В условиях кризиса и роста цен всем хочется сэкономить. Сэкономить можно в том числе на объективах. При грамотном подходе с мануальной оптикой можно добиваться не худших результатов, чем с автофокусной, которая стоит в несколько раз дороже. В каких случаях автофокусный объектив можно смело заменить ручным и как приручить мануальный объектив, читайте в нашем материале.
Nikon и мануальные объективы / Фото: kylecongphotography.com
Что такое мануальный объектив
Что можно и что нельзя снимать на ручной объектив
Как снимать на мануальный объектив
Что такое мануальный объектив
Мануальный (или ручной) объектив — объектив, у которого нет системы автоматической фокусировки. Просто нет мотора автофокуса. Чаще всего это недорогие объективы, которые позиционируются как бюджетная замена автофокусным стёклам. Хотя бывают и исключения. Например, NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct. Это профессиональное мануальное стекло со светосилой меньше единицы, весом в два килограмма и стоимостью в полмиллиона рублей. Автофокуса здесь нет. Просто потому что моторы не справляются с фокусировкой таких тяжёлых линз.
Что это значит «нет автофокуса» для фотографа? Что фокусироваться придётся вручную. Чаще всего при помощи фокусировочного кольца, но встречаются модели с рычажком, например Индустар-22.
Как происходит процесс фокусировки на мануальный объектив: наводите камеру на объект съёмки и крутите кольцо, пока объект к не становится достаточно резким. По сути для человека снимающего это означает одно: что к алгоритму съёмки прибавляется ещё один пункт. Если на автофокусный объектив это: «выставили настройки, построили кадр, загнали фокусировочную рамку/точку на место, нажали на кнопку, сделали пыщ», то для ручных эта схема расширяется на «покрутили кольцо, пока объект не стал достаточно резким». Хотя есть и плюсы — про фокусировочную рамку можно забыть.
И второе, что это значит: что главной проблемой, скорее всего, станут ошибки по фокусу. Частые и неизбежные, особенно в первое время.
Шутка уже не кажется такой смешной, когда учишься снимать на первый ручной объектив / Иллюстрация: unsplash.com, Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Казалось бы, дополнительные телодвижения усложняют работу, и мануальные объективы должны были остаться в прошлом с проявлением автофокусных. Но ручные стёкла продолжают производить, и на них продолжают снимать.
Когда имеет смысл снимать на мануальный объектив:
– когда автофокусного объектива для конкретно вашей системы просто не существует (например, автофокусных фишаев для Fujifilm нет, если хочется «рыбий глаз», придётся брать либо 7Artisans, либо Samyang, оба ручные);
– когда съёмка не требует быстрой фокусировки (предметка, пейзаж);
– чтобы сильно сэкономить (обычно ручные объективы в разы дешевле своих автофокусных собратьев).
Например, ручной фишай для Canon от Meike 8mm можно купить за 13 тысяч, а родной автофокусный обойдётся 60-70 тысяч рублей. Ещё пример: ручной полтинник 7Artisans стоит 9 тысяч рублей, а автофокусный от Sigma — 35 тысяч рублей;
– когда хочется особенный «творческий» объектив с интересным рисунком (есть автофокусные, но их немного и они довольно дорогие. В массе своей необычные объективы — ручные). Например, самый популярный объектив с интересным рисунком — советский «Гелиос-40».
Знаменитое кручёное боке Гелиосов / Фото: flickr.com
Справедливости ради отметим, что есть автофокусная Sigma Art с похожим рисунком. Но вот аналога Meyer-Optik Trioplan F/2.8 и его «мыльным пузырям» боке не существует.
Снимок на Meyer-Optik Trioplan F/2.8 на открытой диафрагме / Фото: meyer-optik-goerlitz.com
– когда хочется снимать на ряд плёночных камер или на дальномерные камеры Leica (там просто без вариантов, все объективы Leica, даже современные, ручные). У дальномерных камер в принципе система фокусировки устроена иначе;
– когда всерьёз решили заняться видеосъёмкой. Видео часто снимают либо на бюджетные ручные объективы, либо на автофокусные, но в режиме ручного фокуса. Так оператор получает полный контроль за фокусом и застрахован от скачков автофокуса. Кроме того, мотор автофокуса, как правило, не бесшумный, и на видео это может привести к браку по звуку. Существуют даже отдельные модификации ручных объективов, заточенные именно под съёмку видео. Например, Samyang 8mm T3.1 Cine.
Обратите внимание на дизайн объектива и крупные кольца для фокусировки и регулировки диафрагмы / Фото: fotosklad.ru
Дело в том, что для съёмки видео, особенно динамичного, очень важно чтобы была возможность делать плавные переходы фокуса. Это достаточно просто сделать руками с помощью фокусировочного кольца, а вот заставить автофокус делать такие трюки не всегда возможно.
Объективы, подобными тому, который показан на картинке выше, также очень удобно использовать вместе с электронными стабилизаторами, которые позволяют управлять фокусировкой камеры.
Что можно и что нельзя снимать на ручной объектив
На ручные объективы можно спокойно и без проблем снимать предметку. Более того, если вы снимаете натюрморт со штатива и у вас автофокусный объектив, лучше сразу переключить его в режим ручной фокусировки. Особенно, если речь идёт о сложных натюрмортах, съёмке со стекингом или с применением световой кисти.
Пример съёмки со световой кистью / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
При съёмке предметки удобнее сразу зафиксировать фокус на главном объекте съёмки. Представим ситуацию: вы снимаете, например, фигурные свечи. Поставили свечу в кадр, сфокусировались, сделали пробный снимок, потом решили, что нужно добавить в кадр лепестки розы, пучок сухой травы или что-нибудь ещё. Реквизит лёг немного перед свечой, таким образом, что он чуть-чуть касается фокусировочной рамки. Делаете снимок, камера на автофокусе решает, что надо фокусироваться на сухой траве (например, она хорошо контрастирует с фоном, а мы помним, что автофокус любит контраст). В результате фото подпорчено, фокус непонятно где. И хорошо, если вы сразу это заметили и пересняли, а не на этапе постобработки, когда натюрморт уже разобран.
В этом случае гораздо удобнее снимать в режиме ручной фокусировки.
Или другой пример: вы снимаете натюрморт в низком ключе с импульсным светом. Для съёмки вы используете какой-нибудь не слишком быстро фокусирующийся автофокусный объектив. Работаете в режиме автофокуса без пилотного света. То есть в помещении темновато, и ваш неторопливый объектив между кадрами долго елозит туда-сюда, пытаясь сфокусироваться. Это совершенно нормальное поведение для светосильного объектива в режиме слабой освещённости, но оно может здорово действовать на нервы. В этом случае ручной фокус отработает гораздо лучше.
Всё вышеописанное справедливо только для съёмок с использованием штатива. При съёмке с рук с мануальными объективами будет сложнее, чем с ручными.
Но если вы точно знаете, что объектив вам нужен в первую очередь для съёмки предметки со штатива, можно смело брать мануальный, экономя себе таким образом деньги.
Пейзажи. Та же история: камеру на штатив, фокус на нужное место — и готово, вы восхитительны.
Чем дальше объект съёмки, тем менее важной становится супер-точная фокусировка / Фото: unsplash.com
Пейзажи можно снимать даже с рук, обычно при их съёмке объект фокусировки достаточно далеко, и от того, что за полсекунды между фокусировкой и съёмкой ваше тело (и камера вместе с ним) качнётся и сдвинется на пару сантиметров, ничего не изменится.
На мануальный объектив точно не стоит снимать любые быстро передвигающиеся объекты: например, детей, животных, семьи, спорт, нервных и подвижных людей.
При большом желании и сноровке на мануальные объективы можно снимать спокойные студийные портреты взрослых людей, особенно если они сидят на стуле, а вы работаете с импульсным светом на закрытых значениях диафрагмы.
В этом случае глубина резкости будет достаточно велика, чтобы непроизвольные движения тела фотографа ни на что не влияли. В любом случае, чтобы снимать на мануальный объектив с рук, потребуется немного потренироваться.
Как снимать на мануальный объектив
Есть несколько принципов и приёмов, которые позволят облегчить и ускорить работу на мануальные объективы, а качество снимков сделать выше.
Не торопитесь. Это первое правило работы с мануальным объективом. Ручные стёкла — не про нервы, репортаж и быструю работу. Если вам нужно снимать свадьбы или утренники, купите автофокусный объектив. А при работе с мануальным — не торопитесь.
Если условия позволяют, закрывайте диафрагму. Глубина резкости станет гораздо больше, фокусироваться станет проще, промахи по фокусу менее заметны. Помните, что глубина резкости коррелирует со значением диафрагмы и фокусным расстоянием самого объектива. Так, на одном и том же значении диафрагмы у фишая на 8 мм глубина резкости будет существенно больше, чем у умеренного телевика на 85 мм.
Так что, в принципе, на фишай с прикрытой диафрагмой можно попробовать поснимать даже репортаж. Единственным побочным эффектом может оказаться эффект «фото на мобильник», его будет создавать большая глубина резкости.
Сверху — малая глубина резкости, снизу — большая / Фото: photographylife.com
Если вы снимаете в условиях слабой освещённости, и закрыть диафрагму возможности нет, или если вы хотите сохранить размытие фона, которое даёт открытая диафрагма, понадобится штатив или упор для рук. Это поможет избавиться от ошибок по фокусу из-за движения ваших рук, но никак не решит проблему с движущимися объектами. Такой подход годится только для съёмки статики.
Читайте также:
Как выбрать штатив: виды, рекомендации, характеристики
Ещё одна фишка, которая поможет работать на мануальный объектив — подсветка фокуса, Focus Peaking. Это технология, которая позволяет подсвечивать на экране в камере область, на которую попала резкость. Focus Peaking — довольно распространённая технология, она встречается практически во всех современных беззеркалках и во многих зеркалках. Правда, пользоваться ей можно только в режиме Live View, в котором изображение выводится на экран.
Красным подсвечены области, которые попадают в резкость, с такой подсветкой гораздо проще ориентироваться / Фото: bhphotovideo.com
Ещё одна хорошая идея — приобрести себе накамерный монитор, чтобы лучше видеть, куда уходит фокус. Подробнее о том, как выбрать подходящий монитор, читайте в этом материале.
Ещё один подход, который довольно часто встречается при работе именно с ручными объективами и к которому можно по-разному относиться — решить для себя, что вы снимаете не про резкость, техничность, а про импрессионизм и арт-хаус. И бог с ней, с резкостью. Расфокусированные фото тоже могут быть красивыми.
Читайте также:
Размытое фото как художественный приём: как сделать красиво
Когда не в фокусе счастье / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Главное при таком подходе: мажьте так уж мажьте. Нет ничего хуже, чем слегка нерезкая фотография. Можно ещё добавить сюрреализма с помощью призмы или смазанного вазелином фильтра.
Наша сегодняшняя статья адресована не начинающим, а уже достаточно подготовленным фотолюбителям. Тем, кто уже знаком со многими возможностями современных фотокамер и довольно уверенно может работать в различных полуавтоматических режимах. Ну, например, таких, как режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки. Тем, кто считает, что уже пришло время работать так, как работают настоящие фотографы-профессионалы.
Итак, сегодня мы будем учиться снимать в режиме “Manual“, который на элементах управления фотокамерой обозначается символом М.
Что же такое режим “Manual“ и как в нем работать?
Режим “Manual“ – это такой режим работы вашей фотокамеры, при котором автоматика фотокамеры полностью отключена и фотограф сам определяет все параметры, влияющие на будущее изображение. Речь идет о выдержке, диафрагме, светочувствительности (значении ISO) и некоторых других параметрах. Работа в режиме “Manual“ необходима для того, чтобы самостоятельно контролировать весь процесс съемки, не доверяя его автоматике. Такую работу можно сравнить с работой закройщика и портного в ателье и работой швеи на швейной фабрике. В первом случае вы получите костюм, сшитый точно по вашей фигуре и мастер учтет все ваши индивидуальные пожелания (фактуру ткани, ее цвет, дополнительные карманы и прочее), а во втором случае – костюм будет унифицированный и растиражированный в тысячах экземпляров, и при его покупке в магазине вы станете обладателем всего лишь одного из огромного количества совершенно одинаковых костюмов.
Очень часто начинающие фотографы боятся фотографировать в режиме “Manual“. В основном это происходит из-за неуверенности в своих силах, в своем опыте. Но иногда встречаются и такие «умники», которые в режиме полной автоматики снимают принципиально. Эти люди, к сожалению, считают, что таким образом они не вмешиваются в окружающую действительность и картинка у них получится по-настоящему естественной и правдоподобной. Но об этом мы сегодня говорить не будем.
Конечно же, тому, кто только еще осваивает азы техники и искусства фотографии, в первое время довольно трудно бывает понять, что же такое выдержка и что такое диафрагма и для чего они вообще нужны, что изменится на снимке при изменении этих параметров. На какой выдержке снимать тот или иной сюжет, и почему именно на этой, а не на какой либо другой. Как связаны между собой выдержка, диафрагма и светочувствительность. Вот обо всем этом мы и расскажем вам сегодня.
1. Как настроить фотокамеру для съемки портрета
Давайте для начала разберем, как настроить фотоаппарат чтобы в ручном режиме сфотографировать портрет. Кстати, об этом начинающие фотографы задумываются достаточно часто. Ответ на поставленный вопрос совсем не сложен. При работе над портретом нужно в первую очередь учитывать освещенность объекта съемки, и уже отталкиваясь от этого, выбирать выдержку, диафрагму и светочувствительность.
Для примера давайте сначала разберем съемку портрета в хорошо освещенном помещении с большими окнами, и, стало быть, с большим количеством естественного солнечного света. Снимать будем без применения дополнительных источников искусственного света. То есть без вспышки или каких-либо других осветительных приборов. В таких условиях фотографировать нам придется на максимально открытой диафрагме. На какой именно – зависит от имеющегося у вас в наличии объектива. Стандартные, так называемые «китовые» объективы позволяют снимать на диафрагме f- 3,5 – f-5,6, те же объективы, которые подороже и более светосильные, имеют более широкую диафрагму: f-1,4 — f2,8.
После того, как мы определились с отверстием диафрагмы, начинаем подбирать к диафрагме выдержку. Напомним, что выдержка – это то время, на которое затвор фотокамеры открывается и позволяет световому потоку воздействовать на матрицу. В описанных нами чуть выше условиях съемки значение выдержки может колебаться от 1/30 до 1/100 долей секунды. Значение светочувствительности (то есть ISO) лучше выставить по минимуму. Например, 100 единиц. Низкая светочувствительность позволяет избежать так называемых шумов и сделать изображение более качественным и резким. Ну, а уж если вы все-таки получили излишне темный, то есть недоэкспонированный кадр, то попробуйте сделать еще один дубль но уже с включенной вспышкой. Она поможет вам справиться со сложившейся ситуацией и выровнять кадр по освещенности.
Вспышка вам потребуется и в том случае, если вы будете снимать портрет в помещении, но уже не только при естественном солнечном свете из окон, но и при включенных источниках постоянного искусственного света. Таким источником может быть, например, самая обыкновенная люстра или другой бытовой светильник. Вспышка в этом случае поможет вам подсветить тени на объекте съемки, и, таким образом, выровнять световой рисунок на лице модели и ее фигуре. Выдержку и диафрагму в этом случае можно оставить такими же, как и при съемке только при естественном свете, а вот значение светочувствительности мы рекомендуем несколько поднять, хотя бы до значения 400 единиц ISO. Это позволит немного более светлым сделать фон, на котором вы снимаете своего портретируемого. Особенно важно поднимать светочувствительность в том случае, если вы располагаете только вспышкой, встроенной в фотокамеру.
Ну, а как быть, если вы хотите сделать портрет, не используя при этом вспышку? В этом случае вам придется приобрести штатив и снимать со штатива. Диафрагму при этом будет нужно открыть максимально, а выдержку увеличить примерно от ¼ до 1/8 доли секунды. Светочувствительность следует значительно повысить, вплоть до значения 800 -1600 единиц ISO.
Снимая портрет при искусственном свете, ни в коем случае не следует забывать о балансе белого. Если вы еще не научились самостоятельно настраивать этот параметр вручную, то рекомендуем переключить его в режим «лампы накаливания».
А теперь давайте попробуем сделать портрет в условиях улицы, при пасмурной, облачной погоде. В этом случае вы можете столкнуться с проблемой экспонирования картинки, то есть у вас может получиться недоэкспонированный кадр. Особенно это может быть заметно при съемке не очень качественным и не очень светосильным объективом. Если у вас нет достаточно светосильного объектива, рекомендуем фотографировать на выдержке от 1/15 до 1/8 секунды. Снимать тут нужно, конечно же, со штатива. Светочувствительность должна быть около 200-400 единиц ISO.
Если вы решили сделать портрет на улице, но не в пасмурную, а в солнечную погоду, то настраивать фотокамеру нужно совершенно по-другому. И, по секрету откроем вам маленькую тайну профессионалов: при ярком солнце портреты вообще лучше не снимать. Ну, а уж если такая необходимость у вас возникла – как тут поступить?
Как бы это на первый взгляд парадоксально не звучало, но, снимая при ярком солнце, фотографу всегда приходится вести борьбу с источником света, с главным «родителем» фотографии, то есть с самим солнышком! Дело тут в том, что яркий солнечный свет дает очень грубые, глубокие и некрасивые черные тени на лице человека, при этом светлые участки лица модели становятся обычно в значительной степени пересвеченными.
При съемке в таких условиях вам будет нужно просматривать практически каждый сделанный кадр. И если вы увидите отклонение в ту или в другую сторону по тональности картинки, то вам нужно будет подкорректировать параметры настройки фотокамеры. Но, тем не менее, снимать при ярком полуденном солнце нужно на минимальной светочувствительности (100 единиц ISO), выдержке 1/800 – 1/1000 доля секунды и чуть прикрытом отверстии диафрагмы.
Но самый верный способ получить пристойный портрет при таком свете – сфотографировать человека в тени. Например, попросить его пройти в тень высоко здания, забора или чего-либо подобного. Снимать в тени деревьев тоже можно, но делать это нужно очень осторожно, так как сквозь их листья и ветви свет на лицо и фигуру портретируемого может падать неравномерно, и при этом создавать некрасивые световые пятна и блики.
Ну, а если уж вообще нет никаких возможностей как-то бороться с ярким светом солнышка, попробуйте «подавить» его направленным светом вспышки. Подсветка с помощью вспышки выровняет освещение лица и уберет с него грубые и некрасивые тени.
2. Настройки фотоаппарата для съемки в режиме “Manual“ динамических сцен
Давайте представим, что наша цель – сфотографировать мчащегося на бешеной скорости мотоциклиста. Если мы хотим как бы «заморозить» его движение во времени, то снимать эту сцену нужно на достаточно короткой выдержке, то есть примерно 1/320 секунды или даже несколько короче. Диафрагма должна быть f-4 – f-5,6. Светочувствительность тут зависит главным образом от освещения. Если освещение хорошее, то снимайте на минимальном значении ISO – 100-200 единиц. Если света маловато – то светочувствительность можно поднять 400 единиц. Если вы хотите сделать снимок особенно резким – то воспользуйтесь вспышкой.
Ну а как быть, если ваша цель – показать красоту движения быстро перемещающегося объекта? В этом случае настроить фотокамеру нужно таким образом, чтобы объект, который вы снимаете, получился бы на снимке размазанным. Степень этой «размазанности» зависит от вашего желания и регулируется скоростью выдержки. Чем выдержка длиннее – тем размазаннее будет объект. И, естественно, чем она короче – тем объект будет резче и размазан в меньшей степени. Если вы спросите о наших конкретных рекомендациях на этот счет – то они в этом случае будут самые общие и «размазанные». Для того чтобы подчеркнуть движение объекта, выдержка должна быть минимум 1/30 доля секунды или длиннее.
3. Съемка в ручном режиме при недостатке освещения
Вы решили прогуляться по вечернему или ночному городу и взяли с собой свой фотоаппарат? А если в вашем городе сегодня праздник и ожидается красивый и красочный фейерверк? А, может быть, вы решили выехать поздним вечером за город для того, чтобы поснимать красивое и романтичное звездное небо, которому совершенно не мешают огни города? В ваш город с концертом приехал знаменитый и любимый вами артист, и вы достали билеты на его концерт? И, конечно же, хотите на этом концерте сделать несколько снимков? Что объединяет все эти сюжеты с точки зрения условий съемки? Да, конечно! Вы совершенно правы! Условия освещения. А если сказать более конкретно – недостаточное количество света. Как фотографировать в этих условиях?
Ночное звездное небо за городом: диафрагма минимально возможная, выдержка 1/15 – 1/30 доля секунды, светочувствительность – 800-1600 единиц ISO.
Фейерверк в ночном городском небе: диафрагма f-8 — f-10, выдержка 1/30 доля секунды, светочувствительность – 200 единиц ISO.
Городские улицы ночью: диафрагма f-2 — f-5,6, выдержка 1/10 — 1/30 доля секунды, светочувствительность 800 единиц ISO.
Любимый артист во время концерта: диафрагма f-8, выдержка 1/125 доля секунды, светочувствительность 100 единиц ISO.
Конечно же, сами понимаете, это рекомендации самого общего плана. Ваши настройки при подобных видах съемки могут быть совершенно другими. Всё тут зависит в первую очередь от того, что вы хотите получить на снимке в конечном итоге. А так же и от возможности вашей фотоаппаратуры, главным образом от фотокамеры и объектива. Ну, и от вашего опыта, естественно. Чем чаще вы будете брать в руки фотоаппарат (не просто брать его в руки, а брать для работы!), тем быстрее вы освоите съемку в ручном режиме, то есть в режиме “Manual“, и будете чувствовать себя настоящими профессионалами в замечательном искусстве фотографии.
И никогда не забывайте очень хороший совет старых мастеров, который звучит так: «Хорошо фотографирует тот, кто много фотографирует!».
Многие считают, что мануальные объективы – это некая модная тенденция, которая скоро уйдет в небытие. Но существует и другое мнение. Есть люди, которые говорят, что мануальные объективы – это девайсы для настоящих профи своего дела. Какое мнение верное? В нашей сегодняшней статье постараемся понять и разобраться досконально в этом вопросе.
Определение
Мануальные объективы не имеют автоматического режима, они всегда работают строго в ручном. Фокусировка осуществляется механическим ручным вращением специального кольца на объективе.
Раньше не было других вариантов, кроме как мануальные объективы. Сегодня существуют автоматические объективы, но при этом неавтофокусные имеют место. И самое главное, что это не только те старые экземпляры, которые сохранились с давних пор, но и современные модели, выпускаемые и по сей день.
Первые неавтофокусные объективы «Никон», «Никкор»
Историю неавтофокусных объективов можно рассмотреть на разных примерах. Мы остановимся на мануальных объективах «Никон» и «Никкор». Компания «Никон» в свое время очень активно продвигала подобные объективы. Давайте подробнее рассмотрим процесс эволюции подобных приспособлений на примере объективов для фотоаппаратов «Никон».
Начало история неавтофокусных байонетов от Nikon берет с модели non-Ai, после нее было еще две модификации (Ai, Ai-S). Данные обозначения означают тип измерительной связи между цифровым фотоаппаратом и объективом.
Первый объектив non-Ai (pre-Ai) Nikkor вышел в свет в далеком 1959 году. «Общение» с фотокамерой происходило посредством специальной колодки. Чтобы лучше понимать ситуацию, нужно полностью расшифровать название объектива. Ai – это Automaic Indexing. Приставка non – это информация о том, что связь не полностью автоматическая, то есть требуются некоторые ручные механические телодвижения, чтобы установить объектив на фотоаппарат.
Нужно сказать, что эта самая колодка измерительной связи хоть и претерпела кое-какие изменения, дошла до наших дней. Она устанавливается на редкие мануальные объективы Nikon, которые до сих пор остаются в производстве. Радует, что производство до сих пор существует, хотя выбор моделей не особо велик, как и производителей.
Кстати, даже на диафрагменном кольце современных автофокусных объективов от Nikkor есть специальные насечки, которые обозначают специально продуманные отверстия под винты. Это значит, что есть возможность установки колодки измерительной связи даже на них. Это делается для того, чтобы полноценно работать с подобными объективами на профессиональных моделях пленочных «зеркалок» Nikon F и Nikon F2.
Ai объектив
Такие модели мануальных объективов Nikkor появились в 1977 году. Был изменен механизм взаимодействия с фотокамерой. Теперь все функции колодки измерительной связи выполнял специальный вырез на диафрагменном кольце. Кроме этого на диафрагменном кольце добавили один дополнительный ряд, который имел специальные значения диафрагм, они были нужны, чтобы происходила индикация установленной диафрагмы в видоискателе камеры (к примеру, Nikon FM). Этой новинке дали специальное название – ADR (Aperture Direct Readout).
Ai-S (Automatic Indexing-Shutter)
Они вышли в 1982 году, от серии Ai их отличало наличие у них специальной выемки (полукруглой формы) на байонете. То есть в байонете камер, которые работали с этими новинками, появился специальный дополнительный штырек. Было задумано так, что по положению вышеупомянутой выемки фотокамера должна была сама определять расстояние фокуса объектива. Данная особенность позволяла камере выбирать такие правильные параметры, как выдержка на программных режимах, к примеру.
Nikon Series E
В 1979 году производитель представил миру свою новую линейку объективов под названием Nikon Series E. Ранние модели из линейки соответствовали спецификации Ai, а более поздние объективы – Ai-S. От объективов бренда Nikkor данные модели отличались немного упрощенной конструкцией. Некоторые из объективов имели и заметно упрощенную оптику, кроме этого у данных объективов отсутствовала специальная колодка измерительной связи, но в случае необходимости ее можно было установить как дополнительную опцию.
Доработка объективов
Объективы типа non-Ai можно переделать в модель Ai. Это делается заменой диафрагменного кольца. Такую операцию легко и быстро проделывают мастера в специальных сервисных центрах. Объектив с такой переделкой называется Ai-d. Но некоторые умельцы переделывают его самостоятельно с помощью напильника или на станке.
Советские объективы и фотокамеры «Никон»
Такая схема работы возможна, она активно используется фотолюбителями разного уровня профессионализма. Но есть некоторые нюансы. К примеру, если вы работаете с камерой Nikon F-301 (N2000) и некоторыми другими моделями, то вам следует замазать холодной сваркой (или чем-то другим) шлицы, которые задуманы под винты для крепления байонета объектива. Если этого не сделать, то объектив может просто заклинить в байонете камеры. Это случается по причине того, что штырь байонета камеры (нужный для считывания информации о расстоянии фокуса) точно-точно попадает на эти самые шлицы винтов.
Важно отметить, что многие фотографы (даже профессионалы мирового уровня) считают, что лучшие мануальные объективы делались именно в СССР. Это очень лестно слышать, и как жаль, что в данное время ни в России, ни в какой-то другой стране, входившей в состав СССР, производства объективов нет.
Лучшие мануальные объективы для «Никон»
Мы перечислим те устройства, которые достойны вашего внимания и стоят до десяти тысяч рублей. Лучшие три модели мануальных широкоугольных объективов:
- Nikkor 20mm f/4.
- Nikon Series E 28mm f/2.8.
- Nikkor 35mm f/2.
Все эти объективы имеют расстояние фокуса, равное 24 мм, и систему CRC (Close Range Correction). Данная система предназначена для обеспечения оптимальной картинки при фокусировке на любые расстояния.
Лучшие мануальные объективы для Sony
Стоит сказать и про объективы для фотоаппаратов от японской компании «Сони». Также выделим несколько моделей, которые подойдут на данные «зеркалки» и не слишком ударят вам по карману в плане финансов.
Если говорить про мануальные советские объективы для «зеркалок» от компании «Сони», то тут нужно выделить:
- «Юпитер 37А» (135/3.5).
- «Гелиос 40-2» (85/1.5).
- «Зенитар-М» (50/1.7).
Есть и другие интересные модели, но мы решили выбрать эти. В скобках дано фокусное расстояние объектива, а также показатель максимальной диафрагмы. Нужно сказать, что мы выбрали эти модели, но они проигрывают современным аналогам для портретной съемки. Кроме этого для установки таких объективов нужен специальный переходник. Потому как советские модели относят к мануальным объективам М42. Переходник стоит не слишком дорого, и он будет полезен вам, особенно если вы планируете купить несколько моделей объективов родом из СССР.
Нельзя упустить из виду и легендарные объективы «Роккор». Если назвать лучшие три модели для зеркалок «Сони», то это будут:
- MC Rokkor 58 f/1.2.
- MD Rokkor 135 mm f/2.
- Rokkor 17 mm f/4.
Хочется добавить к этому списку еще и Rokkor 7,5 mm fish-eye. Очень интересный вариант.
Неавтофокусный объектив для Canon
Будет неправильно, если мы упустим из виду такого производителя, как Canon. Поэтому приведем и для данного производителя самые интересные неавтофокусные объективы.
Но для начала нужно сказать, что для того, чтобы установить мануальный объектив на «зеркалки» Canon, нужно узнать, под какой байонет рассчитан ваш неавтофокусный объектив. Обычно это может быть или резьба М42, или байонет Н, или в самых редких случаях резьба М39.
Для резьбовых объективов М42 понадобится переходник с М42 на Canon EOS. Переходник имеет резьбу. С ее помощью он накручивается на объектив. После этого объектив уже можно легко установить на камеру.
С байонетом H или резьбой M39 действовать нужно аналогично, то есть купить необходимый переходник. Для установки объективов с байонетом H нужен переходник Nikon Mount F — Canon EOS. Не нужно удивляться, потому что байонет Н абсолютно такой же, как и у системы фотоаппаратов Nikon. Для резьбы М39 будет нужен переходник М39-EOS или же два переходника М39-М42 и М42 — Canon EOS, которые устанавливаются последовательно. Примечательно, что объективы с резьбой М39 существуют двух типов. Это могут быть объективы от зеркальных камер и объективы от беззеркальных камер. Нормальная работа на системе Canon будет лишь с объективами от зеркальных камер с резьбой М39. Это стоит знать.
Интересные неавтофокусные объективы для Canon:
- «Гелиос-44м-Х».
- «Мир-47Н».
- «Юпитер-9».
Стоит сказать, что есть много достойных отличных дорогих объективов. Рядовому фотолюбителю будет предостаточно тех, которые были рассмотрены нами в данной статье. Если вам недостаточно этих объективов, значит, вы профессионал, и тогда уже вы все знаете сами.
Как снимать
Особенность съемки мануальным объективом заключается лишь в его ручной настройке фокуса. Все остальное очень обычно и привычно. То есть освоить съемку на неавтофокусный объектив может любой фотограф буквально за несколько минут. Только лишь от вашего мастерства зависит результат. Он может быть обычным, а может быть и очень впечатляющим. Сможете ли вы найти через фотоаппарат нечто такое, что доступно лишь с мануальным объективом? Ответ на этот вопрос знаете лишь вы, ваши глаза и руки.
В любом случае все придет с опытом. Даже в том случае, если на обычный (автоматический) объектив вы фотографируете очень прилично. К мануальному нужно привыкнуть, набраться соответствующего опыта и узнать все нюансы касаемо того, как снимать на мануальные объективы.
Где можно увидеть
Их можно увидеть у любого фотографа. Также такие объективы встречаются в некоторых фотоателье. С такими объективами работают повсеместно. Одна категория фотолюбителей любит такие объективы. Другая часть старается их избегать.
Купить такие объективы можно на тематических форумах, различных ресурсах с объявлениями, в комиссионных магазинах или напрямую у фотолюбителей. В настоящее время достаточно большое количество мануальных объективов находится в продаже. Это касается как советских моделей, так и зарубежных. Проблем при желании найти себе необходимый объектив не возникает, как правило.
Иногда проблема бывает такого плана, что продавец и покупатель не могут сойтись в цене, но это уже немного другая история. В любом случае предложений на рынке достаточно много, по этой причине можно найти нужный вам вариант по приемлемой цене, просто иногда на это требуется больше времени, чем рассчитывалось изначально.
Особенности объективов
Если смотреть на вопрос со стороны, то в старых объективах нет ничего особенного, кроме того что многие модели стоят крайне дешево. С другой стороны, есть такая категория профессиональных фотографов, которая считает, что старые объективы были более живыми. Сейчас таких уже не делают. И лучшие кадры профессионалов, по их словам, сделаны именно на неавтофокусные объективы. Возможно, в этом есть доля истины.
Но из ста людей с зеркальными фотоаппаратами только лишь двадцать являются фотографами, а из этих двадцати только один будет профессионалом. А вот мануальный объектив будет в наличии у более чем половины из этой сотни людей с фотоаппаратом. Получается, что неавтофокусные объективы – это дань моде и хайп? Это риторический вопрос, и у каждого из сотни людей с фотоаппаратами в руках будут свои сто ответов на данный вопрос и сто причин для покупки мануального объектива.
Как выбрать объектив
Выбирать нужно исходя из своих запросов и нужд. Все параметры всегда указаны на объективе. Сложно советовать кому-то, к примеру, широкоугольный объектив, когда человек ищет «рыбий глаз».
Профессионалы считают, что мануальные объективы лучшим образом подходят на роль «портретников». Но это мнение субъективное, хоть и компетентное. Ведь, быть может, вы и есть начинающий профессионал, и найдете что-то свое в неавтофокусных объективах и покажете это всему миру через свою фотографию. И скоро ваше мнение будет авторитетным. Не стоит зацикливаться, фотография – это искусство, а в искусстве правила сведены к минимуму. Наиболее востребованные и покупаемые модели мануальных объективов мы перечислили выше, выбор за вами всегда.
Единственное, что можно посоветовать, – это то, что если вы выбираете подобный объектив, чтобы сэкономить, то учитывайте, что цена устройства – это еще не окончательные траты, вам еще понадобятся переходники, если ваша «зеркалка» не из эпохи советских объективов. Количество и тип переходников определят конечные траты.
Также можно посоветовать перед покупкой посмотреть видеообзоры на интересный вам объектив и увидеть примеры работ, которые были сделаны с помощью данной модели. Это поможет вам сформировать объективное мнение о конкретном объективе. Удачи вам и превосходных снимков!
Творческие — мануальные объективы. Описание, советы, примеры фотографий
Что такое мануальные объективы
В жизни, каждого увлекающегося человека, были моменты творчества, когда хочется делать что-то связанное с искусством, например петь, или лепить, выжигать по дереву, или фотографировать. Человек создан, что бы не стоять на месте, а облагораживать себя духовно и физически – расти. Фотография – это громадный полигон для творчества, где в настоящее время может творить практически любой. Можно даже не разбираться ни в диафрагме, ни в настройках выдержки и экспозиции, а просто снимать. Фотографировать для себя, для души.
Конечно, что бы нарушать правила, в первую очередь их надо знать. Лично мне, как фотографу, часто бывает обидно видеть, где вроде бы хороший кадр, особенно при съемках с людьми, был недоработан со стороны фотографа – однорукая модель, кривой наклон головы, либо кривое кадрирование, но.. не будем о грустном.
В свое время я тоже начинал фотографировать — это было еще в советское время. В то золотое время в нашей стране, было много разнообразнейших кружков. У любого пионера при наличии желания были потрясающие возможности в творчестве: фотография, моделирование, рисование и многое другое и все это бесплатно! Опять же- не будем о грустном.
Уже в наше – цифровое время, я купил первую простенькую зеркалку, освоился и стал снимать. Сейчас моя сфера деятельности – это коммерческая съемка, но я часто участвую и в творческих проектах. Мне нравится экспериментировать, узнать и открывать для себя что-то новое, и не стоять на месте. В этой статье, мы с вами поговорим о творческих объективах. Я покажу Вам несколько примеров – фото снятые с творческой составляющей, в том числе и в техническом плане. Мы не будем останавливаться на использование пакетиков в качестве бленды, или вырезанием из черной бумаги сердечек и использованием ее в качестве диафрагмы.. Я Вам расскажу о главное — мануальных и творческих объективах.
С советских времен у меня осталось парочка мануальных объективов. Естественно, после того как я купил зеркалку. Я стал осваиваться с цифровой техникой, но периодически докупая импортные объективы – Зуйко, Пентакс и ряд других производителей. Я пробовал использовать эти стекла, как для съемок людей, так и в «натуральной» — природной съемке. Естественно периодически я бродил по просторам интернета и читал разные отзывы на сайтах, смотрел примеры фотографий других авторов. Но скажу честно, не всегда, все то, что написано про стекло, соответствует действительности и пока ты сам не попробуешь в деле- конкретный объектив, посмотришь на его достоинства, оценишь его картинку, только тогда, ты сможешь сделать именно тот вывод, который наиболее приближен к истине.
Меня очень забавляет один момент, когда ты смотришь на Авито описание ко многим интересным объективам. Особо одаренные авторы, столько пишут бахвальства и так красноречиво рассказывают о преимуществах, что ты невольно поражаешься, зачем его- это волшебный объектив вообще продают?? Тут уместно вспомнить мультик – «такая корова нужна самому»! Лично я знаю, как минимум двух таких одаренных продавцов, а фактически просто перекупщиков. Которые барыжат объективами с Ебея, у нас в России. В таком случае, я все время вспоминаю, как один из таких барыг, не стал удалять одно из своих «красноречивых» объявлений с Авито, о продаже какого то фотоаппарата, но в конце объявления, почему то он указал, что товар продан. Наверное, лавры писателя – сказочника, не давали ЧВС – удалить данное объявление. Поэтому, прежде всего надо основываться не на сказочном описании объектива, а на реальных кадрах. Причем лучше, когда эти кадры делаете именно Вы. У меня побывало очень много разных объективов, мне хотелось попробовать, поснимать, и экспериментировать, что-то я продавал, что-то лежит у меня в коллекции. Но этот обзор будет полностью честным, основанным лично на моем опыте, как фотографа, так и просто человека. В данной статье, я использую только свои фотографии, сделанные в полевых условиях!
ASAHI FISH-EYE TAKUMAR 17/4 M42 (17 мм такумар Фиш ай)
Фишай, или рыбий глах, один из помощников фотографа в творческой съемке.
Используя данный объектив в фотографии, Вы сможете снять дерево от земли и до самой макушки, стоя на достаточно близком расстоянии, получается также и интересные кадры с людьми.
Я не скажу, что я часто пользуюсь таким объективом, но в качестве разнообразия в портфолио, в качестве некоторых задумок в фотографии его можно использовать. 
Не скажу, что его должен имеет каждый фотограф, нет, да и цена в последнее время, на него достаточно велика (в России его не так много, в основном его Вы сможете купить на Ебей). Но объектив очень интересный. Особенно заметно ощущается когда Вы с 24 мм (например 24-70) переходите на 17 – широкий угол – Вас сразу же поражает обилие такого пространства в видоискателе.
Немного про объектив ASAHI FISH-EYE TAKUMAR 17/4 M42 — это детище Пентакса, начал выпускаться с 1967 года. Как и многие другие хорошие и знаменитые объективы, пример известнейший Такумар 50 1,4 с лантаном. TAKUMAR 17/4 – поражает своей легкостью, практически невесомостью и крайне малыми размерами. На текущий момент цена на объектив колеблется в пределах 15000- 30 000 рублей. В Зависимости от состояния объектива и расположения продавца, у которого Вы его будете покупать. К сожалению, курс доллара в 70++ рублей, играет не на пользую обычному любителю фотографии. 
Средняя цена на объектив за границей 350-500$ + доставка 25-50$ — не бюджетно. Единственный минус объектива, так это отсутствие бленды + к сожалению, я купил объектив без передней крышки. Немного поразило наличие встроенных фильтров УФ, красного и желтого цвета. Диафрагма минималка 4,0, но это абсолютно не критично. Объектив «не темный», конечно в помещении такой объектив использовать особо смысла не имеет, а вот для творческой съемки на улице — вполне.
На примерах фото, Вы можете видеть, что человек полностью умещается на фотографии, причем в полный рост еще и остается место, а на 4-ом фото, даже видно мою ногу ( я специально не стал затирать ее в фотошопе). Не скажу что объектив поразительно резкий, скорее мягкий, но можно добавить контраста и резкость в фоторедакторе и желательно поставить галочку в коррекции световых аберраций.
Фотообъектив Samyang 16mm f/2 ED AS UMC CS Canon EF (Самьянг 16 мм для Кэнон)
Что бы далеко «не ходить» разберем сразу же некоего собрата по фокусному расстоянию, но никак не по техническим возможностям – объектив Samyang 16mm f/2 ED AS. Это тоже мануальный объектив, но с очень интересной диафрагмой 2,0. На фотографиях в принципе видны «способности» объектива. Снимки получились вполне интересными, творческими. Цветочки снимались на диафрагме 2,0 выдержка при этом равнялась 1/4000 сек- вполне интересная техническая особенность. Конечно, данные параметры получились благодаря солнечному дню. Остальные фотографии я уже делал на «прикрытой» диафрагме.
Но в целом объектив мне скорее НЕ понравился, во первых, на открытой он мыльный по краям. И как ни странно это звучит — какой-то он без души. Да, фокусное расстояние и светосила объектива, очень привлекательные, относительно не большая цена. Примеры с солнечным гала и с цветочками показывают, что могут получаться вполне интересные кадры, причем удачные (хотя кадры с солнцем и цветками я делал практически вслепую – засовывая фотоаппарат с объективом в кусты и делая кадры без использования видоискателя, причем у меня они получились, при не очень большом количестве попыток. С этим объективом я даже пытался снимать помещения для коммерческой съемки, но в целом на диафрагме 2, кадры получаются не резкие. А при диафрагме 4,0 – объектив уже темный, с теми же не резкими краями, еще и с отсутствием автоматического фокуса.
Скажу от себя, использовать данный объектив и рекомендовать его для покупки можно с очень большой натяжкой. Если Вам позволяют средства, то лучше купить тот же Кэнон 16-35, с ним Вы получите более резкую картинку, оперативность, за счет автофокуса + зум. Но при ярком солнечном свете Samyang 16mm f/2 ED можно использовать без каких-либо негативных последствий. Вернемся к нашим примерам — на последнем фото, Вы даже можете видеть, что я сделал из 3-х кадров панорамное фото, причем с достаточно приличным качеством. А вот на 5-ой фотографии, сделанной в Балашихе, со львами, видно, что в левой части фото — большая зона не резкости и край очень сильно размыт. Возможно мне попался именно такой объектив, с браком. Либо это особенность всех Самьянгов. но для такой цены, требовать качество картинки как и у родного фикса Кэнон, который в цене в 6 раз дороже данного брата-корейца, глупо.
Canon TS-E 24mm f/3.5L II (Кэнон Тилт шифт 24/3,5)
Достаточно дорогое удовольствие. Если покупать родной объектив, то кэноновский 24 стоит порядка 3 тысяч долларов. Аналог от корейского собрата – Самьянга, будет стоить значительно дешевле, но в качестве кореец будет проигрывать и это заметно.
Мои впечатления от объектива? – Это очень, очень и очень дорогая игрушка. Но очень интересная, когда ты сам управляешь картинкой, именно ты. Своими знаниями и умениями, делаешь тот кадр, который ты держишь в голове. Также объектив поразительно резок и позволяет снимать архитектуру без искажений, но что бы ее снять нужно, владеть им мастерски. После моей покупки объектива, я почти 3 часа с ним гулял, фотографировал. Но так в целом и не разобрался, как его использовать. Еще одной отличительной чертой данного объектива – его любят использовать «дорогие» свадебные фотографы. Да, он позволяет творить. Но я вспоминаю 1 кадр, где на общем фото, тилт-шифт обрезал парочку гостей, т.е. они попали в зону размытия, да так, что на общем фото их стало не видно. Получается, что объектив не исполняет роль объектива, а роль вещи- что бы показать, что он есть (крутость фотографа), а уместно ли делать такое фото, вопрос уже отодвигается на второй план.
В качестве примеров я показал Вам фотографии как природы, так и с моделями. Поразительно резкий и поразительно творческий, размытие объектива за счет своих оптических качеств, никогда не заменит размытие в Фотошопе. Разница вполне очевидна. И повторюсь еще раз, прежде чем сделать кадр таким объективом, его надо будет продумать в голове, а только потом — уже камерой. Это достойная вещь, а отчасти игрушка, которая безусловно должна быть в рюкзаке фотографа, но только при определенном доходе.
OLYMPUS OM-SYSTEM ZUIKO AUTO-T 85mm F2 (Зуйко 85/2)
Знаменитые объективы зуйко -легендарная классика, я не мог пройти мимо этого объектива не купив его в свою коллекцию и конечно же не поснимав им.
Зуйко 85 мм с диафрагмой 2,0 это младший брат одного из лучший объективов времен пленочной фотографии Зуйко 100 2,0. Отличный конструктив, отличные стекла, а при грамотном использовании в сочетании с контровым светом, дадут красивые блики на фотографии. Поразительно небольшого размера, но с поразительно интересной картинкой. У 85 мм Зуйко было 4 разных версии, которые пересчитывались под разные сорта стекла, но в целом картинка «просто воздух».
Примеры фотографий с данного объектива, лично мне понравились, конечно в репортажной съемке контровый свет — это недопустимо, именно по этому Вам следует использовать бленду, а вот уже при творческой съемке, «старательно» -случайный блик, на мой взгляд только приукрасит картинку. Сделает ее интереснее живее. Ведь в последнее время, особенно хитрые фотографы, которые именуют себя «фотохудожниками», а по факту просто люди которые освоили несколько плагинов в фотошопе, активно рисуют солнышко -желтовато-красные пятна на фото, там где это уместно и не уместно. На многих фото это даже кажется смешным, а вот поймать настоящее солнце, получить живой, честный, играющий кадр, увы этим «фотохудожникам» не дано.
В условиях кризиса и роста цен всем хочется сэкономить. Сэкономить можно в том числе на объективах. При грамотном подходе с мануальной оптикой можно добиваться не худших результатов, чем с автофокусной, которая стоит в несколько раз дороже. В каких случаях автофокусный объектив можно смело заменить ручным и как приручить мануальный объектив, читайте в нашем материале.
Nikon и мануальные объективы / Фото: kylecongphotography.com
Что такое мануальный объектив
Что можно и что нельзя снимать на ручной объектив
Как снимать на мануальный объектив
Что такое мануальный объектив
Мануальный (или ручной) объектив — объектив, у которого нет системы автоматической фокусировки. Просто нет мотора автофокуса. Чаще всего это недорогие объективы, которые позиционируются как бюджетная замена автофокусным стёклам. Хотя бывают и исключения. Например, NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct. Это профессиональное мануальное стекло со светосилой меньше единицы, весом в два килограмма и стоимостью в полмиллиона рублей. Автофокуса здесь нет. Просто потому что моторы не справляются с фокусировкой таких тяжёлых линз.
Что это значит «нет автофокуса» для фотографа? Что фокусироваться придётся вручную. Чаще всего при помощи фокусировочного кольца, но встречаются модели с рычажком, например Индустар-22.
Как происходит процесс фокусировки на мануальный объектив: наводите камеру на объект съёмки и крутите кольцо, пока объект к не становится достаточно резким. По сути для человека снимающего это означает одно: что к алгоритму съёмки прибавляется ещё один пункт. Если на автофокусный объектив это: «выставили настройки, построили кадр, загнали фокусировочную рамку/точку на место, нажали на кнопку, сделали пыщ», то для ручных эта схема расширяется на «покрутили кольцо, пока объект не стал достаточно резким». Хотя есть и плюсы — про фокусировочную рамку можно забыть.
И второе, что это значит: что главной проблемой, скорее всего, станут ошибки по фокусу. Частые и неизбежные, особенно в первое время.
Шутка уже не кажется такой смешной, когда учишься снимать на первый ручной объектив / Иллюстрация: unsplash.com, Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Казалось бы, дополнительные телодвижения усложняют работу, и мануальные объективы должны были остаться в прошлом с проявлением автофокусных. Но ручные стёкла продолжают производить, и на них продолжают снимать.
Когда имеет смысл снимать на мануальный объектив:
– когда автофокусного объектива для конкретно вашей системы просто не существует (например, автофокусных фишаев для Fujifilm нет, если хочется «рыбий глаз», придётся брать либо 7Artisans, либо Samyang, оба ручные);
– когда съёмка не требует быстрой фокусировки (предметка, пейзаж);
– чтобы сильно сэкономить (обычно ручные объективы в разы дешевле своих автофокусных собратьев).
Например, ручной фишай для Canon от Meike 8mm можно купить за 13 тысяч, а родной автофокусный обойдётся 60-70 тысяч рублей. Ещё пример: ручной полтинник 7Artisans стоит 9 тысяч рублей, а автофокусный от Sigma — 35 тысяч рублей;
– когда хочется особенный «творческий» объектив с интересным рисунком (есть автофокусные, но их немного и они довольно дорогие. В массе своей необычные объективы — ручные). Например, самый популярный объектив с интересным рисунком — советский «Гелиос-40».
Знаменитое кручёное боке Гелиосов / Фото: flickr.com
Справедливости ради отметим, что есть автофокусная Sigma Art с похожим рисунком. Но вот аналога Meyer-Optik Trioplan F/2.8 и его «мыльным пузырям» боке не существует.
Снимок на Meyer-Optik Trioplan F/2.8 на открытой диафрагме / Фото: meyer-optik-goerlitz.com
– когда хочется снимать на ряд плёночных камер или на дальномерные камеры Leica (там просто без вариантов, все объективы Leica, даже современные, ручные). У дальномерных камер в принципе система фокусировки устроена иначе;
– когда всерьёз решили заняться видеосъёмкой. Видео часто снимают либо на бюджетные ручные объективы, либо на автофокусные, но в режиме ручного фокуса. Так оператор получает полный контроль за фокусом и застрахован от скачков автофокуса. Кроме того, мотор автофокуса, как правило, не бесшумный, и на видео это может привести к браку по звуку. Существуют даже отдельные модификации ручных объективов, заточенные именно под съёмку видео. Например, Samyang 8mm T3.1 Cine.
Обратите внимание на дизайн объектива и крупные кольца для фокусировки и регулировки диафрагмы / Фото: fotosklad.ru
Дело в том, что для съёмки видео, особенно динамичного, очень важно чтобы была возможность делать плавные переходы фокуса. Это достаточно просто сделать руками с помощью фокусировочного кольца, а вот заставить автофокус делать такие трюки не всегда возможно.
Объективы, подобными тому, который показан на картинке выше, также очень удобно использовать вместе с электронными стабилизаторами, которые позволяют управлять фокусировкой камеры.
Что можно и что нельзя снимать на ручной объектив
На ручные объективы можно спокойно и без проблем снимать предметку. Более того, если вы снимаете натюрморт со штатива и у вас автофокусный объектив, лучше сразу переключить его в режим ручной фокусировки. Особенно, если речь идёт о сложных натюрмортах, съёмке со стекингом или с применением световой кисти.
Пример съёмки со световой кистью / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
При съёмке предметки удобнее сразу зафиксировать фокус на главном объекте съёмки. Представим ситуацию: вы снимаете, например, фигурные свечи. Поставили свечу в кадр, сфокусировались, сделали пробный снимок, потом решили, что нужно добавить в кадр лепестки розы, пучок сухой травы или что-нибудь ещё. Реквизит лёг немного перед свечой, таким образом, что он чуть-чуть касается фокусировочной рамки. Делаете снимок, камера на автофокусе решает, что надо фокусироваться на сухой траве (например, она хорошо контрастирует с фоном, а мы помним, что автофокус любит контраст). В результате фото подпорчено, фокус непонятно где. И хорошо, если вы сразу это заметили и пересняли, а не на этапе постобработки, когда натюрморт уже разобран.
В этом случае гораздо удобнее снимать в режиме ручной фокусировки.
Или другой пример: вы снимаете натюрморт в низком ключе с импульсным светом. Для съёмки вы используете какой-нибудь не слишком быстро фокусирующийся автофокусный объектив. Работаете в режиме автофокуса без пилотного света. То есть в помещении темновато, и ваш неторопливый объектив между кадрами долго елозит туда-сюда, пытаясь сфокусироваться. Это совершенно нормальное поведение для светосильного объектива в режиме слабой освещённости, но оно может здорово действовать на нервы. В этом случае ручной фокус отработает гораздо лучше.
Всё вышеописанное справедливо только для съёмок с использованием штатива. При съёмке с рук с мануальными объективами будет сложнее, чем с ручными.
Но если вы точно знаете, что объектив вам нужен в первую очередь для съёмки предметки со штатива, можно смело брать мануальный, экономя себе таким образом деньги.
Пейзажи. Та же история: камеру на штатив, фокус на нужное место — и готово, вы восхитительны.
Чем дальше объект съёмки, тем менее важной становится супер-точная фокусировка / Фото: unsplash.com
Пейзажи можно снимать даже с рук, обычно при их съёмке объект фокусировки достаточно далеко, и от того, что за полсекунды между фокусировкой и съёмкой ваше тело (и камера вместе с ним) качнётся и сдвинется на пару сантиметров, ничего не изменится.
На мануальный объектив точно не стоит снимать любые быстро передвигающиеся объекты: например, детей, животных, семьи, спорт, нервных и подвижных людей.
При большом желании и сноровке на мануальные объективы можно снимать спокойные студийные портреты взрослых людей, особенно если они сидят на стуле, а вы работаете с импульсным светом на закрытых значениях диафрагмы.
В этом случае глубина резкости будет достаточно велика, чтобы непроизвольные движения тела фотографа ни на что не влияли. В любом случае, чтобы снимать на мануальный объектив с рук, потребуется немного потренироваться.
Как снимать на мануальный объектив
Есть несколько принципов и приёмов, которые позволят облегчить и ускорить работу на мануальные объективы, а качество снимков сделать выше.
Не торопитесь. Это первое правило работы с мануальным объективом. Ручные стёкла — не про нервы, репортаж и быструю работу. Если вам нужно снимать свадьбы или утренники, купите автофокусный объектив. А при работе с мануальным — не торопитесь.
Если условия позволяют, закрывайте диафрагму. Глубина резкости станет гораздо больше, фокусироваться станет проще, промахи по фокусу менее заметны. Помните, что глубина резкости коррелирует со значением диафрагмы и фокусным расстоянием самого объектива. Так, на одном и том же значении диафрагмы у фишая на 8 мм глубина резкости будет существенно больше, чем у умеренного телевика на 85 мм.
Так что, в принципе, на фишай с прикрытой диафрагмой можно попробовать поснимать даже репортаж. Единственным побочным эффектом может оказаться эффект «фото на мобильник», его будет создавать большая глубина резкости.
Сверху — малая глубина резкости, снизу — большая / Фото: photographylife.com
Если вы снимаете в условиях слабой освещённости, и закрыть диафрагму возможности нет, или если вы хотите сохранить размытие фона, которое даёт открытая диафрагма, понадобится штатив или упор для рук. Это поможет избавиться от ошибок по фокусу из-за движения ваших рук, но никак не решит проблему с движущимися объектами. Такой подход годится только для съёмки статики.
Читайте также:
Как выбрать штатив: виды, рекомендации, характеристики
Ещё одна фишка, которая поможет работать на мануальный объектив — подсветка фокуса, Focus Peaking. Это технология, которая позволяет подсвечивать на экране в камере область, на которую попала резкость. Focus Peaking — довольно распространённая технология, она встречается практически во всех современных беззеркалках и во многих зеркалках. Правда, пользоваться ей можно только в режиме Live View, в котором изображение выводится на экран.
Красным подсвечены области, которые попадают в резкость, с такой подсветкой гораздо проще ориентироваться / Фото: bhphotovideo.com
Ещё одна хорошая идея — приобрести себе накамерный монитор, чтобы лучше видеть, куда уходит фокус. Подробнее о том, как выбрать подходящий монитор, читайте в этом материале.
Ещё один подход, который довольно часто встречается при работе именно с ручными объективами и к которому можно по-разному относиться — решить для себя, что вы снимаете не про резкость, техничность, а про импрессионизм и арт-хаус. И бог с ней, с резкостью. Расфокусированные фото тоже могут быть красивыми.
Читайте также:
Размытое фото как художественный приём: как сделать красиво
Когда не в фокусе счастье / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Главное при таком подходе: мажьте так уж мажьте. Нет ничего хуже, чем слегка нерезкая фотография. Можно ещё добавить сюрреализма с помощью призмы или смазанного вазелином фильтра.
В условиях кризиса и роста цен всем хочется сэкономить. Сэкономить можно в том числе на объективах. При грамотном подходе с мануальной оптикой можно добиваться не худших результатов, чем с автофокусной, которая стоит в несколько раз дороже. В каких случаях автофокусный объектив можно смело заменить ручным и как приручить мануальный объектив, читайте в нашем материале.
Nikon и мануальные объективы / Фото: kylecongphotography.com
Что такое мануальный объектив
Что можно и что нельзя снимать на ручной объектив
Как снимать на мануальный объектив
Что такое мануальный объектив
Мануальный (или ручной) объектив — объектив, у которого нет системы автоматической фокусировки. Просто нет мотора автофокуса. Чаще всего это недорогие объективы, которые позиционируются как бюджетная замена автофокусным стёклам. Хотя бывают и исключения. Например, NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct. Это профессиональное мануальное стекло со светосилой меньше единицы, весом в два килограмма и стоимостью в полмиллиона рублей. Автофокуса здесь нет. Просто потому что моторы не справляются с фокусировкой таких тяжёлых линз.
Что это значит «нет автофокуса» для фотографа? Что фокусироваться придётся вручную. Чаще всего при помощи фокусировочного кольца, но встречаются модели с рычажком, например Индустар-22.
Как происходит процесс фокусировки на мануальный объектив: наводите камеру на объект съёмки и крутите кольцо, пока объект к не становится достаточно резким. По сути для человека снимающего это означает одно: что к алгоритму съёмки прибавляется ещё один пункт. Если на автофокусный объектив это: «выставили настройки, построили кадр, загнали фокусировочную рамку/точку на место, нажали на кнопку, сделали пыщ», то для ручных эта схема расширяется на «покрутили кольцо, пока объект не стал достаточно резким». Хотя есть и плюсы — про фокусировочную рамку можно забыть.
И второе, что это значит: что главной проблемой, скорее всего, станут ошибки по фокусу. Частые и неизбежные, особенно в первое время.
Шутка уже не кажется такой смешной, когда учишься снимать на первый ручной объектив / Иллюстрация: unsplash.com, Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Казалось бы, дополнительные телодвижения усложняют работу, и мануальные объективы должны были остаться в прошлом с проявлением автофокусных. Но ручные стёкла продолжают производить, и на них продолжают снимать.
Когда имеет смысл снимать на мануальный объектив:
– когда автофокусного объектива для конкретно вашей системы просто не существует (например, автофокусных фишаев для Fujifilm нет, если хочется «рыбий глаз», придётся брать либо 7Artisans, либо Samyang, оба ручные);
– когда съёмка не требует быстрой фокусировки (предметка, пейзаж);
– чтобы сильно сэкономить (обычно ручные объективы в разы дешевле своих автофокусных собратьев).
Например, ручной фишай для Canon от Meike 8mm можно купить за 13 тысяч, а родной автофокусный обойдётся 60-70 тысяч рублей. Ещё пример: ручной полтинник 7Artisans стоит 9 тысяч рублей, а автофокусный от Sigma — 35 тысяч рублей;
– когда хочется особенный «творческий» объектив с интересным рисунком (есть автофокусные, но их немного и они довольно дорогие. В массе своей необычные объективы — ручные). Например, самый популярный объектив с интересным рисунком — советский «Гелиос-40».
Знаменитое кручёное боке Гелиосов / Фото: flickr.com
Справедливости ради отметим, что есть автофокусная Sigma Art с похожим рисунком. Но вот аналога Meyer-Optik Trioplan F/2.8 и его «мыльным пузырям» боке не существует.
Снимок на Meyer-Optik Trioplan F/2.8 на открытой диафрагме / Фото: meyer-optik-goerlitz.com
– когда хочется снимать на ряд плёночных камер или на дальномерные камеры Leica (там просто без вариантов, все объективы Leica, даже современные, ручные). У дальномерных камер в принципе система фокусировки устроена иначе;
– когда всерьёз решили заняться видеосъёмкой. Видео часто снимают либо на бюджетные ручные объективы, либо на автофокусные, но в режиме ручного фокуса. Так оператор получает полный контроль за фокусом и застрахован от скачков автофокуса. Кроме того, мотор автофокуса, как правило, не бесшумный, и на видео это может привести к браку по звуку. Существуют даже отдельные модификации ручных объективов, заточенные именно под съёмку видео. Например, Samyang 8mm T3.1 Cine.
Обратите внимание на дизайн объектива и крупные кольца для фокусировки и регулировки диафрагмы / Фото: fotosklad.ru
Дело в том, что для съёмки видео, особенно динамичного, очень важно чтобы была возможность делать плавные переходы фокуса. Это достаточно просто сделать руками с помощью фокусировочного кольца, а вот заставить автофокус делать такие трюки не всегда возможно.
Объективы, подобными тому, который показан на картинке выше, также очень удобно использовать вместе с электронными стабилизаторами, которые позволяют управлять фокусировкой камеры.
Что можно и что нельзя снимать на ручной объектив
На ручные объективы можно спокойно и без проблем снимать предметку. Более того, если вы снимаете натюрморт со штатива и у вас автофокусный объектив, лучше сразу переключить его в режим ручной фокусировки. Особенно, если речь идёт о сложных натюрмортах, съёмке со стекингом или с применением световой кисти.
Пример съёмки со световой кистью / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
При съёмке предметки удобнее сразу зафиксировать фокус на главном объекте съёмки. Представим ситуацию: вы снимаете, например, фигурные свечи. Поставили свечу в кадр, сфокусировались, сделали пробный снимок, потом решили, что нужно добавить в кадр лепестки розы, пучок сухой травы или что-нибудь ещё. Реквизит лёг немного перед свечой, таким образом, что он чуть-чуть касается фокусировочной рамки. Делаете снимок, камера на автофокусе решает, что надо фокусироваться на сухой траве (например, она хорошо контрастирует с фоном, а мы помним, что автофокус любит контраст). В результате фото подпорчено, фокус непонятно где. И хорошо, если вы сразу это заметили и пересняли, а не на этапе постобработки, когда натюрморт уже разобран.
В этом случае гораздо удобнее снимать в режиме ручной фокусировки.
Или другой пример: вы снимаете натюрморт в низком ключе с импульсным светом. Для съёмки вы используете какой-нибудь не слишком быстро фокусирующийся автофокусный объектив. Работаете в режиме автофокуса без пилотного света. То есть в помещении темновато, и ваш неторопливый объектив между кадрами долго елозит туда-сюда, пытаясь сфокусироваться. Это совершенно нормальное поведение для светосильного объектива в режиме слабой освещённости, но оно может здорово действовать на нервы. В этом случае ручной фокус отработает гораздо лучше.
Всё вышеописанное справедливо только для съёмок с использованием штатива. При съёмке с рук с мануальными объективами будет сложнее, чем с ручными.
Но если вы точно знаете, что объектив вам нужен в первую очередь для съёмки предметки со штатива, можно смело брать мануальный, экономя себе таким образом деньги.
Пейзажи. Та же история: камеру на штатив, фокус на нужное место — и готово, вы восхитительны.
Чем дальше объект съёмки, тем менее важной становится супер-точная фокусировка / Фото: unsplash.com
Пейзажи можно снимать даже с рук, обычно при их съёмке объект фокусировки достаточно далеко, и от того, что за полсекунды между фокусировкой и съёмкой ваше тело (и камера вместе с ним) качнётся и сдвинется на пару сантиметров, ничего не изменится.
На мануальный объектив точно не стоит снимать любые быстро передвигающиеся объекты: например, детей, животных, семьи, спорт, нервных и подвижных людей.
При большом желании и сноровке на мануальные объективы можно снимать спокойные студийные портреты взрослых людей, особенно если они сидят на стуле, а вы работаете с импульсным светом на закрытых значениях диафрагмы.
В этом случае глубина резкости будет достаточно велика, чтобы непроизвольные движения тела фотографа ни на что не влияли. В любом случае, чтобы снимать на мануальный объектив с рук, потребуется немного потренироваться.
Как снимать на мануальный объектив
Есть несколько принципов и приёмов, которые позволят облегчить и ускорить работу на мануальные объективы, а качество снимков сделать выше.
Не торопитесь. Это первое правило работы с мануальным объективом. Ручные стёкла — не про нервы, репортаж и быструю работу. Если вам нужно снимать свадьбы или утренники, купите автофокусный объектив. А при работе с мануальным — не торопитесь.
Если условия позволяют, закрывайте диафрагму. Глубина резкости станет гораздо больше, фокусироваться станет проще, промахи по фокусу менее заметны. Помните, что глубина резкости коррелирует со значением диафрагмы и фокусным расстоянием самого объектива. Так, на одном и том же значении диафрагмы у фишая на 8 мм глубина резкости будет существенно больше, чем у умеренного телевика на 85 мм.
Так что, в принципе, на фишай с прикрытой диафрагмой можно попробовать поснимать даже репортаж. Единственным побочным эффектом может оказаться эффект «фото на мобильник», его будет создавать большая глубина резкости.
Сверху — малая глубина резкости, снизу — большая / Фото: photographylife.com
Если вы снимаете в условиях слабой освещённости, и закрыть диафрагму возможности нет, или если вы хотите сохранить размытие фона, которое даёт открытая диафрагма, понадобится штатив или упор для рук. Это поможет избавиться от ошибок по фокусу из-за движения ваших рук, но никак не решит проблему с движущимися объектами. Такой подход годится только для съёмки статики.
Читайте также:
Как выбрать штатив: виды, рекомендации, характеристики
Ещё одна фишка, которая поможет работать на мануальный объектив — подсветка фокуса, Focus Peaking. Это технология, которая позволяет подсвечивать на экране в камере область, на которую попала резкость. Focus Peaking — довольно распространённая технология, она встречается практически во всех современных беззеркалках и во многих зеркалках. Правда, пользоваться ей можно только в режиме Live View, в котором изображение выводится на экран.
Красным подсвечены области, которые попадают в резкость, с такой подсветкой гораздо проще ориентироваться / Фото: bhphotovideo.com
Ещё одна хорошая идея — приобрести себе накамерный монитор, чтобы лучше видеть, куда уходит фокус. Подробнее о том, как выбрать подходящий монитор, читайте в этом материале.
Ещё один подход, который довольно часто встречается при работе именно с ручными объективами и к которому можно по-разному относиться — решить для себя, что вы снимаете не про резкость, техничность, а про импрессионизм и арт-хаус. И бог с ней, с резкостью. Расфокусированные фото тоже могут быть красивыми.
Читайте также:
Размытое фото как художественный приём: как сделать красиво
Когда не в фокусе счастье / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Главное при таком подходе: мажьте так уж мажьте. Нет ничего хуже, чем слегка нерезкая фотография. Можно ещё добавить сюрреализма с помощью призмы или смазанного вазелином фильтра.
мануальный режим М обязателен для любого фотолюбителя обязательный для освоения, без ручных настроек экспозиции шедевров не создашь, фотографические задумки не осущесвить. Даже в смартфонах есть такой режим съемки — там он обозначается как профессиональный режим. Мануальный ручной режим М использует принцип треугольника экспозиции (если не брать в расчет баланс белого).
Если вы посмотрите на верхнюю часть камеры, вы увидите маленькое колесо с кучей разных букв на них. Это ваши режимы съемки камеры. Я снимаю на Panasonic, поэтому свсё немного может отличаться от вашего фотоаппарата, если вы используете Sony, Nikon или камеру другого производителя. Давайте посмотрим на различные варианты и на то, как они работают. Если вы используете какой-либо из автоматических режимов камеры и все еще учитесь, убедитесь, что у вас есть время, чтобы взглянуть на свои настройки при захвате изображения, чтобы вы научились распознавать, как работают три части экспозиции камеры. вместе.
Внутри вашей камеры находится микрокомпьютер, который анализирует свет, попадающий на переднюю часть камеры. В автоматическом режиме камеры на основе этого света он может рассчитать диафрагму, выдержку и ISO для создания «идеально экспонированного» изображения. Идеальную экспозицию — имеется ввиду с точки зрения автоматики, потому что камера считает, что матрица идеально экспонирована, а не то же самое, что фотограф представляет в уме. Один из режимов если фотограф желает полнолстью контролировать ситуацию используется М — ручной режим.
Что такое ручной режим в фотографии?
Ручной режим дает вам полный контроль над настройками камеры — треугольником экспозиции. Как только диск режимов камеры установлен в положение М, вы можете настраивать различные параметры и даже управлять вспышкой.
Самое главное, что съемка в ручном режиме позволяет независимо настраивать три ключевые переменные экспозиции:
- Светочувствительность — ISO
- Диафрагма
- Скорость затвора
Вместе ISO, диафрагма и выдержка определяют общую яркость ваших фотографий (т. е. Экспозицию). От них также зависит резкость, глубина резкости и общее качество изображения.
Это делает ручной режим мощным инструментом. В ручном режиме вы можете сделать ваши фотографии такими темными или светлыми, как вы хотите. Вы также можете обеспечить идеальную резкость, создать эффекты разной глубины резкости и сохранить высокое качество фотографий при слабом освещении.
Три настройки ручного режима М более подробно
Светочувствительность или проще говоря, ISO
Параметр контролирует чувствительность матрицы камеры к свету. Регулируя ISO, вы можете увеличить светочувствительность камеры, что, в свою очередь, даст вам более яркое изображение, что может увеличить цифровой шум. Шум редко выглядит хорошо, и это простой способ испортить отличную фотографию. Допустим, вы снимаете ночью, и ваши снимки получаются слишком темными. Если вы работаете в ручном режиме, вы можете увеличить ISO — и ваши изображения мгновенно станут ярче.
С другой стороны, если вы снимаете в солнечный день и хотите уменьшить экспозицию, вы можете уменьшить ISO, чтобы получить более темный результат. К сожалению, у ISO есть существенный недостаток. Как показано в шпаргалке по ISO ниже, чем выше ISO, тем шумнее становятся ваши фотографии. По этой причине рекомендуется использовать самые низкие значения ISO, если вам не нужно специально его повышать (например, вы снимаете при слабом освещении).
Диафрагма
Диафрагма представляет собой отверстие в линзе. Чем шире диафрагма, тем больше света она пропускает и тем ярче получаемая экспозиция (см. Шпаргалку по диафрагме ниже):
Обратите внимание, что фотографы используют диафрагму для обозначения размеров диафрагмы, где меньшее значение диафрагмы относится к большей диафрагме и наоборот. Таким образом, диафрагма f / 1,4 пропускает много света, обеспечивая более яркое изображение. Диафрагма f / 22 пропускает очень мало света, создавая более темное изображение. Есть смысл?
Диафрагма также отвечает за управление глубиной резкости — количеством вашего изображения, которое находится в фокусе. Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.
Вот изображение с малой глубиной резкости (снято при f / 2,8 или около того):
А вот изображение с большой глубиной резкости (снято с диафрагмой f / 11):
Увидеть разницу? Благодаря широкой диафрагме фон получился очень размытым (хотя часть цветка все еще резкая). С другой стороны, узкая диафрагма обеспечивала резкость снимка от переднего плана к фону.
Так что, если вам нужен красивый размытый фон, вы можете использовать ручной режим для набора небольшого числа f. И если вы хотите, чтобы снимок был резким во всем, вы можете вместо этого набрать большее число f.
Скорость затвора
Выдержка — это, по сути, время экспозиции изображения; то есть, как долго заслонка остается открытой, чтобы свет попадал на датчик. Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу камеры и тем темнее окончательное изображение.
Скорость затвора также определяет резкость изображения. Короткая выдержка замораживает действие, а длинная выдержка приводит к размытию движения:
Как правило, для получения четких изображений стоит использовать более высокую выдержку. Но бывают случаи, когда вам может понадобиться создать размытие в движении для художественного эффекта, и в этом случае более медленная выдержка — лучший вариант.
Баланс белого — это последняя настройка ручного режима, которую стоит изучить.
Это позволяет вам удалить цветовые оттенки из вашей сцены — и, регулируя баланс белого, вы можете получить нейтральные белые тона. (Это особенно полезно для удаления резких желтых тонов или покраснения на коже.)
Баланс белого можно использовать нетрадиционными способами для получения различных творческих результатов. Например, вы можете использовать предустановку баланса белого «Вольфрам» в пасмурный день, чтобы получить синие оттенки и улучшить контраст. Или вы можете использовать предустановку баланса белого «Оттенок» на закате, чтобы усилить золотой свет.
Поэтому очень полезно поэкспериментировать с различными режимами баланса белого; никогда не знаешь, какие креативные образы ты сможешь произвести!
Как использовать ручной режим: трехэтапный процесс
Итак, ручной режим позволяет вам настроить ISO, диафрагму и выдержку, чтобы получить хорошо экспонированный — или плохо экспонированный — окончательный снимок. (Он также позволяет настраивать баланс белого для устранения цветовых оттенков и создания творческих эффектов.)
И как только вы переключите камеру в ручной режим, цель состоит в том, чтобы тщательно настроить переменные для получения желаемых результатов. Но как к этому подойти? Как лучше всего определить правильные настройки ручного режима?
Хотя не существует единственно правильного подхода к настройке параметров в ручном режиме, вот мой пошаговый совет:
Шаг 1. Установите диафрагму в зависимости от глубины резкости.
Хотите небольшую глубину резкости? Или большую глубину резкости?
Начните с набора желаемой диафрагмы. Если вы хотите получить размытый фон, выберите широкую диафрагму. Если вам нужен резкий фон, выберите узкую диафрагму.
Шаг 2. Установите выдержку для резкости
Спросите себя:
Как быстро движется фотографируемый объект? Какая выдержка нужна, чтобы он оставался резким?
Здесь вы можете подумать об использовании удобного правила треугольника экспозиции или оценить параметр съёмки, основываясь на предыдущем опыте. При съемке с рук я редко отклоняюсь ниже 1/125 с или около того (а если мой объект движется быстро, 1/800 с — мой нижний предел).
Конечно, если вам нужно художественное размытие или вы используете штатив для фотографирования неподвижного объекта, вы можете уменьшить выдержку до 1/30 с и длиннее.
Шаг 3. Установите ISO (и настройте выдержку / диафрагму) для оптимальной экспозиции
На этом этапе вы должны были выбрать диафрагму, исходя из художественных соображений, и у вас должна быть установлена выдержка для идеальной резкости.
Так что все, что осталось, это установить экспозицию, и я рекомендую вам делать это с вашим ISO, если это возможно (хотя вам также может потребоваться настроить выдержку и диафрагму).
Начните с установки минимального значения ISO. Обычно это ISO 100, но может быть ISO 160, ISO 200 или ISO 50, в зависимости от модели вашей камеры.
Затем просто наведите камеру на сцену, которую хотите сфотографировать, и внимательно посмотрите на полосу экспозиции в нижней части видоискателя. Если полоса показывает недоэкспонирование (перекошено влево), вам нужно увеличивать ISO, пока вы не получите центральную полосу экспозиции.
Если полоса показывает переэкспонирование (перекошено вправо), вам нужно либо увеличить выдержку, либо сузить диафрагму, пока вы не получите сбалансированную полосу экспозиции. Какой параметр вы настраиваете, на самом деле не имеет значения — главное сохранить любые творческие эффекты, которые вы хотите произвести. Поэтому, если вы используете широкую диафрагму для малой глубины резкости, вместо этого увеличьте выдержку. Если же вы используете длинную выдержку для художественного размытия движения, сузьте диафрагму.
Стоит ли всегда использовать ручной режим?
Ручной режим отлично подходит для многих ситуаций. Это поможет вам активизировать вашу фотографическую игру и делать четкие, хорошо экспонированные и хорошо скомпонованные фотографии.
Тем не менее, есть много раз, когда вы захотите вместо этого выбрать другой режим камеры, …
Ручной режим хорош, если…
- Вы работаете в неизменных условиях освещения.
- Вам нужен полный контроль над различными параметрами экспозиции.
- Вы хотите недоэкспонировать или переэкспонировать фотографии для создания творческих эффектов.
- Вы снимаете неспеша, продумываете каждый кадр (например, пейзаж), и у вас есть время, чтобы тщательно отрегулировать настройки.
Лучше избегать ручного режима, если…
- Свет быстро меняется, или ваш объект перемещается между солнцем и тенью.
- Вам важна определенная диафрагма или выдержка, но другие настройки экспозхиции менее важны.
- Вы фотографируете действие, в котором основная задача — обеспечить автофокусировку (а другие конкретные настройки экспозиции отодвигаются на второй план).
- Вы новичок и еще не в теме.
Другие режимы съемки
Как вы можете понять из приведенных выше списков, ручной режим отлично подходит для ситуаций, когда вам нужен контроль над настройками, и у вас есть время повозиться с дисками камеры. Но вам стоит избегать ручной съемки, если вы имеете дело с быстро меняющимися условиями и меняющимся освещением, или если вы просто еще не опытный фотограф.
В таких случаях лучше использовать полуавтоматический режим:
- Режим приоритета диафрагмы позволяет вам управлять диафрагмой и ISO, в то время как камера выбирает выдержку. Это отлично подходит для ситуаций, когда вы хотите установить глубину резкости, но не хотите тратить слишком много времени на выдержку. Это также хороший переходный режим, если вы не совсем готовы к ручному режиму, но хотите начать экспериментировать с другими настройками.
- Режим приоритета выдержки позволяет вам управлять выдержкой и ISO, в то время как ваша камера выбирает диафрагму (это похоже на приоритет диафрагмы, но в обратном порядке!). Это полезно в ситуациях, когда вы хотите выбрать определенную выдержку для творческих целей и не особо заботитесь о диафрагме.
- Программный режим позволяет вам контролировать ISO, а также вы можете регулировать экспозицию с помощью настройки компенсации экспозиции вашей камеры . Это отличный переходный режим при выходе из Авто.
Мануальный режим режим: заключительные слова
Теперь, когда вы закончили эту статью, вы сможете уверенно использовать ручной режим в своей фотографии.
(Также не забудьте скачать шпаргалки, представленные повсюду!)
Так что уходите! Практикуйтесь в работе с разными настройками. И веселиться
Таблица параметров экспозиции для тех кто снимает в мануальном режиме М
Обязательно сделать несколько пробных кадров. Таблицы иногда не достоверны. Таблица для тех кто снимает в ручном — М режиме.
Я не буду вам сейчас рассказывать, что такое мануальный объектив и как на нем нужно снимать.
Для любопытствующих есть отдельная статья, посвященная вопросу, как снимать на мануальную оптику.
Маленький спойлер: Снимают также, как и на любой автофокусный объектив с поправкой на ручную фокусировку.
Наибольшую проблему при съемке на мануальные стекла доставляет их фокусирование.
В идеале это легко и просто.
По факту же, существует большое количество ограничений, что затрудняют правильное фокусирование на мануальных объективах.
Неопытным фотографам сложно попадать фокусом, снимая на мануальные стекла.
Почему?
Список возможных причин промаха фокусом невелик.
- Малая глубина резкости из-за открытой диафрагмы
- Фотоаппарат с темным видоискателем
- Плохое зрение фотографа
- Недостаток освещения
Прежде, чем вы начнете читать дальше, поймите одну простую вещь:
Все мануальные объективы ведут себя одинаково и совершенно не важно, что за фирма выпустила этот объектив: Никон, Кенон или Самьянг с Сигмой.
Удобство и комфорт использования может быть разным, но принцип работы и использования будет один и тот же.
С абсолютно любым мануальным объективом придется делать следующее:
- Фокусироваться вручную
- Как-то попадать в фокус
Список причин ошибок фокуса небольшой, но проблем доставляет изрядно, особенно новичкам, что попались на вау-эффект при просмотре фотографий, кои были сделаны тем или иным мануальным светосильным стеклом.
Мануальный объектив не умеет фокусироваться автоматически и фокусироваться нужно вручную, вращая соответствующее кольцо фокусировки.
На первый взгляд фокусироваться несложно, но достаточно сложно попасть в фокус при съемке на открытых диафрагмах ниже f/2,0.
Суть проблемы кроется в узенькой полоске резко изображаемого пространства, которую очень сложно разглядеть в темном видоискателе.
Плохое освещение и плохое зрение фотографа дополнительно усугубляют проблему.
Итог один.
Фотограф получает либо расфокусированный снимок, либо снимом с фокусом не в том месте.
Если у вас есть время на возню с ручной фокусировкой и ваша модель стоит спокойно, то можно использовать открытую диафрагму f/2,0 и ниже.
Однако если вы снимаете репортаж на ходу, то съемка на прикрытых диафрагмах от f/3,6 и выше выглядит более надежно и снижает вероятность промаха фокусом.
К слову сказать, чем сильнее закрыта диафрагма, тем проще попадать в фокус, благодаря большой глубине резкости.
Ситуацию промаха фокусом на мануальном объективе, несколько спасает подтверждение фокуса на современных зеркальных фотоаппаратах.
Когда фотоаппарат фокусируется правильно, фотограф видит появление красного маркера подтверждения фокусировки в видоискателе.
Но в моем случае, при использовании мануального фикса Samyang 85 мм на Pentax K5II, подтверждение фокуса работало некорректно. Оно загоралось раньше, чем фотоаппарат оказывался сфокусирован в нужном мне месте.
Итогом было нахождение точки резкости не в том месте, где хотелось бы.
Как будет в вашем случае, мне предсказать сложно.
Подтверждение наступления фокуса не работает на старых советских объективах, вроде Гелиоса. Для его корректной работы, впрочем как и для установки объективов Гелиос на фотоаппараты Кенон или Никон, требуется переходник с чипом.
Честно говоря, я не понимаю стремления использовать старые мануальные стекла на современных фотоаппаратах.
Недорогой автофокусной светосильной оптики продается очень много. Достаточно вспомнить знаменитый автофокусный фикс 50 мм 1,8.
Промах фокусом в условиях недостатка освещения
Точному фокусированию на мануальных стеклах может помочь режим LiveView.
В этом режиме фокусирование происходит по дисплею фотоаппарата. Вы можете увеличить снимаемый фрагмент на дисплее и уточнить фокус.
Способ хорошо работает в условиях недостатка освещения, но он крайне медленный.
В инструкции вашего фотоаппарата подробно описывается, как включить и использовать режим LiveView.
Чаще всего режим LiveView используют при съемке макро или предметки.
При недостатке освещения промах фокуса гарантирован, если вы пытаетесь разглядеть появление зоны резкости в оптическом видоискателе.
И чем меньше зона резкости, читай глубина резкости, тем сложнее разглядеть ее появление в оптическом видоискателе.
Сложно что-то посоветовать в подобной ситуации.
Либо не снимать в полутьме, либо делать большее количество кадров, уточняя подстройку фокуса на каждом кадре и надеясь, что какой-нибудь кадр окажется резким.
Повторюсь.
Режим LiveView в условиях недостатка освещения может быть спасением для фотографа.
Фронт фокус и бэк фокус на мануальном объективе
Как я уже указал, подтверждение фокуса может срабатывать раньше или позже, нежели фокус окажеться в нужном месте.
Неопытных фотографов это наводит на мысль, что у манульного объектива есть фронт фокус или бэк фокус в зависимости от того, где оказывается фактическая зона резкости.
Забудьте.
Мануальная оптика не обладает фронт- или бэк фокусами.
Есть только ошибка автоматики фотоаппарата в подтверждении фокуса или фотограф не увидел появление резкости в нужном месте кадра.
Не докрутил. Или перекрутил.
Это можеть быть проблемой системы фотоаппарат-мануальный объектив, но говорить о проблемах фронт фокуса или бэк фокуса самого объектива неверно.
Это аксиома.
Мануальные объективы не страдают ошибкой фокусирования.
Ошибаться может только фотограф или автоматика фотоаппарата с подтверждением фокуса.
Разумеется, чем меньше глубина резкости и сильнее недостаток освещения, тем сложнее разглядеть в оптическом видоискателе появление резкости в нужном вам месте.
Это приводит к расфокусированным снимкам, и укрепляет начинающего в мнении, что его мануальное стекло неисправно или неотъюстировано.
Если вам любопытно мое мнение относительно мануальных объективов, то я предпочитают родную недорогую автофокусную оптику.
Лучше заморачиваться над тем, что снимать, вместо как и чем.
Наша сегодняшняя статья адресована не начинающим, а уже достаточно подготовленным фотолюбителям. Тем, кто уже знаком со многими возможностями современных фотокамер и довольно уверенно может работать в различных полуавтоматических режимах. Ну, например, таких, как режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки. Тем, кто считает, что уже пришло время работать так, как работают настоящие фотографы-профессионалы.
Итак, сегодня мы будем учиться снимать в режиме “Manual“, который на элементах управления фотокамерой обозначается символом М.
Что же такое режим “Manual“ и как в нем работать?
Режим “Manual“ – это такой режим работы вашей фотокамеры, при котором автоматика фотокамеры полностью отключена и фотограф сам определяет все параметры, влияющие на будущее изображение. Речь идет о выдержке, диафрагме, светочувствительности (значении ISO) и некоторых других параметрах. Работа в режиме “Manual“ необходима для того, чтобы самостоятельно контролировать весь процесс съемки, не доверяя его автоматике. Такую работу можно сравнить с работой закройщика и портного в ателье и работой швеи на швейной фабрике. В первом случае вы получите костюм, сшитый точно по вашей фигуре и мастер учтет все ваши индивидуальные пожелания (фактуру ткани, ее цвет, дополнительные карманы и прочее), а во втором случае – костюм будет унифицированный и растиражированный в тысячах экземпляров, и при его покупке в магазине вы станете обладателем всего лишь одного из огромного количества совершенно одинаковых костюмов.
Очень часто начинающие фотографы боятся фотографировать в режиме “Manual“. В основном это происходит из-за неуверенности в своих силах, в своем опыте. Но иногда встречаются и такие «умники», которые в режиме полной автоматики снимают принципиально. Эти люди, к сожалению, считают, что таким образом они не вмешиваются в окружающую действительность и картинка у них получится по-настоящему естественной и правдоподобной. Но об этом мы сегодня говорить не будем.
Конечно же, тому, кто только еще осваивает азы техники и искусства фотографии, в первое время довольно трудно бывает понять, что же такое выдержка и что такое диафрагма и для чего они вообще нужны, что изменится на снимке при изменении этих параметров. На какой выдержке снимать тот или иной сюжет, и почему именно на этой, а не на какой либо другой. Как связаны между собой выдержка, диафрагма и светочувствительность. Вот обо всем этом мы и расскажем вам сегодня.
1. Как настроить фотокамеру для съемки портрета
Давайте для начала разберем, как настроить фотоаппарат чтобы в ручном режиме сфотографировать портрет. Кстати, об этом начинающие фотографы задумываются достаточно часто. Ответ на поставленный вопрос совсем не сложен. При работе над портретом нужно в первую очередь учитывать освещенность объекта съемки, и уже отталкиваясь от этого, выбирать выдержку, диафрагму и светочувствительность.
Для примера давайте сначала разберем съемку портрета в хорошо освещенном помещении с большими окнами, и, стало быть, с большим количеством естественного солнечного света. Снимать будем без применения дополнительных источников искусственного света. То есть без вспышки или каких-либо других осветительных приборов. В таких условиях фотографировать нам придется на максимально открытой диафрагме. На какой именно – зависит от имеющегося у вас в наличии объектива. Стандартные, так называемые «китовые» объективы позволяют снимать на диафрагме f- 3,5 – f-5,6, те же объективы, которые подороже и более светосильные, имеют более широкую диафрагму: f-1,4 — f2,8.
После того, как мы определились с отверстием диафрагмы, начинаем подбирать к диафрагме выдержку. Напомним, что выдержка – это то время, на которое затвор фотокамеры открывается и позволяет световому потоку воздействовать на матрицу. В описанных нами чуть выше условиях съемки значение выдержки может колебаться от 1/30 до 1/100 долей секунды. Значение светочувствительности (то есть ISO) лучше выставить по минимуму. Например, 100 единиц. Низкая светочувствительность позволяет избежать так называемых шумов и сделать изображение более качественным и резким. Ну, а уж если вы все-таки получили излишне темный, то есть недоэкспонированный кадр, то попробуйте сделать еще один дубль но уже с включенной вспышкой. Она поможет вам справиться со сложившейся ситуацией и выровнять кадр по освещенности.
Вспышка вам потребуется и в том случае, если вы будете снимать портрет в помещении, но уже не только при естественном солнечном свете из окон, но и при включенных источниках постоянного искусственного света. Таким источником может быть, например, самая обыкновенная люстра или другой бытовой светильник. Вспышка в этом случае поможет вам подсветить тени на объекте съемки, и, таким образом, выровнять световой рисунок на лице модели и ее фигуре. Выдержку и диафрагму в этом случае можно оставить такими же, как и при съемке только при естественном свете, а вот значение светочувствительности мы рекомендуем несколько поднять, хотя бы до значения 400 единиц ISO. Это позволит немного более светлым сделать фон, на котором вы снимаете своего портретируемого. Особенно важно поднимать светочувствительность в том случае, если вы располагаете только вспышкой, встроенной в фотокамеру.
Ну, а как быть, если вы хотите сделать портрет, не используя при этом вспышку? В этом случае вам придется приобрести штатив и снимать со штатива. Диафрагму при этом будет нужно открыть максимально, а выдержку увеличить примерно от ¼ до 1/8 доли секунды. Светочувствительность следует значительно повысить, вплоть до значения 800 -1600 единиц ISO.
Снимая портрет при искусственном свете, ни в коем случае не следует забывать о балансе белого. Если вы еще не научились самостоятельно настраивать этот параметр вручную, то рекомендуем переключить его в режим «лампы накаливания».
А теперь давайте попробуем сделать портрет в условиях улицы, при пасмурной, облачной погоде. В этом случае вы можете столкнуться с проблемой экспонирования картинки, то есть у вас может получиться недоэкспонированный кадр. Особенно это может быть заметно при съемке не очень качественным и не очень светосильным объективом. Если у вас нет достаточно светосильного объектива, рекомендуем фотографировать на выдержке от 1/15 до 1/8 секунды. Снимать тут нужно, конечно же, со штатива. Светочувствительность должна быть около 200-400 единиц ISO.
Если вы решили сделать портрет на улице, но не в пасмурную, а в солнечную погоду, то настраивать фотокамеру нужно совершенно по-другому. И, по секрету откроем вам маленькую тайну профессионалов: при ярком солнце портреты вообще лучше не снимать. Ну, а уж если такая необходимость у вас возникла – как тут поступить?
Как бы это на первый взгляд парадоксально не звучало, но, снимая при ярком солнце, фотографу всегда приходится вести борьбу с источником света, с главным «родителем» фотографии, то есть с самим солнышком! Дело тут в том, что яркий солнечный свет дает очень грубые, глубокие и некрасивые черные тени на лице человека, при этом светлые участки лица модели становятся обычно в значительной степени пересвеченными.
При съемке в таких условиях вам будет нужно просматривать практически каждый сделанный кадр. И если вы увидите отклонение в ту или в другую сторону по тональности картинки, то вам нужно будет подкорректировать параметры настройки фотокамеры. Но, тем не менее, снимать при ярком полуденном солнце нужно на минимальной светочувствительности (100 единиц ISO), выдержке 1/800 – 1/1000 доля секунды и чуть прикрытом отверстии диафрагмы.
Но самый верный способ получить пристойный портрет при таком свете – сфотографировать человека в тени. Например, попросить его пройти в тень высоко здания, забора или чего-либо подобного. Снимать в тени деревьев тоже можно, но делать это нужно очень осторожно, так как сквозь их листья и ветви свет на лицо и фигуру портретируемого может падать неравномерно, и при этом создавать некрасивые световые пятна и блики.
Ну, а если уж вообще нет никаких возможностей как-то бороться с ярким светом солнышка, попробуйте «подавить» его направленным светом вспышки. Подсветка с помощью вспышки выровняет освещение лица и уберет с него грубые и некрасивые тени.
2. Настройки фотоаппарата для съемки в режиме “Manual“ динамических сцен
Давайте представим, что наша цель – сфотографировать мчащегося на бешеной скорости мотоциклиста. Если мы хотим как бы «заморозить» его движение во времени, то снимать эту сцену нужно на достаточно короткой выдержке, то есть примерно 1/320 секунды или даже несколько короче. Диафрагма должна быть f-4 – f-5,6. Светочувствительность тут зависит главным образом от освещения. Если освещение хорошее, то снимайте на минимальном значении ISO – 100-200 единиц. Если света маловато – то светочувствительность можно поднять 400 единиц. Если вы хотите сделать снимок особенно резким – то воспользуйтесь вспышкой.
Ну а как быть, если ваша цель – показать красоту движения быстро перемещающегося объекта? В этом случае настроить фотокамеру нужно таким образом, чтобы объект, который вы снимаете, получился бы на снимке размазанным. Степень этой «размазанности» зависит от вашего желания и регулируется скоростью выдержки. Чем выдержка длиннее – тем размазаннее будет объект. И, естественно, чем она короче – тем объект будет резче и размазан в меньшей степени. Если вы спросите о наших конкретных рекомендациях на этот счет – то они в этом случае будут самые общие и «размазанные». Для того чтобы подчеркнуть движение объекта, выдержка должна быть минимум 1/30 доля секунды или длиннее.
3. Съемка в ручном режиме при недостатке освещения
Вы решили прогуляться по вечернему или ночному городу и взяли с собой свой фотоаппарат? А если в вашем городе сегодня праздник и ожидается красивый и красочный фейерверк? А, может быть, вы решили выехать поздним вечером за город для того, чтобы поснимать красивое и романтичное звездное небо, которому совершенно не мешают огни города? В ваш город с концертом приехал знаменитый и любимый вами артист, и вы достали билеты на его концерт? И, конечно же, хотите на этом концерте сделать несколько снимков? Что объединяет все эти сюжеты с точки зрения условий съемки? Да, конечно! Вы совершенно правы! Условия освещения. А если сказать более конкретно – недостаточное количество света. Как фотографировать в этих условиях?
Ночное звездное небо за городом: диафрагма минимально возможная, выдержка 1/15 – 1/30 доля секунды, светочувствительность – 800-1600 единиц ISO.
Фейерверк в ночном городском небе: диафрагма f-8 — f-10, выдержка 1/30 доля секунды, светочувствительность – 200 единиц ISO.
Городские улицы ночью: диафрагма f-2 — f-5,6, выдержка 1/10 — 1/30 доля секунды, светочувствительность 800 единиц ISO.
Любимый артист во время концерта: диафрагма f-8, выдержка 1/125 доля секунды, светочувствительность 100 единиц ISO.
Конечно же, сами понимаете, это рекомендации самого общего плана. Ваши настройки при подобных видах съемки могут быть совершенно другими. Всё тут зависит в первую очередь от того, что вы хотите получить на снимке в конечном итоге. А так же и от возможности вашей фотоаппаратуры, главным образом от фотокамеры и объектива. Ну, и от вашего опыта, естественно. Чем чаще вы будете брать в руки фотоаппарат (не просто брать его в руки, а брать для работы!), тем быстрее вы освоите съемку в ручном режиме, то есть в режиме “Manual“, и будете чувствовать себя настоящими профессионалами в замечательном искусстве фотографии.
И никогда не забывайте очень хороший совет старых мастеров, который звучит так: «Хорошо фотографирует тот, кто много фотографирует!».
Мануальный режим съемки (М)
М – главная буква фотографического алфавита.
Она обозначает MANUAL (ручной режим) и является своеобразным символом профессионального мастерства, пропуском в мир большой, качественной, sophisticated фотографии.
Профессиональные фотографы, желающие держать под контролем все процессы, которые происходят на съемочной площадке, и не желающие делегировать полномочия по принятию важных решений непредсказуемым «мозгам» камеры, снимают практически всегда в этом режиме.
режим съемки «М»
Почему практически?
Порою бывают условия, которые диктуют использование других режимов, и обычно они возникают тогда, когда необходима «скорострельность», когда условия освещения меняются настолько быстро, что наш мозг не успевает решать задачи по вычислению правильной экспозиции.
Но удивляет то, что в совершенно «тепличных» условиях, когда есть и время, и ресурсы для совершения всех действий по выжиманию максимального качества из исходного материала, фотографы, которые ленятся лишний раз подумать, посчитать значения диафрагмы, уповают только на удачу.
Так, например, даже при съемке на улице без студийного света, я всегда использую режим М. Почему?
Я не могу использовать камеру в режима приоритета диафрагмы (А) или выдержки (S), используя экспозамер по всему полю (Evaluative metering) — в кадре могут появиться очень яркие или темные детали, которые будут занимать большую часть площади кадра и в итоге повлияют на пересчет значения экспозиции. И мы получим сильно пересвеченный или недосвеченый кадр. Несмотря на то, что автоматика выровняет, сделает более правильным весь кадр, нам часто бывает важна правильная экспозиция на части кадра: на лице модели, на предмете на переднем плане, а порою итоговая экспозиция, которая характеризовала бы наши представления о финальном кадре, может на ступени отличаться от «мыслей» камеры по этому поводу.
режим съемки «М»
Я не могу использовать средневзвешенную (Center-weighted metering) или точечную экспозицию (Spot metering), потому что основная точка находится в центре кадра, и она будет упираться всегда не туда, куда нужно: то в живот модели, то задний план, то ловить какие-нибудь блики, и пересчитывать уже все совершенно непредсказуемым образом.
Мне, как beauty и fashion фотографу, часто важна правильная экспозиция на лице модели, (хотя, разумеется, и не всегда). Поэтому мне нужно проводить экспозамер по лицу модели.
Да, я могу использовать каждый раз кнопку AE-lock, нажимая ее после наведения центральной точки кадра (при использовании точечного замера) на часть кадра с правильной экспозицией, затем нажимать эту кнопку, затем сверять это с изображением на привью камеры, вносить определенное значение в экспокоррекцию. И так делать каждый раз, теряя драгоценное время.
режим съемки «М»
(Кстати, всегда смотрел с некоторой настороженностью на фотографов, которые после каждого кадра проверяют его «ударность», и если он плохой, то удаляют его, теряя те мгновения, которые потом не вернешь. Им места на флешке мало, или это навыки, впившиеся нам в тело еще с тех времен, когда флешки были по 16 мегабайт?)
Я, как и сказал, использую кнопку М. Перевожу камеру центральной часть кадра на лицо модели (или куда-то еще), смотрю на значение экспозамера, подставляю нужные значения диафрагмы и выдержки, сверяю с итоговой картинкой, и понимая какую погрешность надо вносить все время в этой серии (которая может длиться и не один час) кадров, и внося эту погрешность каждый раз, я делаю несколько снимков. Условия света постоянно меняются, поэтому потом я снова перевожу центральную точку на лицо (или куда там еще) модели, вношу поправки в значения диафрагмы и выдержки и делаю еще серии кадров. Я работаю быстро, с контролем всех процессов, которые происходят в камере, получая максимальное качество, на которое способен и, не отрываясь глазом от окуляра, не теряю ни секунды драгоценного времени.
Чего и вам желаю.
Забудьте все буквы, кроме М.
Больше о фототехнике вы узнаете из курса «Всё, что нужно знать о фототехнике!» Ссылка на курс: http://zhukovonline.ru/tech/special/
Источник: photoindustria.ru
Смотрите также:
35 эмоциональных портретов
Наша сегодняшняя статья адресована не начинающим, а уже достаточно подготовленным фотолюбителям. Тем, кто уже знаком со многими возможностями современных фотокамер и довольно уверенно может работать в различных полуавтоматических режимах. Ну, например, таких, как режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки. Тем, кто считает, что уже пришло время работать так, как работают настоящие фотографы-профессионалы.
Итак, сегодня мы будем учиться снимать в режиме “Manual“, который на элементах управления фотокамерой обозначается символом М.
Что же такое режим “Manual“ и как в нем работать?
Режим “Manual“ – это такой режим работы вашей фотокамеры, при котором автоматика фотокамеры полностью отключена и фотограф сам определяет все параметры, влияющие на будущее изображение. Речь идет о выдержке, диафрагме, светочувствительности (значении ISO) и некоторых других параметрах. Работа в режиме “Manual“ необходима для того, чтобы самостоятельно контролировать весь процесс съемки, не доверяя его автоматике. Такую работу можно сравнить с работой закройщика и портного в ателье и работой швеи на швейной фабрике. В первом случае вы получите костюм, сшитый точно по вашей фигуре и мастер учтет все ваши индивидуальные пожелания (фактуру ткани, ее цвет, дополнительные карманы и прочее), а во втором случае – костюм будет унифицированный и растиражированный в тысячах экземпляров, и при его покупке в магазине вы станете обладателем всего лишь одного из огромного количества совершенно одинаковых костюмов.
Очень часто начинающие фотографы боятся фотографировать в режиме “Manual“. В основном это происходит из-за неуверенности в своих силах, в своем опыте. Но иногда встречаются и такие «умники», которые в режиме полной автоматики снимают принципиально. Эти люди, к сожалению, считают, что таким образом они не вмешиваются в окружающую действительность и картинка у них получится по-настоящему естественной и правдоподобной. Но об этом мы сегодня говорить не будем.
Конечно же, тому, кто только еще осваивает азы техники и искусства фотографии, в первое время довольно трудно бывает понять, что же такое выдержка и что такое диафрагма и для чего они вообще нужны, что изменится на снимке при изменении этих параметров. На какой выдержке снимать тот или иной сюжет, и почему именно на этой, а не на какой либо другой. Как связаны между собой выдержка, диафрагма и светочувствительность. Вот обо всем этом мы и расскажем вам сегодня.
1. Как настроить фотокамеру для съемки портрета
Давайте для начала разберем, как настроить фотоаппарат чтобы в ручном режиме сфотографировать портрет. Кстати, об этом начинающие фотографы задумываются достаточно часто. Ответ на поставленный вопрос совсем не сложен. При работе над портретом нужно в первую очередь учитывать освещенность объекта съемки, и уже отталкиваясь от этого, выбирать выдержку, диафрагму и светочувствительность.
Для примера давайте сначала разберем съемку портрета в хорошо освещенном помещении с большими окнами, и, стало быть, с большим количеством естественного солнечного света. Снимать будем без применения дополнительных источников искусственного света. То есть без вспышки или каких-либо других осветительных приборов. В таких условиях фотографировать нам придется на максимально открытой диафрагме. На какой именно – зависит от имеющегося у вас в наличии объектива. Стандартные, так называемые «китовые» объективы позволяют снимать на диафрагме f- 3,5 – f-5,6, те же объективы, которые подороже и более светосильные, имеют более широкую диафрагму: f-1,4 — f2,8.
После того, как мы определились с отверстием диафрагмы, начинаем подбирать к диафрагме выдержку. Напомним, что выдержка – это то время, на которое затвор фотокамеры открывается и позволяет световому потоку воздействовать на матрицу. В описанных нами чуть выше условиях съемки значение выдержки может колебаться от 1/30 до 1/100 долей секунды. Значение светочувствительности (то есть ISO) лучше выставить по минимуму. Например, 100 единиц. Низкая светочувствительность позволяет избежать так называемых шумов и сделать изображение более качественным и резким. Ну, а уж если вы все-таки получили излишне темный, то есть недоэкспонированный кадр, то попробуйте сделать еще один дубль но уже с включенной вспышкой. Она поможет вам справиться со сложившейся ситуацией и выровнять кадр по освещенности.
Вспышка вам потребуется и в том случае, если вы будете снимать портрет в помещении, но уже не только при естественном солнечном свете из окон, но и при включенных источниках постоянного искусственного света. Таким источником может быть, например, самая обыкновенная люстра или другой бытовой светильник. Вспышка в этом случае поможет вам подсветить тени на объекте съемки, и, таким образом, выровнять световой рисунок на лице модели и ее фигуре. Выдержку и диафрагму в этом случае можно оставить такими же, как и при съемке только при естественном свете, а вот значение светочувствительности мы рекомендуем несколько поднять, хотя бы до значения 400 единиц ISO. Это позволит немного более светлым сделать фон, на котором вы снимаете своего портретируемого. Особенно важно поднимать светочувствительность в том случае, если вы располагаете только вспышкой, встроенной в фотокамеру.
Ну, а как быть, если вы хотите сделать портрет, не используя при этом вспышку? В этом случае вам придется приобрести штатив и снимать со штатива. Диафрагму при этом будет нужно открыть максимально, а выдержку увеличить примерно от ¼ до 1/8 доли секунды. Светочувствительность следует значительно повысить, вплоть до значения 800 -1600 единиц ISO.
Снимая портрет при искусственном свете, ни в коем случае не следует забывать о балансе белого. Если вы еще не научились самостоятельно настраивать этот параметр вручную, то рекомендуем переключить его в режим «лампы накаливания».
А теперь давайте попробуем сделать портрет в условиях улицы, при пасмурной, облачной погоде. В этом случае вы можете столкнуться с проблемой экспонирования картинки, то есть у вас может получиться недоэкспонированный кадр. Особенно это может быть заметно при съемке не очень качественным и не очень светосильным объективом. Если у вас нет достаточно светосильного объектива, рекомендуем фотографировать на выдержке от 1/15 до 1/8 секунды. Снимать тут нужно, конечно же, со штатива. Светочувствительность должна быть около 200-400 единиц ISO.
Если вы решили сделать портрет на улице, но не в пасмурную, а в солнечную погоду, то настраивать фотокамеру нужно совершенно по-другому. И, по секрету откроем вам маленькую тайну профессионалов: при ярком солнце портреты вообще лучше не снимать. Ну, а уж если такая необходимость у вас возникла – как тут поступить?
Как бы это на первый взгляд парадоксально не звучало, но, снимая при ярком солнце, фотографу всегда приходится вести борьбу с источником света, с главным «родителем» фотографии, то есть с самим солнышком! Дело тут в том, что яркий солнечный свет дает очень грубые, глубокие и некрасивые черные тени на лице человека, при этом светлые участки лица модели становятся обычно в значительной степени пересвеченными.
При съемке в таких условиях вам будет нужно просматривать практически каждый сделанный кадр. И если вы увидите отклонение в ту или в другую сторону по тональности картинки, то вам нужно будет подкорректировать параметры настройки фотокамеры. Но, тем не менее, снимать при ярком полуденном солнце нужно на минимальной светочувствительности (100 единиц ISO), выдержке 1/800 – 1/1000 доля секунды и чуть прикрытом отверстии диафрагмы.
Но самый верный способ получить пристойный портрет при таком свете – сфотографировать человека в тени. Например, попросить его пройти в тень высоко здания, забора или чего-либо подобного. Снимать в тени деревьев тоже можно, но делать это нужно очень осторожно, так как сквозь их листья и ветви свет на лицо и фигуру портретируемого может падать неравномерно, и при этом создавать некрасивые световые пятна и блики.
Ну, а если уж вообще нет никаких возможностей как-то бороться с ярким светом солнышка, попробуйте «подавить» его направленным светом вспышки. Подсветка с помощью вспышки выровняет освещение лица и уберет с него грубые и некрасивые тени.
2. Настройки фотоаппарата для съемки в режиме “Manual“ динамических сцен
Давайте представим, что наша цель – сфотографировать мчащегося на бешеной скорости мотоциклиста. Если мы хотим как бы «заморозить» его движение во времени, то снимать эту сцену нужно на достаточно короткой выдержке, то есть примерно 1/320 секунды или даже несколько короче. Диафрагма должна быть f-4 – f-5,6. Светочувствительность тут зависит главным образом от освещения. Если освещение хорошее, то снимайте на минимальном значении ISO – 100-200 единиц. Если света маловато – то светочувствительность можно поднять 400 единиц. Если вы хотите сделать снимок особенно резким – то воспользуйтесь вспышкой.
Ну а как быть, если ваша цель – показать красоту движения быстро перемещающегося объекта? В этом случае настроить фотокамеру нужно таким образом, чтобы объект, который вы снимаете, получился бы на снимке размазанным. Степень этой «размазанности» зависит от вашего желания и регулируется скоростью выдержки. Чем выдержка длиннее – тем размазаннее будет объект. И, естественно, чем она короче – тем объект будет резче и размазан в меньшей степени. Если вы спросите о наших конкретных рекомендациях на этот счет – то они в этом случае будут самые общие и «размазанные». Для того чтобы подчеркнуть движение объекта, выдержка должна быть минимум 1/30 доля секунды или длиннее.
3. Съемка в ручном режиме при недостатке освещения
Вы решили прогуляться по вечернему или ночному городу и взяли с собой свой фотоаппарат? А если в вашем городе сегодня праздник и ожидается красивый и красочный фейерверк? А, может быть, вы решили выехать поздним вечером за город для того, чтобы поснимать красивое и романтичное звездное небо, которому совершенно не мешают огни города? В ваш город с концертом приехал знаменитый и любимый вами артист, и вы достали билеты на его концерт? И, конечно же, хотите на этом концерте сделать несколько снимков? Что объединяет все эти сюжеты с точки зрения условий съемки? Да, конечно! Вы совершенно правы! Условия освещения. А если сказать более конкретно – недостаточное количество света. Как фотографировать в этих условиях?
Ночное звездное небо за городом: диафрагма минимально возможная, выдержка 1/15 – 1/30 доля секунды, светочувствительность – 800-1600 единиц ISO.
Фейерверк в ночном городском небе: диафрагма f-8 — f-10, выдержка 1/30 доля секунды, светочувствительность – 200 единиц ISO.
Городские улицы ночью: диафрагма f-2 — f-5,6, выдержка 1/10 — 1/30 доля секунды, светочувствительность 800 единиц ISO.
Любимый артист во время концерта: диафрагма f-8, выдержка 1/125 доля секунды, светочувствительность 100 единиц ISO.
Конечно же, сами понимаете, это рекомендации самого общего плана. Ваши настройки при подобных видах съемки могут быть совершенно другими. Всё тут зависит в первую очередь от того, что вы хотите получить на снимке в конечном итоге. А так же и от возможности вашей фотоаппаратуры, главным образом от фотокамеры и объектива. Ну, и от вашего опыта, естественно. Чем чаще вы будете брать в руки фотоаппарат (не просто брать его в руки, а брать для работы!), тем быстрее вы освоите съемку в ручном режиме, то есть в режиме “Manual“, и будете чувствовать себя настоящими профессионалами в замечательном искусстве фотографии.
И никогда не забывайте очень хороший совет старых мастеров, который звучит так: «Хорошо фотографирует тот, кто много фотографирует!».
мануальный режим М обязателен для любого фотолюбителя обязательный для освоения, без ручных настроек экспозиции шедевров не создашь, фотографические задумки не осущесвить. Даже в смартфонах есть такой режим съемки — там он обозначается как профессиональный режим. Мануальный ручной режим М использует принцип треугольника экспозиции (если не брать в расчет баланс белого).
Если вы посмотрите на верхнюю часть камеры, вы увидите маленькое колесо с кучей разных букв на них. Это ваши режимы съемки камеры. Я снимаю на Panasonic, поэтому свсё немного может отличаться от вашего фотоаппарата, если вы используете Sony, Nikon или камеру другого производителя. Давайте посмотрим на различные варианты и на то, как они работают. Если вы используете какой-либо из автоматических режимов камеры и все еще учитесь, убедитесь, что у вас есть время, чтобы взглянуть на свои настройки при захвате изображения, чтобы вы научились распознавать, как работают три части экспозиции камеры. вместе.
Внутри вашей камеры находится микрокомпьютер, который анализирует свет, попадающий на переднюю часть камеры. В автоматическом режиме камеры на основе этого света он может рассчитать диафрагму, выдержку и ISO для создания «идеально экспонированного» изображения. Идеальную экспозицию — имеется ввиду с точки зрения автоматики, потому что камера считает, что матрица идеально экспонирована, а не то же самое, что фотограф представляет в уме. Один из режимов если фотограф желает полнолстью контролировать ситуацию используется М — ручной режим.
Что такое ручной режим в фотографии?
Ручной режим дает вам полный контроль над настройками камеры — треугольником экспозиции. Как только диск режимов камеры установлен в положение М, вы можете настраивать различные параметры и даже управлять вспышкой.
Самое главное, что съемка в ручном режиме позволяет независимо настраивать три ключевые переменные экспозиции:
- Светочувствительность — ISO
- Диафрагма
- Скорость затвора
Вместе ISO, диафрагма и выдержка определяют общую яркость ваших фотографий (т. е. Экспозицию). От них также зависит резкость, глубина резкости и общее качество изображения.
Это делает ручной режим мощным инструментом. В ручном режиме вы можете сделать ваши фотографии такими темными или светлыми, как вы хотите. Вы также можете обеспечить идеальную резкость, создать эффекты разной глубины резкости и сохранить высокое качество фотографий при слабом освещении.
Три настройки ручного режима М более подробно
Светочувствительность или проще говоря, ISO
Параметр контролирует чувствительность матрицы камеры к свету. Регулируя ISO, вы можете увеличить светочувствительность камеры, что, в свою очередь, даст вам более яркое изображение, что может увеличить цифровой шум. Шум редко выглядит хорошо, и это простой способ испортить отличную фотографию. Допустим, вы снимаете ночью, и ваши снимки получаются слишком темными. Если вы работаете в ручном режиме, вы можете увеличить ISO — и ваши изображения мгновенно станут ярче.
С другой стороны, если вы снимаете в солнечный день и хотите уменьшить экспозицию, вы можете уменьшить ISO, чтобы получить более темный результат. К сожалению, у ISO есть существенный недостаток. Как показано в шпаргалке по ISO ниже, чем выше ISO, тем шумнее становятся ваши фотографии. По этой причине рекомендуется использовать самые низкие значения ISO, если вам не нужно специально его повышать (например, вы снимаете при слабом освещении).
Диафрагма
Диафрагма представляет собой отверстие в линзе. Чем шире диафрагма, тем больше света она пропускает и тем ярче получаемая экспозиция (см. Шпаргалку по диафрагме ниже):
Обратите внимание, что фотографы используют диафрагму для обозначения размеров диафрагмы, где меньшее значение диафрагмы относится к большей диафрагме и наоборот. Таким образом, диафрагма f / 1,4 пропускает много света, обеспечивая более яркое изображение. Диафрагма f / 22 пропускает очень мало света, создавая более темное изображение. Есть смысл?
Диафрагма также отвечает за управление глубиной резкости — количеством вашего изображения, которое находится в фокусе. Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.
Вот изображение с малой глубиной резкости (снято при f / 2,8 или около того):
А вот изображение с большой глубиной резкости (снято с диафрагмой f / 11):
Увидеть разницу? Благодаря широкой диафрагме фон получился очень размытым (хотя часть цветка все еще резкая). С другой стороны, узкая диафрагма обеспечивала резкость снимка от переднего плана к фону.
Так что, если вам нужен красивый размытый фон, вы можете использовать ручной режим для набора небольшого числа f. И если вы хотите, чтобы снимок был резким во всем, вы можете вместо этого набрать большее число f.
Скорость затвора
Выдержка — это, по сути, время экспозиции изображения; то есть, как долго заслонка остается открытой, чтобы свет попадал на датчик. Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу камеры и тем темнее окончательное изображение.
Скорость затвора также определяет резкость изображения. Короткая выдержка замораживает действие, а длинная выдержка приводит к размытию движения:
Как правило, для получения четких изображений стоит использовать более высокую выдержку. Но бывают случаи, когда вам может понадобиться создать размытие в движении для художественного эффекта, и в этом случае более медленная выдержка — лучший вариант.
Баланс белого — это последняя настройка ручного режима, которую стоит изучить.
Это позволяет вам удалить цветовые оттенки из вашей сцены — и, регулируя баланс белого, вы можете получить нейтральные белые тона. (Это особенно полезно для удаления резких желтых тонов или покраснения на коже.)
Баланс белого можно использовать нетрадиционными способами для получения различных творческих результатов. Например, вы можете использовать предустановку баланса белого «Вольфрам» в пасмурный день, чтобы получить синие оттенки и улучшить контраст. Или вы можете использовать предустановку баланса белого «Оттенок» на закате, чтобы усилить золотой свет.
Поэтому очень полезно поэкспериментировать с различными режимами баланса белого; никогда не знаешь, какие креативные образы ты сможешь произвести!
Как использовать ручной режим: трехэтапный процесс
Итак, ручной режим позволяет вам настроить ISO, диафрагму и выдержку, чтобы получить хорошо экспонированный — или плохо экспонированный — окончательный снимок. (Он также позволяет настраивать баланс белого для устранения цветовых оттенков и создания творческих эффектов.)
И как только вы переключите камеру в ручной режим, цель состоит в том, чтобы тщательно настроить переменные для получения желаемых результатов. Но как к этому подойти? Как лучше всего определить правильные настройки ручного режима?
Хотя не существует единственно правильного подхода к настройке параметров в ручном режиме, вот мой пошаговый совет:
Шаг 1. Установите диафрагму в зависимости от глубины резкости.
Хотите небольшую глубину резкости? Или большую глубину резкости?
Начните с набора желаемой диафрагмы. Если вы хотите получить размытый фон, выберите широкую диафрагму. Если вам нужен резкий фон, выберите узкую диафрагму.
Шаг 2. Установите выдержку для резкости
Спросите себя:
Как быстро движется фотографируемый объект? Какая выдержка нужна, чтобы он оставался резким?
Здесь вы можете подумать об использовании удобного правила треугольника экспозиции или оценить параметр съёмки, основываясь на предыдущем опыте. При съемке с рук я редко отклоняюсь ниже 1/125 с или около того (а если мой объект движется быстро, 1/800 с — мой нижний предел).
Конечно, если вам нужно художественное размытие или вы используете штатив для фотографирования неподвижного объекта, вы можете уменьшить выдержку до 1/30 с и длиннее.
Шаг 3. Установите ISO (и настройте выдержку / диафрагму) для оптимальной экспозиции
На этом этапе вы должны были выбрать диафрагму, исходя из художественных соображений, и у вас должна быть установлена выдержка для идеальной резкости.
Так что все, что осталось, это установить экспозицию, и я рекомендую вам делать это с вашим ISO, если это возможно (хотя вам также может потребоваться настроить выдержку и диафрагму).
Начните с установки минимального значения ISO. Обычно это ISO 100, но может быть ISO 160, ISO 200 или ISO 50, в зависимости от модели вашей камеры.
Затем просто наведите камеру на сцену, которую хотите сфотографировать, и внимательно посмотрите на полосу экспозиции в нижней части видоискателя. Если полоса показывает недоэкспонирование (перекошено влево), вам нужно увеличивать ISO, пока вы не получите центральную полосу экспозиции.
Если полоса показывает переэкспонирование (перекошено вправо), вам нужно либо увеличить выдержку, либо сузить диафрагму, пока вы не получите сбалансированную полосу экспозиции. Какой параметр вы настраиваете, на самом деле не имеет значения — главное сохранить любые творческие эффекты, которые вы хотите произвести. Поэтому, если вы используете широкую диафрагму для малой глубины резкости, вместо этого увеличьте выдержку. Если же вы используете длинную выдержку для художественного размытия движения, сузьте диафрагму.
Стоит ли всегда использовать ручной режим?
Ручной режим отлично подходит для многих ситуаций. Это поможет вам активизировать вашу фотографическую игру и делать четкие, хорошо экспонированные и хорошо скомпонованные фотографии.
Тем не менее, есть много раз, когда вы захотите вместо этого выбрать другой режим камеры, …
Ручной режим хорош, если…
- Вы работаете в неизменных условиях освещения.
- Вам нужен полный контроль над различными параметрами экспозиции.
- Вы хотите недоэкспонировать или переэкспонировать фотографии для создания творческих эффектов.
- Вы снимаете неспеша, продумываете каждый кадр (например, пейзаж), и у вас есть время, чтобы тщательно отрегулировать настройки.
Лучше избегать ручного режима, если…
- Свет быстро меняется, или ваш объект перемещается между солнцем и тенью.
- Вам важна определенная диафрагма или выдержка, но другие настройки экспозхиции менее важны.
- Вы фотографируете действие, в котором основная задача — обеспечить автофокусировку (а другие конкретные настройки экспозиции отодвигаются на второй план).
- Вы новичок и еще не в теме.
Другие режимы съемки
Как вы можете понять из приведенных выше списков, ручной режим отлично подходит для ситуаций, когда вам нужен контроль над настройками, и у вас есть время повозиться с дисками камеры. Но вам стоит избегать ручной съемки, если вы имеете дело с быстро меняющимися условиями и меняющимся освещением, или если вы просто еще не опытный фотограф.
В таких случаях лучше использовать полуавтоматический режим:
- Режим приоритета диафрагмы позволяет вам управлять диафрагмой и ISO, в то время как камера выбирает выдержку. Это отлично подходит для ситуаций, когда вы хотите установить глубину резкости, но не хотите тратить слишком много времени на выдержку. Это также хороший переходный режим, если вы не совсем готовы к ручному режиму, но хотите начать экспериментировать с другими настройками.
- Режим приоритета выдержки позволяет вам управлять выдержкой и ISO, в то время как ваша камера выбирает диафрагму (это похоже на приоритет диафрагмы, но в обратном порядке!). Это полезно в ситуациях, когда вы хотите выбрать определенную выдержку для творческих целей и не особо заботитесь о диафрагме.
- Программный режим позволяет вам контролировать ISO, а также вы можете регулировать экспозицию с помощью настройки компенсации экспозиции вашей камеры . Это отличный переходный режим при выходе из Авто.
Мануальный режим режим: заключительные слова
Теперь, когда вы закончили эту статью, вы сможете уверенно использовать ручной режим в своей фотографии.
(Также не забудьте скачать шпаргалки, представленные повсюду!)
Так что уходите! Практикуйтесь в работе с разными настройками. И веселиться
Таблица параметров экспозиции для тех кто снимает в мануальном режиме М
Обязательно сделать несколько пробных кадров. Таблицы иногда не достоверны. Таблица для тех кто снимает в ручном — М режиме.
Для начала поймите одну простую вещь.
При съемке все мануальные объективы ведут себя одинаково. Неважно, какая фирма выпустила объектив: Никон, Кенон или Самьянг с Сигмой.
Удобство, качество и комфорт использования различен, но принцип работы и способ съемки одинаков для всех мануальных объективов.
Я расскажу вам, какие неприятности могут подстерегать при использовании мануального объектива и как их можно обойти.
Нужен ли мануальный объектив?
Не нужно себя обманывать.
Мануальные объективы покупают только в двух случаях:
- Когда автофокусный светосильный объектив стоит слишком дорого, и альтернативой выступает более дешевый мануальный объектив, вроде объективов Samyang’а
- Когда покупают старые мануальные объективы 60-80хх годов ради рисунка и цветопередачи, которые отличаются от современных объективов неповторимостью цвета и мягкостью изображения
Это снято китовым объективом, поскольку мануальные стекла не предлагают чего-то большего, нежели недорогие автофокусные зумы и фиксы.
Как изменить значение диафрагмы для мануального объектива
Не все мануальные объективы позволяют управлять диафрагмой с фотоаппарата. Нередки случаи, когда диафрагма нужно устанавливать вручную, что создает много неудобств и лишает скорости оперирования.
Кольцо переключения диафрагм может быть тугим и небольшим, что приводит к расширению словаря матных слов у несдержанных новичков при попытках переключения диафрагмы.
Современные объективы позволяют изменять диафрагму настройками фотоаппарата.
Старые мануальные стекла могут потребовать специальные переходники для подключения к фотоаппарату и подтверждения фокуса. Как старые советские объективы Гелиос.
Покупать ли старые мануальные объективы
Я бы советовал не торопиться выбирать старое мануальное стекло.
Если отбросить россказни техноманьяков о красивом рисунке старых объективов, непревзойденном боке и светосиле, то большая часть этих объективов легко заменяется современными недорогими автофокусными фиксами.
Уверяю вас, они гораздо удобнее и практичнее.
Старые мануальные объективы немного выигрывают в светосиле и стоимости, но полностью проигрывают в скорости фокусировки.
Не забывайте, старые мануальные стекла разрабатывались под пленку и пленочные фотоаппараты. На современном цифровом фотоаппарате старый объектив может подарить большое количество хроматических аберраций.
Как фотографировать мануальным объективом
Известно, мануальные объективы не умеют фокусироваться автоматически. Их фокусируют вручную, вращая кольцо фокусировки до появления резкости в нужном месте кадра.
Из-за отсутствия автофокуса вы не можете быстро сфокусироваться.
Чем быстрее двигается объект съемки или меньше глубина резкости, тем сложнее навестись на резкость.
Темный оптический видоискатель и съемка в сумерках осложняют ручное наведение резкости.
Возникает вопрос, как не промахиваться фокусом?
Увы, но вариантов немного:
- Либо снимать статичные объекты, которые предоставят достаточно времени для наведения резкости и точной фокусирования
- Либо использовать большую глубину резкости при зажатой диафрагме, что немного упростит попадание в зону резкости, если объект съемки двигается
Например.
У меня есть мануальный объектив Samyang 85 мм.
Признаюсь, я не успеваю наводиться и попадать фокусом в играющего ребенка, если использую диафрагму меньше f/2,8.
Прикрытая диафрагма снижает количество снимков вне фокуса, но кардинально проблему не решает.
Красота этого неплохого мануального фикса раскрывается, когда ребенок спокойно позирует. В моем случае, это большая редкость.
Съемка мануальным объективом ничем не отличается от съемки любым другим объективом с поправкой на отсутствие автофокуса.
Мануальные объективы бывают и фиксами и зумами. Этими объективами снимают также, как и любым автофокусным зумом или фиксом.
Никакой разницы.
Все, что нужно для съемки на мануальном объективе это правильная экспозиция, композиция и замысел фотографа.
Снимая мануальной оптикой невозможно промахнуться фокусом из-за самого объектива. Фокусом промахивается только фотограф.
Мануальный объектив не умеет фокусироваться автоматически и фокусироваться на нем нужно вручную, вращая соответствующее кольцо фокусировки.
На первый взгляд невелика проблема, но достаточно сложно попасть в фокус при открытой диафрагме ниже f/2,0.
Здесь сказывается малая глубина резкости, что дополнительно может усугубляться близкой дистанцией фокусирования, плохим оптическим видоискателем или плохим зрением фотографа.
Когда я столкнулся с тем, что очень часто промахивался фокусом на столь открытых диафрагмах, то я просто перестал их использовать.
Позже, когда я вовсю фотографировал на диафрагменных числах от 2,0 до 5,6 на мануальном объективе, пришло понимание того, что открывать диафрагму до f/1,4 уже и не зачем.
Столь малая глубина резкости оказалась ненужной, а съемка на прикрытых диафрагмах обеспечивала большее удобство и комфорт.
Маленький совет:
Если вы уверены, что у вас есть время на возню с ручной фокусировкой и ваша модель стоит спокойно, то можно использовать диафрагму 2,0 и ниже.
Если же вы снимаете репортаж на ходу, то съемка на диафрагме 3,6 и выше выглядит более надежной и снижает вероятность промаха фокусом.
К слову сказать, чем сильнее закрыта диафрагма, тем проще попадать в фокус из-за большей глубины резкости.
Промах фокусом при недостатке освещения
При недостатке освещения промах фокусом, практически, гарантирован.
Проблема заключается в том, что тяжело увидеть в оптический видоискатель тот момент, когда объекты становятся резкими при настройке резкости на мануальном объективе.
Дополнительно проблема усугубляется открытой диафрагмой т.е. съемкой с малой глубиной резкости и плохим зрением фотографа.
Сложно дать какой-либо дельный совет в данной ситуации.
Либо не снимать в полутьме, либо делать большее количество кадров, уточняя подстройку фокуса на каждом кадре и надеясь, что какой-нибудь кадр окажется резким.
Можно также попытаться сфокусироваться по дисплею в режиме LiveView, но я сего способа фокусирования избегаю и поэтому ничего посоветовать не смогу.
Стоит ли работать с мануальным объективом
С высоты своего опыта использования я считаю, что основная проблема заключается в сложности фотографирования подвижных и динамичных сцен.
Во всем остальном современный мануальный светосильный объектив предлагает качество рисунка не уступающее автофокусным аналогам. Но стоимость будет значительно ниже автофокусных собратов.
Прикрепленная выше фотография показывает возможности недорого автофокусного кита 18-55 мм при небольшом умении обрабатывать фотографии.
Нужно ли страдать, снимая недорогими или старыми мануальными стеклами, которые не предложат значительно лучшей картинки?
Многие считают, что мануальные объективы – это некая модная тенденция, которая скоро уйдет в небытие. Но существует и другое мнение. Есть люди, которые говорят, что мануальные объективы – это девайсы для настоящих профи своего дела. Какое мнение верное? В нашей сегодняшней статье постараемся понять и разобраться досконально в этом вопросе.
Определение
Мануальные объективы не имеют автоматического режима, они всегда работают строго в ручном. Фокусировка осуществляется механическим ручным вращением специального кольца на объективе.
Раньше не было других вариантов, кроме как мануальные объективы. Сегодня существуют автоматические объективы, но при этом неавтофокусные имеют место. И самое главное, что это не только те старые экземпляры, которые сохранились с давних пор, но и современные модели, выпускаемые и по сей день.
Первые неавтофокусные объективы «Никон», «Никкор»
Историю неавтофокусных объективов можно рассмотреть на разных примерах. Мы остановимся на мануальных объективах «Никон» и «Никкор». Компания «Никон» в свое время очень активно продвигала подобные объективы. Давайте подробнее рассмотрим процесс эволюции подобных приспособлений на примере объективов для фотоаппаратов «Никон».
Начало история неавтофокусных байонетов от Nikon берет с модели non-Ai, после нее было еще две модификации (Ai, Ai-S). Данные обозначения означают тип измерительной связи между цифровым фотоаппаратом и объективом.
Первый объектив non-Ai (pre-Ai) Nikkor вышел в свет в далеком 1959 году. «Общение» с фотокамерой происходило посредством специальной колодки. Чтобы лучше понимать ситуацию, нужно полностью расшифровать название объектива. Ai – это Automaic Indexing. Приставка non – это информация о том, что связь не полностью автоматическая, то есть требуются некоторые ручные механические телодвижения, чтобы установить объектив на фотоаппарат.
Нужно сказать, что эта самая колодка измерительной связи хоть и претерпела кое-какие изменения, дошла до наших дней. Она устанавливается на редкие мануальные объективы Nikon, которые до сих пор остаются в производстве. Радует, что производство до сих пор существует, хотя выбор моделей не особо велик, как и производителей.
Кстати, даже на диафрагменном кольце современных автофокусных объективов от Nikkor есть специальные насечки, которые обозначают специально продуманные отверстия под винты. Это значит, что есть возможность установки колодки измерительной связи даже на них. Это делается для того, чтобы полноценно работать с подобными объективами на профессиональных моделях пленочных «зеркалок» Nikon F и Nikon F2.
Ai объектив
Такие модели мануальных объективов Nikkor появились в 1977 году. Был изменен механизм взаимодействия с фотокамерой. Теперь все функции колодки измерительной связи выполнял специальный вырез на диафрагменном кольце. Кроме этого на диафрагменном кольце добавили один дополнительный ряд, который имел специальные значения диафрагм, они были нужны, чтобы происходила индикация установленной диафрагмы в видоискателе камеры (к примеру, Nikon FM). Этой новинке дали специальное название – ADR (Aperture Direct Readout).
Ai-S (Automatic Indexing-Shutter)
Они вышли в 1982 году, от серии Ai их отличало наличие у них специальной выемки (полукруглой формы) на байонете. То есть в байонете камер, которые работали с этими новинками, появился специальный дополнительный штырек. Было задумано так, что по положению вышеупомянутой выемки фотокамера должна была сама определять расстояние фокуса объектива. Данная особенность позволяла камере выбирать такие правильные параметры, как выдержка на программных режимах, к примеру.
Nikon Series E
В 1979 году производитель представил миру свою новую линейку объективов под названием Nikon Series E. Ранние модели из линейки соответствовали спецификации Ai, а более поздние объективы – Ai-S. От объективов бренда Nikkor данные модели отличались немного упрощенной конструкцией. Некоторые из объективов имели и заметно упрощенную оптику, кроме этого у данных объективов отсутствовала специальная колодка измерительной связи, но в случае необходимости ее можно было установить как дополнительную опцию.
Доработка объективов
Объективы типа non-Ai можно переделать в модель Ai. Это делается заменой диафрагменного кольца. Такую операцию легко и быстро проделывают мастера в специальных сервисных центрах. Объектив с такой переделкой называется Ai-d. Но некоторые умельцы переделывают его самостоятельно с помощью напильника или на станке.
Советские объективы и фотокамеры «Никон»
Такая схема работы возможна, она активно используется фотолюбителями разного уровня профессионализма. Но есть некоторые нюансы. К примеру, если вы работаете с камерой Nikon F-301 (N2000) и некоторыми другими моделями, то вам следует замазать холодной сваркой (или чем-то другим) шлицы, которые задуманы под винты для крепления байонета объектива. Если этого не сделать, то объектив может просто заклинить в байонете камеры. Это случается по причине того, что штырь байонета камеры (нужный для считывания информации о расстоянии фокуса) точно-точно попадает на эти самые шлицы винтов.
Важно отметить, что многие фотографы (даже профессионалы мирового уровня) считают, что лучшие мануальные объективы делались именно в СССР. Это очень лестно слышать, и как жаль, что в данное время ни в России, ни в какой-то другой стране, входившей в состав СССР, производства объективов нет.
Лучшие мануальные объективы для «Никон»
Мы перечислим те устройства, которые достойны вашего внимания и стоят до десяти тысяч рублей. Лучшие три модели мануальных широкоугольных объективов:
- Nikkor 20mm f/4.
- Nikon Series E 28mm f/2.8.
- Nikkor 35mm f/2.
Все эти объективы имеют расстояние фокуса, равное 24 мм, и систему CRC (Close Range Correction). Данная система предназначена для обеспечения оптимальной картинки при фокусировке на любые расстояния.
Лучшие мануальные объективы для Sony
Стоит сказать и про объективы для фотоаппаратов от японской компании «Сони». Также выделим несколько моделей, которые подойдут на данные «зеркалки» и не слишком ударят вам по карману в плане финансов.
Если говорить про мануальные советские объективы для «зеркалок» от компании «Сони», то тут нужно выделить:
- «Юпитер 37А» (135/3.5).
- «Гелиос 40-2» (85/1.5).
- «Зенитар-М» (50/1.7).
Есть и другие интересные модели, но мы решили выбрать эти. В скобках дано фокусное расстояние объектива, а также показатель максимальной диафрагмы. Нужно сказать, что мы выбрали эти модели, но они проигрывают современным аналогам для портретной съемки. Кроме этого для установки таких объективов нужен специальный переходник. Потому как советские модели относят к мануальным объективам М42. Переходник стоит не слишком дорого, и он будет полезен вам, особенно если вы планируете купить несколько моделей объективов родом из СССР.
Нельзя упустить из виду и легендарные объективы «Роккор». Если назвать лучшие три модели для зеркалок «Сони», то это будут:
- MC Rokkor 58 f/1.2.
- MD Rokkor 135 mm f/2.
- Rokkor 17 mm f/4.
Хочется добавить к этому списку еще и Rokkor 7,5 mm fish-eye. Очень интересный вариант.
Неавтофокусный объектив для Canon
Будет неправильно, если мы упустим из виду такого производителя, как Canon. Поэтому приведем и для данного производителя самые интересные неавтофокусные объективы.
Но для начала нужно сказать, что для того, чтобы установить мануальный объектив на «зеркалки» Canon, нужно узнать, под какой байонет рассчитан ваш неавтофокусный объектив. Обычно это может быть или резьба М42, или байонет Н, или в самых редких случаях резьба М39.
Для резьбовых объективов М42 понадобится переходник с М42 на Canon EOS. Переходник имеет резьбу. С ее помощью он накручивается на объектив. После этого объектив уже можно легко установить на камеру.
С байонетом H или резьбой M39 действовать нужно аналогично, то есть купить необходимый переходник. Для установки объективов с байонетом H нужен переходник Nikon Mount F — Canon EOS. Не нужно удивляться, потому что байонет Н абсолютно такой же, как и у системы фотоаппаратов Nikon. Для резьбы М39 будет нужен переходник М39-EOS или же два переходника М39-М42 и М42 — Canon EOS, которые устанавливаются последовательно. Примечательно, что объективы с резьбой М39 существуют двух типов. Это могут быть объективы от зеркальных камер и объективы от беззеркальных камер. Нормальная работа на системе Canon будет лишь с объективами от зеркальных камер с резьбой М39. Это стоит знать.
Интересные неавтофокусные объективы для Canon:
- «Гелиос-44м-Х».
- «Мир-47Н».
- «Юпитер-9».
Стоит сказать, что есть много достойных отличных дорогих объективов. Рядовому фотолюбителю будет предостаточно тех, которые были рассмотрены нами в данной статье. Если вам недостаточно этих объективов, значит, вы профессионал, и тогда уже вы все знаете сами.
Как снимать
Особенность съемки мануальным объективом заключается лишь в его ручной настройке фокуса. Все остальное очень обычно и привычно. То есть освоить съемку на неавтофокусный объектив может любой фотограф буквально за несколько минут. Только лишь от вашего мастерства зависит результат. Он может быть обычным, а может быть и очень впечатляющим. Сможете ли вы найти через фотоаппарат нечто такое, что доступно лишь с мануальным объективом? Ответ на этот вопрос знаете лишь вы, ваши глаза и руки.
В любом случае все придет с опытом. Даже в том случае, если на обычный (автоматический) объектив вы фотографируете очень прилично. К мануальному нужно привыкнуть, набраться соответствующего опыта и узнать все нюансы касаемо того, как снимать на мануальные объективы.
Где можно увидеть
Их можно увидеть у любого фотографа. Также такие объективы встречаются в некоторых фотоателье. С такими объективами работают повсеместно. Одна категория фотолюбителей любит такие объективы. Другая часть старается их избегать.
Купить такие объективы можно на тематических форумах, различных ресурсах с объявлениями, в комиссионных магазинах или напрямую у фотолюбителей. В настоящее время достаточно большое количество мануальных объективов находится в продаже. Это касается как советских моделей, так и зарубежных. Проблем при желании найти себе необходимый объектив не возникает, как правило.
Иногда проблема бывает такого плана, что продавец и покупатель не могут сойтись в цене, но это уже немного другая история. В любом случае предложений на рынке достаточно много, по этой причине можно найти нужный вам вариант по приемлемой цене, просто иногда на это требуется больше времени, чем рассчитывалось изначально.
Особенности объективов
Если смотреть на вопрос со стороны, то в старых объективах нет ничего особенного, кроме того что многие модели стоят крайне дешево. С другой стороны, есть такая категория профессиональных фотографов, которая считает, что старые объективы были более живыми. Сейчас таких уже не делают. И лучшие кадры профессионалов, по их словам, сделаны именно на неавтофокусные объективы. Возможно, в этом есть доля истины.
Но из ста людей с зеркальными фотоаппаратами только лишь двадцать являются фотографами, а из этих двадцати только один будет профессионалом. А вот мануальный объектив будет в наличии у более чем половины из этой сотни людей с фотоаппаратом. Получается, что неавтофокусные объективы – это дань моде и хайп? Это риторический вопрос, и у каждого из сотни людей с фотоаппаратами в руках будут свои сто ответов на данный вопрос и сто причин для покупки мануального объектива.
Как выбрать объектив
Выбирать нужно исходя из своих запросов и нужд. Все параметры всегда указаны на объективе. Сложно советовать кому-то, к примеру, широкоугольный объектив, когда человек ищет «рыбий глаз».
Профессионалы считают, что мануальные объективы лучшим образом подходят на роль «портретников». Но это мнение субъективное, хоть и компетентное. Ведь, быть может, вы и есть начинающий профессионал, и найдете что-то свое в неавтофокусных объективах и покажете это всему миру через свою фотографию. И скоро ваше мнение будет авторитетным. Не стоит зацикливаться, фотография – это искусство, а в искусстве правила сведены к минимуму. Наиболее востребованные и покупаемые модели мануальных объективов мы перечислили выше, выбор за вами всегда.
Единственное, что можно посоветовать, – это то, что если вы выбираете подобный объектив, чтобы сэкономить, то учитывайте, что цена устройства – это еще не окончательные траты, вам еще понадобятся переходники, если ваша «зеркалка» не из эпохи советских объективов. Количество и тип переходников определят конечные траты.
Также можно посоветовать перед покупкой посмотреть видеообзоры на интересный вам объектив и увидеть примеры работ, которые были сделаны с помощью данной модели. Это поможет вам сформировать объективное мнение о конкретном объективе. Удачи вам и превосходных снимков!
Переход фотографирования из автоматического режима в ручной может нервировать, особенно если пользователь не полностью осведомлен о функциях, относящихся к каждой из настроек экспозиции. Поскольку в этой статье объясняется концепция закона взаимности для ручного режима, мы надеемся, что она поможет вам справиться с пониманием зависимости компенсации стопов между ISO, выдержкой и диафрагмой и беспрепятственно применить все навыки к ежедневным фотосъемкам.
Взаимность в данном контексте — это закон связи между выдержкой и диафрагмой. Он предусматривает, что увеличение диафрагмы на один стоп эквивалентно удвоению выдержки. Оба увеличивают свет на один стоп.
Когда у вас есть правильный уровень света для идеальной экспозиции, вы можете увеличить диафрагму на один стоп и обменять это на удвоение скорости затвора (уменьшение вдвое длительности выдержки). В два раза больше света, попадающего в половину времени, равно тому же количеству света. Это позволяет фотографу сохранить ту же экспозицию, но изменить диафрагму или выдержку из художественных или практических соображений.
Чтобы освежить память о треугольнике экспозиции, давайте сначала рассмотрим три основных доступных параметров.
- Диафрагма
Диафрагма определяется отверстием объектива, через которое проходит свет. Большая диафрагма дает изображения с меньшей глубиной резкости, градиентным размытием и позволяет проникать большему количеству света (пример, показанный выше слева). Меньшая диафрагма позволяет улавливать меньше света, меньше градиентной размытости и большую глубину резкости.
Диафрагма определяется в f-стопах (например, f/4 или f/2,8 — длина фокусного расстояния объектива, деленная на диаметр), но, как и все фотографическое, она относится к стопам света. Чем меньше число f, тем больше диафрагма.
Диафрагмы можно запомнить простой концепцией — поочередно удваиваются числа 1 и 1,4. Итак, 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, каждая из которых является увеличением на 1 стоп. Следовательно, f/1,4 на один стоп выше, чем f/1, f/8 на три стопа выше, чем f/2,8.
- Скорость затвора
Скорость затвора показывает, насколько быстро затвор камеры закрывается при съемке фотографии. Медленная скорость затвора позволяет захватить больше света, что сделает снимок ярче, но размоет движение вашего объекта (при условии, что он движется). Короткая выдержка позволяет зафиксировать движущийся объект, уменьшить дрожание камеры, но позволяет уловить меньше света.
При выдержке, скажем, 1/100 секунды, она открывается вдвое дольше, чем 1/200 секунды, и, следовательно, пропускает свет вдвое дольше. Скорости затвора измеряется в секундах и долях секунды, и их также можно сравнить в стопах света с удвоением продолжительности, что означает увеличение на 1 стоп.
- ISO
Под ISO понимается зернистость и чувствительность камеры к свету. Низкое значение ISO создает меньше шума на изображении и снижает светочувствительность. Более высокое значение ISO создает более видимый шум и повышает светочувствительность.
Таким образом, ISO можно использовать для воздействия на комбинации выдержки и диафрагмы.
Закон взаимности
Яркость изображения определяется количеством света, который попадает на светочувствительный датчик, и чувствительностью этого датчика. Это контролируется продолжительностью экспозиции (выдержкой), интенсивностью света (диафрагмой) и чувствительностью сенсора или пленки (ISO).
Проще говоря, закон взаимности — это, по сути, акт компенсации равного — или близкого к равному — количества стопов одной настройки экспозиции другими. Он поможет вам как фотографу достичь такой же или почти такой же экспозиции на фотографии, но с разными эффектами в зависимости от настройки скомпенсированной экспозиции.
При настройке этих элементов вы принимаете во внимание этот закон, устанавливающий обратную зависимость между интенсивностью и продолжительностью света, которым камера экспонируется, чтобы снимать с правильной экспозицией. ISO просто действует, как дополнительный метод контроля.
Экспозиция = Интенсивность * Время
Эквивалентные экспозиции можно получить, уменьшив один вариант и пропорционально увеличив другой. Поэтому, если продолжительность сокращается вдвое, интенсивность необходимо удвоить.
При уравновешивании значения с ISO на изображении будет либо увеличение, либо уменьшение шума. Это относится к другим настройкам экспозиции, где вы можете добиться большего или меньшего размытия движения с помощью выдержки и большей или меньшей глубины резкости с диафрагмой.
Если у вас есть камера поблизости, возьмите ее и потренируйтесь с ситуативными примерами ниже!
Закон взаимности в ситуациях использования
- Ситуация 1. Вы хотите снять больше деталей земного шара и выделить глобус на фоне растений. Вы использовали самую большую диафрагму для получения малой глубины резкости.
Решение: если вы не удовлетворены результатом даже после использования самой большой диафрагмы для достижения минимальной глубины резкости, вы можете использовать большее фокусное расстояние (от 35 мм до 70 мм), чтобы сжать задний план и увеличить размытие за пределами глобуса (фокусная точка). Однако это увеличит ваши диафрагмы и тем самым сделает изображение темнее. Чтобы запечатлеть больше деталей земного шара, мы решили использовать более короткую выдержку (от 1/8 до 1/60 с), что также затемнило изображение.
Это означает, что теперь вы скомпенсировали недоэкспонированное изображение из-за изменений диафрагмы и скорости затвора с помощью вашего ISO (от ISO 200 до ISO 2500).
- Ситуация 2: вы хотите увеличить четкость растений, чтобы они дополняли глобус на снимке, сохраняя при этом ту же яркость. Кроме того, нужно запечатлеть больше движения сферы.
Решение: Чтобы добиться большей четкости растений в кадре, вы можете использовать меньшую диафрагму f/11. Однако использование меньшей диафрагмы затемняет изображение. Это означает, что вам нужно будет это компенсировать, используя более длинную выдержку или более высокое ISO. Поскольку мы хотим запечатлеть больше движения вращающейся сферы, то использовали более длинную выдержку 1/40 с, которая удвоилась как решение для увеличения яркости изображения. Мы также увеличили ISO, чтобы добиться такой же яркости, как у первого кадра.
- Ситуация 3. Вы снимаете в темной комнате и хотите запечатлеть больше деталей движения вращающейся сферы. Кроме того, вы хотите, чтобы растения тоже были в центре внимания.
Решение A. Вы можете использовать меньшую диафрагму f/8 или f/11, чтобы уменьшить размытость ваших растений. Также можно использовать более короткую выдержку, чтобы запечатлеть больше деталей вращающегося земного шара. Однако это сделает ваше изображение еще более темным, и вам останется увеличить ISO, чтобы сделать изображение ярче. Многократное увеличение ISO может привести к появлению слишком большой зернистости на фотографии и не может обеспечить идеальный снимок, поэтому — для вас решение Б ниже!
Решение Б. В этом случае вам следует поработать над компенсацией внешних факторов, таких как добавление источника света (так что вам не нужно использовать только высокое значение ISO, чтобы сделать изображение ярче) или изменение самой сцены. Чтобы уменьшить размытость ваших растений, вы можете переместить их ближе к земному шару, при этом вручную вращая глобус медленнее, чтобы запечатлеть детали, не используя более короткую выдержку.
Закон взаимности в мануальном режиме — это руководство, которое пригодится тем, кто хочет отточить свои навыки решения проблем, связанных с ограничениями фотографии и треугольником экспозиции. Фотограф может захотеть переэкспонировать или недоэкспонировать изображение. Понимание закона взаимности позволяет делать это управляемым и интуитивно понятным образом, с пониманием разницы в экспозиции на изображении, а также различные изменения глубины резкости или любое увеличение, или уменьшение размытия при движении.
Многие считают, что мануальные объективы – это некая модная тенденция, которая скоро уйдет в небытие. Но существует и другое мнение. Есть люди, которые говорят, что мануальные объективы – это девайсы для настоящих профи своего дела. Какое мнение верное? В нашей сегодняшней статье постараемся понять и разобраться досконально в этом вопросе.
Определение
Мануальные объективы не имеют автоматического режима, они всегда работают строго в ручном. Фокусировка осуществляется механическим ручным вращением специального кольца на объективе.
Раньше не было других вариантов, кроме как мануальные объективы. Сегодня существуют автоматические объективы, но при этом неавтофокусные имеют место. И самое главное, что это не только те старые экземпляры, которые сохранились с давних пор, но и современные модели, выпускаемые и по сей день.
Роль освещения в мире фотосъемки неоценима. С его помощью можно передать настроение, глубину,…
Первые неавтофокусные объективы «Никон», «Никкор»
Историю неавтофокусных объективов можно рассмотреть на разных примерах. Мы остановимся на мануальных объективах «Никон» и «Никкор». Компания «Никон» в свое время очень активно продвигала подобные объективы. Давайте подробнее рассмотрим процесс эволюции подобных приспособлений на примере объективов для фотоаппаратов «Никон».
Начало история неавтофокусных байонетов от Nikon берет с модели non-Ai, после нее было еще две модификации (Ai, Ai-S). Данные обозначения означают тип измерительной связи между цифровым фотоаппаратом и объективом.
Первый объектив non-Ai (pre-Ai) Nikkor вышел в свет в далеком 1959 году. «Общение» с фотокамерой происходило посредством специальной колодки. Чтобы лучше понимать ситуацию, нужно полностью расшифровать название объектива. Ai – это Automaic Indexing. Приставка non – это информация о том, что связь не полностью автоматическая, то есть требуются некоторые ручные механические телодвижения, чтобы установить объектив на фотоаппарат.
Нужно сказать, что эта самая колодка измерительной связи хоть и претерпела кое-какие изменения, дошла до наших дней. Она устанавливается на редкие мануальные объективы Nikon, которые до сих пор остаются в производстве. Радует, что производство до сих пор существует, хотя выбор моделей не особо велик, как и производителей.
Кстати, даже на диафрагменном кольце современных автофокусных объективов от Nikkor есть специальные насечки, которые обозначают специально продуманные отверстия под винты. Это значит, что есть возможность установки колодки измерительной связи даже на них. Это делается для того, чтобы полноценно работать с подобными объективами на профессиональных моделях пленочных «зеркалок» Nikon F и Nikon F2.
Ai объектив
Такие модели мануальных объективов Nikkor появились в 1977 году. Был изменен механизм взаимодействия с фотокамерой. Теперь все функции колодки измерительной связи выполнял специальный вырез на диафрагменном кольце. Кроме этого на диафрагменном кольце добавили один дополнительный ряд, который имел специальные значения диафрагм, они были нужны, чтобы происходила индикация установленной диафрагмы в видоискателе камеры (к примеру, Nikon FM). Этой новинке дали специальное название – ADR (Aperture Direct Readout).
Что такое «фикс» в области фотосъемки, кто им пользуется. Приведены не только общие…
Ai-S (Automatic Indexing-Shutter)
Они вышли в 1982 году, от серии Ai их отличало наличие у них специальной выемки (полукруглой формы) на байонете. То есть в байонете камер, которые работали с этими новинками, появился специальный дополнительный штырек. Было задумано так, что по положению вышеупомянутой выемки фотокамера должна была сама определять расстояние фокуса объектива. Данная особенность позволяла камере выбирать такие правильные параметры, как выдержка на программных режимах, к примеру.
Nikon Series E
В 1979 году производитель представил миру свою новую линейку объективов под названием Nikon Series E. Ранние модели из линейки соответствовали спецификации Ai, а более поздние объективы – Ai-S. От объективов бренда Nikkor данные модели отличались немного упрощенной конструкцией. Некоторые из объективов имели и заметно упрощенную оптику, кроме этого у данных объективов отсутствовала специальная колодка измерительной связи, но в случае необходимости ее можно было установить как дополнительную опцию.
Доработка объективов
Объективы типа non-Ai можно переделать в модель Ai. Это делается заменой диафрагменного кольца. Такую операцию легко и быстро проделывают мастера в специальных сервисных центрах. Объектив с такой переделкой называется Ai-d. Но некоторые умельцы переделывают его самостоятельно с помощью напильника или на станке.
Советские объективы и фотокамеры «Никон»
Такая схема работы возможна, она активно используется фотолюбителями разного уровня профессионализма. Но есть некоторые нюансы. К примеру, если вы работаете с камерой Nikon F-301 (N2000) и некоторыми другими моделями, то вам следует замазать холодной сваркой (или чем-то другим) шлицы, которые задуманы под винты для крепления байонета объектива. Если этого не сделать, то объектив может просто заклинить в байонете камеры. Это случается по причине того, что штырь байонета камеры (нужный для считывания информации о расстоянии фокуса) точно-точно попадает на эти самые шлицы винтов.
Важно отметить, что многие фотографы (даже профессионалы мирового уровня) считают, что лучшие мануальные объективы делались именно в СССР. Это очень лестно слышать, и как жаль, что в данное время ни в России, ни в какой-то другой стране, входившей в состав СССР, производства объективов нет.
Лучшие мануальные объективы для «Никон»
Мы перечислим те устройства, которые достойны вашего внимания и стоят до десяти тысяч рублей. Лучшие три модели мануальных широкоугольных объективов:
- Nikkor 20mm f/4.
- Nikon Series E 28mm f/2.8.
- Nikkor 35mm f/2.
Все эти объективы имеют расстояние фокуса, равное 24 мм, и систему CRC (Close Range Correction). Данная система предназначена для обеспечения оптимальной картинки при фокусировке на любые расстояния.
Лучшие мануальные объективы для Sony
Стоит сказать и про объективы для фотоаппаратов от японской компании «Сони». Также выделим несколько моделей, которые подойдут на данные «зеркалки» и не слишком ударят вам по карману в плане финансов.
Если говорить про мануальные советские объективы для «зеркалок» от компании «Сони», то тут нужно выделить:
- «Юпитер 37А» (135/3.5).
- «Гелиос 40-2» (85/1.5).
- «Зенитар-М» (50/1.7).
Есть и другие интересные модели, но мы решили выбрать эти. В скобках дано фокусное расстояние объектива, а также показатель максимальной диафрагмы. Нужно сказать, что мы выбрали эти модели, но они проигрывают современным аналогам для портретной съемки. Кроме этого для установки таких объективов нужен специальный переходник. Потому как советские модели относят к мануальным объективам М42. Переходник стоит не слишком дорого, и он будет полезен вам, особенно если вы планируете купить несколько моделей объективов родом из СССР.
Нельзя упустить из виду и легендарные объективы «Роккор». Если назвать лучшие три модели для зеркалок «Сони», то это будут:
- MC Rokkor 58 f/1.2.
- MD Rokkor 135 mm f/2.
- Rokkor 17 mm f/4.
Хочется добавить к этому списку еще и Rokkor 7,5 mm fish-eye. Очень интересный вариант.
Неавтофокусный объектив для Canon
Будет неправильно, если мы упустим из виду такого производителя, как Canon. Поэтому приведем и для данного производителя самые интересные неавтофокусные объективы.
Но для начала нужно сказать, что для того, чтобы установить мануальный объектив на «зеркалки» Canon, нужно узнать, под какой байонет рассчитан ваш неавтофокусный объектив. Обычно это может быть или резьба М42, или байонет Н, или в самых редких случаях резьба М39.
Для резьбовых объективов М42 понадобится переходник с М42 на Canon EOS. Переходник имеет резьбу. С ее помощью он накручивается на объектив. После этого объектив уже можно легко установить на камеру.
С байонетом H или резьбой M39 действовать нужно аналогично, то есть купить необходимый переходник. Для установки объективов с байонетом H нужен переходник Nikon Mount F — Canon EOS. Не нужно удивляться, потому что байонет Н абсолютно такой же, как и у системы фотоаппаратов Nikon. Для резьбы М39 будет нужен переходник М39-EOS или же два переходника М39-М42 и М42 — Canon EOS, которые устанавливаются последовательно. Примечательно, что объективы с резьбой М39 существуют двух типов. Это могут быть объективы от зеркальных камер и объективы от беззеркальных камер. Нормальная работа на системе Canon будет лишь с объективами от зеркальных камер с резьбой М39. Это стоит знать.
Интересные неавтофокусные объективы для Canon:
- «Гелиос-44м-Х».
- «Мир-47Н».
- «Юпитер-9».
Стоит сказать, что есть много достойных отличных дорогих объективов. Рядовому фотолюбителю будет предостаточно тех, которые были рассмотрены нами в данной статье. Если вам недостаточно этих объективов, значит, вы профессионал, и тогда уже вы все знаете сами.
Как снимать
Особенность съемки мануальным объективом заключается лишь в его ручной настройке фокуса. Все остальное очень обычно и привычно. То есть освоить съемку на неавтофокусный объектив может любой фотограф буквально за несколько минут. Только лишь от вашего мастерства зависит результат. Он может быть обычным, а может быть и очень впечатляющим. Сможете ли вы найти через фотоаппарат нечто такое, что доступно лишь с мануальным объективом? Ответ на этот вопрос знаете лишь вы, ваши глаза и руки.
В любом случае все придет с опытом. Даже в том случае, если на обычный (автоматический) объектив вы фотографируете очень прилично. К мануальному нужно привыкнуть, набраться соответствующего опыта и узнать все нюансы касаемо того, как снимать на мануальные объективы.
Где можно увидеть
Их можно увидеть у любого фотографа. Также такие объективы встречаются в некоторых фотоателье. С такими объективами работают повсеместно. Одна категория фотолюбителей любит такие объективы. Другая часть старается их избегать.
Купить такие объективы можно на тематических форумах, различных ресурсах с объявлениями, в комиссионных магазинах или напрямую у фотолюбителей. В настоящее время достаточно большое количество мануальных объективов находится в продаже. Это касается как советских моделей, так и зарубежных. Проблем при желании найти себе необходимый объектив не возникает, как правило.
Иногда проблема бывает такого плана, что продавец и покупатель не могут сойтись в цене, но это уже немного другая история. В любом случае предложений на рынке достаточно много, по этой причине можно найти нужный вам вариант по приемлемой цене, просто иногда на это требуется больше времени, чем рассчитывалось изначально.
Особенности объективов
Если смотреть на вопрос со стороны, то в старых объективах нет ничего особенного, кроме того что многие модели стоят крайне дешево. С другой стороны, есть такая категория профессиональных фотографов, которая считает, что старые объективы были более живыми. Сейчас таких уже не делают. И лучшие кадры профессионалов, по их словам, сделаны именно на неавтофокусные объективы. Возможно, в этом есть доля истины.
Но из ста людей с зеркальными фотоаппаратами только лишь двадцать являются фотографами, а из этих двадцати только один будет профессионалом. А вот мануальный объектив будет в наличии у более чем половины из этой сотни людей с фотоаппаратом. Получается, что неавтофокусные объективы – это дань моде и хайп? Это риторический вопрос, и у каждого из сотни людей с фотоаппаратами в руках будут свои сто ответов на данный вопрос и сто причин для покупки мануального объектива.
Как выбрать объектив
Выбирать нужно исходя из своих запросов и нужд. Все параметры всегда указаны на объективе. Сложно советовать кому-то, к примеру, широкоугольный объектив, когда человек ищет «рыбий глаз».
Профессионалы считают, что мануальные объективы лучшим образом подходят на роль «портретников». Но это мнение субъективное, хоть и компетентное. Ведь, быть может, вы и есть начинающий профессионал, и найдете что-то свое в неавтофокусных объективах и покажете это всему миру через свою фотографию. И скоро ваше мнение будет авторитетным. Не стоит зацикливаться, фотография – это искусство, а в искусстве правила сведены к минимуму. Наиболее востребованные и покупаемые модели мануальных объективов мы перечислили выше, выбор за вами всегда.
Единственное, что можно посоветовать, – это то, что если вы выбираете подобный объектив, чтобы сэкономить, то учитывайте, что цена устройства – это еще не окончательные траты, вам еще понадобятся переходники, если ваша «зеркалка» не из эпохи советских объективов. Количество и тип переходников определят конечные траты.
Также можно посоветовать перед покупкой посмотреть видеообзоры на интересный вам объектив и увидеть примеры работ, которые были сделаны с помощью данной модели. Это поможет вам сформировать объективное мнение о конкретном объективе. Удачи вам и превосходных снимков!