть время, так как начало застывания происходит через пятнадцать минут, а заканчивается процесс через тридцать.

Например, чтобы приготовить три литра готовой известкой смеси понадобится один килограмм гипса. Обязательно нужно учесть время застывания  раствора, чтобы он не затвердел раньше положенного времени.

Глиняный раствор

Данный вид штукатурки известен человеку на протяжении многих лет. В городах он используется  редко, так как на рынке  много других материалов. А вот в сельской местности он до сих пор пользуется популярностью. Во – первых, на него не нужно тратить деньги, достаточно выкопать яму, чтобы дойти до глины, примерно два метра. А во – вторых, с этим материалом очень легко и удобно работать.

Для того чтобы получился полноценный отделочный материал нужно добавить еще некоторые ингредиенты, которые также стоят бюджетно. Составы штукатурки могут отличаться друг от друга, потому что у каждого мастера он свой. Но чаще всего в качестве связки используют опилки, солому и песок.

Самое главное это баланс между компонентами. Если минимизировать количество опилок и соломы, то штукатурка будет прекрасно проводить тепло, в результате в комнате быстро будет снижаться температура. Если переусердствовать с добавлением этих компонентов, то потеряется вязкость, и подсохший раствор не будет держаться на поверхности.

Глиняная штукатурка имеет ряд плюсов:

• бюджетность;
• природное происхождение;
• отсутствие токсичности;
• простота в работе;

Гипсовая штукатурка

Гипсовая штукатурка  устраняет дефекты и подготавливает  к декоративному покрытию  стены из разного материала. Это самый перспективный и востребованный раствор штукатурки стен фасада, потому что  экологичен и  остается ровным и гладким после засыхания.

Гипс – это природный  компонент раствора, который создает комфортную атмосферу в помещении. Он обладает рядом положительных свойств:

• термоустойчивость;
• пожарная безопасность;
• создание комфортного климата в помещении;
• влагонепроницаемость и звукоизолированность;
• долговечность;
• подходит без дополнительных манипуляций для декоративных работ;
• простота в работе;

Гипсовая штукатурка делится на три вида:

1. Мелкозернистая. В ее состав входит гипс и перетертый мелкий песок, в результате чего, после подсыхания могут появиться трещины.  Чтобы этого избежать, необходимо нанести раствор тоненьким слоем, примерно 8 мл.
2. Среднезернистая. Этот вид является самым удачным, потому что за счет зерен песка средних размеров, не возникает, как в первом варианте трещин, ее можно наносить толщиной до пяти см.
3. Крупнозернистая. Этот вид используется  тогда, когда нужно оштукатурить поверхность не тонким слоем.

Гипсовая штукатурка используется для двух видов работ: внутренней и внешней.

Готовые сухие смеси

Основная информация о смеси в сухом виде расположена на тыльной стороне пачки. К основным критериям относится:

• Вид, другими словами, состав (цементная, цементно – известковая, акриловая и тд)
• Применение – для каких поверхностей предназначена: из кирпича, дерева и других)
• Объем мешка – вес упаковки со смесью

• Расход – на упаковке есть обозначения в кг/м/ на толщину одного слоя в один см или 1 мл. благодаря этим данным с легкостью можно рассчитать количество пачек, которое  необходимо.
• Температура – допустимый температурный режим, в котором возможно хранение и применение смеси.
• Адгезия – уровень прочности сцепления основного покрытия со штукатуркой.
• Толщина покрытия – показаны параметры максимальной и минимальной толщины слоя и полностью покрытия

Кроме этого могут указываться и другие параметры, это зависит  от разновидности штукатурки.

Существует два основополагающих правила, на которые следует опираться, когда покупаете штукатурку:

1. Толщина  слоя штукатурки намного меньше, чем у поверхности основания.
2. Паропроницаемость у состава  на уровень выше, чем у основания.

Это относится и к случаям, когда основанием служит слой штукатурки другого вида.

Как правильно замесить любой раствор для штукатурки с сохранением прочности.

Замесить раствор – это значит тщательно его перемешать. Как будет сделан замес, зависит прочность и надежность штукатурки. При замесе, выполненном неравномерно, не полностью все зерна будут окутаны цементом. Не смотря на то, что часть зерен песка будет сильно покрыта раствором, у другой же части будет практически отсутствовать связка.

Многие считают, чтобы замесить правильной консистенции раствор, нужно в воду добавлять компоненты. Но это неверно: не возможно тщательно перемешать компоненты. Цемент, при попадании в воду образует мелкие комочки. Нужны  усилия, чтобы довести данный состав до идеального.

Однородная смесь получается, если выполнить  ряд действия:

Песок просеять через сито, чтобы избежать попадания в раствор инородных предметов. При работе, попадая на поверхность, образовывать следы – борозды.

Размер ячеек для зерен песка примерно два – три мм для грунтовки, один мм для финишного слоя. Идеальным для работы является сухой песок.

Подготовив песок, всыпаем цемент и тщательно все перемешиваем. Следует напомнить, что все компоненты являются сухими и поэтому без труда равномерно перемешиваются.

После того как смесь приготовлена, не торопясь, тоненькой струйкой вливается вода. Изначально две трети воды. Тщательно перемешивают,  пока не становится очень трудно мешать, тогда доливают воду. Ошибка, когда всю воду вливают за один раз.

Что влияет на прочность и время застывания штукатурки

Штукатура при строительстве является одной из главных работ, и выполнят несколько функций: защита и укрепление, делая здание более прочным, стены толще.

Но если не профессионально подойти к вопросу периода высыхания материала, то это приведет к негативным последствиям: облицовка потрескается или  отвалится.  Чтобы этого избежать, нужно учитывать время, которое необходимо для просыхания штукатурки. А это зависит от ряда обстоятельств:  солнечные лучи не должны попадать на рабочую поверхность, удалить лишнюю часть воды и не прибегать к  просушивающим устройствам.

Подводя итоги можно сделать вывод: качественная штукатурка, которая прослужит долгие годы, радуя вас помимо основных функций еще и эстетичностью, получится в том случае, если будут учтены и применены все правила, которые освещены в статье.

Классический штукатурный раствор на основе цемента, песка и воды очень сложный в работе. Он не может держаться толстыми слоями, поэтому сползает, и его приходится часто срезать правилом. Человеку без опыта им трудно штукатурить, не говоря уже об использовании для создания декоров. На самом деле идеальную по удобству цементную штукатурку можно замешать своими руками, и сделать ее такой же легкой в работе как гипсовую, нужно просто включить в состав правильные добавки.

Материалы:

• Цемент М500;
• песок;
• вода;
• полипропиленовая фибра 12 мм, 6 мм;
• жидкий пластификатор для бетона типа Sika BV 3M;
• добавка Sika LATEX или аналог.

Процесс замешивания цементной штукатурки

Данный состав рассчитан на замешивание сразу целого мешка цемента на 25 кг. Такой раствор имеет большой срок жизнеспособности, так что готовить его малыми порциями нет смысла, вы будете успевать его вырабатывать. В большой таз заливается вода. Ее объем зависит от влажности песка. Нужно пользоваться золотым правилом – количество воды должно составлять 40-60% от массы цемента. Соответственно если песок совсем сухой, то льем максимум. Лучше всего изначально набирать в таз минимум воды, так как потом ее можно будет добавлять в процессе. В данном случае заливается сразу 15 л.

В воду добавляется большая горсть фибры 12 мм, и маленькая 6 мм.

Затем заливаем 100 мл жидкого пластификатора, в данном случае Sika BV 3M, а также 100 мл Sika LATEX.

Через 10-15 мин фибра размокнет, и в таз засыпается мешок цемента.

Затем нужно его вымешать миксером, разгоняя с краев по кругу до середины. Это позволит избежать комков.

В размешенный с водой цемент добавляется мытый речной песок. Его соотношение к цементу 1:3,5. Лучше всего добавлять песок в 2 захода, чтобы размешать без комков. По мере перемешивания при необходимости можно подливать воду.

В конце нужно собрать раствор со стенок таза, так как там он плохо перемешан, и уложить в центр. Затем все еще раз перемешивается. Теперь проверяем консистенцию, и если нужно добавляем еще воду. Обязательно ее нужно равномерно распространить в массе, чтобы вверху не отделялись лужи.

Приготовленный таким образом раствор держит форму слоем до 5 см. Он эластичный подвижный, удобный в работе. Его можно накидывать хоть кельмой, хоть ковшом.

Смотрите видео

Основное предназначение штукатурки заключается в подготовке поверхностей к финишной отделке, то есть, устранении дефектов и выравнивании стен. Кроме того, штукатурная смесь может выступать в качестве декоративного покрытия, в зависимости от компонентов и методики нанесения. О том, как приготовить раствор для штукатурки стен, как рассчитать его количество и правильно нанести, а также о некоторых нюансах данного процесса и пойдет речь.

Виды смесей для штукатурки

Любой штукатурный раствор включает три основных компонента – вяжущее, воду и наполнитель. В роли вяжущего выступает цемент, глина, известь и гипс, причем нередко их комбинируют между собой в различных пропорциях. Наполнителем выступает чаще всего обычный песок, но в готовых заводских смесях его могут заменять кварцевым и перлитовым песком, мраморной и гранитной мукой, каменной крошкой. Дополнительно в штукатурные смеси входят модифицирующие добавки – красящие пигменты, пластификаторы и другие.

В зависимости от типа вяжущего, выделяют несколько видов штукатурных составов:

• цементные;
• глиняные;
• известковые;
• гипсовые;
• цементно-известковые;
• цементно-глиняные;
• глино-известковые;
• известково-гипсовые.

Смеси с двумя или тремя вяжущими компонентами называют сложными. Помимо состава важную роль играет и соотношение компонентов — исходя из этого, растворы делятся на жирные, тощие и нормальные.

Жирным считается раствор с преобладанием вяжущего компонента. В процессе высыхания такая штукатурка дает усадку и растрескивается, в результате требуется повторная обработка стен. Определить жирность рабочей смеси несложно: при перемешивании она налипает на кельму, остается на стенках емкости толстым слоем.

Если в смеси избыток наполнителя – это тощий раствор. Он почти не подвержен усадке, не трескается после высыхания, но плохо прилипает к поверхности и обладает слишком низкой прочностью. Достаточно слегка ударить по стене, чтобы такая штукатурка отвалилась. При перемешивании тощий раствор легко сползает с кельмы, практически не оставляя следа.

Нормальный раствор в меру пластичен, мешать его легко, а если набрать немного массы на мастерок и дать ей сползти, на поверхности останется тонкий равномерный слой. Именно такой состав обеспечивает максимальную адгезию с обрабатываемой поверхностью и создает прочное надежное покрытие.

Популярные готовые смеси

Название смеси	Характеристики	Стоимость
Штукатурка UNIS	Влаго- и морозоустойчивая, не дает усадки, отлично переносит атмосферное воздействие. Может наноситься слоем до 30 мм без армирования. Пропорции раствора: 0,16-0,2 л воды на 1 кг сухой смеси. Расход раствора при толщине слоя 5 мм составляет 6-8 кг/м2. Жизнеспособность готового раствора 2 часа. Фасуется в мешки по 25 кг.	От 280 руб.
Штукатурка цементная ОСНОВИТ Флайвэлл	Морозоустойчивая, легкая в нанесении, может использоваться для наружных и внутренних стен. Пропорции раствора: 0,3-0,42 л воды на 1 кг смеси. При толщине слоя 5 мм расход составляет 9-10 кг/м2. Жизнеспособность раствора 3 часа. Фасовка – мешок 25 кг.	От 240 руб.
Штукатурка цементная Weber Vetonit	Обладает повышенной стойкостью к низким температурам, влагоустойчивая, очень пластичная и легкая в нанесении. Пропорции для замеса раствора – 1 л воды на 4 кг смеси. Расход при толщине 2 мм – 2,5 кг/м2. Жизнеспособность раствора 3 часа. Срок высыхания от 2 до 7 суток.	От 360 руб.
Штукатурка цементная «Старатели»	Водостойкая, пластичная, легкая в нанесении. Образует прочное покрытие, не склонное к растрескиванию и усадке. Пропорции для замеса: 0,26-0,28 л воды на 1 кг смеси. Расход раствора – до 2 кг/м2. Жизнеспособность раствора 1,5 часа. Фасуется в мешки по 25 кг.	От 188 руб.
Штукатурка декоративная UNIS Шуба-Декор	Основа – белый цемент, наполнитель – мраморная крошка. Обладает стойкостью к влаге, низким температурам, не дает усадку, легко наносится. Пропорции для замеса: 0,18-0,2 л/кг. Жизнеспособность раствора 1 час. Фасуется в мешки по 25 кг.	От 423 руб.
Декоративная штукатурка Knauf Diamant	Цветная смесь на цементной основе, наполнитель – кварцевый песок. Обладает водоотталкивающими свойствами, хорошо переносит низкие температуры, долго не выгорает. Пропорции для замеса: 7,5 л воды на 25 кг смеси. Жизнеспособность раствора 1,5 часа. Фасуется в мешки по 25 кг.	От 340 руб.

При отсутствии опыта штукатурных работ рекомендуется выбирать готовые смеси – так вы будете уверены в правильности соотношения компонентов.

Цены на популярные виды штукатурки

Штукатурка

Пропорции для приготовления растворов своими руками

Каждый вид раствора обладает своими характеристиками, которые нужно учитывать при выборе штукатурного состава для отделки фасада.

Тип смеси	Характеристики	Соотношение компонентов
Цементная	Подходит как для наружных поверхностей, так и для внутренних. Отличается прочностью, хорошей влагостойкостью, легко наносится. Готовый раствор следует израсходовать в течение часа. При обработке фасада цементный раствор наносят обычно 3 слоями, и пропорции для каждого замеса отличаются	1 слой – 1 часть цемента и 3-4 части песка. 2 слой – 1 часть цемента и 2-3 части песка. 3 слой – 1 часть цемента и 1,5-2 части песка.
Цементно-известковая	Добавление извести позволяет увеличить адгезивные свойства штукатурки и продлить время застывания до 48 часов. При замешивании используют не саму известь, а известковое тесто, которое готовится заранее	1 слой – 1 часть цемента, 0,4 части извести и 3-5 частей песка. 2 слой – известь и цемент по 1 части, 2,5-3 части песка. 3 слой – 1 часть цемента, 1,5 части извести и 3-4 части песка.
Известковая	Чистая известковая смесь для штукатурки фасадов почти не применяется, исключение составляют дома из самана. Такое покрытие не обладает нужной прочностью и не переносит излишнего увлажнения, зато отличается высокой адгезией и антисептическими свойствами	1 часть извести и 3 части песка.
Глиняная	Такие растворы применяют, как правило, для штукатурки стен из самана и дерева. Они считаются самыми дешевыми, экологически безопасными, готовый раствор пригоден к использованию несколько суток. Но при этом штукатурка из глины слишком непрочная, боится влаги, повреждается грибками и насекомыми	1 часть глины и 3-5 частей песка.
Цементно-глиняная	Штукатурка из глины и цемента обладает хорошей прочностью, переносит незначительные повышения влажности, не требует больших затрат на приготовление. Время использования готового раствора сокращается до 1-2 часов	1 часть цемента, 4 части глины и 6 частей песка.
Известково-глиняная	Такая смесь очень пластичная, легко пристает к любым поверхностям, после высыхания образует прочное покрытие с противогрибковыми свойствами. Для фасадов используется в местностях с сухим климатом, поскольку имеет низкую влагостойкость. Готовый раствор следует израсходовать в течение 3 часов	По 1 части извести и глины, 5 частей песка.

Указанные пропорции могут немного варьироваться в зависимости от влажности песка, вязкости глины и известкового теста, температуры воздуха. Песок для замеса обязательно просеивают, чтобы убрать посторонние частицы. Глина также должна быть чистой, без остатков травы, камешков или примеси земли. Все это снижает качество штукатурки. Готовые заводские смеси имеют сбалансированный состав, добавлять в них ничего, кроме воды, не нужно. Пропорции сухой смеси и воды всегда указываются на упаковке, поэтому перед приготовлением раствора ознакомьтесь с инструкцией.

Расчет количества штукатурной смеси

Прежде чем приступать непосредственно к замесу, нужно рассчитать необходимое количество раствора. Как известно, невыработанный раствор для хранения непригоден, и его остается только выбросить, а значит, часть денег будет потрачена впустую. Как избежать ненужных затрат, рассмотрим подробнее.

Наибольшей сложностью в расчетах является кривизна стен. Добиться идеально ровной поверхности при строительстве дома невозможно, и хорошо, если отклонения не превышают 10 мм. Но, как показывает практика, очень часто перепады составляют от 1 до 5 см, а в некоторых случаях еще больше. При оштукатуривании всего дома расчеты нужно выполнять для каждой стены отдельно. Сначала необходимо определить среднюю толщину штукатурного слоя.

Шаг 1. Поверхность стены тщательно очищают от старой отделки, сбивают все заметные бугорки, наплывы раствора, если нужно, расчищают швы.

Глубокие выемки и трещины в стене заделывают отдельно цементным раствором и дают хорошо высохнуть.

Шаг 2. Дальше вам понадобятся штукатурные маяки, которые представляют собой тонкие металлические рейки с перфорацией. Их толщина составляет 6 и 10 мм.

В небольшой емкости разводят водой алебастр до состояния густой кашицы, затем прикладывают уровень к стене, определяют вертикаль и набрасывают по этой линии раствор в 3-4 точках.

Прикладывают маячок, вдавливая в раствор, и проверяют уровнем его расположение. Если нужно, вдавливают еще либо добавляют алебастра. Таким же образом крепят другие маяки с шагом 1,5 метра вдоль стены.

Некоторые строители используют специальные маячковые крепежи с дюбелями вместо раствора, но для этого необходимо будет сначала сделать разметку на стене, а затем просверлить по линиям отверстия. С раствором работать легче и быстрее.

Шаг 3. Измеряют ширину зазоров между стеной и маяками, а затем все суммируют и делят на количество маяков.

Например, в одной точке зазор 2 см, в другой 3,5 см, в третьем месте вообще 5 см. Чем больше выполнить замеров, тем точнее будет результат, поэтому измеряйте отклонения под каждым маяком в нескольких точках. Допустим, в сумме получилось 30 см, а маяков установлено 10 штук. Делим 30 на 10 и получаем 3 см – это и есть средняя толщина штукатурного слоя, необходимая для расчета количества раствора.

Шаг 4. Теперь выясним общий объем штукатурной смеси: для этого площадь поверхности умножим на толщину слоя. Например, ширина стены 4,5 м, высота 2,5 м, толщина слоя штукатурки – 30 мм (0,03 м).

5х2,5х0,03= 0,3375 м3 

Округляем и получаем около 340 л раствора. При соотношении 1:3 объем цемента равняется примерно 112 л, или 0,1125 м3. Средний показатель насыпной плотности цемента составляет 1500 кг/ м3, поэтому, умножив объем на показатель плотности, мы узнаем примерный вес материала: 0,1125х1500= 168,75 кг.

Так как цемент фасуется в мешки по 50 и 25 кг, вам понадобится купить 3 больших мешка и 1 маленький, либо 7 мешков по 25 кг. Подобным образом рассчитывают вес песка, гипса, извести и других материалов.

При использовании заводских смесей выполнить расчеты проще. На упаковке указан расход состава на квадратный метр при определенной толщине слоя. Если эта толщина совпадает с той, которая получилась у вас, нужно всего лишь умножить указанный расход на площадь рабочей поверхности. Если не совпадает, умножаете расход на площадь и на толщину слоя.

Например: на упаковке смеси «Вебер Ветонит» указан расход 2,5 кг/м2 при толщине нанесения 2 мм. У нас расчетная толщина получается 30 мм, то есть, в 15 раз больше. Высчитываем, сколько понадобится смеси на 1 квадратный метр:

2,5х15=37,5 кг/м2

Допустим, площадь стены 10 м2, тогда для штукатурки понадобится 375 кг (37,5х10). Стандартная фасовка – 20 кг, поэтому делим 375 на 20 и получаем 18,75 мешка. Это значит, что для оштукатуривания вам нужно купить 19 мешков смеси.

Технология приготовления раствора

Цементно-песчаный раствор

Цементная штукатурка считается наиболее оптимальным вариантом для отделки фасада. Чаще всего применяют простой цементно-песчаный раствор, чуть реже – с добавлением извести либо глины. Для замеса необходима тара: это может быть специальный широкий ящик или корыто, а если объем работ большой, то лучше взять бетономешалку.

Цены на бетономешалки

Бетономешалки

Дополнительно понадобится лопата и мерное ведро.

Рассмотрим поэтапное приготовление раствора для трехслойного нанесения штукатурки.

Первый слой строители называют набрызгом или обрызгом. Консистенция раствора должна быть слегка жидковатой, чтобы легко заполнить все поры на поверхности стены. Толщина нанесения не превышает 4 мм. Пропорции приведены для приготовления раствора из одного мешка цемента (25 кг). Цемент рекомендуется использовать марки М400 и М500.

Шаг 1. В емкость засыпают 6 ведер просеянного песка (ведро 10 л), сверху высыпают цемент.

Хорошо перемешивают все лопатой.

Шаг 2. Вливают 15 литров воды и начинают интенсивно мешать, разбивая образовавшиеся комки. Масса должна стать однородной.

Шаг 3. Доливают еще ведро воды и перемешивают раствор максимально тщательно, чтобы убрать даже самые мелкие комочки. После этого можно приступать к нанесению штукатурки.

Грунтовочный слой наносят после схватывания обрызга, но до того, как он полностью отвердеет. Толщина нанесения не должна превышать 15 мм, если штукатурка выполняется без армирования сеткой. По консистенции раствор гораздо плотнее и напоминает крутое тесто.

Для замеса берут 25 кг цемента, 75 кг песка (примерно 5 ведер), 17-20 л воды. Компоненты смешивают в той же поочередности, но вместе с водой добавляют жидкое мыло – примерно 1 чайная ложка на ведро цемента. Многие добавляют клей ПВА, моющее средство для посуды, антифриз, чтобы повысить морозоустойчивость покрытия. Можно использовать только покупные пластификаторы. Эти добавки не являются обязательными компонентами, но они существенно улучшают качество штукатурки и облегчают ее нанесение.

Третий слой называется накрывкой, и для замеса раствора используется песок самой мелкой фракции.

Толщина слоя не должна превышать 3 мм. Профессиональные строители рекомендуют добавлять в финишный слой известковое тесто, благодаря чему смесь становится очень пластичной, легко затирается, не дает усадку.

Пропорции приготовления:

• цемент – 25 кг;
• мелкозернистый песок – 100 кг (примерно 6,5 ведра);
• известковое тесто – 56 л;
• вода – 25 л.

При наличии бетономешалки процесс замеса происходит по-другому: сначала в бетономешалку заливают 2/3 от требуемого количества воды, затем всыпают цемент, перемешивают 2-3 минуты. Далее засыпают песок, доливают оставшуюся воду и снова мешают 3-4 минуты. Если используется известь, ее добавляют одновременно с цементом.

Приготовление известкового теста

Известковое тесто следует готовить минимум за две недели до начала штукатурных работ, а еще лучше – за месяц. Правильно гашеная известь может храниться очень долго и использоваться по мере надобности.

Шаг 1. Для гашения нужна глубокая металлическая емкость без следов коррозии. При смешивании извести с водой выделяется много тепла, температура может достигать 100 градусов и выше, поэтому емкости из пластика, особенно тонкого, совершенно не подходят. Итак, засыпают внутрь комовую известь и заливают холодной водой из расчета 1 часть воды на 2 части извести.

Важно! Негашеная известь относится к очень едким веществам, поэтому работать с ней нужно в защитных перчатках и респираторе. Нельзя допускать попадания на кожу и слизистые – это вызовет сильное раздражение.

Шаг 2. Лопатой или деревянной палкой хорошенько перемешивают содержимое емкости, чтобы ускорить процесс гидратации. В зависимости от состава извести, на гашение может уйти от 8 до 30 минут. При уменьшении парообразования массу опять перемешивают, и так несколько раз.

Шаг 3. После прекращения реакции известь еще раз перемешивают, накрывают емкость крышкой и оставляют на 2 недели. Масса становится пластичной, все комочки растворяются без следа и ее можно добавлять в штукатурные растворы.

При больших объемах работ для гашения копают яму глубиной не менее 1 м, туда засыпают известь и поливают водой из шланга. Когда масса перестанет бурлить, сверху насыпают толстый слой песка и накрывают яму досками или деревянным щитом. Через 15-20 дней известковое тесто можно использовать по назначению.

Глина для раствора

Чтобы замесить цементно-глиняный раствор, глину подготавливают заранее. Она должна быть хорошо размоченной, иначе качество штукатурки получается очень низким. Так как глину в сухом виде просеять гораздо сложнее, чем песок, перед замачиванием из нее просто выбирают руками весь мусор, травинки, большие камешки, а уже перед замесом раствора процеживают глиняное тесто через сито.

Шаг 1. В широкое корыто или ящик для раствора высыпают 1 часть глины и заливают ее 3 частями холодной воды. Размешивают лопатой, чтобы глина хорошо намокла, и оставляют минимум на 5 часов, а лучше – на сутки.

Шаг 2. Когда глина полностью размокнет, ее еще раз перемешивают, разминают руками оставшиеся комки.

Шаг 3. При замешивании цементного раствора глиняное тесто добавляют после смешивания песка и цемента, если работы выполняются вручную, и вместе с цементом, если раствор готовят в бетономешалке.

Заводские штукатурные смеси

Здесь все очень просто. Для замеса необходима чистая тара, вода и строительный миксер. Прочитайте инструкцию на упаковке, возьмите указанный объем воды и налейте в тару. Теперь нужно всыпать в воду сухую смесь из мешка и с помощью миксера довести массу до однородности. После этого необходимо оставить раствор на 5-7 минут (точное время пишется на упаковке). Потом еще раз перемешивают и штукатурят поверхность.

Цены на смеси для выравнивания стен и потолков

Смеси для выравнивания стен и потолков

Видео — Как приготовить раствор для штукатурки стен

Строительство любого здания и сооружения не обходится без черновой отделки стен. Залогом качественного выполнения этого этапа работ и долговечности результата отделочных работ в целом является правильно замешанный раствор для штукатурки стен. Он служит основой для чистовой отделки.

Если выравнивающий материал начнет трескаться, осыпаться или вздуваться, внешнее покрытие придется снимать и переделывать всё заново. Чтобы этого не произошло, цементно-песчаный раствор должен быть приготовлен из качественного сырья в нужных пропорциях. Они, в свою очередь, зависят от разных факторов, в том числе предназначения смеси, условий нанесения, выбора цемента и других.

Состав и особенности раствора

В состав штукатурного раствора входит три основных компонента: цемент – вяжущее вещество, песок – наполнитель и вода – растворитель. Чтобы добиться нужных характеристик и необходимой консистенции смеси, необходимо учесть особенности её приготовления. Главное внимание надо обратить на следующие факторы:

1. Марка цемента и расшифровка к ней. Раствор для стен готовят на основе цемента М300 – М600. Для разных видов работ и определенных условий используется различные марки. Так, для выравнивания стен в сухом помещении подойдет М300, а с повышенной влажностью – М600.
2. В качестве основного наполнителя применяется песок. Для штукатурки подойдет и речной, и карьерный. Главное требование – максимальная чистота и минимальное количество глинистых примесей. Для укладки чернового слоя штукатурки рекомендуют песок крупной фракции – 2-4 мм. Среднефракционный с диаметром от 0,5 до 2 мм лучше подходит для финишного выравнивания. Предпочтительно купить очищенный и просеянный наполнитель, но в любом случае перед внесением его надо просеять.
3. Воду надо использовать чистую, без добавок и посторонних примесей, масел, химических и органических веществ, желательно не водопроводную.
4. Предназначение раствора. По своим характеристикам он делится на три вида:
   • Простой – для оштукатуривания стен, где не требуется высокого качества отделки, например, в чулане подсобке и т. п.
   • Улучшенный – в жилом, офисном, производственном помещении.
   • Высококачественный – материал для финишных отделочных работ, например, под покраску. Используется для покрытия стен в жилых домах, гостиницах, музеях, кафе, торговых центрах и т.д.

Нередко для выполнения определенных работ требуется штукатурный раствор с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками: быстрое затвердевание, повышенная подвижность, влаго- и морозостойкость, устойчивость к грибку и плесени и другое. В таких случаях в смесь вводятся дополнительные ингредиенты:

• Алебастр (строительный гипс) – сокращает время застывания. Используют для выравнивания откосов, монтажа электропроводки, устранения дефектов поверхностей.
• Гипс – алебастр мелкой фракции, высыхание смеси не такое быстрое, поэтому раствор более пластичный. Подходит для отделки углов, потолков и труднодоступных мест.
• Известь в виде известкового молочка или теста. Придает материалу прочность, паропроницаемость, устойчивость к бактериям (плесени), влагостойкость и другие положительные качества. Препятствует растрескиванию. Хорошо подходит для выравнивания фасадов и внутренних поверхностей во влажном помещении.
• Клей ПВА – 5% от общего объема смеси. Повышает прочность, снижает растрескиваемость, улучшает адгезию.
• Жидкое мыло – добавление трех процентов от общей массы повышает пластичность.

Пропорции для цементно-песчаной штукатурки

Классическое, усредненное соотношение вяжущего и наполнителя цементно-песчаного раствора – 1:3-1:4. То есть на одно ведро цемента – 3-4 ведра песка. При этом марка полученного раствора зависит от этой характеристики цемента. Чем выше она у вяжущего компонента, тем, соответственно будет выше у готового продукта.

В зависимости от того, какие свойства должны быть у раствора и где он будет применяться, пропорции изменяются.

Универсальный состав для большинства работ без повышенных требований и особых условий применения смешивают, как правило, в соотношении 1:5. Воду добавляют постепенно для достижения нужной консистенции.

Жирный раствор для покрытия стен грунтом. Этот второй слой после набрызга (подготовки поверхности к нанесению смеси) приготавливают в пропорции 1:3.

Для третьего, накрывочного слоя отделки стен компоненты берут в соотношении 1:1. Смешанные цемент и песок разводят до густоты сметаны. Этот раствор наносят поверх грунта.

Приступая к приготовлению материала, надо знать, какая марка раствора Вам потребуется, от этого будет зависеть рецептура. По данному критерию можно использовать следующую таблицу:

Растворы марок, применяющихся для наиболее распространенных в индивидуальном строительстве видов работ:

• М10 – М50 – для оштукатуривания поверхностей;
• М50 – М200 – для укладки;
• М 150 и М200 – для устройства фундамента и стяжки.

Дополнительные компоненты для штукатурки

Для улучшения качества и придания раствору дополнительных свойств смеси в него в процессе приготовления вносят специальные модифицирующие добавки, которые можно купить в магазине.

1. Пластификаторы. Повышают подвижность материала, Не дают влаге впитываться в поверхность и испаряться, увеличивают объем смеси и не позволяют ей расслаиваться.
2. Замедлители затвердения. Необходимость в них возникает, когда надо продлить срок жидкого состояния смеси, например, если в него надо добавить гипс. В магазинах продаются также ускорители схватывания.
3. Противоморозные добавки замедляют замерзание жидкости. Это надо для того, чтобы вода в растворе не замерзла прежде, чем он наберет необходимую прочность приобретёт другие требуемые характеристики.
4. Армирующие присадки – это вещества и материалы, повышающие прочность цемента. С этой целью используются химические соединения или фибра – отходы металлургического, стекольного, целлюлозного производства, например, металлическая стружка. В растворе для штукатурки они выполняют функцию арматуры, смешиваясь с частицами компонентов и повышая прочностные характеристики.

В качестве присадок используют также некоторые стройматериалы, улучшающие поверхностные характеристики и внешний вид стен, придающие итоговому продукту специфические свойства:

• Кварцевый песок крупной фракции придает влагонепроницаемость, стойкость к воздействию кислот и щелочей, пропускает воздух.
• Мелкофракционный барит добавляют в тяжелый раствор для защиты стен рентгенкабинетов от радиации.
• Крошка из вспененного полистирола используется для создания теплоизоляционного слоя.
• Мраморная крошка повышает прочность, обеспечивает влагостойкость, устойчивость к перепадам температур и атмосферным явлениям. Придает эстетичный внешний вид, поэтому такой раствор нередко применяется для облицовочных работ, в том числе фасадных.
• Измельченная слюда защищает здание от воздействия солнечных лучей.
• Акрил, эпоксидная и полиуретановая смолы используется для повышения гидроизоляционных качеств.
• Жидкое стекло, каменная мука, кварцит. Предохраняют от агрессивного воздействия кислоты, что необходимо при отделке стен в лабораториях, цехах химической промышленности и т.д.

Технология приготовления раствора

Замесить раствор для штукатурки своими руками несложно. При этом следует строго соблюдать правило: готовую смесь надо использовать в течение часа, поэтому приготавливать надо именно то количество, которое может быть израсходовано в течение этого времени.

Приготовление раствора для штукатурки ведется в следующем порядке:

• Засыпать в емкость цемент и песок в нужной пропорции, тщательно перемешать компоненты мастерком, лопатой.
• Залить воду, замесить раствор. Для этого удобно воспользоваться строительным миксером, дрелью или шуруповёртом с насадкой. Работать надо на средней или малой скорости.
• При желании внести добавки.
• Проверить консистенцию на готовность. Она должна быть однородной, густоты сметаны. Проведите по поверхности мастерком, если остается борозда, материал готов к работе.

Есть и другой способ приготовления:

• залить воду в ёмкость;
• внести половину песка;
• засыпать весь цемент;
• размешать смесь;
• высыпать оставшийся наполнитель, ещё раз перемешать;
• проверить консистенцию, при необходимости добавить воды.

Готовая цементная смесь не должна ни налипать, ни стекать с мастерка, а свободно удерживаться на нем. Недопустимы прослойки жидкости.

Правила нанесения цементно-песчаной штукатурки

Основные правила проведения штукатурных работ предусматривают несколько этапов нанесения раствора.

1. Первый, очень ответственный этап – подготовка поверхности. Прежде всего с помощью лески, натянутой по диагоналям плоскости, определяется слой нанесения. Если он больше 2 см, смесь надо наносить за несколько подходов, если меньше – достаточно одного. Далее производится очистка от старых обоев, штукатурки и других ненадежных фрагментов. При наличии старого слоя краски, который трудно удалить, на нем надо сделать насечки шпателем для надежной сцепки раствора и стен. Нанесение покрытия большой толщины, до 5 см, требует армирования металлической сеткой. Для защиты от влажности и бактерий и надежной адгезии проводится грунтование. Если дефекты поверхности видны невооруженным глазом, перед нанесением состава надо установить маяки.
2. Следующий этап – обрызг (наброска). Густую смесь набирают на инструмент и набрасывают на поверхность. На маяки ставят правило и выравнивают покрытие снизу вверх. Оставляют для просушки на 2 часа. На бетонные и кирпичные стены кладут слой около 5 см, на деревянные – 8-9 см.
3. Грунт. Материал наносят широким шпателем с некоторым усилием. С помощью правила проверяют выравнивание плоскости. Устраняют дефекты: впадины заполняют раствором, бугорки удаляют смоченной в воде тёркой. Раствор должен сохнуть минимум 3 часа.
4. Накрывка. Раствор консистенции сметаны накладывают шпателем или небольшими порциями поливают на стены сверху вниз. Полностью выравнивают правилом. Через 8 часов немного увлажняют и зачищают.

При проведении отделочных работ для достижения лучшего результата надо соблюдать ряд правил:

• для тонкого слоя штукатурки нужен жидкий состав, для более толстого – густой;
• если на поверхности, предназначенной для оштукатуривания, есть трещины и шероховатости, её рекомендуется периодически обрызгивать водой из пульверизатора;
• участки, прилегающие к полу и потолку, обрабатывают последним;
• при выравнивании оштукатуренной зоны правило прикладывают острой частью к граням направляющих;
• выравнивание стен начинают с пола, постепенно двигаясь вверх, инструмент при этом надо двигать зигзагообразно;
• собранный при выравнивании состав сразу накладывают на верхние участки, чтобы он не успевал высохнуть;
• образующиеся в ходе отделочных работ пузыри и пустоты необходимо ликвидировать сразу, не дожидаясь высыхания;
• весь процесс выравнивания не должен продолжаться более 12 часов;
• если надо нанести несколько слоев, то следующий накладывается после высыхания предыдущего;
• оконные и дверные проемы штукатурят вровень с ними либо внахлест.

В компании «Правильный бетон» можно купить готовый цементный раствор, изготовленный на собственном производстве в соответствии с требованиями ГОСТ. Качество проверяется в заводской сертифицированной лаборатории. Предлагаем выгодные цены и доставку точно в срок, при необходимости – дополнительные услуги.