Бытовка своими руками пошаговая инструкция с железным каркасом

Строительство бытовки на металлокаркасе

• »
• »

Основные понятия

Бытовка на металлическом каркасе — многофункциональное помещение. Сооружение используют как сторожки, склады, временное жилище. Конструкция простая, но при этом теплая и надежная. На готовом основании она собирается за 2—3 дня. Сооружение своими руками в 3—4 дешевле и быстрее возведения кирпичного здания. Все это делает бытовки идеальным решением для проживания на даче.

В открытом доступе есть проекты стандартных бытовок, а также сооружений с тамбуром. Проще, дешевле и быстрее собрать бытовку на металлическом каркасе типа «ВОСТОК». Ее габариты 6×2,4 м позволяют обустроить помещение с зонами для сна, приема пищи и хранения инвентаря. Свободное пространство позволяет внедрять любую планировку: отгородить прихожую, санузел, кухню. Рассмотрим, что понадобится для сборки стандартной бытовки на металлокаркасе своими руками.

1. Материалы металлического каркаса

Для металлического каркаса мобильного здания типа «ВОСТОК» используется следующие материалы:

· швеллер холоднокатаный (ХК) размерами: высота 100, ширина 50мм, толщина металла 3мм;

· квадратная профильная труба размером: высота 50мм, ширина 50мм, толщина 2мм или 3мм;

стальной лист горячекатаный (ГК): толщина 4мм;

Для сборки бытовки своими руками не стоит использовать металлопрокат меньшей толщины. Такая экономия снизит прочностные показатели конструкции, сократят срок ее службы.

2. Материалы деревянного каркаса

Для деревянного каркаса мобильного здания типа «ВОСТОК» используется следующие пиломатериалы:

доска размером: ширина 100мм, толщина 40мм;

доска размером: ширина 100мм, толщина 25мм;

крепежный уголок размером: длина 40мм, ширина 40мм, толщина 40мм;

крепежный уголок размером: длина 40мм, ширина 40мм, толщина 40мм;

3. Материалы внешней отделки

Для внешней отделки мобильного здания типа «ВОСТОК» используются следующие материалы:

· профилированный оцинкованный лист марки С8 (толщина 0,35мм), с полимерным покрытием. Устойчив к ветровым нагрузкам, коррозии, перепадам температур.

* цвет покрытия выбирается по таблице RAL

* длина листа зависит от назначения и габаритов мобильного здания

· профилированный оцинкованный лист марки С13 (толщина 0,45мм).

* длина листа на здание шириной 2400мм составляет 2550мм

4. Материалы внутренней отделки

Для внутренней отделки мобильного здания типа «ВОСТОК» используется следующие материалы:

· ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП), размером: длина 2500мм, ширина 1830мм, толщина 16мм. Безопасные, устойчивые к влаге панели.

· ориентированно-стружечная плита (ОСП, OSB), размером: длина 2500мм, ширина 1250мм, толщина от 9мм. Дешевое и прочное основание.

· древесно-стружечная плита (ДСП), размером: длина 2700мм, ширина 1830мм, толщина 16мм

Напольное покрытие – гетерогенный линолеум. В зависимости от эксплуатационных характеристик выделяют три группы покрытий. Бытовой линолеум самый тонкий. Его легко порвать даже при перемещении мебели. У полукоммерческого толще подложка. Он прочнее и теплее бытового линолеума. Коммерческий рассчитан на интенсивные механические воздействия, поэтому наиболее подходит для мобильных построек широкого назначения.

Возможные варианты внутренней отделки:

1. Панель ПВХ. Доступный по цене и простой в монтаже материал. ПВХ-панели неустойчивы к ударам, температурам. Быстро выгорают на солнце и теряют привлекательность внешнего вида.
2. Вагонка. Не только скроет субкаркас, но и повысит теплоизоляцию сооружения. Недостаток вагонки — сложность монтажа. Кроме того, ее придется покрасить или вскрыть лаком.
3. ГКЛ. Гипсокартон позволяет быстро обшить стены и потолки бытовки. ГКЛ требует оштукатуривания, чистовой отделки.
4. Блок-хаус. По эстетике и эксплуатационным характеристикам сопоставим с вагонкой, но проще крепится на поверхности.
5. ДВП. Эконом-вариант внутренней отделки бытовки на металлическом каркасе. ДВП идеальны для складских помещений, в которых не планируется размещение строителей.
6. Профлист. Применяется для обшивки нежилых времянок, предназначенных преимущественно для хранения стройматериалов или техники.
7. Часто бытовки изнутри обшивают дешевыми ДВП или ПВХ. После завершения строительства отделку меняют на более дорогую и практичную, переделывая сооружение под мастерскую или баню.

5. Необходимый инструмент

При сборке бытовки на металлическом каркасе своими руками понадобится сварочный аппарат на 250 ампер, углошлифовальная машинка на диски диаметром 125 мм, дрель или мощный шуруповерт. Соответствующие расходные материалы: электроды 3, диски по металлу и дереву, сверла.

Дополнительный инвентарь: строительный степлер, молоток, кисточки, рулетка, уголок, ножовка.

Технологическая последовательность выполнения работ

Для правильной сборки бытовки своими руками необходимо соблюдать четкую последовательность.

Подготовка фундамента

Заливать жесткое армированное основание под место размещения бытовки нецелесообразно. Как показывает опыт, наиболее практичными, надежными и простыми в обустройстве являются следующие варианты:

Фундаментные блоки сплошные (ФБС). Рекомендуются монолитные бетонные кубы марки 4-2-2. Они весят около 38 кг каждый. Если блок собирается из шлакоблоков, полости необходимо залить бетонным строительным раствором. В противном случае основание может растрескаться под весом конструкции. Преимущества ФБС — прочность, устойчивость. Недостатки — из-за значительного веса неудобны в транспортировке и монтаже.

Автошины. Оптимальны для установки временной металлической бытовки на заболоченных участках, пучинистых грунтах. Подойдут автопокрышки б/у радиусом не менее 13′. Участок под застройку очищают, засыпают битым кирпичом. Он служит дренажом. Сверху вдоль всей площади пола бытовки размещают автошины. Покрышки плотно набивают песком.

Сваи. Стоит забить под металлическую бытовку, которая после завершения стройки будет использоваться в качестве мастерской или гостевого домика. Сваи ставятся за день без применения спецтехники, а служат десятилетиями. Заглублять их можно в любое время года.

Вне зависимости от выбранного вида фундамента, площадку под бытовку зачищают от плодородного слоя почвы. Для повышения устойчивости блоков или покрышек грунт застилают геотекстилем. Сверху засыпают мелким щебнем. Сваи укрепляют бетонным раствором.

Сборка конструкций металлического каркаса

Каркас бытовки состоит из горизонтальных и вертикальных силовых элементов. В качестве первых выступает прокатный швеллер. Стойки из стального уголка предназначены для распределения вертикальных нагрузок.

Производство работ по сборке металлического каркаса представляет собой сварку металлических изделий нижнего и верхнего поясов, соединенных вертикальными металлическими стойками и косынками.

К материалам нижнего пояса (периметр и внутренние перемычки) относится гнутый швеллер холоднокатаный (ХК) размером: длина 6000мм (в длину каркаса) и 2400мм (в ширину каркаса);

* Расстояние между центральными перемычками поясов составляет от 1900 мм до 2000 мм.

К материалам верхнего пояса (периметр и внутренние перемычки) и стоек, соединяющих нижний и верхний пояс, относится квадратная профильная труба 50*50*2, размером: длина 6000мм (в длину каркаса) и 2400мм (в ширину каркаса);

* Расстояние между перемычками верхнего пояса составляет от 1900 мм до 2000 мм, между вертикальными стойками, расстояние составляет от 1900мм до 2000мм, по ширине модуля – 6000мм.

Для дополнительной устойчивости конструкции по периметру каркаса вдоль и поперек устанавливаются раскосы в виде «косынок», треугольников, вырезанных из стального листа горячекатаного (ГК) размером: длина 150мм, ширина 150мм, толщина листа 4мм;

* Соединение металлического каркаса производится электро-дуговой, либо полуавтоматической сваркой.

Готовую конструкцию металлического каркаса необходимо зачистить от «шлака», пыли, затем обезжирить, огрунтовать и окрасить. Для этого необходимо использовать грунт ГФ-021 и эмаль ПФ-115. Данный процесс избавляет от возникновения ржавчины и продляет срок эксплуатации изделия в целом.

1. Гнутый швеллер холоднокатаный 100х50 (периметр нижнего пояса)
2. Гнутый швеллер холоднокатаный 100х50 (перемычка)
3. Профильная труба квадратная 50х50 (периметр верхнего пояса)
4. Профильная труба квадратная 50х50 (перемычка)
5. Профильная труба квадратная 50х50 (стойка)
6. Раскос «Косынка» 150х150
7. Строповочная петля

Монтаж деревянного субкаркаса

Производство работ по монтажу пола, потолка, внешних стен и внутренних перегородок представляет собой сборку деревянного субкаркаса, соединенных крепежными уголками к металлическому каркасу.

К материалам деревянного субкаркаса нижнего пояса относятся: лаги из доски 100*40, длиной 2390мм (на 10мм менее ширины модуля). Лаги подготавливаются с запилом в гнутый швеллер нижнего пояса. Расстояние между лагами составляет 590мм. К швеллеру лаги крепятся саморезами, через предварительно просверленные отверстия d4мм в полке швеллера;

Поверх установленных лаг пола крепится обрешетка из доски 100*25 (поперек лаг). Шаг доски обрешетки на полу составляет 200мм;

К материалам верхнего пояса относятся: лаги из доски 100*40, длиной 2300мм (в ширину модуля). Лаги устанавливаются между квадратной профильной трубой. Расстояние между центрами досок составляет 590мм (аналогично нижнему поясу);

* Расстояние 590мм между лагами нижнего и верхнего поясов выбрано для оптимальной жесткости конструкции пола, а также для утепления конструкции с минимальным остатком минераловатного утеплителя.

По установленным лагам потолка крепится обрешетка из доски 100*25, в длину модуля, расстояние между центрами досок составляет 550мм.

К материалам деревянного субкаркаса стен относятся вертикальные стойки из доски 100*40мм, длиной 2250мм. Стойки крепятся к нижнему и верхнему поясу крепежными уголками 40*40*40. Расстояние между центрами досок составляет 1030мм.

К вертикальным стойкам, с внутренней стороны, крепится обрешетка из доски 100*25, длина 5800мм (в длину модуля), длина 2200мм (в ширину модуля). Расстояние между центрами досок составляет 525мм.

* Соединение деревянных элементов производится при помощи саморезов по дереву и монтажных уголков.

1. Доска 100*40 (лаги нижнего пояса)
2. Доска 100*40 (стойка)
3. Доска 100*40 (лаги верхнего пояса)
4. Монтажный уголок

1. Доска 100*25, шаг 200мм (обрешетка нижнего пояса)
2. Доска 100*25, шаг 525мм (обрешетка верхнего пояса)
3. Доска 100*25, шаг 490мм (обрешетка стен)

После установки деревянную обрешетку стоит обработать антисептиком и противогрибковыми средствами. Это защитит дерево от гниения в случае нарушения технологии термо- и пароизоляции, что часто происходит при изготовлении бытовки на металлическом каркасе своими руками.

На этом же этапе следует продумать маршрут прокладки и выходов коммуникаций, таких как электропроводка или водоснабжение бытовки.

Сборка наборной сэндвич панели (наружные стены модуля)

Производство работ по сборке наборной сэндвич панели представляет собой укладку слоев утепления, пароизоляционной пленки, наружной отделки стен, пола и потолка модуля. Для каждой поверхности рекомендован специализированный материал. В частности:

Для пола и потолка. Подойдет рулонный минераловатный утеплитель марки «URSA» (либо его аналоги). Общая толщина слоя должна быть не менее 100мм. Утеплитель равномерно распределяют между деревянными лагами верхнего и нижнего поясов. Наполнитель плотно укладывается в промежуток между лагами 550мм.

Для стен. Рекомендована минераловатная плита на основе базальтового волокна «Teplit» (либо её аналоги). Толщина прослойки не должна быть меньше 100мм. Плиту равномерно распределяют между вертикальными деревянными стойками (плотно укладывается в промежуток между стойками 990мм);

* Плиты утеплителя укладываются в ячейки между досками 100*40, «в шахматном порядке», с перекрытием стыка. Это позволит не допустить образования «мостиков холода» и дальнейшего промерзания конструкции.

Пароизоляции бытовки на металлическом каркасе обеспечивается пленкой «Изоспан В» или её равноценными аналогами. Материал крепится скобами строительного степлера к вертикальным стойкам деревянного субкаркаса по внутреннему периметру сооружения.

Для отделки разных поверхностей бытовки понадобятся отдельные материалы:

Подшивка дна. Процедура улучшает теплоизоляционные свойства пола. С этой целью применяют профлист марки С8 СТ. Материал устанавливают на этапе сборки нижнего пояса металлокаркаса. Лист крепится саморезами по дереву к деревянным лагам нижнего пояса и саморезами по металлу к гнутому швеллеру нижнего пояса.

Наружная отделка стен конструкции. Выполняется профлистом марки С8 СТ (цвет согласно таблице RAL), длиной 6000мм по длинной стороне и 2390мм по торцам модуля;

На углах модуля устанавливаются декоративные фасонные элементы (уголок размером 50*50), изготовленные из гладкого окрашенного листа (цвет согласно таблице RAL), крепить при помощи заклепок;

* Стеновой профлист монтируют с отступом от нижней части гнутого швеллера 50 мм. Фиксируют его кровельными саморезами 4,8*29 к деревянным стойкам, к металлокаркасу бытовки крепят кровельными саморезами 4,8*19

* Крепление профлиста к металлокаркасу является обязательным! Каждый лист крепят через 1 волну.

1. Минераловатная плита «URSA», рулонная (утепление нижнего пояса)
2. Минераловатная плита «URSA», рулонная (утепление верхнего пояса)

Устройство кровли

Производство работ по монтажу полукруглой кровли представляет собой сборку конструкции подстропильной системы в виде отдельных деревянных элементов, с обрешеткой и укладкой профилированного листа.

К материалам конструкции подстропильной системы относятся: деревянные элементы для монтажа обрешетки, создающие полукруглый контур кровли, которые укладываются на лаги верхнего пояса;

По установленным элементам крепится обрешетка из доски 100*25мм (в длину модуля). Количество досок — 4шт. Расстояние между центрами досок составляет 400 мм.

Поверх обрешетки укладывается кровельное покрытие — профлист С13 (цинк), длина листа 2550мм. Крепление листа выполнить кровельными саморезами 4,8*29 в крайние доски обрешетки (доска 100*25), в каждую волну, так же дополнительно закрепить профлист по центру листа, в самой верхней точке по всей длине кровли.

* Монтировать кровельный профлист С13 следует разместив его ровно по центру кровли, для равномерного выпуска с 2-х сторон модуля для и закрепить его кровельными саморезами 4,8*29 к деревянным стойкам, к металлокаркасу модуля крепление производить кровельными саморезами 4,8*19.

1. Доска 70*40, длина 650мм (треугольный элемент по краю кровли)
2. Доска 100*40, длина 6000мм (центральный опорный брус)
3. Доска 100*25, длина 6000мм (обрешетка крыши)
4. Монтажный уголок

1. Профилированный оцинкованный лист марки С13 (толщина 0,45мм) (укрывной материал кровли)
2. Профилированный оцинкованный лист марки С8 (толщина 0,35мм) с полимерным покрытием (ветрозащитный материал стен)
3. Стальной лист горячекатаный, толщина 4мм (фасонный элемент для углов здания)
4. Ориентированно стружечная плита (ОСП, OSB), толщина 9мм (внутренняя отделка стен и потолка)

Устройство внутренней отделки

Производство работ по установке внутренней отделки потолка, пола и стен (перегородок) бытовки на металлическом каркасе является монтаж стенового, потолочного покрытия, устройство чернового пола и укладка линолеума (либо его аналога)

Возможные варианты внутренней отделки стен и потолка указаны в Разделе 4 (Материалы внутренней отделки).

К материалам чернового покрытия пола относится ДСП, толщиной 16мм;

Чистовым напольным покрытием, поверх листа ДСП, является линолеум, по краям стен устанавливается напольный ПВХ плинтус.

* Панели внутренней отделки крепятся к обрешетке саморезами по дереву, шляпки саморезов закрываются декоративными наклейками в цвет стеновых панелей. Если внутренняя отделка выполнена листами ЛДСП, то стыки между листами перекрываются накладными Т-образными профилями. Не лишним будет обработать углы герметиком.

Установка наружных дверей

Производство работ по установке наружной двери представляет собой монтаж дверного полотна в подготовленный дверной проем, обрамление внутренних откосов и установка нижнего фасонного уголка под дверь с наружной стороны модуля

В качестве стандартной двери используется дверное полотно фирмы «СтройГОСТ»,

размером: высота 2050мм ширина 860мм. Производитель предоставляет выбор стороны открывания дверей в зависимости от планировки.

Фасонным элементом двери бытовки на металлическом каркасе является уголок из гладкого оцинкованного листа (0,4мм) (в один цвет с профилированным листом наружной отделки). Уголок устанавливается под дверную коробку, с наружной части здания, во время монтажа двери и надежно фиксируется.

Дверные откосы с внутренней части мобильного здания выполняются из ЛДСП панелей. Допускается замена материала на ОСП, если внутренняя отделка выполнена такими же листами. Наружные углы обрамляются ПВХ уголком.

* Проем под дверь должен быть больше дверной коробки на 20-30мм по ширине и 10-20мм по высоте. Это необходимо для беспрепятственной установки дверного полотна с последующей фиксацией монтажной пеной.

* Двери поставляются со стандартными замками. У них низкая защита от взлома. Вот почему после монтажа двери замок стоит заменить.

Установка окон

Производство работ по установке окон представляет собой монтаж готового ПВХ окна (либо его аналога) в подготовленный проем, обрамление внутренних откосов и установка фасонного элемента с наружной стороны модуля. Рекомендуемые к использованию материалы:

В качестве стандартного оконного заполнения применяется пластиковое окно размером: высота 900мм ширина 600мм, 3-х камерный ПВХ профиль, 2-х камерный стеклопакет, поворотно-откидная створка.

Фасонным элементом окна с наружной части мобильного здания является уголок из гладкого оцинкованного листа (0,4). Базовый цвет белый, но его можно заменить на другой из палитры производителя.

С внутренней стороны модуля оконные откосы обрамляются ПВХ-профилями. Понадобятся F-образный профиль, стартовый профиль, сэндвич-панель, подоконная доска, заглушки.

* Проем должен быть больше габаритного размера окна на 20-25мм по ширине и высоте. Это необходимо для беспрепятственной установки с последующей фиксацией монтажной пеной. Кроме того, проем формируют так, чтобы нижний уровень окна находился на высоте 900мм от «чистого» пола.

Рекомендованные проектировщиками габариты окон можно увеличить или уменьшить.

Проводка электричества

Выполняют по тем же принципам и правилам, что и при электромонтаже в доме или квартире. Временное сооружение, которое будет демонтировано по завершении строительства, запитывают через кабель, переброшенный по воздуху сразу от электрощита или трансформатора. Бытовки, рассчитанные на дальнейшую эксплуатацию, подключают траншейным способом.

Принципы электрификации:

Соответствие рабочих параметров кабелей, автоматики нагрузкам от подключаемых приборов. Прописываются в спецификации к товарам. Как правило, в бытовках используют провода ВВГ-2×6 или ВВГ-3×2,5. Кабель закупают с запасом в 3—4 м от расчетной протяженности коммуникаций.

Провода прокладываются в гофрах на расстоянии 10 см от балок перекрытия, карнизов, дверных и оконных проемов. От пола и потолка гофру удаляют на и 15-20 см, а от газовой трубы — на 40 см. Исключить соприкосновение кожуха с металлическими элементами конструкции бытовки.

Разводку и соединение кабелей делают строго внутри специальных коробов.

Заземление и нулевые провода крепят к приборам болтовым соединением.

На каждые 6 м² площади устанавливают одну розетку. Ее монтируют на высоте 50—80 см от пола.

Все провода подключаются к щитку освещения. Блок монтируют при входе в бытовку. Провода подключают через автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты мощностью до 7 кВт следует подключить отдельный УЗО на 32 А. Для более энергозатратных приборов ставят УЗО на 63 А.

Построить бытовку своими руками — вполне посильная задача, если основательно разобраться с проектом и технологиями для его реализации. Для этого достаточно навыков обращения со строительной техникой и наличия нескольких помощников. Если же трудности возникают на этапе изучения чертежей, задачу возведения времянки стоит поручить специалистам.

Для вертикальных стоек возьмем профильную трубу 40х40. Режем трубу по тем размерам, которые должны соответствовать необходимой высоте конструкции. Обычно этот размер составляет 2,5 метра.

Устанавливаем первые стойки по углам нашего готового основания, и выставляем их строго под углом в 90⁰ . Для этого используйте столярный уголок.

Содержание

Бытовка своими руками

Чертёж бытовки

Строительство бытовки начинаем с основ фундамента.

Фундамент для бытовки

Как построить строительный вагончик

Бытовка для дачи своими руками

Крепёж к обвязке при помощи металлических уголков

Бытовка своими руками устройство пола.

Вагон бытовка своими руками отделана вагонкой и готова к заселению.

ч.1 Каркасная бытовка своими руками. Изготовление основания

ч.2 Каркасная бытовка своими руками. Изготовление и установка каркасных стен

ч.3 Бытовка своими руками Стропилы Вальмовая крыша

ч.4 Проверка гидроизоляционных свойств пленки Спанлайт А

ч.5 Кровля Монтаж черепицы Ондувилла Onduvilla Бытовка своими руками

ч.6 Бытовка своими руками. Установка двери и окон

Содержание

1. Какую бытовку можно построить?
2. Выбор места для постройки
3. Список стройматериалов
4. Пошаговая инструкция
5. Внешняя отделка
6. Внутреннее обустройство
7. Варианты отопления

На сегодняшний день бытовки на загородных участках строят, используя следующие схемы:

• каркасное сооружение из пиломатериалов, деревянных брусьев и досок;
• сооружение с металлокаркасом и основанием в виде чернового пола;
• временный домик из щитовых материалов, внешне обшитых плитами ОСБ;
• временное сооружение из фанерных листов;
• теплая бытовка, собранная из сэндвич-панелей.

Все вышеперечисленные схемы можно применить для самостоятельного строительства жилого блока даже начинающим мастерам, не имеющим опыта. При этом важно учитывать особенности каждого вида бытовок.

Кроме этого, выбирая место на даче для сооружения бытовки, следует учесть некоторые важные моменты.

• Прежде всего следует определиться с тем, будет ли планироваться в дальнейшем перевозка хозпостройки на другой участок или же она должна быть стационарной. Так, если строительство жилого дома займет несколько сезонов, то можно обойтись временной бытовкой, которую лучше всего расположить на выезде со двора. В том случае, когда сооружение в будущем планируется переоборудовать под баню или летнюю кухню, его необходимо устанавливать рядом с жилым домом, но так, чтобы оно сочеталось с другими пристройками.
• При монтаже бытовки, которая в дальнейшем будет переделана под душевую или русскую баню, важно соблюдать меры противопожарной безопасности. Для этого ее следует строить в отдаленном уголке дачного участка.

При выборе строительного материала стоит обратить внимание на ряд моментов.

• Для того чтобы сделать основание каркасной конструкции из дерева, применяют обвязочные балки или стойки. Для этого приобретают брус размером 10х5 см. Для утепления бытовки необходимо делать стены потолще, увеличивая сечение стоек до 15 см.

• Стропила и лаги для пола обычно изготавливают из обрезной доски размером 50х100 мм. Что же касается перемычек и укосин, то для них понадобятся брусья сечением 50х50 мм. Доски же размером 25х100 мм пригодятся для создания обрешетки под кровлю.

• Утеплять бытовку желательно минеральной ватой. Снаружи рекомендуется защищать ее слоем ветробарьера.

• Внешнюю отделку постройки можно осуществлять профнастилом, блок-хаусом или вагонкой. Для оформления сооружения внутри отлично подойдут пластиковые панели. Что же касается крыши, то ее можно накрыть как ондулином, шифером, так и профнастилом.

Для бытовки средних размеров достаточно сделать 12 столбцов: получится по 4 опоры, размещенные в 3 ряда. Верхушки столбцов должны размещаться в одной плоскости по горизонтали, они выравниваются, чтобы исключить кривизну. Дополнительно на опоры наклеивают при помощи мастичной изоляции листы рубероида. После этого поверх основания выполняется установка короба обвязки, которую изготавливают из бруса. Если планируется бытовку эксплуатировать зимой, то придется также выполнить утепление фундамента, закладывая гидроизоляцию до обшивки чернового пола.

Для деревянных бытовок обычно выбирается односкатная крыша, представляющая собой надежный навес. Для ее установки выполняют крепление ряда вертикальных стоек. Их фронтальные стороны должны быть длиннее на 400 мм и выше опор, размещенных с тыльной стороны каркаса. Стропила же должны опираться на обвязку, состоящую из двух параллельных брусков. На стропила укладывают обрешетку, потом пленочную пароизоляцию, слой теплоизоляции из минеральной ваты и осуществляют обшивку фанерой. Завершается монтаж крыши укладкой кровельного материала.

На последнем этапе строительства останется установить пол, который может быть исполнен как из досок, так и из плит. Напольный материал рекомендуется укладывать на поверхность, укрытую пароизоляционной пленкой. Самым дешевым вариантом для полов считается фанерная доска, но если в хозпостройку придется заходить в грязной обуви, то не помешает дополнительно настелить линолеум.

Чтобы собрать такое сооружение, нужно следовать инструкции, приведенной ниже.

• Установить основу бытовки. Для изготовления металлокаркаса, отвечающего за силовую нагрузку в конструкции, используют профтрубы сечением 80х80 мм.
• Собрать верхнюю и нижнюю обрешетки из спаренных уголков размером 60х60 мм. Их может заменить тавр соответствующих размеров.
• Настелить пол и поставить рамы с проемами отдельно для дверей и для окон. Рамы могут быть как металлические, так и металлопластиковые, деревянные.
• Выполнить обшивку стен снаружи профнастилом, а внутри пластиковыми панелями или вагонкой.
• Установить двускатную кровлю и проложить коммуникационные системы. Важно, чтобы внутри бытовки была раковина и хорошее освещение.

Что же касается дровяной печки, то ее установка намного сложнее, поскольку требует дополнительной постройки ниши. Можно также разместить печку и в углу помещения, экономя полезную площадь. Пол и все боковые поверхности бытовки в данном случае нужно обшить толстым металлом. Для бытовки с баней для печки выбирают укромный уголок без окон.

1. 

   Регистрация:

   10.02.14

   Сообщения:

   
   38
   

   Благодарности:

   53

   Lexa Yakut

   Участник

   Регистрация:

   10.02.14

   Сообщения:

   38

   Благодарности:

   53

   Адрес:

   Новосибирск

   Бытовка на металлическом каркасе (из уголков) своими руками

   Всем здравствовать! Вот и решил я создать свою тему, о том как я свой участок осваиваю.
   В 2013 году с помощью друга (Миша привет приобрел я за смешные деньги участок в 12 соток в СНТ, 15 км от Академгородка г. Новосибирска. Геометрия близка к квадтрату. (33*35*33*36). В первый год успел перед зимой убрать старый сарай предыдущих хозяев и душ, скосить траву и почистить участок, в очередной раз убедился как неприятно все таки ломать и разбирать старые чужие строения, все останки поместились в 2 камаза-самосвала.
   В 2014 году ввиду занятости и событий различного рода работать на участке стал только в сентябре. По двум сторонам участка сделал столбы из трубы 57 мм на 2 м забетонировал, а также приступил к строительству бытовки. Покупать я не захотел, забегая вперед скажу, что друг купил теще за 90 т. р деревянную бытовку: каркас из 50 мм бруска, 5 см утеплитель, снаружи блок-хаус дешевый и внутри вагонка низшего сорта, лаги пола тоже из бруска 50 мм, вся бытовка ходуном ходит. При том, что узкий (2.4) и непрактично длинный 6 м. Стандарт вообщем.
   Размеры решил сделать для себя 2.8 (не намного шире чем 2,4, но все же) на 5,8 м, высота 2,5. Длина и ширина определялись длиной хлыстов уголков 75 мм (6мм)= 11,7 м. Почему пришел к мет. каркасу, наверное из-за удобства перевозки и переноски, а также из-за его долговечности, я бы сказал вечности и надежности. Фундамент решил сделать из блоков, вернее решил сам отлить тумбы с армированием. глубину около 30 см были вырыты 6 ямок 50 на 50 см, около 10-15 см отсыпки щебнем и столько же песка до уровня земли с утрамбовкой. Тогда я еще не читал forumhouse, сейчас я наверное бы сделал глубже и в ямы бы постелил изоляцию, чтобы щебень и песок не уходили в землю. Участок у меня сухой и «плывунов» никаких нет, поэтому меня в принципе и такой фундамент устроил. Вообщем сделал я опалубку 45*45 см, арматуру связал-заварил (тогда я только учился пользоваться дуговой сваркой-«руки дрожали и отлил 6 тумб, изолируя их от отсыпки руберойдом (чтобы вода не ушла в песок и бетон полноценно набирал крепость). Была это уже осень глубокая (3 октября), но до конца октября была положительная температура и бетон набрал крепость. Фото строительства фундамента и своего (теперь ДОРОГО и ЛЮБИМОГО участка прилагаю!

   

   

   

   

   Вложения:

3. 

   Регистрация:

   10.02.14

   Сообщения:

   
   38
   

   Благодарности:

   53

   Lexa Yakut

   Участник

   Регистрация:

   10.02.14

   Сообщения:

   38

   Благодарности:

   53

   Адрес:

   Новосибирск

   К изготовлению каркаса приступил я в конце октября и неспешно (хотя наверное все таки спешно) продолжал его всю зиму, думал закончу к НГ, но глубокие снега и метели, загруженность на работе и зима в целом со мной были не согласны, потом в отпуск уехал, вообщем сделал я его только к 20 апреля.
   Для изготовления каркаса были закуплены уголки 75 мм (6мм) для основы, для усилений 40 мм (4мм), для изготовления дверного и оконного проемов: профильная труба 60*30 (3мм). Укосины боковые сделал и 75 мм уголка, распилив его на полосы, с торца приварил косынки из 6 мм листового металла. Потратил 2 пачки (маленькие) электродов (3мм) ОК-46 и еще пришлось докупить, сварочные работы буду продолжать, надо дверь изготовить. Каркас получился весом около 350 кг, чувствуется надежность. Очень рад, что не побоялся приступить к самостоятельному изготовлению мет. каркаса, освоил сварку на любительском уровне. Раньше вообще боялся дуговой сварки, а сейчас для дачно-заборного строительства очень даже ничего (правда может это я так думаю, вообщем понравилось мне с металлом работать. Хотя наверное с деревом работать проще и приятнее.
   Самое сложное в изготовлении каркаса оказалось неудобство измерений рулеткой диагоналей, решается за 10 минут с помощью 2-ого человека, а также в процессе окончательного подъема каркаса, пришлось задействовать 4 человека. Я сначала изготовил 2 боковины, потом поставил их и соединил в единое целое, усилив косынками (торцевыми) и горизонтальными усилениями. Вертикальные усиления и боковые укосины были изготовлены в процессе производства боковин.
   Материал для каркаса, вместе с 2-мя листами 2мм металла (1,25*2,5м) обошелся мне около 11 т. р на 09.2014 (без доставки), сейчас осталось около 10 м уголка (40 мм на 4 мм) и одна профильная труба 30*30*3 мм, не знаю зачем я ее купил, ну да пригодится.

   Вложения:

4. 

   Регистрация:

   10.02.14

   Сообщения:

   
   38
   

   Благодарности:

   53

   Lexa Yakut

   Участник

   Регистрация:

   10.02.14

   Сообщения:

   38

   Благодарности:

   53

   Адрес:

   Новосибирск

   Завтра еще добавлю фото по изготовлению каркаса и по дальнейшим планам. Сейчас на работе, а мысли все уже на участке за строительством своей бытовки-домика-времянки-постоянки!

   Последнее редактирование: 30.04.15

5. 

   Регистрация:

   10.02.14

   Сообщения:

   
   38
   

   Благодарности:

   53

   Lexa Yakut

   Участник

   Регистрация:

   10.02.14

   Сообщения:

   38

   Благодарности:

   53

   Адрес:

   Новосибирск

   Еще фото процесса изготовления каркаса, на последнем фото уже готовый каркас.

   Вложения:

6. 

   Регистрация:

   10.02.14

   Сообщения:

   
   38
   

   Благодарности:

   53

   Lexa Yakut

   Участник

   Регистрация:

   10.02.14

   Сообщения:

   38

   Благодарности:

   53

   Адрес:

   Новосибирск

   В настоящее время планирую закупить материалы для каркаса под утепление, пароветроизоляцию, наружную обшивку (хочется мет. сайдинг под бревно, но он очень дорогой), утеплитель, вообщем все надо покупать. Хотелось бы до зимы все доделать. Потом выложу скрины из скетч апа.
   Хочется услышать мнение опытных форумчан, может советы какие!

8. 

   Регистрация:

   03.05.12

   Сообщения:

   
   3.916
   

   Благодарности:

   13.075

   Cosolapyj

   Учусь здесь

   Регистрация:

   03.05.12

   Сообщения:

   3.916

   Благодарности:

   13.075

   Адрес:

   Москва

   На счет металлического сайдинга. Есть способ сделать не менее привлекательно, но доступнее по финансам. Сейчас продают профнастил с тисненым рисунком. По цене дешевле чем сайдинг.

9. 

   Регистрация:

   19.03.09

   Сообщения:

   
   71
   

   Благодарности:

   21

   а.ю

   Живу здесь

   Регистрация:

   19.03.09

   Сообщения:

   71

   Благодарности:

   21

   Адрес:

   Москва

   Подскажите, что за сварочный аппарат у вас, для любительского уровня очень красивенький шов получается.

10. 

    Регистрация:

    10.02.14

    Сообщения:

    
    38
    

    Благодарности:

    53

    Lexa Yakut

    Участник

    Регистрация:

    10.02.14

    Сообщения:

    38

    Благодарности:

    53

    Адрес:

    Новосибирск

    Сварочный аппарат: fubag китайский трансформаторный, в принципе всем устраивает, кроме веса.

11. 

    Регистрация:

    10.02.14

    Сообщения:

    
    38
    

    Благодарности:

    53

    Lexa Yakut

    Участник

    Регистрация:

    10.02.14

    Сообщения:

    38

    Благодарности:

    53

    Адрес:

    Новосибирск

    Здравствуйте Ув. форумчане, вот решил я продолжить написание своей темы, дабы допущенные мною ошибки и приобретенный опыт, послужили другим начинающим строителям.
    Изготовил каркас под бытовку я в апреле и опять волею судеб начал заниматься бытовкой только к концу сентября, об этом ниже. В июне мною за 14 т. р был куплен 5-тонный контейнер для хранения инструмента, в контейнере выкинул гнилые полы, сделал настил из доски 40-ки, а также стеллаж для удобства. Попытался сделать мало-мальски «антивандальный» замок и покрасил строение. На участке, чтобы не мокнуть от дождя, а также не быть зажаренным на солнце, сделал за пол дня навес (2.8 на 2.5 м), который покрыл баннером, поставил под него пару лавок и стол. Лето пролетело и опять, к бытовке я вернулся только в сентябре, прям из года в год наваждение какое-то, вроде желания «ВАГОН», а ввиду разного рода событий времени нет!

    

    Вложения:

    Последнее редактирование: 26.05.16

12. 

    Регистрация:

    10.02.14

    Сообщения:

    
    38
    

    Благодарности:

    53

    Lexa Yakut

    Участник

    Регистрация:

    10.02.14

    Сообщения:

    38

    Благодарности:

    53

    Адрес:

    Новосибирск

    Теперь о бытовке:
    Первым делом, я решил заняться кровлей. Фермы-стропила были сделаны из доски 50*150, лежащей на ребре, на которую сверху опирались два треугольника из этой же доски, т. е в коньке высота фермы была 30 см, а по краям 15 см. Фермы лежали на ребре внутри каркаса на уголке и были прикреплены снизу и сбоку саморезами 6*90. По низу фермы (изнутри) был прибит брусок (25*25 мм), на который сверху опирался мин. утеплитель (технониколь 50мм*2) 100 мм, снизу к фермам была подшита пароизоляция (изоспан В), которая также удерживала утеплитель. Потолочная вагонка будет подшиваться на контр. брусок, который будет позднее подшит снизу (поперек) ферм. В планах установить печь (купил «Золушку» теплодаровскую), поэтому предварительно была установлена печная разделка. Фото процесса изготовления ферм к сожалению не сохранилось.
    Сверху фермы были покрыты гидроизоляцией (изоспан prof), далее контр. брусок 40*60мм на широкой стороне, обрешетка (25 мм на 150) и профнастил с20 (0.45 мм с полимерным покрытием). Под печную трубу (сэндвич 200мм) была установлена проходка через кровлю. (Обрешетку пришлось сделать сплошную, т. к. длина кровли более 6 м (около 640 см), а из кусков делать не хотелось, поэтому доски обрешетки расположены в шахматном порядке. В планах подшить кровлю по периметру имитацией бруса, которая скроет убожество обрешетки

    Вложения:

13. 

    Регистрация:

    10.02.14

    Сообщения:

    
    38
    

    Благодарности:

    53

    Lexa Yakut

    Участник

    Регистрация:

    10.02.14

    Сообщения:

    38

    Благодарности:

    53

    Адрес:

    Новосибирск

    После этого я занялся изготовлением креплений для стропил, под будущий навес, которые были изготовлены из уголка 75 мм (6мм) и приварены к каркасу. Для опор навеса я врыл 3 стойки из профильной трубы (80мм*3мм) на глубину около 2 м. Сверху стойки были соединены профильной трубой 40*80 мм, к которой сверху прикрепил доску 40*100 мм. На нее я облокотил стропила (50*100мм) и прикрепил их уголками на саморезы. Обрешетку также сделал сплошную, которую покрыл профнастилом с20 (оцинковка 0.45 мм). Знаю, что многие сейчас скажут про запас прочности, тем более стропила через 1 м расположены, но, что сделано, то сделано, да и нарушения геометрии стропил зимой не обнаружено. Также переживал, что нужно было установить 4 опоры под навес, но 3-х вполне достаточно, если у вас не будет на кровле метрового слоя снега. Снег я скидывал с кровли навеса 2 раза за зиму, для самоуспокоения, мне это было не обременительно!

    Вложения:

14. 

    Регистрация:

    10.02.14

    Сообщения:

    
    38
    

    Благодарности:

    53

    Lexa Yakut

    Участник

    Регистрация:

    10.02.14

    Сообщения:

    38

    Благодарности:

    53

    Адрес:

    Новосибирск

    В октябре были напилены доски (50*150 мм) по ширине бытовки (2.8м) под лаги пола и уложены, с учетом размера утепления (около 58.5 см), для чернового пола были уложены доски 25*150мм. Лаги пола временно скреплены обрезками, чтобы можно было ходить. Также все строение, во избежание попадания снега было покрыто баннерами и в таком состоянии оно вошло в зиму. По осени лишь успел сделать каркас под утепление с торцов строения, оконный проем. Стойки каркаса представляют собой доску 40*100мм, поперечные доски каркаса 25*100мм. В течение зимы я доделывал каркас под утепление, в феврале он был завершен.

    Вечером буду дописывать…

    Вложения:

15. 

    Регистрация:

    10.02.14

    Сообщения:

    
    38
    

    Благодарности:

    53

    Lexa Yakut

    Участник

    Регистрация:

    10.02.14

    Сообщения:

    38

    Благодарности:

    53

    Адрес:

    Новосибирск

    Отдельно стоит остановиться на двери, изначально я хотел делать самодельную дверь из металла (уголок 50мм и листовой металл 2 мм), но бросил эту затею. Сделать теплую дверь, без щелей по периметру, очень трудозатратно и по цене соизмеримо с вполне приятной бюджетной дверью (стоимость купленной двери 8.5 т. р). Установил дверь я в подготовленный заранее проем из профильной трубы 60*30мм, на болты 8 мм. Все тщательно проконопатил термоджутом, а также запенил дверную коробку. Знаю, что в дальнейшем, все эти проемы из проф. трубы под окно и дверь станут отличными мостиками холода, но об ошибках и плохом потом, в выводах!

    Вложения:

16. 

    Регистрация:

    10.02.14

    Сообщения:

    
    38
    

    Благодарности:

    53

    Lexa Yakut

    Участник

    Регистрация:

    10.02.14

    Сообщения:

    38

    Благодарности:

    53

    Адрес:

    Новосибирск

    На этом в феврале мои отношения с бытовкой были прерваны и продолжены в апреле.

    По стойкам каркаса под утепление (40*100мм) был подшит изоспан А (ветроизоляция), далее контр. брусок (25*50мм), затем на контр. брусок были прикреплены поперечные доски (25*100 мм) под навешивание профнастила (с8 0.45 мм с полимерной покрытием). Также было установлено, купленное в предыдущем сезоне окно (1м*1,2м), трехкамерный стеклопакет. Далее строение было покрыто профнастилом, были сделаны наличники на окно и дверь (на дверь не хватило одного, буду докупать) из уголка 75 мм. На этом отпуск подошел к концу и я уехал на работу.

    Вложения:

17. 

    Регистрация:

    10.02.14

    Сообщения:

    
    38
    

    Благодарности:

    53

    Lexa Yakut

    Участник

    Регистрация:

    10.02.14

    Сообщения:

    38

    Благодарности:

    53

    Адрес:

    Новосибирск