Наша сегодняшняя статья адресована не начинающим, а уже достаточно подготовленным фотолюбителям. Тем, кто уже знаком со многими возможностями современных фотокамер и довольно уверенно может работать в различных полуавтоматических режимах. Ну, например, таких, как режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки. Тем, кто считает, что уже пришло время работать так, как работают настоящие фотографы-профессионалы.
Итак, сегодня мы будем учиться снимать в режиме “Manual“, который на элементах управления фотокамерой обозначается символом М.
Что же такое режим “Manual“ и как в нем работать?
Режим “Manual“ – это такой режим работы вашей фотокамеры, при котором автоматика фотокамеры полностью отключена и фотограф сам определяет все параметры, влияющие на будущее изображение. Речь идет о выдержке, диафрагме, светочувствительности (значении ISO) и некоторых других параметрах. Работа в режиме “Manual“ необходима для того, чтобы самостоятельно контролировать весь процесс съемки, не доверяя его автоматике. Такую работу можно сравнить с работой закройщика и портного в ателье и работой швеи на швейной фабрике. В первом случае вы получите костюм, сшитый точно по вашей фигуре и мастер учтет все ваши индивидуальные пожелания (фактуру ткани, ее цвет, дополнительные карманы и прочее), а во втором случае – костюм будет унифицированный и растиражированный в тысячах экземпляров, и при его покупке в магазине вы станете обладателем всего лишь одного из огромного количества совершенно одинаковых костюмов.
Очень часто начинающие фотографы боятся фотографировать в режиме “Manual“. В основном это происходит из-за неуверенности в своих силах, в своем опыте. Но иногда встречаются и такие «умники», которые в режиме полной автоматики снимают принципиально. Эти люди, к сожалению, считают, что таким образом они не вмешиваются в окружающую действительность и картинка у них получится по-настоящему естественной и правдоподобной. Но об этом мы сегодня говорить не будем.
Конечно же, тому, кто только еще осваивает азы техники и искусства фотографии, в первое время довольно трудно бывает понять, что же такое выдержка и что такое диафрагма и для чего они вообще нужны, что изменится на снимке при изменении этих параметров. На какой выдержке снимать тот или иной сюжет, и почему именно на этой, а не на какой либо другой. Как связаны между собой выдержка, диафрагма и светочувствительность. Вот обо всем этом мы и расскажем вам сегодня.
1. Как настроить фотокамеру для съемки портрета
Давайте для начала разберем, как настроить фотоаппарат чтобы в ручном режиме сфотографировать портрет. Кстати, об этом начинающие фотографы задумываются достаточно часто. Ответ на поставленный вопрос совсем не сложен. При работе над портретом нужно в первую очередь учитывать освещенность объекта съемки, и уже отталкиваясь от этого, выбирать выдержку, диафрагму и светочувствительность.
Для примера давайте сначала разберем съемку портрета в хорошо освещенном помещении с большими окнами, и, стало быть, с большим количеством естественного солнечного света. Снимать будем без применения дополнительных источников искусственного света. То есть без вспышки или каких-либо других осветительных приборов. В таких условиях фотографировать нам придется на максимально открытой диафрагме. На какой именно – зависит от имеющегося у вас в наличии объектива. Стандартные, так называемые «китовые» объективы позволяют снимать на диафрагме f- 3,5 – f-5,6, те же объективы, которые подороже и более светосильные, имеют более широкую диафрагму: f-1,4 — f2,8.
После того, как мы определились с отверстием диафрагмы, начинаем подбирать к диафрагме выдержку. Напомним, что выдержка – это то время, на которое затвор фотокамеры открывается и позволяет световому потоку воздействовать на матрицу. В описанных нами чуть выше условиях съемки значение выдержки может колебаться от 1/30 до 1/100 долей секунды. Значение светочувствительности (то есть ISO) лучше выставить по минимуму. Например, 100 единиц. Низкая светочувствительность позволяет избежать так называемых шумов и сделать изображение более качественным и резким. Ну, а уж если вы все-таки получили излишне темный, то есть недоэкспонированный кадр, то попробуйте сделать еще один дубль но уже с включенной вспышкой. Она поможет вам справиться со сложившейся ситуацией и выровнять кадр по освещенности.
Вспышка вам потребуется и в том случае, если вы будете снимать портрет в помещении, но уже не только при естественном солнечном свете из окон, но и при включенных источниках постоянного искусственного света. Таким источником может быть, например, самая обыкновенная люстра или другой бытовой светильник. Вспышка в этом случае поможет вам подсветить тени на объекте съемки, и, таким образом, выровнять световой рисунок на лице модели и ее фигуре. Выдержку и диафрагму в этом случае можно оставить такими же, как и при съемке только при естественном свете, а вот значение светочувствительности мы рекомендуем несколько поднять, хотя бы до значения 400 единиц ISO. Это позволит немного более светлым сделать фон, на котором вы снимаете своего портретируемого. Особенно важно поднимать светочувствительность в том случае, если вы располагаете только вспышкой, встроенной в фотокамеру.
Ну, а как быть, если вы хотите сделать портрет, не используя при этом вспышку? В этом случае вам придется приобрести штатив и снимать со штатива. Диафрагму при этом будет нужно открыть максимально, а выдержку увеличить примерно от ¼ до 1/8 доли секунды. Светочувствительность следует значительно повысить, вплоть до значения 800 -1600 единиц ISO.
Снимая портрет при искусственном свете, ни в коем случае не следует забывать о балансе белого. Если вы еще не научились самостоятельно настраивать этот параметр вручную, то рекомендуем переключить его в режим «лампы накаливания».
А теперь давайте попробуем сделать портрет в условиях улицы, при пасмурной, облачной погоде. В этом случае вы можете столкнуться с проблемой экспонирования картинки, то есть у вас может получиться недоэкспонированный кадр. Особенно это может быть заметно при съемке не очень качественным и не очень светосильным объективом. Если у вас нет достаточно светосильного объектива, рекомендуем фотографировать на выдержке от 1/15 до 1/8 секунды. Снимать тут нужно, конечно же, со штатива. Светочувствительность должна быть около 200-400 единиц ISO.
Если вы решили сделать портрет на улице, но не в пасмурную, а в солнечную погоду, то настраивать фотокамеру нужно совершенно по-другому. И, по секрету откроем вам маленькую тайну профессионалов: при ярком солнце портреты вообще лучше не снимать. Ну, а уж если такая необходимость у вас возникла – как тут поступить?
Как бы это на первый взгляд парадоксально не звучало, но, снимая при ярком солнце, фотографу всегда приходится вести борьбу с источником света, с главным «родителем» фотографии, то есть с самим солнышком! Дело тут в том, что яркий солнечный свет дает очень грубые, глубокие и некрасивые черные тени на лице человека, при этом светлые участки лица модели становятся обычно в значительной степени пересвеченными.
При съемке в таких условиях вам будет нужно просматривать практически каждый сделанный кадр. И если вы увидите отклонение в ту или в другую сторону по тональности картинки, то вам нужно будет подкорректировать параметры настройки фотокамеры. Но, тем не менее, снимать при ярком полуденном солнце нужно на минимальной светочувствительности (100 единиц ISO), выдержке 1/800 – 1/1000 доля секунды и чуть прикрытом отверстии диафрагмы.
Но самый верный способ получить пристойный портрет при таком свете – сфотографировать человека в тени. Например, попросить его пройти в тень высоко здания, забора или чего-либо подобного. Снимать в тени деревьев тоже можно, но делать это нужно очень осторожно, так как сквозь их листья и ветви свет на лицо и фигуру портретируемого может падать неравномерно, и при этом создавать некрасивые световые пятна и блики.
Ну, а если уж вообще нет никаких возможностей как-то бороться с ярким светом солнышка, попробуйте «подавить» его направленным светом вспышки. Подсветка с помощью вспышки выровняет освещение лица и уберет с него грубые и некрасивые тени.
2. Настройки фотоаппарата для съемки в режиме “Manual“ динамических сцен
Давайте представим, что наша цель – сфотографировать мчащегося на бешеной скорости мотоциклиста. Если мы хотим как бы «заморозить» его движение во времени, то снимать эту сцену нужно на достаточно короткой выдержке, то есть примерно 1/320 секунды или даже несколько короче. Диафрагма должна быть f-4 – f-5,6. Светочувствительность тут зависит главным образом от освещения. Если освещение хорошее, то снимайте на минимальном значении ISO – 100-200 единиц. Если света маловато – то светочувствительность можно поднять 400 единиц. Если вы хотите сделать снимок особенно резким – то воспользуйтесь вспышкой.
Ну а как быть, если ваша цель – показать красоту движения быстро перемещающегося объекта? В этом случае настроить фотокамеру нужно таким образом, чтобы объект, который вы снимаете, получился бы на снимке размазанным. Степень этой «размазанности» зависит от вашего желания и регулируется скоростью выдержки. Чем выдержка длиннее – тем размазаннее будет объект. И, естественно, чем она короче – тем объект будет резче и размазан в меньшей степени. Если вы спросите о наших конкретных рекомендациях на этот счет – то они в этом случае будут самые общие и «размазанные». Для того чтобы подчеркнуть движение объекта, выдержка должна быть минимум 1/30 доля секунды или длиннее.
3. Съемка в ручном режиме при недостатке освещения
Вы решили прогуляться по вечернему или ночному городу и взяли с собой свой фотоаппарат? А если в вашем городе сегодня праздник и ожидается красивый и красочный фейерверк? А, может быть, вы решили выехать поздним вечером за город для того, чтобы поснимать красивое и романтичное звездное небо, которому совершенно не мешают огни города? В ваш город с концертом приехал знаменитый и любимый вами артист, и вы достали билеты на его концерт? И, конечно же, хотите на этом концерте сделать несколько снимков? Что объединяет все эти сюжеты с точки зрения условий съемки? Да, конечно! Вы совершенно правы! Условия освещения. А если сказать более конкретно – недостаточное количество света. Как фотографировать в этих условиях?
Ночное звездное небо за городом: диафрагма минимально возможная, выдержка 1/15 – 1/30 доля секунды, светочувствительность – 800-1600 единиц ISO.
Фейерверк в ночном городском небе: диафрагма f-8 — f-10, выдержка 1/30 доля секунды, светочувствительность – 200 единиц ISO.
Городские улицы ночью: диафрагма f-2 — f-5,6, выдержка 1/10 — 1/30 доля секунды, светочувствительность 800 единиц ISO.
Любимый артист во время концерта: диафрагма f-8, выдержка 1/125 доля секунды, светочувствительность 100 единиц ISO.
Конечно же, сами понимаете, это рекомендации самого общего плана. Ваши настройки при подобных видах съемки могут быть совершенно другими. Всё тут зависит в первую очередь от того, что вы хотите получить на снимке в конечном итоге. А так же и от возможности вашей фотоаппаратуры, главным образом от фотокамеры и объектива. Ну, и от вашего опыта, естественно. Чем чаще вы будете брать в руки фотоаппарат (не просто брать его в руки, а брать для работы!), тем быстрее вы освоите съемку в ручном режиме, то есть в режиме “Manual“, и будете чувствовать себя настоящими профессионалами в замечательном искусстве фотографии.
И никогда не забывайте очень хороший совет старых мастеров, который звучит так: «Хорошо фотографирует тот, кто много фотографирует!».
Мануальный режим при фотосъемке порою здорово выручает фотографа. Однако для этого фотограф должен хорошо понимать что он делает. Как и когда фотографировать в мануальном/ручном/ режиме поговорим в этой статье.
Содержание
Что такое мануальный режим
Мануальный режим фотосъемки предполагает установку значений выдержки и диафрагмы вручную, полностью игнорируя при этом работу автоматики фотоаппарата.
Но есть ли необходимость для этого у современного фотографа? Да. Иногда такая необходимость бывает.
Бытует миф среди новичков, о том, что профессиональные фотографы снимают исключительно в мануальном/ручном/ режиме.
Так же порой новички путают мануальный режим с ручной установкой режимов съемки. Вот дескать я вручную установил в приоритете диафрагмы значение f/8. Правда я молодец?
Профессиональный фотограф пользуется всеми возможностями и настройками, которые предусмотрены в современной камере. И отнюдь не ограничивает себя только мануальным режимом.
Мануальный режим есть не что иное, как возвращение к истокам фотографии.
Во времена, когда еще не было электронной экспонометрии, то фотограф должен был уметь оценить световые условия и определить оптимальные значения выдержки и диафрагмы.
Для этого требовался определенный опыт, плюс использовались специальные шпаргалки и справочники.
Сегодня, когда все камеры оснащены продвинутыми системами экспозамера, необходимость прибегать к мануальному режиму ограничивается только рядом случаев.
Когда необходим мануальный режим фотосъемки
При фотосъемке в условиях слабой освещенности, например вечером, в сумерках автоматика фотокамеры может работать неадекватно. Особенно, если в кадре имеются какие-либо яркие объекты или источники света.
При фотосъемке луны в полнолуние. Небо уже темное, но лунный диск яркий. Тогда можно переключиться на точечный экспозамер по лунному диску, или что еще проще на мануальный режим фотосъемки.
Фото YOUNGU с сайта pixabay.com
При ночной фотосъемке в городе, если вы хотите запечатлеть размытые огни от проезжающих автомашин. Тогда вам точно нужен мануальный режим и длинная выдержка в 2-3-5 или более секунд.
То же самое относится к фотосъемке фейерверков и молний.
При фотосъемке звездного неба. В этом случае съемку ведут камерой на штативе. При этом диафрагма должна быть открыта полностью, а выдержка может быть в пределах 10-30 секунд.
При фотосъемке панорамы. Если вам предстоит сделать несколько кадров, которые потом планируете «сшить» в единое панорамное фото, то крайне желательно, что все кадры были одинаковой плотности и баланса белого.
Проще всего этого достичь переключившись в мануальный режим.
При фотосъемке в студии, оснащенной импульсными источника света (вспышками). При студийной фотосъемке экспозиция определяется только значением диафрагмы.
Величина выдержки при съемке в студии не оказывает влияние на экспозицию в кадре. Однако выдержка устанавливается в определенном диапазоне( 1/30- 1/200 сек)
Фото Wilson Vitorino с сайта pexels.com
Мануальный режим будет вам полезен, если вы хотите все сделать самостоятельно: оценить свет, подумать о глубине резкоизображаемого пространства, выбрать подходящие выдержку и диафрагму.
Проделывая все это многократно, вы лучше сможете чувствовать свет и понимать сущность фотографии.
Конечно такие упражнения хороши, если сюжет и условия съемки позволяют вам фотографировать не спеша.
Как настроить мануальный режим
Допустим вы решили поупражняться в съемке в мануальном режиме. С чего начать?
Главный диск устанавливаем в положение «М». Вращением рабочих дисков устанавливаем нужное значение выдержки и диафрагмы.
А какие значения выдержки и диафрагмы выставить для начала?
Для новичка отправной точкой может послужить так называемое “Правило солнечных 16”.
Это правило гласит, что выдержка при фотосъемке с солнечным освещением при установленной диафрагме f/16 составит величину, обратную ISO.
Допустим вы установили диафрагму f/16 а ISO равным 100. Тогда выдержка составит 1/100 сек. А если ISO будет 400? Тогда выдержку установите равной 1/400. Если ISO 800, то выдержка должна быть 1/800 сек и так далее.
Сделав первый кадр, вы оцениваете его по монитору, и если нужно, то установите другое значение выдержки или диафрагмы. Плюс вам поможет оценить верность экспозиции гистограмма.
Можно поступить еще проще:
- Установить на камере любой автоматический или полуавтоматический режим. Например «Программный автомат» Р.
- Сделать один кадр.
- Посмотреть какие выдержку и диафрагму выбрала камера для этого кадра.
- Далее переключиться в мануальный режим и выставить эти же значения экспозиции.
В общем когда вы попробуете один раз съемку в мануальном режиме, то в следующий раз вы будете уже представлять какие значения экспозиции нужны и без всяких правил.
Так что? Вернемся к истокам? Или фиг с ними?
Поделитесь записью с друзьями
В условиях кризиса и роста цен всем хочется сэкономить. Сэкономить можно в том числе на объективах. При грамотном подходе с мануальной оптикой можно добиваться не худших результатов, чем с автофокусной, которая стоит в несколько раз дороже. В каких случаях автофокусный объектив можно смело заменить ручным и как приручить мануальный объектив, читайте в нашем материале.
Nikon и мануальные объективы / Фото: kylecongphotography.com
Что такое мануальный объектив
Что можно и что нельзя снимать на ручной объектив
Как снимать на мануальный объектив
Что такое мануальный объектив
Мануальный (или ручной) объектив — объектив, у которого нет системы автоматической фокусировки. Просто нет мотора автофокуса. Чаще всего это недорогие объективы, которые позиционируются как бюджетная замена автофокусным стёклам. Хотя бывают и исключения. Например, NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct. Это профессиональное мануальное стекло со светосилой меньше единицы, весом в два килограмма и стоимостью в полмиллиона рублей. Автофокуса здесь нет. Просто потому что моторы не справляются с фокусировкой таких тяжёлых линз.
Что это значит «нет автофокуса» для фотографа? Что фокусироваться придётся вручную. Чаще всего при помощи фокусировочного кольца, но встречаются модели с рычажком, например Индустар-22.
Как происходит процесс фокусировки на мануальный объектив: наводите камеру на объект съёмки и крутите кольцо, пока объект к не становится достаточно резким. По сути для человека снимающего это означает одно: что к алгоритму съёмки прибавляется ещё один пункт. Если на автофокусный объектив это: «выставили настройки, построили кадр, загнали фокусировочную рамку/точку на место, нажали на кнопку, сделали пыщ», то для ручных эта схема расширяется на «покрутили кольцо, пока объект не стал достаточно резким». Хотя есть и плюсы — про фокусировочную рамку можно забыть.
И второе, что это значит: что главной проблемой, скорее всего, станут ошибки по фокусу. Частые и неизбежные, особенно в первое время.
Шутка уже не кажется такой смешной, когда учишься снимать на первый ручной объектив / Иллюстрация: unsplash.com, Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Казалось бы, дополнительные телодвижения усложняют работу, и мануальные объективы должны были остаться в прошлом с проявлением автофокусных. Но ручные стёкла продолжают производить, и на них продолжают снимать.
Когда имеет смысл снимать на мануальный объектив:
– когда автофокусного объектива для конкретно вашей системы просто не существует (например, автофокусных фишаев для Fujifilm нет, если хочется «рыбий глаз», придётся брать либо 7Artisans, либо Samyang, оба ручные);
– когда съёмка не требует быстрой фокусировки (предметка, пейзаж);
– чтобы сильно сэкономить (обычно ручные объективы в разы дешевле своих автофокусных собратьев).
Например, ручной фишай для Canon от Meike 8mm можно купить за 13 тысяч, а родной автофокусный обойдётся 60-70 тысяч рублей. Ещё пример: ручной полтинник 7Artisans стоит 9 тысяч рублей, а автофокусный от Sigma — 35 тысяч рублей;
– когда хочется особенный «творческий» объектив с интересным рисунком (есть автофокусные, но их немного и они довольно дорогие. В массе своей необычные объективы — ручные). Например, самый популярный объектив с интересным рисунком — советский «Гелиос-40».
Знаменитое кручёное боке Гелиосов / Фото: flickr.com
Справедливости ради отметим, что есть автофокусная Sigma Art с похожим рисунком. Но вот аналога Meyer-Optik Trioplan F/2.8 и его «мыльным пузырям» боке не существует.
Снимок на Meyer-Optik Trioplan F/2.8 на открытой диафрагме / Фото: meyer-optik-goerlitz.com
– когда хочется снимать на ряд плёночных камер или на дальномерные камеры Leica (там просто без вариантов, все объективы Leica, даже современные, ручные). У дальномерных камер в принципе система фокусировки устроена иначе;
– когда всерьёз решили заняться видеосъёмкой. Видео часто снимают либо на бюджетные ручные объективы, либо на автофокусные, но в режиме ручного фокуса. Так оператор получает полный контроль за фокусом и застрахован от скачков автофокуса. Кроме того, мотор автофокуса, как правило, не бесшумный, и на видео это может привести к браку по звуку. Существуют даже отдельные модификации ручных объективов, заточенные именно под съёмку видео. Например, Samyang 8mm T3.1 Cine.
Обратите внимание на дизайн объектива и крупные кольца для фокусировки и регулировки диафрагмы / Фото: fotosklad.ru
Дело в том, что для съёмки видео, особенно динамичного, очень важно чтобы была возможность делать плавные переходы фокуса. Это достаточно просто сделать руками с помощью фокусировочного кольца, а вот заставить автофокус делать такие трюки не всегда возможно.
Объективы, подобными тому, который показан на картинке выше, также очень удобно использовать вместе с электронными стабилизаторами, которые позволяют управлять фокусировкой камеры.
Что можно и что нельзя снимать на ручной объектив
На ручные объективы можно спокойно и без проблем снимать предметку. Более того, если вы снимаете натюрморт со штатива и у вас автофокусный объектив, лучше сразу переключить его в режим ручной фокусировки. Особенно, если речь идёт о сложных натюрмортах, съёмке со стекингом или с применением световой кисти.
Пример съёмки со световой кистью / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
При съёмке предметки удобнее сразу зафиксировать фокус на главном объекте съёмки. Представим ситуацию: вы снимаете, например, фигурные свечи. Поставили свечу в кадр, сфокусировались, сделали пробный снимок, потом решили, что нужно добавить в кадр лепестки розы, пучок сухой травы или что-нибудь ещё. Реквизит лёг немного перед свечой, таким образом, что он чуть-чуть касается фокусировочной рамки. Делаете снимок, камера на автофокусе решает, что надо фокусироваться на сухой траве (например, она хорошо контрастирует с фоном, а мы помним, что автофокус любит контраст). В результате фото подпорчено, фокус непонятно где. И хорошо, если вы сразу это заметили и пересняли, а не на этапе постобработки, когда натюрморт уже разобран.
В этом случае гораздо удобнее снимать в режиме ручной фокусировки.
Или другой пример: вы снимаете натюрморт в низком ключе с импульсным светом. Для съёмки вы используете какой-нибудь не слишком быстро фокусирующийся автофокусный объектив. Работаете в режиме автофокуса без пилотного света. То есть в помещении темновато, и ваш неторопливый объектив между кадрами долго елозит туда-сюда, пытаясь сфокусироваться. Это совершенно нормальное поведение для светосильного объектива в режиме слабой освещённости, но оно может здорово действовать на нервы. В этом случае ручной фокус отработает гораздо лучше.
Всё вышеописанное справедливо только для съёмок с использованием штатива. При съёмке с рук с мануальными объективами будет сложнее, чем с ручными.
Но если вы точно знаете, что объектив вам нужен в первую очередь для съёмки предметки со штатива, можно смело брать мануальный, экономя себе таким образом деньги.
Пейзажи. Та же история: камеру на штатив, фокус на нужное место — и готово, вы восхитительны.
Чем дальше объект съёмки, тем менее важной становится супер-точная фокусировка / Фото: unsplash.com
Пейзажи можно снимать даже с рук, обычно при их съёмке объект фокусировки достаточно далеко, и от того, что за полсекунды между фокусировкой и съёмкой ваше тело (и камера вместе с ним) качнётся и сдвинется на пару сантиметров, ничего не изменится.
На мануальный объектив точно не стоит снимать любые быстро передвигающиеся объекты: например, детей, животных, семьи, спорт, нервных и подвижных людей.
При большом желании и сноровке на мануальные объективы можно снимать спокойные студийные портреты взрослых людей, особенно если они сидят на стуле, а вы работаете с импульсным светом на закрытых значениях диафрагмы.
В этом случае глубина резкости будет достаточно велика, чтобы непроизвольные движения тела фотографа ни на что не влияли. В любом случае, чтобы снимать на мануальный объектив с рук, потребуется немного потренироваться.
Как снимать на мануальный объектив
Есть несколько принципов и приёмов, которые позволят облегчить и ускорить работу на мануальные объективы, а качество снимков сделать выше.
Не торопитесь. Это первое правило работы с мануальным объективом. Ручные стёкла — не про нервы, репортаж и быструю работу. Если вам нужно снимать свадьбы или утренники, купите автофокусный объектив. А при работе с мануальным — не торопитесь.
Если условия позволяют, закрывайте диафрагму. Глубина резкости станет гораздо больше, фокусироваться станет проще, промахи по фокусу менее заметны. Помните, что глубина резкости коррелирует со значением диафрагмы и фокусным расстоянием самого объектива. Так, на одном и том же значении диафрагмы у фишая на 8 мм глубина резкости будет существенно больше, чем у умеренного телевика на 85 мм.
Так что, в принципе, на фишай с прикрытой диафрагмой можно попробовать поснимать даже репортаж. Единственным побочным эффектом может оказаться эффект «фото на мобильник», его будет создавать большая глубина резкости.
Сверху — малая глубина резкости, снизу — большая / Фото: photographylife.com
Если вы снимаете в условиях слабой освещённости, и закрыть диафрагму возможности нет, или если вы хотите сохранить размытие фона, которое даёт открытая диафрагма, понадобится штатив или упор для рук. Это поможет избавиться от ошибок по фокусу из-за движения ваших рук, но никак не решит проблему с движущимися объектами. Такой подход годится только для съёмки статики.
Читайте также:
Как выбрать штатив: виды, рекомендации, характеристики
Ещё одна фишка, которая поможет работать на мануальный объектив — подсветка фокуса, Focus Peaking. Это технология, которая позволяет подсвечивать на экране в камере область, на которую попала резкость. Focus Peaking — довольно распространённая технология, она встречается практически во всех современных беззеркалках и во многих зеркалках. Правда, пользоваться ей можно только в режиме Live View, в котором изображение выводится на экран.
Красным подсвечены области, которые попадают в резкость, с такой подсветкой гораздо проще ориентироваться / Фото: bhphotovideo.com
Ещё одна хорошая идея — приобрести себе накамерный монитор, чтобы лучше видеть, куда уходит фокус. Подробнее о том, как выбрать подходящий монитор, читайте в этом материале.
Ещё один подход, который довольно часто встречается при работе именно с ручными объективами и к которому можно по-разному относиться — решить для себя, что вы снимаете не про резкость, техничность, а про импрессионизм и арт-хаус. И бог с ней, с резкостью. Расфокусированные фото тоже могут быть красивыми.
Читайте также:
Размытое фото как художественный приём: как сделать красиво
Когда не в фокусе счастье / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Главное при таком подходе: мажьте так уж мажьте. Нет ничего хуже, чем слегка нерезкая фотография. Можно ещё добавить сюрреализма с помощью призмы или смазанного вазелином фильтра.
мануальный режим М обязателен для любого фотолюбителя обязательный для освоения, без ручных настроек экспозиции шедевров не создашь, фотографические задумки не осущесвить. Даже в смартфонах есть такой режим съемки — там он обозначается как профессиональный режим. Мануальный ручной режим М использует принцип треугольника экспозиции (если не брать в расчет баланс белого).
Если вы посмотрите на верхнюю часть камеры, вы увидите маленькое колесо с кучей разных букв на них. Это ваши режимы съемки камеры. Я снимаю на Panasonic, поэтому свсё немного может отличаться от вашего фотоаппарата, если вы используете Sony, Nikon или камеру другого производителя. Давайте посмотрим на различные варианты и на то, как они работают. Если вы используете какой-либо из автоматических режимов камеры и все еще учитесь, убедитесь, что у вас есть время, чтобы взглянуть на свои настройки при захвате изображения, чтобы вы научились распознавать, как работают три части экспозиции камеры. вместе.
Внутри вашей камеры находится микрокомпьютер, который анализирует свет, попадающий на переднюю часть камеры. В автоматическом режиме камеры на основе этого света он может рассчитать диафрагму, выдержку и ISO для создания «идеально экспонированного» изображения. Идеальную экспозицию — имеется ввиду с точки зрения автоматики, потому что камера считает, что матрица идеально экспонирована, а не то же самое, что фотограф представляет в уме. Один из режимов если фотограф желает полнолстью контролировать ситуацию используется М — ручной режим.
Что такое ручной режим в фотографии?
Ручной режим дает вам полный контроль над настройками камеры — треугольником экспозиции. Как только диск режимов камеры установлен в положение М, вы можете настраивать различные параметры и даже управлять вспышкой.
Самое главное, что съемка в ручном режиме позволяет независимо настраивать три ключевые переменные экспозиции:
- Светочувствительность — ISO
- Диафрагма
- Скорость затвора
Вместе ISO, диафрагма и выдержка определяют общую яркость ваших фотографий (т. е. Экспозицию). От них также зависит резкость, глубина резкости и общее качество изображения.
Это делает ручной режим мощным инструментом. В ручном режиме вы можете сделать ваши фотографии такими темными или светлыми, как вы хотите. Вы также можете обеспечить идеальную резкость, создать эффекты разной глубины резкости и сохранить высокое качество фотографий при слабом освещении.
Три настройки ручного режима М более подробно
Светочувствительность или проще говоря, ISO
Параметр контролирует чувствительность матрицы камеры к свету. Регулируя ISO, вы можете увеличить светочувствительность камеры, что, в свою очередь, даст вам более яркое изображение, что может увеличить цифровой шум. Шум редко выглядит хорошо, и это простой способ испортить отличную фотографию. Допустим, вы снимаете ночью, и ваши снимки получаются слишком темными. Если вы работаете в ручном режиме, вы можете увеличить ISO — и ваши изображения мгновенно станут ярче.
С другой стороны, если вы снимаете в солнечный день и хотите уменьшить экспозицию, вы можете уменьшить ISO, чтобы получить более темный результат. К сожалению, у ISO есть существенный недостаток. Как показано в шпаргалке по ISO ниже, чем выше ISO, тем шумнее становятся ваши фотографии. По этой причине рекомендуется использовать самые низкие значения ISO, если вам не нужно специально его повышать (например, вы снимаете при слабом освещении).
Диафрагма
Диафрагма представляет собой отверстие в линзе. Чем шире диафрагма, тем больше света она пропускает и тем ярче получаемая экспозиция (см. Шпаргалку по диафрагме ниже):
Обратите внимание, что фотографы используют диафрагму для обозначения размеров диафрагмы, где меньшее значение диафрагмы относится к большей диафрагме и наоборот. Таким образом, диафрагма f / 1,4 пропускает много света, обеспечивая более яркое изображение. Диафрагма f / 22 пропускает очень мало света, создавая более темное изображение. Есть смысл?
Диафрагма также отвечает за управление глубиной резкости — количеством вашего изображения, которое находится в фокусе. Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости.
Вот изображение с малой глубиной резкости (снято при f / 2,8 или около того):
А вот изображение с большой глубиной резкости (снято с диафрагмой f / 11):
Увидеть разницу? Благодаря широкой диафрагме фон получился очень размытым (хотя часть цветка все еще резкая). С другой стороны, узкая диафрагма обеспечивала резкость снимка от переднего плана к фону.
Так что, если вам нужен красивый размытый фон, вы можете использовать ручной режим для набора небольшого числа f. И если вы хотите, чтобы снимок был резким во всем, вы можете вместо этого набрать большее число f.
Скорость затвора
Выдержка — это, по сути, время экспозиции изображения; то есть, как долго заслонка остается открытой, чтобы свет попадал на датчик. Чем короче выдержка, тем меньше света попадает на матрицу камеры и тем темнее окончательное изображение.
Скорость затвора также определяет резкость изображения. Короткая выдержка замораживает действие, а длинная выдержка приводит к размытию движения:
Как правило, для получения четких изображений стоит использовать более высокую выдержку. Но бывают случаи, когда вам может понадобиться создать размытие в движении для художественного эффекта, и в этом случае более медленная выдержка — лучший вариант.
Баланс белого — это последняя настройка ручного режима, которую стоит изучить.
Это позволяет вам удалить цветовые оттенки из вашей сцены — и, регулируя баланс белого, вы можете получить нейтральные белые тона. (Это особенно полезно для удаления резких желтых тонов или покраснения на коже.)
Баланс белого можно использовать нетрадиционными способами для получения различных творческих результатов. Например, вы можете использовать предустановку баланса белого «Вольфрам» в пасмурный день, чтобы получить синие оттенки и улучшить контраст. Или вы можете использовать предустановку баланса белого «Оттенок» на закате, чтобы усилить золотой свет.
Поэтому очень полезно поэкспериментировать с различными режимами баланса белого; никогда не знаешь, какие креативные образы ты сможешь произвести!
Как использовать ручной режим: трехэтапный процесс
Итак, ручной режим позволяет вам настроить ISO, диафрагму и выдержку, чтобы получить хорошо экспонированный — или плохо экспонированный — окончательный снимок. (Он также позволяет настраивать баланс белого для устранения цветовых оттенков и создания творческих эффектов.)
И как только вы переключите камеру в ручной режим, цель состоит в том, чтобы тщательно настроить переменные для получения желаемых результатов. Но как к этому подойти? Как лучше всего определить правильные настройки ручного режима?
Хотя не существует единственно правильного подхода к настройке параметров в ручном режиме, вот мой пошаговый совет:
Шаг 1. Установите диафрагму в зависимости от глубины резкости.
Хотите небольшую глубину резкости? Или большую глубину резкости?
Начните с набора желаемой диафрагмы. Если вы хотите получить размытый фон, выберите широкую диафрагму. Если вам нужен резкий фон, выберите узкую диафрагму.
Шаг 2. Установите выдержку для резкости
Спросите себя:
Как быстро движется фотографируемый объект? Какая выдержка нужна, чтобы он оставался резким?
Здесь вы можете подумать об использовании удобного правила треугольника экспозиции или оценить параметр съёмки, основываясь на предыдущем опыте. При съемке с рук я редко отклоняюсь ниже 1/125 с или около того (а если мой объект движется быстро, 1/800 с — мой нижний предел).
Конечно, если вам нужно художественное размытие или вы используете штатив для фотографирования неподвижного объекта, вы можете уменьшить выдержку до 1/30 с и длиннее.
Шаг 3. Установите ISO (и настройте выдержку / диафрагму) для оптимальной экспозиции
На этом этапе вы должны были выбрать диафрагму, исходя из художественных соображений, и у вас должна быть установлена выдержка для идеальной резкости.
Так что все, что осталось, это установить экспозицию, и я рекомендую вам делать это с вашим ISO, если это возможно (хотя вам также может потребоваться настроить выдержку и диафрагму).
Начните с установки минимального значения ISO. Обычно это ISO 100, но может быть ISO 160, ISO 200 или ISO 50, в зависимости от модели вашей камеры.
Затем просто наведите камеру на сцену, которую хотите сфотографировать, и внимательно посмотрите на полосу экспозиции в нижней части видоискателя. Если полоса показывает недоэкспонирование (перекошено влево), вам нужно увеличивать ISO, пока вы не получите центральную полосу экспозиции.
Если полоса показывает переэкспонирование (перекошено вправо), вам нужно либо увеличить выдержку, либо сузить диафрагму, пока вы не получите сбалансированную полосу экспозиции. Какой параметр вы настраиваете, на самом деле не имеет значения — главное сохранить любые творческие эффекты, которые вы хотите произвести. Поэтому, если вы используете широкую диафрагму для малой глубины резкости, вместо этого увеличьте выдержку. Если же вы используете длинную выдержку для художественного размытия движения, сузьте диафрагму.
Стоит ли всегда использовать ручной режим?
Ручной режим отлично подходит для многих ситуаций. Это поможет вам активизировать вашу фотографическую игру и делать четкие, хорошо экспонированные и хорошо скомпонованные фотографии.
Тем не менее, есть много раз, когда вы захотите вместо этого выбрать другой режим камеры, …
Ручной режим хорош, если…
- Вы работаете в неизменных условиях освещения.
- Вам нужен полный контроль над различными параметрами экспозиции.
- Вы хотите недоэкспонировать или переэкспонировать фотографии для создания творческих эффектов.
- Вы снимаете неспеша, продумываете каждый кадр (например, пейзаж), и у вас есть время, чтобы тщательно отрегулировать настройки.
Лучше избегать ручного режима, если…
- Свет быстро меняется, или ваш объект перемещается между солнцем и тенью.
- Вам важна определенная диафрагма или выдержка, но другие настройки экспозхиции менее важны.
- Вы фотографируете действие, в котором основная задача — обеспечить автофокусировку (а другие конкретные настройки экспозиции отодвигаются на второй план).
- Вы новичок и еще не в теме.
Другие режимы съемки
Как вы можете понять из приведенных выше списков, ручной режим отлично подходит для ситуаций, когда вам нужен контроль над настройками, и у вас есть время повозиться с дисками камеры. Но вам стоит избегать ручной съемки, если вы имеете дело с быстро меняющимися условиями и меняющимся освещением, или если вы просто еще не опытный фотограф.
В таких случаях лучше использовать полуавтоматический режим:
- Режим приоритета диафрагмы позволяет вам управлять диафрагмой и ISO, в то время как камера выбирает выдержку. Это отлично подходит для ситуаций, когда вы хотите установить глубину резкости, но не хотите тратить слишком много времени на выдержку. Это также хороший переходный режим, если вы не совсем готовы к ручному режиму, но хотите начать экспериментировать с другими настройками.
- Режим приоритета выдержки позволяет вам управлять выдержкой и ISO, в то время как ваша камера выбирает диафрагму (это похоже на приоритет диафрагмы, но в обратном порядке!). Это полезно в ситуациях, когда вы хотите выбрать определенную выдержку для творческих целей и не особо заботитесь о диафрагме.
- Программный режим позволяет вам контролировать ISO, а также вы можете регулировать экспозицию с помощью настройки компенсации экспозиции вашей камеры . Это отличный переходный режим при выходе из Авто.
Мануальный режим режим: заключительные слова
Теперь, когда вы закончили эту статью, вы сможете уверенно использовать ручной режим в своей фотографии.
(Также не забудьте скачать шпаргалки, представленные повсюду!)
Так что уходите! Практикуйтесь в работе с разными настройками. И веселиться
Таблица параметров экспозиции для тех кто снимает в мануальном режиме М
Обязательно сделать несколько пробных кадров. Таблицы иногда не достоверны. Таблица для тех кто снимает в ручном — М режиме.
Полуавтоматические режимы съемки P A S M
Большинство начинающих фотографов при съемке пользуются автоматическим режимом. Он не требует особых знаний фотодела и каких-то дополнительных настроек. Для тех, кто заинтересован в получении более качественных или необычных снимков, были созданы режимы фотоаппарата, которые потребуют вмешательства владельца.
Какие бывают режимы
Режимы съемки в фотоаппарате не ограничены автоматическими программами. Существует четыре полуавтоматических режима, которые открывают для фотографа большое количество настроек. Это позволяет менять время выдержки и размер диафрагмы. Каждый из них имеет свое назначение, но в целом можно отметить, что они призваны сделать правильную экспозицию, более оригинальное фото, исправить те огрехи, которые автоматика устранить не может.
Совет! Перед тем, как начать пользоваться фотоаппаратом, следует почитать инструкцию. Современные модели имеют очень много функций, большинство из которых просто не известны любителям.
Все полуавтоматические режимы можно включить переключением колесика. Называются они P,S,A,M и обычно отделены чертой от других функций:
- P – «Programmed», программная съемка, которая в целом похож на автоматическую, но имеет более расширенные возможности;
- A (Av) – «Aperture Priority», приоритет диафрагмы;
- S (Tv) – «Shutter Priority», приоритет выдержки;
- «M» — «Manual», ручная съемка.
Программная съемка
Режим «P» — это гибкий программный режим, который отличается от автоматического только тем, что дает пользователю возможность менять значение выдержки в достаточно ограниченных значениях. Выставление ее параметров осуществляется колесиком управления, при этом камера самостоятельно подстраивает значение диафрагмы под выбранное время выдержки.
Преимуществом такой съемки является то, что камера дает пользователю немного простора для творчества, но при этом сама исправляет многие ошибки. Есть здесь и минус — профессиональные фотографы отмечают, что при каждом новом выборе выдержки камера сбрасывает предыдущие параметры, и их нужно настраивать снова.
Данная функция подходит для большинства видов съемки, но чаще всего используется при переходе от автоматических режимов к полуавтоматическим. С ее помощью можно научиться понимать законы фотографии, и выработать навыки их использования.
Приоритет диафрагмы
Функция А или Av (в зависимости от бренда) позволяет работать с диафрагмой. Пользователь выставляет нужное значение диафрагмы, чтобы изменить глубину резкости. После этого камера меняет время выдержки. На первый взгляд, кажется, что режим не сильно отличается от предыдущего, но здесь есть один нюанс. Приоритет диафрагмы позволяет пользователю менять ее размер, но никак не влияет на время выдержки. Ввиду того, что шаг изменения у выдержки очень маленький, камера может подобрать идеальный вариант под любой размер диафрагмы. В предыдущем режиме при разном времени выдержки диафрагма может вообще никак не меняться, так как шаг у нее не настолько гибкий.
Использовать приоритет диафрагмы можно для любой съемки. Он полезен тем, что позволяет контролировать аберрации и виньетирование (артефакты на фото, возникающие из-за погрешностей при преломлении света на линзах). Помимо прочего диафрагма открывает большой простор для экспериментов с глубиной резкости. Режим незаменим при портретной съемке и для тех людей, которые любят экспериментировать с изображением.
Совет! Приоритет диафрагмы очень хорошо работает с функцией автоматического выставления значения ISO (светочувствительности).
Приоритет выдержки
Приоритет выдержки обозначается на диске режимов буквой S или Tv. Он имеет аналогию с двумя предыдущими, только в данном случае выставляется время выдержки. Отличие от программного режима в том, что на приоритете выдержки пользователю доступно большее количество ее значений. Минус заключается в том, что камера из-за ограниченности шага диафрагмы не всегда может выставить подходящий вариант. В таком случае на дисплее появится надпись High или Low.
Функция полезна для съемки с рук, а также для получения эффекта остановленного движения. Отлично подойдет для съемки спортивных мероприятий или объектов, которые быстро двигаются. В таком случае выставлять нужно короткую выдержку. Удобнее всего использовать приоритет выдержки с автоматическим выставлением светочувствительности.
Ручной режим
Ручной режим или мануальный дает пользователю возможность самостоятельно выбирать значение для выдержки и диафрагмы. Режим М на фотоаппарате также можно немного автоматизировать, но профессионалы предпочитают все настройки выставлять самостоятельно.
Применяется он при сложной съемке, когда камера не может в остальных режимах сама подобрать параметры для получения нужной экспозиции. При работе в ручном режиме хорошо помогает шкала экспозиции, которую можно увидеть в видоискателе. Мануальный способ съемки является самым творческим.
Совет! Особенно интересные варианты снимков получаются при совместном использовании с внешней вспышкой.
Функция зебра
Большинство начинающих фотографов никогда не слышали о функции зебра, но при этом она очень полезна и помогает на начальных этапах обучению фотографии.
Зебра – это функция, при которой камера отмечает черными и белыми полосами пересвеченные участки. Включив в настройках данную функцию, пользователь на экране может увидеть те фрагменты кадра, которые на фото у него получатся слишком светлыми или темными, и подстроить значение диафрагмы таким образом, чтобы они исчезли.
Если немного отвлечься от темы фотографий, то очевидно, что человеческий глаз является более совершенным устройством, чем камера. Соответственно, без использования данной функции пользователь видит картинку реальной, а вот фотоаппарат ее воспринимает иначе. И там, где глаз видит нормальное изображение, камера может увидеть пересвет или затемнение, соответственно, снимок получится не самым удачным. Функция зебра подсвечивает пользователям такие места и помогает их исправить.
Зебра пришла в фотографию из видеосъемки и в настоящий момент встречается очень редко, преимущественно в не зеркальных фотоаппаратах.
Заключение
Независимо от бренда производителя камер режимы, перечисленные выше, имеют одинаковый принцип работы. У Canon они получили название P,Av,Tv,M, у них Nikon P,A,S,M. Название ничего не меняет, и это лишь желание конкурирующих брендов отличаться друг от друга. Полуавтоматические режимы необходимо знать и уметь использовать любому фотографу, если он хочет выйти за пределы стандартного и скучного фото. Умение применять различные настройки в полуавтоматических режимах позволяют делать фото в сложных условиях экспозиции и там, где автоматика не справится.