Баня из профилированного бруса своими руками пошаговая инструкция

Профилированный брус прост в монтаже, а по экологичности и другим свойствам не отличается от хорошо просушенного бревна. Использовать материал для строительства бани стали более 15 лет назад. К нам технология пришла от Финнов, там подобные строения служат хозяевам не один десяток лет. Как строится баня из профилированного бруса своими руками и какие плюсы и минусы присущи конструкции рассмотрим в сегодняшней статье.

Плюсы и минусы конструкции из профилированного бруса

Профилированный брус может быть камерной сушки и естественной влажности. Для бани лучше брать камерную сушку. Дело в том, что при высыхании профилированный брус может растрескаться, а дополнительно проконопатить стены бани из профилированного пиломатериала будет сложно.

Замковое соединение материала имеет различную конструкцию, количество шипов и пазов может быть от 1-го до 5-и. Правильнее использовать «гребенку», когда шипов и пазов больше 2-х. Так соединения будет более герметичным и ветер не сможет продувать баню.

Профилированный материал бывает цельный и клееный. О том подходит ли клееный брус для строительства бани можно прочитать в одной из наших статей.

Для строительства бани лучше выбирать лиственницу, осину или дуб. Можно собрать стены из сосны или ели, но тогда парилку необходимо дополнительно отделать липовой вагонкой. В противном случае стены при нагревании начнут «плакать» смолой.

Форма бруса тоже различна: с двумя прямыми сторонами, с одной ровной и второй округлой, с двумя округлыми. Два последних имитируют бревенчатую кладку и бани из такого собираются по финской технологии. Цена на материал немного выше.

К плюсам профилированного бруса для бани относятся:

1. Правильная геометрическая форма.
2. Простота сборки (как детский конструктор).
3. Герметичность соединения.
4. Меньшая усадка (для клееного и камерной сушки).
5. Экологичность (кроме клееного).
6. Хорошая теплоизоляция благодаря замковым соединениям.

Минусы связаны с профилированным брусом естественной влажности. Баню может перекосить и стены при высыхании растрескаются. Если всё-таки решено сэкономить, лучше брать строительный материал в зимнее время. Брус заготовленный зимой имеет влажность сходную с камерной сушкой.

Новинка среди строительства из профилированного материала бани по технологии «двойной брус». Профилированный материал берется меньшего сечения, например 50х50 мм, собирают сразу в два ряда между которыми прокладывают утеплитель. Технология пришла из Канады и считается самой экономичной и эффективной по функциональности и качественным характеристикам.

Сборка бани из профилированного пиломатериала

Как любое строительство бани из профилированного бруса проходит в несколько этапов:

1. Выбор проекта и планирование размещения на участке.
2. Приобретение материала или готового комплекта бани.
3. Монтаж фундамента.
4. Сборка сруба бани.
5. Монтаж кровли.
6. Внутренняя отделка.

Каждый из этапов можно проделать своими руками, а время на строительство уйдет не более 1–2 месяца.

Выбор проекта профилированной бани

Проекты из профилированного бруса проще брать типовые. Таких много можно найти на просторах интернета и на этом сайте. Типовой проект из профилированного бруса может иметь любой желаемый размер и форму. Но так как стандартная длина материала 2, 4, 6 м, то лучше использовать такие, где стыковать материал на стенах придется минимально. Оптимально для дачи, небольшая баня 2х3 м или для своего дома 4х4 м. Строительные компании предлагают своим покупателям готовые бани по своим типовым проектам. Собрать такую будет проще, так как не нужно выполнять распилку чаш и продумывать угловые соединения.

Главное выбрать правильного производителя. Профилированный брус — это ходовой товар на строительном рынке и много компаний продают недостаточно качественный материал. Для бани берут сечение 150х150 мм или 200х150 мм. Чтобы просушить такое сечение, необходимы большие затраты времени и электроэнергии. Поэтому, так много отзывов о приобретение материала просушенного только снаружи, по цене камерной сушки. Можно замерить влажность простым ручным влагомером. Стоит аппарат  от 350 р., но он поможет сберечь нервы и деньги.

Второй важный момент, это выбрать место под баню. О том как правильно расположить баню на участке можно прочитать тут.

Монтаж фундамента

Профилированный брус легкий материал, поэтому фундамент под баню делают облегченный или столбчатый. Но столбчатый использовать для строительства бани к жилому дому не рекомендуем, так как придется дополнительно закрывать цоколь и утеплять конструкцию. А это тоже не малые расходы.

Проще залить ленточный фундамент, ниже глубины промерзания почвы. Он усиливается армированием, а простоит не один десяток лет. А так как давление сверху будет незначительным, то растрескивания и деформация ему не страшны. О том как правильно выполнить монтаж ленточного фундамента можно прочитать тут.

Сборка сруба

Стены из профилированного бруса начинают собирать с нижнего венца. Его лучше взять большего сечения, так для основной стены достаточно 150х150 мм, для нижнего венца 150х200 мм. Древесина лиственница или осина. Они более стойки к влаге и баня прослужит своим хозяевам дольше. К фундаменту бани его крепят на специальные металлические шипы, которые вмонтируют в фундамент. Под первый венец укладывают изоляционный слой из рубероида в 2–3 слоя.

Далее на венец укладываются тонкие рейки по всему периметру строения в два ряда. На них будет осуществляться сборка коробки. Коробку собирают согласно схеме-плану.

Для соединения используют деревянные нагеля, металлические со временем подвергаются адгезии, а для бани это не очень хорошо.

Между звеньями раскатывается утеплитель. Он может быть из джута или льна, но обязательно ленточный. Размещается в специальную ложбинку замкового соединения. Особое внимание нужно обратить на угловые соединения.

Угловые соединения

Угловые соединения стен бани из профилированного бурса, могут быть с остатком и без него. Соединения с остатком смотрятся более эстетично и угол выходит теплее, но расход материала увеличивается в несколько раз. Выпилить чаши для соединения с остатком можно своими руками, при помощи трафарета пилы и топора. В заводском готовом комплекте соединения уже изготовлены.

Соединения без остатка, например «в ласточкин хвост» или «в коренной шип» выполнить проще. Но смотреться стена будет хуже. А после усадки дополнительно утеплить угол профилированной бани будет сложно.

Монтаж кровли

Стропильную систему крыши профилированной бани собирают сразу или спустя год, в зависимости от вида бруса. ели камерная сушка или клееный материал, то крышу сразу делают чистовую. Сруб под усадку кроют черновой крышей и оставляют отстаиваться на год.

Выбирать конструкцию крыши нужно минимально сложную, чем меньше изгибов, коньков и сложных элементов, тем надежнее она будет. Оптимальна двускатная или односкатная. Крепят ее на мауэрлат, которым может выступать верхнее звено стены. Стропильную систему изготавливать дешевле из простого бруса камерной сушки 100х100 мм.

Конструкцию своими руками проще собирать частями на земле и уже готовыми фермами поднимать наверх и крепить к коньку. Сверху выполняют обрешетку под выбранную кровлю. Чем тяжелее кровля, тем меньше шаг обрешетки.

На обрешетку крепят гидроизоляцию, например дышащую мембранную и укладывают кровельный материал. Для бани подойдет любая кровля, но лучше остановить свой выбор на мягкой: черепица, ондулин. Материал легкий в монтаже, так как имеет небольшой вес. Крепить такой при строительстве бани из профилированного бруса своими руками будет проще.

Далее настилают черновой и чистовой пол и монтирую потолок. Подробнее строительство можно увидеть на видео:

Внутренняя отделка

Внутреннюю отделку бани из профилированного бруса можно не выполнять. Достаточно отшлифовать стены после полной усадки, насадками от большей к самой меньшей, и покрыть антисептическими и лакокрасочными составами. Главное использовать натуральные составы на водной основе, иначе при нагревании от стен будет исходить резкий запах.

Парилку если баня выполнена из хвойного бруса необходимо отделать фольгоизолью и обшить липовой или осиновой вагонкой. Важно между отделкой и основной стеной оставить вентилируемый зазор, так конденсат от влажного пара не будет скапливаться и материал прослужит дольше.
Потолок утепляется со стороны чердака. Конструкцию с мансардой утепляют изнутри по крыше.

Какие ошибки допускают при строительстве профилированной бани?

Когда строиться баня из профилированного бруса важно не допустить ошибок, которые совершают даже профессионалы:

1. Еще перед строительством необходимо продумать систему вентиляции и электроснабжения. Не стоит прятать проводку под отделку и пропускать между половыми перекрытиями. Брус легко возгорается и подобная конструкция для бани недопустима.
2. Собирая стены не нужно вколачивать звенья максимально плотно, лучше оставить небольшой зазор для естественного движения строения при усадке.
3. Не стоит использовать дешевый утеплитель сомнительного качества, если он начнет гнить, то грибок поразит материал, а это сократит срок службы бани.
4. Обязательно после строительства смонтировать систему стоков и канализацию сточных вод.
5. Фундамент изолируется не только поверху, но и со всех сторон.

Если соблюдать все правила и выполнять работу поэтапно, то баня из профилированного бруса будет радовать семью не один десяток лет. А при правильном уходе прослужит внукам и правнукам.

Баня из бруса имеет целый ряд преимуществ:

Пошаговая инструкция по строительству бани из бруса

Шаг 1. Подготовительный этап

Этот этап очень важен, так как именно вначале закладываются все достоинства и недостатки будущего строения. На подготовительном этапе необходимо выполнить следующие работы:

Шаг 2. Строительство фундамента

Фундамент является основой будущей бани, поэтому ему следует уделить особое внимание. Для малоэтажной брусовой бани можно использовать следующие виды фундаментов: ленточный, опорно-столбовой и свайно-винтовой.

Ленточный фундамент заглубляется на 50-80 сантиметров, что характеризует его как мелкозаглубляемый. Над уровнем земли он также должен выступать не менее чем на 0,5 метра, чтобы предохранить нижний брус от сырости и гниения. Такой фундамент не требует больших финансовых затрат и подходит для немассивных деревянных зданий. Его можно укладывать в промерзающий слой почвы. Ленточный фундамент подходит для сухих и песчаных почв. Он представляет собой железобетонную раму, которая укладывается на утрамбованный мелкий щебень либо песчаную подушку.

Опорно-столбовой фундамент не предполагает использование сложных механизмов и его можно выполнить своими руками. Он хорошо себя проявляет как на плотных грунтах, так и на песке. Столбы из кирпича либо бетонных блоков устанавливаются по углам, периметру и местам несущих стен будущей бани. Оптимальное расстояние между такими опорами – 1,5 метра. Следует сделать бетонную основу под каждый из столбов, чтобы предотвратить процесс их проседания. Для прочности любой фундамент необходимо укреплять арматурой.

Свайно-винтовой фундамент предполагает использование металлических сборных конструкций. Такой вид подходит практически для любого грунта. Он может сооружаться даже на участке с крутым уклоном. Его несложно установить своими руками, поскольку монтаж достаточно прост. Свайно-винтовой фундамент уплотняет грунт, он экономичен и сейсмостоек.

Шаг 3. Гидроизоляция фундамента

Первый слой бруса необходимо гидроизолировать от фундамента, поскольку влага будет подниматься по капиллярам и вызывать гниение дерева. Возникает сырость, грибок и плесень. Чтобы этого не происходило, следует нанести слой расплавленного битума на горизонтальную поверхность фундамента. Сверху необходимо застелить сплошной слой рубероида. После застывания битума всю процедуру повторяем еще раз.

Шаг 4. Сборка стен из бруса

Перед началом возведения стен бани следует с помощью уровня проверить на ровность горизонтальную поверхность бруса. От качества укладки нижнего венца бани зависит вся дальнейшая постройка. Для нижнего слоя нужно выбирать брус потолще, но его длина должна быть одинакова.

До укладки первого венца требуется разместить по всему периметру фундамента тонкие деревянные рейки толщиной около 15 мм, предварительно обработанные антисептиком. Расстояние между ними (около 30 см) заполняется утеплителем или монтажной пеной. Это делается для того, чтобы предохранить нижние брусья от гниения и сырости.

Первый венец не закрепляется, на него кладутся следующие слои бруса, под тяжестью которых баня будет давать усадку. Поэтому слишком плотно укладывать сруб бани не стоит.

Возведение стен предполагает четкий порядок. Вначале укладываются венцы, которые выравниваются и соединяются между собой с помощью металлических штырей или деревянных нагелей. Вбиваются они в специально проделанные отверстия соответствующего диаметра. Отверстия сверлятся на расстоянии 1-1,5 метра. Сверло должно проходить насквозь верхний брус и наполовину нижний. В отверстия вставляются нагели, и укладывается слой утеплителя.

Подобным же образом располагаются и все последующие венцы бани. Два верхних венца скреплять не надо, поскольку их придется временно удалять в процессе установки потолочных балок.

После возведения стен баня должна выстояться, чтобы произошла усадка, которая длится около полугода. Для предохранения бруса от намокания желательно установить временную крышу с гидроизоляцией.

Шаг 5. Конопатка щелей

После усадки требуется законопатить щели между брусьями. С этой целью используют джут, войлок, паклю, герметик. Конопатка начинается с нижнего ряда, постепенно поднимаясь вверх. В имеющиеся щели забивается пакля или войлок с использованием деревянной лопаточки и молотка.

Удобнее всего работать с джутом, так как он позволяет экономить время и достигать лучшего результата. Джут разматывается постепенно, укладывается поверх брусьев и крепится к ним гвоздями с помощью степлера.

Шаг 6. Возведение кровли

Строительство кровли предполагает проведение следующих работ: установка опоры для кровельной конструкции, монтаж потолочных балок, создание стропильной конструкции, гидроизоляция и утепление кровли, выполнение обрешетки стропильной системы, установка кровельного покрытия из рубероида, черепицы, металла или ондулина.

Наиболее простым вариантом является строительство двускатной кровли. Под ней создается утепленный чердак с хорошей вентиляцией.

Однако если требуются дополнительные жилые помещения, тогда рекомендуется делать крышу ломаной. Это позволит существенно увеличить площадь верхнего этажа, где можно организовать комнату отдыха или поставить бильярдный стол.

Шаг 7. Установка дверных и оконных проемов

Об установке дверных и оконных проемов в бане из бруса следует позаботиться заранее. Уже во время возведения стен в нужных местах оставляются небольшие промежутки, которые будут расширены с помощью бензопилы после того, как баня даст усадку.

Размеры дверей в бане рекомендуются высотой 1,6-1,8 метра, шириной – 0,6-1 метр. Ширина окон в пределах 0,3 м, а их длина – максимум 0,9 м. Располагаются они, как правило, на уровне глаз.

В парилках окна устанавливаются редко.

Шаг 8. Внутренняя отделка

Баня из бруса отделывается, как правило, только изнутри.

В парилке устанавливается печь на фундаменте. Стены, пол и потолок могут быть отделаны облицовочной плиткой, которая отличается практичностью, долговечностью и разнообразием цветов и оттенков. Широко применяется также отделка вагонкой. Используется древесина лиственных пород (лиственница, осина, береза, липа), которая при высоких температурах не выделяет смолу и быстро сохнет.

В остальных банных помещениях также можно использовать вагонку или облицовочную плитку. В этих комнатах подойдет вагонка из хвойных пород, обладающая приятным запахом.

Советы экспертов

Популярные вопросы и ответы

Павел Бунин, владелец банного комплекса«Баньскъ»:

Для строительства бани мы выбрали профилированный брус – современный материал, имеет отличные эксплуатационные характеристики.

Главные достоинства профилированного бруса

1. Высокая точность размеров – намного упрощается процесс строительства.
2. Наличие профилированных сопрягающихся поверхностей увеличивает их общую площадь. Уменьшаются тепловые потери, нет надобности использовать деревянные нагели для фиксации венцов сруба.
3. Боковые поверхности оструганы с высокими показателями чистоты. Обшивка стен строений из профилированного бруса не требуется.

Для того чтобы лучше представить себе наименование и ассортимент строительных материалов для бани, нужно кратко ознакомиться с особенностями строения.

Цены на профилированный брус

профилированный брус

Технические характеристики бани из профилированного бруса 6×6 м

Технические характеристики	Описание	Иллюстрации
Сруб.	Для нижнего обвязочного венца используется пиленый брус 150×150 мм, половые лаги из досок 50×150 мм, расстояние между лагами ≈80 сантиметров. Фасадные стены и межкомнатные перегородки из профилированного бруса 100×150 мм, утеплитель из джутового волокна. Сруб собирается из 16 рядов бруса, высота помещений 2,2 м по нижнему венцу.	Пиленый брус 150×150 мм Доска обрезная Брус 100×150 мм Джутовый утеплитель
Стропильная система и крыша.	Стропильные ноги из досок 40×100 мм, расстояние между стропилами 90 см. Балки потолка 40×100 мм, расстояние между балками 90 см. Обрешетка сделана из необрезных досок толщиной 20 мм. В качестве кровельного покрытия выбран ондулин.	Доска обрезная 40 мм х 100 мм х 6 м Ондулин
Полы.	Полы в бане двойные с утеплителем (кроме парной и тамбура), черновой пол из необрезных досок толщиной 20 мм, чистовой пол – шпунтованная доска толщиной 35 мм. Для утеплителя можно использовать минеральную вату, устанавливается гидрозащита. Толщина утеплителя 50 мм.	Доска дубовая необрезная Доска шпунтованная Минвата из базальта техновент стандарт 50 мм Пленка гидроизоляционная GEOSTANDARD
Потолки.	Потолки во всех помещениях из вагонки.	Вагонка из кедра сибирского Ольховая вагонка
Изоляция парной.	Парная имеет слой пароизоляции из алюминиевой фольги, изолируются стены и потолок.	Фольга алюминиевая армированная ELTETE
Моечная.	В моечной устанавливается душевой поддон.	Душевой поддон в бане
Окна и двери.	Окна и двери деревянные или пластиковые.	Окно в баню
Отделка фронтонов, свесов и карнизов.	Фронтоны, свесы и карнизы отделаны вагонкой.	Оформленный свес
Фундамент.	Фундамент столбчатый из бетонных блоков.	Столбчатый фундамент

Несколько общих советов

Не спешите сразу покупать материалы, продумайте несколько вариантов, прикиньте цену и характеристики. Подходите к выбору творчески и с понимаем, строительство бани своими руками тем и интересно, что всегда есть возможность выбрать самый оптимальный вариант.

Не все что дорого, на самом деле качественно. Довольно часто цена на материалы устанавливается производителями без учета себестоимости и физических характеристик, а только с учетом существующего спроса покупателей.

Продумайте места для хранения материалов. Многое зависит от сроков их использования и погодных условий. Все пиломатериалы желательно хранить под навесами, мелкие и штучные дорогие материалы лучше хранить в закрытых помещениях.

Не «высчитывайте» количество материалов до сантиметра и грамма, всегда делайте запас. Во-первых, каждое строительство имеет отходы. Во-вторых, небольшие остатки всегда пригодятся в будущем.

Не начинайте строительство бани, если у вас нет материалов или возможностей подвести ее к зиме под крышу. Внутренние работы можно выполнять и поздней осенью или на следующий год.

Как рассчитать количество материалов

Фундамент

У нас самый простой, но довольно надежный вариант фундамента – из бетонных блоков, вкопанных на глубину до 60 сантиметров, вспучивание грунтов компенсируется песчаной подушкой.

Песка нужно не более одного куба. Размеры блоков 200×400×200 мм.

Столбики ставятся на расстоянии 2 метра, всего нужно 14 столбиков, включая и для стены между комнатой отдыха и тамбуром. Количество блоков в каждом столбике зависит от характеристик ландшафта. Если ваша площадка ровная – на каждый столбик потребуется 10 блоков (шесть в земле и четыре сверху) на всю баню, соответственно, 140 штук.

Одновременно купите мешок цемента, он понадобится для приготовления раствора. Если уровень земли имеет существенный наклон, то количество блоков может измениться. Между блоками и нижним обвязочным рядом следует делать гидроизоляцию. В рулоне рубероида приблизительно 25 м2, одного будет достаточно.

Сруб

Здесь расчет уже намного сложнее, чем у фундамента, нужно рассмотреть каждый архитектурный элемент отдельно.

Шаг 1. Обвязочный ряд

Делать его нужно из пиленого бруса 150×150 мм. Общая длина стен 6+6+6+6=24 метра. Стандартная длина бруса 6 метров, для обвязки нужно 24 метра или 4 шт. Но это не все. Пиленый брус понадобится для вертикальных стоек террасы, их всего две по два метра каждая. Всего бруса нужно купить 28 метров или 5 шестиметровых изделий. Обвязочный ряд нужно пропитать антисептиком, приобретите его в магазине. Антисептиком следует обработать и половые лаги – под баней высокая влажность воздуха.

Видео – Монтаж обвязки на ленточный фундамент

Видео – Первые венцы, утепление

Шаг 2. Фасадные и межкомнатные стены

Подсчитаем общую длину стен: 6+6+6+6+4+2,5+6=30,5 м. Высота стен согласно технической характеристике бани составляет 16 рядов. Теперь можно узнать общее количество погонных метров профилированного бруса: 16×30,5=488 м. п. Два последних ряда бруса нужно класть на нагели – они должны держать горизонтальные усилия стропильной системы. Количество нагелей не менее одного на метр, общее количество нагелей 36,5×2=73. В качестве нагелей нужно использовать только металлическую катанку или арматуру диаметром примерно 10 мм. Для межвенцового утепления применяется джутовое волокно шириной 150, длина волокна 600 метров.

Полы

Материал изготовления – шпунтованные доски толщиной 35 мм, общая площадь помещений 36 м2, для всех полов понадобится 1,26 м3, округляем до 1,3 м3. В комнате отдыха и мойке нужно делать полы с утеплением. Для чернового пола понадобится 4×3,5+2×2,5=19 м2 доски толщиной приблизительно 20 мм. Такое же количество нужно приобрести и утеплителя и гидроизоляции. Утеплитель толщиной 50 мм.

[adrotate group=»5″]

Лаги из досок 50×150 мм, расстояние между ними ≈1 метр. Расчеты делаем исходя из одной лаги на метр помещений. Всего для бани понадобится 36 погонных метров. Но мы советуем сразу увеличить их количество до 50 метров. Это связано с тем, что лаги желательно не стыковать, лучше использовать целые.

Потолки

Для черновых потолков потребуется 36-3×2,5 (размеры террасы)=28,5 м2 необрезной доски. Утеплитель – минеральная вата толщиной 50 мм, в парной утеплять потолок не нужно. Чистовые потолки делаются из натуральной вагонки, всего вагонки потребуется 36 м2.

Крыша

Тип – двускатная наклонная, кровельный материал – ондулин, стропильная система – обрезные доски 50×150 мм. Расстояние между стропилами 0,8 метра, количество стропильных ног – 8 шт., длина стропила 4 метра. Всего для изготовления стропил требуется 64 погонных метра досок или приблизительно 0,8 кубометра.

Ондулин можно фиксировать на необрезные доски или рейки 20×50 мм, мы советуем использовать доски. По цене почти никакой разницы, а по надежности доски имеют лучшие показатели. Для дополнительной герметизации можно использовать гидрозащиту, материалы на ваш выбор. Общее количество гидроизоляционных материалов приблизительно 40 м2. Одновременно с кровельным материалом следует купить систему отвода дождевых вод.

Видео – Полезные советы по монтажу кровли Ондулин

Видео – Устройство кровли из ондулина

Обшивка внутренних стен

Здесь ситуация несколько сложнее, рассчитаем количество и номенклатуру материалов пошагово.

Шаг 1. Парная. Стены следует обшивать вагонкой, потребуется 2×2,5×2 (высота)=10 м2. Пароизоляция выполняется алюминиевой фольгой, общее количество изоляции равняется площади стен и потолка, понадобится 18 (площадь стен)+5 (площадь потолка)=23 м2.

Шаг 2. Мойка, комната отдых и тамбур. Общая площадь стен равняется: (4+3,5)×2+(2+2,5)×2+(2+3)×2=35 м2.

Шаг 3. Вагонка фиксируется на деревянных рейках 20×50 мм, нужно подсчитать их количество. Рейки устанавливаются на расстоянии приблизительно 50 см, на погонный метр понадобится две рейки длиной два метра. Общее число реек определяется путем сложения их количества по каждому помещению. Общая длина всех поверхностей составляет: 15 (комната отдыха)+9 (парная)+9 (мойка)+10 (тамбур)=43 метра. Нужно закупить 43×2×2=192 погонных метров реек, сумму нужно округлить до 200 погонных метров.

Обшивка внешних стен

Наш совет – приобретайте профилированный брус с чистовой обработкой внешней поверхности. По цене он дороже, но это не значит, что из-за этого повысится стоимость бани. Если принимать во внимание все затраты на внешнюю обшивку, то увеличение стоимости бруса полностью нивелируются. Не спешите принимать окончательное решение, с максимальной точностью просчитайте все варианты.

Обшивку внешних стен рекомендует делать лишь в тех случаях, когда необходимо выполнять дополнительное утепление внешних стен. В качестве утеплителя используйте минеральную вату толщиной до 10 сантиметров, внешняя обшивка крепится на рейках, количество погонных метров подсчитывается путем умножения периметра здания на его высоту и количество материала на метре. В нашем случае получается: 6+6+3+2+3+4=24 м (периметр внешних стен). Погонные метры реек равняются 24×2×2=96 п. м.

Какой материал вы выберете для внешней финишной обшивки – дело ваше. Строительная индустрия предлагает огромное количество вариантов решения, от самых дешевых (на основе пластиков) и до самых дорогих (на основе натурального дерева или камня).

Столярка

Баня имеет три окна 80×80 см, одно окно 60×60 см, одни входные двери 180×100 см и три межкомнатные 180×80 см. Сегодня многие застройщики отдают предпочтение металлопластиковым окнам и дверям. Они довольно недороги, неплохо смотрятся, легко и быстро монтируются. Огромное количество компаний, занимающихся производством и установкой металлопластиковых окон, это заставляет их жестко конкурировать между собой за каждого потенциального заказчика. Результат конкуренции радует застройщиков – цены на услуги и товар становятся доступными для абсолютного большинства покупателей.

Есть одна претензия к таким изделиям – при всех своих неплохих эксплуатационных характеристиках металлопластиковые конструкции «мало напоминают» деревянные, на срубе бани смотрятся неестественно. В связи с этим предлагаем вам изготовить окна самостоятельно, это вполне возможно сделать при наличии недорогого оборудования, желания и минимального умения.

Как сделать деревянные окна

Настоятельно советуем каждому начинающему мастеру приобрести многофункциональный бытовой деревообрабатывающий станок, стоит он в пределах 20 тыс. рублей, может окупиться уже за время строительства одной бани. Можно, конечно, пользоваться ручными фрезами, рубанками и дрелями, но они не обеспечат желаемой производительности и точности изготовления изделий. Большинство моделей бытовых станков может выполнять пять операций: пиление под углом и продольное, резание, фугование (рейсмус), фрезерование дисковой пилой, фрезерования профильными фрезами. Этого вполне достаточно для изготовления большинства столярных изделий.

На станке вы сможете изготавливать не только окна или двери, на нем можно делать декоративные угловые планки, плинтуса и багеты, специальную банную утварь и мебель. Кроме того, все отходы будут превращаться в пригодный материал, со временем научитесь делать натуральную вагонку, наличники, откосы, пороги, подоконники и т. д. Одним словом – настоятельно рекомендуем его приобрести.

Как изготавливать простейшие распашные окна с двумя стеклами для бани?

Шаг, №№	Описание	Иллюстрация
Шаг 1. Заготовка материалов.	Окна в нашей бане имеют размеры 60×60 см м 80×80 см, размеры коробки соответствующие. Для коробки пригодятся доски 40×150 мм или 50×150 мм, для рам нужны бруски толщиной в чистоте от 40 до 50 миллиметров. Соединение в шип на клей, для усиления используется небольшой нагель Ø 3÷5 мм. Для заготовок используйте все отрезки материалов, подходящие по длине и толщине. Пропустите через рейсмус (если он есть), если рейсмуса нет – не проблема, добиться нормальной точности размеров заготовок можно и фугованием.	Обрезная доска 40х150х6000 мм Брус 50х50х3м Универсальный клей для дерева
Шаг 2. Сделайте разметку коробки, отрежьте по меткам и соберите ее.	Для бани коробку можно собирать только на гвозди или саморезы. Важное условие – верхняя часть должна лежать внахлест на боковых, такое положение позволит ей воспринимать вертикальные нагрузки. Внимательно проверяйте углы, все они должны быть только прямыми. Ширина коробки равняется ширине сруба, по всему периметру коробка закрывается наличниками. Делать в бане подоконники необязательно. Если есть желание устанавливать подоконники, то решите вопросы с их размерами и креплением.	Как сделать оконную коробку
Шаг 3. Снимите внутренние размеры коробки, это будут размеры окна.	В дальнейшем по мере приобретения опыта работы на деревообрабатывающих станках вы сможете делать одновременно заготовки на все окна, но новичкам лучше не спешить.	Окна для бани своими руками
Шаг 4. Отрежьте заготовки для оконных рам.	Изготавливайте их из бруска примерно 50×50 мм. По длине делайте запас примерно 10 сантиметров. Эта длина уйдет во время отрезания торцов под углом 45° во время соединения в шип. Для разметки шипа обязательно сделайте шаблон. Здесь нужно очень высокая точность, несоответствие шипов пазам считается окончательными браком, такие заготовки придется переделывать. Во время изготовления лучше делать метки на каждой стороне, по этим меткам будет выполняться сборка окна.	Заготовки
Шаг 5. Выберите профиль профильной фрезой.	Обращайте внимание на чистоту обработки. Чистота обработки достигается несколькими методами: правильностью выбора режимов резания (глубины и подачи), состоянием режущего инструмента и точностью их установки. Запомните, что на установку и регулировку инструмента всегда нужно в разы меньше времени, чем потом на ручную шлифовку некачественных поверхностей. Это значит, что выполняйте все подготовительные работы с инструментами крайне внимательно и ответственно.	Профили рамы
Шаг 6. На готовых профилях отметьте длину сторон окна с учетом места соединения.	Отрежьте торцы под углом 45°. Внешняя сторона угла должна отвечать по длине размерам коробки, внутренняя сторона равняется размеру остекленной части окна. Следите, чтобы противоположные стороны рамы имели абсолютно одинаковый размер, в противном случае возникнут большие проблемы во время сборки столярки.	Резка
Шаг 7. Фрезой или циркулярной на станке сделайте соединения шип-паз.	Внимательно следите за положением заготовки на рабочем столе, не спешите с подачей. Большая подача не только понижает чистоту, но и может стать причиной выброса заготовки. Но и медленная подача во время резания нежелательна – от трения дерево начинает обугливаться. Рекомендуем хотя бы поверхностно ознакомиться с понятием «режим резания» древесины. Полученные знания помогут избежать многих ошибок и быстрее получить навыки работы на деревообрабатывающих станках.	Фрезерование
Шаг 8. Соберите без клея раму окна, проверьте все углы и расстояния.	Если обнаружились проблемы – устраните их. Подгонять размеры можно как на станке, так и стамеской или долотом. Все зависит от величины погрешностей и места их расположения. Не применяйте дешевые клеи на основе ПВА, они боятся влаги. В специализированных магазинах реализуется водостойкий клей для дерева, стоит он немного дороже, но качество вполне оправдывает высокую цену.	Сборка рамы без клея
Шаг 9. Соберите конструкцию с использованием столярного клея.	Для повышения прочности соединение рекомендуем дополнительно установить по углам небольшие шкантики (нагели). Собранную раму нужно положить на ровную поверхность и прочно зажать струбцинами. Не снимайте зажимы до полного высыхания клея. После снятия рамы уберите остатки клея, отшлифуйте задиры, зашпаклюйте большие трещины и зазоры. Вместо деревянных шкантиков можно использовать металлические уголки или саморезы, но тогда вид у окна будет «не очень».	Нагель Сборка рамы
Шаг 10. Сделайте посадочные места под фурнитуру и установите ее.	Намного легче и надежнее устанавливать фурнитуру по очереди. Сначала отметьте ее положение на одной створке и установите. На второй створке размеры наносите по уже установленной фурнитуре. Такой простой примем полностью исключит появление несоосности отдельных элементов фурнитуры.	Посадочные места под фурнитуру
Шаг 11. Отрежьте стекла и при помощи стекольных гвоздиков и штапиков установите их в рамы окна.	Сегодня в реализации есть отличные стеклорезы с алмазными головками, место резания автоматически смазывается специальным маслом. Резать этими стеклорезами – одно удовольствие, они могут давать не только прямолинейную линию среза, но и криволинейную.	Схема рамы со стеклами
Шаг 12. Вставьте окна на место в коробке, используйте нержавеющие завесы.	Рама должна закрываться/открываться легко, без усилий и заеданий. Не допускайте и больших щелей. Теперь можно покрыть окна лаками или красками.	Банное окно распашного типа

Видео – Самое простое деревянное окно с открыванием

Видео – Простое окно в парилку своими руками

Несколько практических советов

1. Начинающим «плотникам» иногда сложно выполнять некоторые операции, дадим несколько советов, как их упростить и с чего начинать работы.
2. Проверьте исправность и работоспособность универсального станка, надежно закрепите все вращающиеся инструменты. Подготовьте вокруг станка рабочее место, вам ничто не должно мешать во время работы, сделайте стеллажи для инструмента.
3. Возьмите ненужные отрезки пиломатериалов и попробуйте их обрабатывать на различных инструментах станка. Так вы сможете немногого «набить руку», научиться по звуку двигателя ориентироваться в нагрузках на режущие инструменты, увидеть зависимость чистоты поверхностей от режимов резания.
4. Большое внимание уделяйте точности установки фрез и остроте режущих поверхностей.
5. Если вам сложно делать соединение сторон рамы под углом 45°, делайте соединение под прямым углом. Сложно делать соединение шип-паз – соединяйте в полдерева. Для прочности фиксации можете применять саморезы соответствующей длины.
6. Все заготовки должны быть сухими, избегайте мертвых сучков. Бытовые станки имеют недостаточную мощность, на твердые мертвые сучки реагируют крайне отрицательно.

И последний по списку, но не по важности совет. Строго соблюдайте правила техники безопасности. Все деревообрабатывающие станки высокооборотные, травмы могут быть очень серьезными. Никогда не спешите, не прилагайте чрезмерных усилий, не демонтируйте заводские защитные устройства.

[adrotate group=»5″]

Баня из профилированного бруса уже достаточно давно стала привлекательной альтернативой традиционной бревенчатой постройке. Использование стандартных, готовых элементов ускоряет строительство и обеспечивает элегантный внешний вид. Если правильно подойти к выбору материала и строительному процессу, то такую баню можно возвести своими руками.

Особенности сборки

В принципе, брусчатый сруб аналогичен бревенчатому. В обоих случаях поверх фундамента поочередно укладываются венцы, элементы которых имеют специфическое угловое соединение (увязку).

Основное отличие профилированного бруса от других его видов заключается в наличии шипа и паза по всей длине кромки, что позволяет плотно стыковать венцы в срубе между собой, создавая закрытый стыковой шов.

Весь строительный процесс подразделяется на несколько этапов:

1. Выбор проекта. Обычно используется типовой проект.
2. Расчет потребности и приобретение необходимого материала.
3. Выбор места и подготовка строительной площадки (читайте: все этапы подготовки участка к строительству).
4. Расчет параметров и возведение фундамента.
5. Сборка брусчатого сруба с дверными и оконными проемами.
6. Монтаж крыши и укладка кровельного покрытия.
7. Внутренняя и внешняя отделка бани.
8. Обустройство инженерных коммуникаций.

Выбор проекта

Типовой проект бани выбирается по следующим критериям.

Размер сооружения

Этот параметр определяется размерами участка и планируемым количеством моющихся людей.

Обязательно учитывается назначение бани – частный жилой дом (смотрите: типы частных домов), дача.

Для скромной дачи часто достаточно небольшого сооружения размером 2х3 м.

Для собственного дома с круглогодичной эксплуатацией минимальные размеры начинаются с проекта 3х4 м.

Наибольшей популярностью пользуются проекты 4х4, 4х5, 4х6, 5х6 м. Для роскошных сооружений предлагаются проекты типа 6х9 м.

Внутренняя планировка

В зависимости от возможностей и потребностей, бани могут иметь разное количество внутренних помещений. Минимальный вариант – парилка и предбанник.

Наиболее распространенный проект содержит парилку, предбанник и моечную. Может предусматриваться отдельная комната для отдыха, санузел.

Конструкция

Наиболее характерна типовая планировка, когда все помещения разделяются внутренними перегородками. Возможны и другие проекты – с мансардой, террасой, закрытой верандой.

Местные особенности

Климат, структура грунта, рельеф, уровень поземных вод и промерзания почвы. Особо выделяется сейсмическая опасность и сезонное колебание температуры воздуха.

Примеры расчета бруса

При выборе профилированного бруса учитывается его размер, тип сушки, форма профиля и, конечно, материал, из которого он изготовлен. Для бань лучше использовать брус с камерной сушкой, имеющий меньшую остаточную влажность и малую усадку.

Материал бруса определяет долговечность строения.

При строительстве бань лучше всего подойдет лиственница, дуб и осина, имеющие хорошую водостойкость и стойкость к образованию плесени и грибков.

При применении более дешевой древесины – сосны и ели, требуется надежная паро- и гидроизоляция в парилке, а также защита от вредных выделений.

Для приобретения нужного количества пиломатериалов необходимо провести соответствующие расчеты:

Расчет объема одного бруса (V1) по формуле hxbxl, где h высота, b – ширина, l – длина бруса. Например, стандартный брус 10х10 см имеет объем 0,1 х 0,1 х 6 = 0,06 м³. В 1 м³ пиломатериалов содержится 1/V1 штук. В примере – 1/0,06, т.е. 16,6 шт.

Расчет объема сруба. Используется выражение Vc=2(L1+L2)xHxb, где L1 и L2 – длина короткой и длинной стены, соответственно, H – высота стены. Например, у сруба бани 3х4 из бруса 10х10 объем составит 2(3+4) х 2,5 х 0,1 = 3,5 м³.

Учет проемов. Из рассчитанного объема надо вычесть объемы, которые не потребуются из-за наличия дверей и окон. Например, планируется дверь размером 0,9х1,8 м и окно — 1х0,8 м. Их суммарный условный объем V2 составит (0,9 х 1,8 + 1 х 0,8) х 0,1 – 0,24 м³.

Расчет потребного количества бруса N=(Vc-V2)/V1. В примере, 3,3/0,06, т.е. 55 шт.

Уточнение расчета требуют такие обстоятельства:

1. Количество венцов не может быть дробным, а значит высота стены уточняется по высоте бруса. В примере, 2,5/0,1 дает величину без дробей 25 венцов. При использовании бруса высотой 15 см и количестве венцов 17 реальная высота стены составит 2,55 м.
2. При кладке стен в два бруса потребное количество материала удваивается.

[stextbox id=’info’ defcaption=»true»]При покупке бруса замеряется действительный его размер. Порой бывает, что брус 15х15 см в действительности имеет размер 1,45 х 1,45 см, что требует пересчета.[/stextbox]

Реализуется профилированный брус часто в связках по 1 м³, поэтому при покупке надо иметь данные по необходимому его количеству в штуках и м³.

Возведение фундамента

Баня считается облегченной конструкцией, а потому фундамент может быть как ленточного, так и столбчатого типа. Последний вариант обходится при строительстве значительно дешевле, но его стоит использовать для дачных бань, эксплуатируемых только в теплое время года.

Зимой промежуток между столбами основания становится проходом для холодной массы воздуха, что требует дорогостоящего утепление цоколя и полов.

Оптимальным в банном строительстве считается ленточный фундамент. Высота его подземной части выбирается равной высоте уровня промерзания грунта. Для надежной защиты цокольной части рекомендуется поднимать фундамент над землей на высоту 30-50 см.

Технология возведения основания стандартная. Роется траншея по всему периметру бани, на которой укладывается подушка из песка и щебня и гидроизоляция. Обязательный элемент – армирующий пояс из стальных стержней. Заливка бетона осуществляется в деревянную, съемную опалубку. Боковая поверхность фундамента покрывается гидроизоляцией – слой битума, рубероид.

[stextbox id=’warning’]Советуем почитать: Как правильно выполнить разметку фундамента под частный дом[/stextbox]

Сборка сруба

В брусчатом срубе бани выделяются следующие основные зоны.

Цоколь

Нижняя цокольная часть сруба (3-4 венца) находится в наиболее тяжелых условиях – на нее действуют максимальные механические нагрузки и влага.

Для этой зоны лучше использовать брус из лиственницы и размером, большим, чем для стен. Наиболее распространенный вариант – брус 15х20 см.

Сборка цоколя проводится в таком порядке:

• Поверх фундамента укладывается гидроизоляция из рубероида.
• В бетоне закрепляются металлические штыри, которые фиксируют самый нижний венец.
• Брусья в последующих венцах скрепляются деревянными нагелями диаметром не менее 2 см. Для этого сверлится отверстие, начинающееся со середины нижнего бруса, проходящее насквозь следующий венец и заканчивающееся на середине третьего бруса.

Угловые соединения

Сруб из профилированного бруса, как правило, возводится способом «без остатка».

В этом случае угловая часть бани представляет собой прямоугольный стык, в котором торец бруса находится в плоскости стены. При формировании углового соединения важно обеспечить надежной и ровный стык. Используется 2 основных способа – в полбруса и по системе «шип-паз».

В первом варианте в месте стыка удаляется ровно половина бруса и элементы стыкуются с фиксацией нагелем. Более надежна, но и более трудоемка вторая разновидность. На одном торце делается «шип», а на другом соответствующий «паз». При монтаже они стыкуются и также фиксируются нагелем.

Монтаж стен

Строительство сруба ведется рядами (венцами), т.е. укладывается ряд брусьев по всему периметру постройки, а затем на него ложится следующий ряд. Скрепление их между собой осуществляется деревянными нагелями аналогично цоколю. При возведении стен важно контролировать вертикальность при помощи отвеса и горизонтальность каждого ряда строительным уровнем.

[stextbox id=’alert’ defcaption=»true»]Стыки между брусьями нужно утеплять. Для этого в паз профиля закладывается волокнистый материал — льняное волокно, джут. Все деревянные элементы должны быть тщательно пропитаны антисептиком и противопожарным составом.[/stextbox]

Устройство кровли

Кровля бани имеет стропильную систему, для которой можно использовать брус 10х10 см из сосны или ели. Обычно используется простая одно- или двухскатная крыша. В районах, где могут идти значительные осадки, предпочтение отдается двухскатному варианту.

Кровельная система может монтироваться наверху или на земле с последующим подъемом и установкой отдельных частей или всей кровли. Верхний венец сруба может служить опорным элементом для установки стропильных ног, но рекомендуется использовать специальный элемент – мауэрлат. Его можно сделать в виде прямоугольной рамы из бруса 15х20 см. К нему крепятся балки потолочного перекрытия.

После сборки стропил между ними монтируется обрешетка из доски толщиной не менее 20 мм, на которой крепится слой надежной гидроизоляции. Сверху настилается кровельный материал. Простые бани укрываются шифером. В более дорогостоящих проектах находит применение черепица, ондулин.

Интерьер и внутренняя отделка

Отделка внутри бани нужна и для создания определенного интерьера, и для обеспечения необходимых эксплуатационных условий. В разных банных помещениях требования к отделке различны.

Парная

Парная в бане – это самое важное рабочее помещение, где возникают наиболее экстремальные условия. Здесь температура может достигать 50-60 градусов, а влажность – 80 процентов, при этом она создается перегретым водяным паром.

В таких условиях наиболее безопасна и долговечна отделка вагонкой из липы, дуба, осины или лиственницы. Если сруб сделан из хвойных пород дерева, то его обязательно следует покрыть изнутри облицовкой.

Сосна и ель в условиях парилки выделяет вредную для человека смолу. Обязательный элемент обустройства парилки – пароизоляция. Она необходима для защиты древесины от водяного пара и ограничения его быстрого улетучивания.

Пароизоляция с фольгированным покрытием накладывается на стены и потолок. Не менее важно произвести монтаж на стенах гидро- и теплоизоляции. Теплоизоляцию лучше выполнять из базальтовой ваты. Применение пенопластов не допускается.

Моечная

В этом помещении нет высокой температуры воздуха, а пар лишь иногда вырывается из парилки. Особые условия вызывает вода, разбрызгиваемая из душа или емкостей.

В таких обстоятельствах пол лучше покрывать керамической плиткой. Отделка стен, в отличие от парилки, может обеспечиваться хвойной древесиной. При нормальной температуре она создает приятный аромат, а еловая вагонка еще имеет и привлекательный оттенок.

Предбанник

В скромной бане это помещение служит для подготовки к приему банной процедуры и отдыха после нее. Здесь нет агрессивных воздействий и основное внимание уделяется внешнему виду. Человек, переступив порог, должен сразу оценить привлекательность всей бани.

[stextbox id=’warning’]Еще по теме: Сруб бани своими руками из бревна и бруса[/stextbox]

Инженерные сети

В банях необходимо обеспечить нижеперечисленные виды коммуникаций.

Электричество

Оно используется для освещения и подогрева воды. Обязательное условие — использование аппаратуры в безопасном исполнении с питанием от напряжения не более 36 В.

Все приборы должны располагаться в герметичном корпусе. Провода прокладываются в специальных коробах. Для бани делается отдельный входной щиток с автоматическим выключателем и УЗО.

Канализация

Если существует возможность подведения централизованной канализации, то проблема легко устраняется путем подключения к ней после получения соответствующего разрешения. При отсутствии такой возможности необходимо обустроить собственную канализацию.

Для этого делаются септики для сбора сточной жидкости. Собственная система может состоять из одного сборного, герметичного колодца нужной емкости, который очищается по мере заполнения.

Более сложный вариант предусматривает наличие 2-3х септиковой системы, гарантирующей хорошую очистку стоков, которые затем могут сбрасываться в грунт.

Банный слив

На полу бани не допускается постоянное накопление сырости, что вызовет гниение материалов. Важное условие – надежный слив, что, прежде всего, обеспечивается в парилке и моечной.

Можно применить два способа – проливные полы, имеющие щели в настиле и поддон для стока воды под полом, и отводящие каналы.

В последнем случае герметичные полы делаются с уклоном в сторону сливного отверстия, оборудованного трапом, или отводящего лотка. Далее сточная жидкость поступает в канализационную систему.

Распространенные ошибки

При строительстве бани своими руками отмечаются такие распространенные ошибки:

1. Использование плохо высушенного бруса, что ведет к сильной усадке и деформациям.
2. Чрезмерно плотная, силовая стыковка венцов, что не дает возможность прохождению естественной усадки.
3. Использование некачественного утеплителя и пароизоляции, что приводит к гниению древесины.
4. Ненадлежащая гидроизоляция фундамента, ведущая к холодному полу в бане.
5. Обустройство электропроводки с нарушением норм, что грозит возгоранием при коротких замыканиях.

Полезные видео

Строительство брусовой бани 3 x 6 метров — пошаговая инструкция, особенности:
[yvideo number=»IyjigRxb97g»]
Постройка бани по этапам, смотрим:
[yvideo number=»6dMcnKcF1o8″]
Одноэтажная баня размером 7,5 на 6 метров, используется прямой профилированный брус камерной сушки, остальные материалы и технология — в видео ниже:
[yvideo number=»Hz_8f9RDQJU»]
При правильном проведении всех работ и выполнении всех норм, баня из профилированного бруса будет долго служить, обеспечивая надлежащий комфорт.

Баня из бруса от А до Я: технология постройки бани своими руками по инструкции с мансардой, верандой, террасой или крыльцом (95 фото)

Деревянная баня, построенная на участке, мечта многих домовладельцев. Появление на рынке профилированного бруса, который упростил процесс возведения стен, дает возможность реализовать идею строительства собственными руками.

Проект бани из бруса

На этапе проектирования определяют расположение и количество окон, дверей, комнат, наличие террасы, веранды или мансарды. Исходя из количества комнат, выбирают оптимальный размер, который регламентирует на одного человека наличие площади 4 м². Для семьи приемлемые параметры 3Х3, 4Х3 или 5Х4.

проект бани из бруса

На схематичном плане размещают парную, совмещенную с ней душевую кабинку. Душевую и парилку можно совместить, это позволит увеличить площадь парной, уменьшить количество перегородок и дверей. Рядом размещается комната отдыха, которая примыкает к небольшому тамбуру.

На стадии разработки проекта необходимо выбрать вид фундамента, на котором будет возводиться каркас сооружения. От его вида зависит прочность и надежность бани, ее срок службы, быстрота нагрева помещения парной и скорость остывания воздуха.

проект бани из бруса

При проектировании основания бани определяют место расположения печи. Фундамент под нее закладывается одновременно с основанием здания.

В интернет предлагаются готовые проекты бань с расчетом необходимого количества материалов и необходимых комплектующих.

Выбор фундамента для бани

Для бани выбирают ленточный мелкозаглубленный (до 60 см) или свайный фундамент.

печь отопительная дровяная

Деревянный материал необходимо защитить от повышенной влажности, поэтому цоколь фундамента должен быть не менее 50 см.

Участок предполагаемой застройки выравнивают, плодородный слой почвы снимают и переносят, убирают камни, выкорчевывают с корнем кустарники, пни. С помощью колышков и прочной нити размечают периметр основания и ширину траншеи.

• Под ленточный фундамент выкапывают траншею, глубина которой зависит от вида грунта, уровня промерзания в зимний период, высоты грунтовых вод.
• На сыпучей, песчаной, глинистой почве глубина нижней части ленты должна быть не менее 60 см, для прочного, устойчивого грунта допускается 40-50 см.
• Добавляем 50 см цоколя, подушку из гравия и песка, и получаем минимальную высоту заливки бетонного основания 1,0 м – 1,20 м.
• Для заливки цоколя необходимо выставить съемную опалубку. Ее готовят из обрезок досок, остатков старых деревянных изделий, прочной фанеры.
• Для укрепления основания, во избежание перекоса строения, проседания грунта внутрь устанавливают армопояс минимум с двумя нитями переплетения.

щебень гравийный

Свайный или столбчатый фундамент закладывают на плывунах, болотистых участках, в районах подтопления, на берегах водоемов и рек. Для возведения используют промышленные бетонные сваи или делают их из кирпича, бутового камня, бетонных блоков размером 20Х30Х60 см.

Для их установки копают яму на глубину залегания основания, засыпают подушку из песка и гравия, выставляют сваи или выкладывают столбы, и бетонируют цементным раствором.

пескобетон

Важно! Верх фундамента покрывают слоем гидроизоляции. Для этого наносят на поверхность слой битумной мастики и накрывают одним или двумя слоями рубероида.

Выбор бруса

От качества и вида выбранного пиломатериала зависит долговечность и надежность сруба. При выборе необходимо тщательно и скрупулезно осматривать каждый брус, чтобы избежать попадания в сруб бракованных изделий.

Безжалостно откладывается в сторону материал с усадочными трещинами, с червоточинами, следами сучьев, с черными пятнами на поверхности, которые свидетельствуют о поражении древесины грибковым заболеванием.

брус строительный

Древесина для строительства заготавливается зимой, требуется два-три месяца чтобы она вылежалась и прошла этап усушки.

Виды бруса:

• Цельный не профилированный изготавливают из бревна, обрабатывая четыре продольных поверхности и получая прямоугольное или квадратное сечение размером 150Х150 мм или 150Х200 мм.
• Профилированный пиломатериал с нижней и верхней стороны имеет выемки для плотного соединения системы шип-паз, что значительно ускоряет процесс монтажа каркаса. Благодаря продольному углублению удается избежать появления усадочных трещин.
• Клееный брус изготавливают из полос ламелей, которые крепятся между собой фенолформальдегидным клеем. Чередование вертикально и горизонтально расположенных волокон древесины повышает прочность материала, снижает его влагопоглощение, увеличивает влагостойкость, усадка строения снижается с 30% до 5-10%.
• Термобрус – новый композитный материал, который изготавливается из двух ламелей. Между ними расположен слой экструдированного пенополистирола. Материал отличается легким весом и высокими теплоизоляционными свойствами.

бревна строительные

Этапы возведения бани из бруса (инструкция)

На слой гидроизоляции фундамента по его периметру перпендикулярно брусьям укладываются рейки толщиной до 1,5 см на расстоянии 25-30 см друг от друга. Между ними ложится слой минерального утеплителя.

Уровнем проверяют ровность поверхности основания и брусьев первого ряда.

• Первый слой желательно сделать из бруса с сечением 20Х20 см изготовленным из лиственницы, которая имеет наибольшую влагостойкость и не подвергается процессу гниения.
• Последующие слои возводят из ели, сосны, кедра с сечением 15Х15 см.
• Каждый пиломатериал тщательно обрабатывается антисептиком.
• Венец бани, после его выравнивания по горизонтали, надежно скрепляют нагелями или металлическими стержнями.
• Для этого их вбивают в заранее подготовленные отверстия, расположенные на расстоянии 1-1,5 м.
• Нагель скрепляет два ряда бруса, поэтому отверстие сверлят сквозное через верхний слой и половину нижнего ряда.

брус строительный

Между брусьями укладывают слой утеплителя.

Использование при монтаже пружинных нагелей увеличивает прочность конструкции и предохраняет древесину от растрескивания в результате усадки.

брус строительный

При соединении торцевых брусьев применяют врубки без остатка: в лапу и в зуб. Врубка с остатком – в обло или в чашу. При строительстве бани из профилированного бруса используют соединение встык на шпонках или коренном шипе.

• Окна и двери вставляются в процессе монтажа брусьев либо после окончания работ. При монтаже оконных и дверных коробок оставляют 1-2 см осадочного зазора, в который укладывают слой утеплителя.
• В качестве утеплителя используют паклю или ленточный утеплитель с овечьей шерсти.
• Последние два венца сруба не скрепляют между собой до момента врезки в них стропильной системы крыши.

дверь банная

После проведения работы по установке каркаса бани строительство консервируют на год. За это время древесина дает усадку, которая достигает по линии годовых колец 3-12%.

Баня из клееного бруса усадки не дает, поэтому работы по настилу пола и установке кровли можно проводить сразу после возведения стен.

проект бани

Фото лучших проектов бани из бруса

пескобетон

камни для бани и сауны

печь отопительная дровяная