Баня из опилкобетона своими руками пошаговая инструкция с фото

Щепки, опилочный материал, стружка, все эти отходы лесопильного производства стоят копейки, на дрова не годятся, но в отдельных случаях могут использоваться в качестве доступной и экологически чистой теплоизоляции для нежилого строения дачного домика или летней кухни. Можно даже попытаться утеплить баню опилками. Технология известна, нужно лишь правильно выбрать способ утепления, вариантов много, но не все они гарантируют высокое качество теплоизоляции.

Качественная стружка по уровню теплоизоляции почти не уступает минвате

Можно ли утеплять баню опилками

Отходы механической обработки древесины, распиловки, фугования, оцилиндровки бревен считаются отличным материалом для утепления небольших помещений. Разумеется, подобный способ подходит не для всех типов и не для любых элементов построек. Утепление опилками выполняют для двух типов зданий, в первую очередь для каркасных построек бани, летней кухни или гостевых домиков. Также опилками утепляют потолки в домах, построенных из самана или арболитовых блоков.

Если рассматривать опилки в качестве материала для утепления, то можно привести как минимум пять доводов в пользу такого решения:

• Дешевизна, стоимость материала по весу на порядок меньше, чем для строевого леса;
• Доступность, даже самые рачительные хозяева лесопилок и столярных цехов стараются избавиться от опилок. Утилизировать отходы, сделать из них утепление или вывезти просто на свалку обходится дороже, чем продажа на брикет или для утепления бани;
• Экологичность, трудно подобрать сырье для утепления, более безопасное по любым критериям;
• Нетоксичность продуктов горения;
• Простая технология переработки опилок в слой утепления для потолка или стен бани.

Понятно, у опилок присутствуют и недостатки. Во-первых, отходы необходимо сортировать, перерабатывать, перед тем как они превратятся в часть утепления потолка бани. Во-вторых, опилки нужно изолировать от влаги, иначе они будут идеальной средой для размножения патогенной микрофлоры. В утеплении бани могут поселиться грызуны.

Поэтому утепление опилками в условиях бани выполняется преимущественно для стен и потолочного перекрытия, полы, цокольная часть строения для опилочной теплоизоляции явно не подойдут, так как есть риск гниения и просто набухания влагой от грунтовых вод.

Можно ли утеплить потолок в бане опилками

Теплопроводность чистого слоя сухой и очищенной опилочно-стружечной массы составляет 0.07-0.09 вт/м2*С. Это всего лишь в 1,2 раза больше, чем коэффициент теплопроводности для наиболее популярного вида утепления бани минеральной ватой. Поэтому толщина насыпного слоя, даже если его просто уложить на потолочном перекрытии, будет относительно невелика, в среднем 7-10 см.

Если же выполнять утепление саманной смесью, теплопроводность утепляющего слоя увеличится до 0,42 Вт/м2*С. Соответственно толщина утепления крыши бани глиной с опилками должна увеличиться более чем в 4 раза в сравнении с обычной засыпкой древесной стружкой.

При этом необходимо помнить, что обеспечить полную компактность такого утепления невозможно, внутри глиняного замеса останутся полости с воздухом, каверны, заполненные мусором. С одной стороны, воздушные камеры улучшают теплоизоляцию и утепление потолка бани, а с другой стороны, именно в них будет собираться вода и конденсат. Поэтому в реальности утепление должно быть выполнено в несколько слоев общей толщиной не менее 35 см.

Обычно пропорции глины с опилками на потолок бани принимаются из расчета 2:3, то есть замешивается 2 объема опилок на 3 части глины. Обязательно в замес добавляют известь, ее берут одну часть на 5 мерок сухих опилок. Расчет приведен для жирных сортов глины, без песка и моющих средств.

Возможные проблемы из-за высокой влажности воздуха в бане

Опилки — отличный материал для утепления, но, как любая древесина, они склонны к интенсивному поглощению водяных паров. Поэтому слой насыпной теплоизоляции будет работать, как губка, впитывая в себя все, что просачивается вверх через потолок бани. Поэтому чистые опилки приходится обрабатывать всевозможными химикалиями, что существенно снижает привлекательность, как наиболее экологически чистого материала. Чтобы избавиться от водяных паров, чердачное помещение должно очень хорошо утепляться и еще лучше — вентилироваться.

Под утепление бани опилками потребуется пароизоляция

Кроме того, утепление бани из чистых опилок склонно к слеживанию, высота слоя уменьшается, плотность и теплопроводность увеличивается. Чтобы поддерживать слой теплоизоляции в рабочем состоянии, нужно каждую зиму ворошить и перебивать опилочную массу, или же использовать наполнитель, удерживающий материал во вспушенном состоянии.

В чем секрет утепления на основе глины и опилок

Самый простой способ усилить механическую прочность опилочной теплоизоляции бани заключается в использовании простого связующего, это может быть гипс, глина или даже цемент. Глинистая масса считается наилучшим решением для потолка. Высушенное в условиях чердака глинисто-опилочное утепление получается достаточно прочным, без трещин и каверн.

Есть еще один плюс в использовании высушенной без обжига глины. Утепление потолка способно поглощать небольшую часть горячих водяных паров. Причем глина способна даже забирать воду у опилок. В результате нижний слой теплоизоляции набухает и закрывается от конденсируемой воды. То есть, пока баня не прогрета до основания, влага может конденсироваться внутри утепления. Этим страдают многие пористые материалы, в том числе минвата и полиуретановая пена. В случае использования глины с опилками утепление работает, как пароизоляционная мембрана. Аналогичный эффект возникает при остывании бани. Разогретая глина поддерживает водяные пары в летучем состоянии, что обеспечивает быстрое просушивание теплоизоляции.

Характеристика опилкобетона

Для скрепления в щепу при изготовлении опилкобетона добавляется цемент, жидкое стекло и хлорид кальция. То есть этот строительный материал – экологически чистый. По теплопроводности блок опилкобетона толщиной 30 см заменяет стену из кирпича толщиной 95 см.

При пожаре опилкобетон не воспламеняется, а только обугливается. В случае непродолжительного превышения нагрузки на блок, он восстанавливает свою форму, поэтому строения из него не имеют трещин. Этот строительный материал не поддается плесени и грибку, поэтому хорошо подходит для строительства бань.

Производить опилкобетон можно и самостоятельно. Но так как сделать блок правильной формы очень трудно, то строение выливают, используя опалубку. Этот метод позволяет построить монолитный дом из опилкобетона своими руками.

Совет прораба: баню строить из монолитного опилкобетона не рекомендуется, поскольку из-за постоянной влажности и резких перепадов температуры строение даст усадку.

Опилкобетон очень популярен благодаря следующим своим свойствам:

• хорошая теплопроводность;
• негорючесть;
• морозоустойчивость;
• высокая звукоизоляция;
• устойчивость к гниению;
• продолжительный срок службы;
• отсутствие трещин при усадке здания.

Данный строительный материал легко пилить и сверлить. Стены из него легко штукатурить, при этом не требуется дополнительная грунтовка.

Какие инструменты и материалы потребуются

Для формирования утепления потолка бани потребуется довольно внушительный арсенал:

• Емкость для замачивания глины, штыковая лопата с обрезанными боковинами или заступ. Глину придется несколько раз перебивать, чтобы добиться более-менее сносной пластичности;
• Металлический бак для обработки опилок с греющим устройством;
• Если будет использоваться известь или протравители, то потребуется емкость и для дополнительных реактивов;
• Мастерок строительный;
• Правило штукатурное;
• Трамбовка ручная;
• Кисть макловица;
• Столярный инструмент – пила или электролобзик, долото, молоток, гвозди.

Из материалов нужно будет закупить жирную глину, поваренную соль, протравители, опилки, возможно, гашеную известь, хозяйственное мыло, полиэтиленовую пленку и деревянные рейки.

К сведению! При формировании слоя утепления на потолочном перекрытии бани также потребуется несколько досок, толщиной 25-40 мм, или листы фанеры. Из них будет собран помост, по которому можно будет перемещаться, или опалубка для утепления стен бани.

Какие опилки лучше использовать для утепления бани

Для потолка лучше всего использовать хвойную или березовую стружку. Осину, липу, фруктовые и лиственные породы применяют реже из-за относительно высокой дефицитности материала. Опилки тополя можно использовать вместе с глиной для изготовления блочного утепления. В этом случае сформованные кирпичи подобно саману сушат на солнце и далее обжигают до полного выгорания опилок. Получаются легкие и прочные блоки с огромными порами, напоминающие ракушечник. Его можно использовать в утеплении жилых помещений, для бани он не годится.

Для утепления стен лучше использовать опилки твердых пород, дуба или лиственницы. Из-за высокой скорости режущего инструмента стружка получается мелкая, поэтому в замес часто добавляют рубленую солому, чтобы утепление не растрескивалось.

Подготовка перед утеплением

Глину заливают водой, добавляют мыло, примерно чайную ложку натертого порошка на ведро воды. Через 5-6 часов глинистую массу перебивают до состояния очень густой сметаны, весь мусор и нераскисшие комки удаляют.

Опилки перемешивают с солью и пропаривают в металлической емкости в течение часа. От опилочной массы отойдет темный раствор, его нужно вылить. Так удаляют гемицеллюлозу, основной источник питания для патогенных микроорганизмов, для бани это крайне важно. Можно, конечно, обработать протравой, но такие реактивы часто проникают через потолок бани внутрь парилки.

Березовые опилки для утепления бани можно подготовить горячей сушкой или прокаливанием в металлическом баке без доступа воздуха. Материал приобретает характерный коричневатый цвет, уходит влага и уничтожаются остатки патогенов — вредителей. Способ отличный, но требует определенного опыта, если перегреть более 350оС, опилки могут термически разложиться до угля и воды.

Как правильно утеплить потолок в бане опилками без глины

Технология утепления потолочного перекрытия во многом зависит от конструкции и устройства банной коробки. Если потолок, как и сама баня, собран из СИП–панелей, то и проблемы с утеплением быть не должно. Чаще всего теплоизоляция требуется для бани, построенной по классической схеме из бруса, бревна или даже горбыля.

Шаг первый, обработка потолка

Деревянные детали потолочного перекрытия бани нужно обязательно высушить, обработать протравителем, антипиреном и покрасить защитной смесью. Это может быть акриловая краска, водный раствор гашеной извести с железным купоросом или любой другой состав, используемый для защиты древесины от вредителей.

Сушить потолок бани нужно будет не менее двух-трех дней.

Шаг второй, монтаж изоляции утепления от влаги и водяных паров

В отличие от обычного жилого дома, количество водяного пара в бане на порядок-два больше. Если в частном доме за сутки через потолок уходит до 200 г воды в виде испарений, то в условиях бани счет идет на литры.

Первым делом поверх досок, которыми подшит потолок, укладываем деревянные рейки. Если на фронтонах крыши бани имеются вентиляционные окна, то рейки выкладываем параллельно коньковой балке. Если же вентиляция чердачного пространства обеспечивается трубой, врезанной в скат крыши, то рейки выкладываем поперек конька. Если чердак бани выполнен по холодной схеме, то вместо рейки укладываем брус 70х100 мм, не меньше. Такая схема даст возможность убрать с поверхности потолка большую часть водяных паров, еще до проникновения их в слой утепления из опилок.

Далее выкладываем на рейки или брус пароизоляцию Изоспан, лучше всего марку «А» или «АМ». Полиэтиленовая пленка для изоляции потолка в бане не используется. Проклеиваем стыки и крепим кромки степлером на брусах.

Укладка опилок

Толщина чистой опилочной теплоизоляции обычно не превышает 10 см, с учетом возможной осадки утепления слой можно увеличить до 15 см. После того как стружечно-опилочная масса была уложена на потолок бани, ее нужно будет закрыть, лучше всего постелить агрополотно, после чего нашить реечный пол.

Рейки набивают на брусы с зазором, нужно оставлять щели в 10-15 мм, чтобы обеспечить выход остаточной влаги из толщи утеплителя.

Утепление потолка бани опилками по-быстрому

Иногда нужно утеплить потолочное перекрытие как можно быстрее, без особой подготовки и лишних затрат. Для небольшой бани без чердака можно использовать небольшие джутовые мешки или маты, прошитые на манер спальных матрацев. Предварительно пошитые заготовки плотно набивают стружкой и укладывают на перекрытие безо всякой пароизоляции.

Правда, такое утепление бани придется регулярно сушить на солнце.

Как правильно засыпать и утеплить потолок бани глиной и опилками

Процесс подготовки к укладке теплоизоляции ничем не отличается от предыдущего случая. Единственной возможной проблемой может быть приготовление опилочно-глиняной массы, потребуется довольно много поработать физически. В разведенную и размоченную до состояния сметаны глину добавляют небольшими порциями опилки и тщательно перемешивают. Готовую массу выкладывают ровным слоем на грунт и дают ей подсохнуть до состояния густого теста.

Процесс укладки утепления на потолок бани выглядит следующим образом:

• Укладываем на потолочное перекрытие деревянные брусы в расчете на то, что утепление глиной с опилками получится толщиной не менее 20 см;
• Нашиваем на деревянную основу пароизоляцию Изоспан «С» или «D». Если нет возможности уложить полноценную мембрану, потолок можно затереть «сметаной», приготовленной из жирной глины и отсева из молотой ржаной соломы;
• Сушим поверхность в течение суток;
• Насыпаем первый слой самых крупных опилок, толщина грубой подложки должна быть не менее 20 мм;
• Укладываем опилочно-глиняную массу, набиваем последовательно пространство между брусами.

Излишки материала убирают правилом или обычной рейкой. После того как утеплитель был уложен и слегка утрамбован, поверхность прокалывают острозаточенным отрезком проволоки. По завершению работ потолок бани временно накрывают полиэтиленовой пленкой.

Если появились трещины, их нужно будет засыпать и затереть древесной пылью или мелкой фракцией пересева опилок.

Совет! Чтобы было удобнее перемещаться по потолку, не наступая на свежее утепление, можно уложить несколько досок и использовать их в качестве временного настила.

Утепление потолка бани опилками с цементом

Высокая текучесть глинистого материала часто становится причиной серьезной усадки теплоизоляции из опилок. Избежать опадения утеплителя можно, используя цемент или гипс.

Технология укладки утепления на основе цемента:

• Делаем сухой замес, берем десять частей опилок на одну мерку ШПЦ200. Ингредиенты перемешиваем, лишь слегка сбрызгивая поверхность водой;
• Настилаем на деревянный потолок бани полноценную гидроизоляцию, можно использовать полипропиленовую пленку толщиной 0,5-0,8 мм или рубероид;
• Выкладываем смесь тонким слоем и одновременно увлажняем ее из ручного распылителя небольшим количеством воды;
• Через 2-3 часа, после того как был уложен первый слой толщиной 4-5 см, еще раз обрызгиваем поверхность утепления, выкладываем оставшуюся массу и еще раз обрызгиваем водой;
• Уложенное утепление накрываем пленкой до полного отвердевания цемента.

В результате получается двухслойное утепление потолка бани, нижняя часть плотная и прочная, верхний слой получается более пористым, благодаря чему водяные пары легко удаляются из теплоизоляции.

К сведению! Утепление из опилок и цемента получается легче, чем при использовании глины, достаточно прочным, чтобы выдержать вес человека.

Материал можно резать, сверлить и даже наращивать. Но в процессе набора прочности теплоизоляцией потолка внутри бани будет держаться стойкий, довольно неприятный запах, который уходит не ранее чем через три месяца.

Недостатки

Блоки арболита можно создавать собственными силами, что значительно снижает стоимость работ

Но при использовании этого материала нужно учитывать и его минусы. Среди них выделяют следующие:

Любой из этих недостатков легко восполнить, а на теплопроводность и срок службы арболита они практически не влияют.

Утепление стен каркасной бани опилками

Утеплять коробку по наружной поверхности можно материалами на основе гипса, цемента, глины или извести. Лучшим вариантом считается смесь опилок, тертой глины и извести. Пропорции 2:3 в объемных мерах с добавкой на каждые 10 частей опилочно-глиняной массы одной части гашеной извести. Опилки пропариваем в горячей воде, жидкость сливаем, добавляем известь и тщательно вымешиваем до однородного состояния.

Для утепления бани выбираем крупные опилки, полученные при работе рубанка или фуганка. Опилочная масса после обработки древесины высокооборотным инструментом получится слишком мелкой, утепление будет тяжелым, с высоким коэффициентом теплопроводности.

Укладка опилочного утепления выполняется по следующей схеме:

• Собираем каркас из бруса;
• По обе стороны будущей стены нашиваем гидроизоляцию, лучше всего использовать полиэтилен или рубероид;
• На вертикальные брусовые стойки нашиваем листы фанеры, высота опалубки не должна быть более метра;
• Заполняем полость формы опилочной массой, материал осаживаем сперва рукой, затем трамбовкой.

Через сутки опалубку можно будет снять, удалить изоляцию и устранить дефекты, если таковые появятся из-за неравномерного высыхания утепления стен бани. Большая часть влаги уйдет в нижние слои, поэтому верхнюю часть нужно накрыть пленкой, чтобы утепление сохло равномерно. После того как теплоизоляция высохнет, поверхность затирают глиной и белят известью.

Поэтапная технология

Когда все материалы закуплены, а инструменты собраны в кучку и смиренно дожидаются своего часа, пришла пора переходить к практическим действиям. И начать стоит с проекта. Строить каркасную баню стоит только после того, как вы определились с планировкой. Если вы желаете обустроить, например, баню с верандой и барбекю под одной крышей, то отразите это желание в вашем рабочем проекте.

• каким размером участка вы располагаете?
• хотите ли вы разделить парную и мойку?
• готовы ли пожертвовать комнатой отдыха ради лишних метров в предбаннике и тамбуре?

Отыщите ответы на все эти вопросы — и тогда вам будет проще определиться с проектом вашей каркасной бани. К тому же, сейчас в Сети полно уже готовых проектов и чертежей. Остается только подогнать масштабы — и брать в свои руки инструменты. Однако не забывайте о том, что вы исходите из размеров имеющегося в вашем распоряжении участка. И само собой, что для полного комфорта следует позаботиться об определенной полезной площади вокруг постройки. А на случай частого использования бани в зимний сезон, так и вовсе следует задаться вопросом о веранде.

Работа над фундаментом

1. вбиваем по периметру предполагаемой каркасной бани колышки и делаем ров приблизительно на 0,6 метра глубиной, ширину можно определить в каждом отдельно взятом случае, но не менее 0,4 метра;
2. заполняем освободившееся пространство песком приблизительно на 1/3 всей глубины и заливаем поверх водой, после чего тщательно утрамбовываем;
3. засыпаем подготовленный гравий, а сверху — слой песка, который после выравнивается грунтом при помощи строительного уровня;
4. делаем из арматуры опалубок и заливаем все бетоном;
5. финальный штрих — изоляция при помощи рубероида, достаточно и тонкого его слоя.

Оставьте ваш фундамент каркасной бани как минимум на неделю — за этот период он хорошенько отстоится и «наберется сил».

Возведение стен

Если строим каркасную баню, после того, как подготовлен фундамент, можно приступать к сооружению стен. Перед этим следует убедиться в том, что древесина хорошо просушена. Порода используемой древесины особого значения не имеет за исключением березы, поскольку она быстро сгниет. Главное, чтобы дерево характеризовалось низкой теплопроводностью.

Рекомендации и частые ошибки

Часто утепление потолка и стен выполняется без дополнительного слоя пароизоляции. В результате огромное количество водяного пара, проникающего через перекрытие изнутри бани, поглощается опилками. В холодное время года конденсат замерзает и часто затекает через потолок внутрь бани.

Второй ошибкой является недостаточно глубокая подготовка опилок перед укладкой утепления на потолок бани. В результате материал преет, а иногда и подгнивает.

Совет! Если нет желания возиться с обработкой опилок, их можно заменить более эффективной шелухой от подсолнечника. Она не гниет, не слеживается и не теряет свойств, даже если на потолок бани не была уложена пароизоляция.

Самым эффективным материалом считается березовая кора или береста, ее укладывают на потолок целыми листочками, наружной частью вниз, по направлению внутрь помещения бани. Такое утепление вообще не требует никакой подготовки и способно прослужить не менее двух десятков лет.

Актуальность использования опилок для теплоизоляции

Нынешние утепляющие материалы перманентно совершенствуются, более того, на рынке ежегодно появляются все новые теплоизоляторы. Но технический прогресс неизбежно приводит к возрастанию цен. Нередко люди в течение долгих лет откладывают деньги на ремонт дома (в том числе на утепление) или даже оформляют кредит в банке. А если вспомнить, какими материалами наши предки утепляли стены и крыши, то можно прийти к выводу, что «дедовские» методы по-прежнему актуальны и эффективны. Вместе с тем, трудно прогнозировать, каким будет состояние, скажем, пенополиуретана спустя 20 лет эксплуатации. Зато опилки успешно прошли проверку временем.

Итак, к основным преимуществам утепления потолка древесными опилками можно отнести:

Причем экономия здесь состоит не только в уменьшении капиталовложений, но и в бережном отношении к природным ресурсам, способствующем существенному улучшению экологии и сокращению затрат на обогрев жилища.

Минусы бани из опилкобетона

Для строительства бани опилкобетона подходят идеально, но он имеет некоторые ограничения, которые стоит учитывать. В любом случае, к ним нужно отнести следующее:

• Если планируется многоэтажное строение, то опилкобетон – это непрочный материал. Он имеет некоторые ограничения по несущей способности.
• Материал ни в коем случае не должен длительно намокать, поэтому нужно посмотреть на условия эксплуатации. Также не стоит возводить конструкцию в те дни, когда идёт дождь. Некоторые характеристики могут потеряться.
• Если на участке есть мелкие грызуны, то опилкобетоном лучше не пользоваться.
• Опилкобетон – это новый материал, который еще недостаточно изучен.
• Рынок по производству и модернизации такого материала достаточно нестабилен, поэтому блоки могут быть в ненадлежащем качестве и не с теми характеристиками, которые прописаны в инструкции.
• Чтобы сохранить низкую теплопроводность, нужно избегать создания мостиков холода. Эта проблема решается тогда, когда применяется кладочный раствор на перлите. Но это будет немножко усложнять процесс строительства.

Как видно, положительных характеристик намного больше, нежели минусов. Именно поэтому, опилкобетон сейчас приобретают многие и остаются довольными на долгое время.

Плюсы бани из опилкобетона

Когда речь заходит о положительных характеристиках бани из опилкобетона, то к ним можно отнести следующее:

• Опилкобетон – это недорогой материал. Чаще всего он изготавливается из опилок, цемента, песка и воды. Конечно, сюда могут входить ещё и некоторые добавки, но в минимальном количестве.
• Пожаробезопасность. Материал не поддерживает горение, поэтому им можно пользоваться в любом случае. Это важный параметр, потому что баня очень часто отапливается печами для обеспечения высокой температуры, а также для подогрева воды.
• Прекрасная теплоизоляция, что позволит быстрее прогревать баню до необходимой температуры. Связано это с тем, что между опилками возникают некоторые пустоты.
• Максимальная стойкость к воздействию воды на поверхности. Именно это и является оптимальным решением для строительства.
• Биостойкость. Это новый параметр, под который попадают не все материалы. Опилкобетон никогда не подвергается гниению, плесени, а также не подвержен воздействию насекомых и вредителей.
• Хороший показатель прочности, который позволяет обеспечивать работоспособность даже в самых сложных условиях.
• Экономичность и доступность по приобретению. Это позволит обеспечить минимальное количество денежных затрат, которые расходуются на строительство.
• Можно возводить недорогой фундамент, потому что постройка будет лёгкой. Это удешевляет конструкцию и обеспечивает прекрасные условия для использования.
• Лёгкость при производстве и строительстве. Построить такую баню можно и одному человеку. Нет нужды в переносе тяжелых материалов и в заказе какой-то специальной техники. Помимо этого, материал можно легко распилить любыми подручными строительными приспособлениями.
• Опилкобетон, как правило, выполняет еще и функцию теплоизоляции. Именно поэтому утеплять такую баню не нужно будет.

Но перед строительством нужно рассмотреть не только достоинства, но и недостатки. Это позволит сложить о материале более реалистичное мнение и в дальнейшем не разочароваться в инструкции.

Возможные проблемы саманной бани

Безусловно, влажность со временем сделает своё дело и нижние ряды саманной стены начнут вымываться. Это беда всех бань, будь то глиняная постройка или бревенчатая.

В моей бане нижние венцы брёвен превратили в труху муравьи и их пришлось менять. Поднимать баню и менять все нижние венцы.

В саманной бане таких глобальных строительных затрат не будет. Достаточно вовремя начать ремонт отсыревшего самана, его необходимо заменять на новый.

Залог защиты саманной бани — качественная кровля. Крыша должна как можно лучше закрывать стены от дождя, то есть быть низкой и широкой. Поэтому, если вы не обладаете строительским опытом, эту часть работы лучше доверить профессионалам…

Из самана строят давно, это доступный, природный, экологически чистый материал. Постройки из него не требуют использования специальных инструментов, техники и химических веществ. Участвовать в необычном строительстве могут все члены семьи — от мала до велика!

Заливка помещений из опилкобетона. Нюансы

1 фундамент.

Он должен быть монолитным, ленточным. Никаких отдельных тумб и свай, как некоторые делают для деревянных домов. Строение из опилкобетона требует крепкого ленточного фундамента, с хорошим арматурным каркасом. Фундамент для таких зданий не обязательно должен быть большой. Достаточно в высоту 50-70 см в ширину 35-50см. Главное не объём, а правильная технология. Хорошо сделанная подушка из песка и щебня, крепкий арматурный каркас, и хорошая гдроизоляции.

Для гдроизоляции лучше сразу купить полиэтиленовой пленки. И выложить ей траншею под фундамент, перед заливкой. Это пленка, во первых, хорошо защищает от влаги, во вторых, обеспечивает скольжение бетон-земля. Так же хорошо бы купить пенопласт 3-5см. и поставить листы между пленкой и наружной стенкой траншеи под фундамент. пенопласт режется на куски размером от дна траншеи до верхнего уровня земли примерно. Утепление фундамента таким способом — это огромный плюс.

Ну а далее мешаем раствор со шебнем, чтобы он был не жидкий а как тесто (так как лишняя жидкость делает раствор слабым.) Если у вам цемент м400 то мешаем ОДИН к ДВУМ ( часть цемента на две части песка) и щебень до наполнения. Многие могут начать спорить — мол один к двум это слишком, лишние расходы . Мол надо один к трем итд итп На что я отвечу — исходя из моего опыта, я понял, что хороший цемент был только при союзе. А сейчас он говно. И только пропорция м400 один к двум, делает фундамент действительно крепким . Ну или как альтернативу — Заказывайте миксер . Там обычно цементный раствор хорош.

2 Гидроизоляция опилкобетонных стен.

Гидроизоляция опилкобетона очень важная составляющая строительства. Ибо этот материал не любит влагу. Очень не любит- это практически один из его главных минусов.

Я понимаю технологию гидроизоляции опилкобетона так.

Она должна быть двойная. Заливаем фундамент, промазываем верх битумом. жидким, чтобы пропитался. А еще лучше используем специальные грунтовки и потом уже битумом густо мажем. На битум стелем рубероид, не менее двух слоев, промазывая каждый слой битумом. Нюансы: Битум можно взять самый дешевый, в мешке. Растопить его в емкости, например в старом ведре, (ведро потом проще выбросить чем очистить) растапливать на открытом огне нельзя. Надо на эл. плитке. Когда битум растает, нужно потихоньку добавлять в него отработанное масло и размешивать. И когда вы перекипятите битум с маслом, он готов к использованию, так как он уже не будет застывать. Для нас это самое то. ( я также делаю состав для заливки дна салона автомобилей, когда делаю антикор и шумку) Рубероид тоже берем самый дешевый, ибо важна не цена, а правильная технология. Первый слой гидроизоляции готов. После этого начинаем заливать стены, первые 20-30 см(до 50) заливаем без опила, 1х3 или 1х4 то есть на ведро цемента четыре ведра песка. Это у нас будет типа цоколя. Залив цоколь мы снова делаем гидроизоляцию, также промазываем хорошо и стелем рубероид в один или два слоя. И после этого приступаем к основной заливке стен из опилкобетона.

Баня из (арболита) опилкобетона часть 1

Баня из (арболита) опилкобетона часть 1

Дата: 2014-11-19T17:08:35.000Z Автор: Vitaliy Zagudaev

Баня из (арболита) опилкобетона своими руками часть 3

Дата: 2014-12-20T17:14:53.000Z Автор: Vitaliy Zagudaev

Баня из (арболита) опилкобетона своими руками часть 2

Строительство бани своими руками из блоков 20х20х40 из опилко-стружко-бетона также собственного производства. Дата: 2014-11-19T17:59:26.000Z Автор: Vitaliy Zagudaev

Баня из (арболита) опилкобетона своими руками часть 4

Дата: 2014-11-19T19:20:30.000Z Автор: Vitaliy Zagudaev

Баня из (арболита) опилкобетона своими руками часть 5

Дата: 2014-11-20T12:45:39.000Z Автор: Vitaliy Zagudaev

Баня монолитная, опилкобетон, часть 1. «фундамент»

Баня своими руками из опилко-бетона, монолитный вариант! Здесь представленный начальный процесс «Фундамент… Дата: 2015-01-04T18:11:51.000Z Автор: Алексей Лейнвебер

Дешевая баня из опилкобетона

Баня из опилкобетона своими руками. Дата: 2017-03-05T17:31:20.000Z Автор: Сергей Павликов

КАК ПОСТРОИТЬ БАНЮ ИЗ опилкобетона . Продолжение.

Мы строим заливную баню —песок+ цемент+ опилки+ вода. Баня из опилкобетона, технология простая но трудоёмк… Дата: 2017-10-16T17:45:21.000Z Автор: Хорошо там где мы есть

Баня из арболита отзыв

Баня из арболита отзыв. Дата: 2018-05-10T14:54:31.000Z Автор: Строительство домов из арболита

Пропорции опилок и бетона

В этой статье мы рассказывали о пропорциях, которые приняты при изготовлении блоков (кирпичей из опилок и цемента).

Однако эти пропорции рассчитаны на возведение несущих стен домов в 2–3 этажа и бетонными перекрытиями, поэтому у таких блоков избыточная прочность и высокая теплопроводность.

Для дома высотой в 1–2 этажа с деревянными перекрытиями пропорции можно изменить, поэтому за счет потери избыточной прочности можно будет улучшить теплоизоляционные свойства опилкобетона.

Соотношение песка и цемента всегда должно составлять 2:1, потому что они образуют вяжущее вещество и обеспечивают прочность застывшего бетона.

Соотношение опилок и извести должно составлять от 10:1 до 2:1. Чем больше извести, тем более прочным и менее чувствительным к гнили и плесени получается блок, но и тем хуже его теплоизоляционные свойства, поэтому максимальное соотношение редко применяют.

Соотношение цементно-песчаного раствора к опилкам делают от 3:1 до 1:4, однако оптимальная пропорция составляет 1:2.

В такой пропорции прочности опилкобетона достаточно для строительства дома в 2 этажа с деревянными перекрытиями, а толщины стены 30 см (если в ней есть утепляющие пустоты) достаточно даже для мест, где температура зимой иногда опускается ниже 15 градусов мороза.

Если зимой часто приходят более сильные морозы, то одним увеличением количества опилок проблемы не решить, придется менять форму блока или стены.

Совет: если сократить количество воды до 0,5–0,6 от массы цемента и добавить в смесь суперпластификатор, то вы получите более прочный опилкобетон. Ведь чем больше воды в растворе, тем меньше прочность бетона.

Если же воды немного меньше необходимого, то прочность после застывания возрастает в 1,2–1,5 раза.

Дом из монолитного опилкобетона

Стоит отметить, что рассматривать будем краткую и самую простую схему работ, но она не универсальная! Конкретно в вашей ситуации может существовать масса нюансов, из-за которых придется что-либо делать совсем иначе, чем в опубликованной ниже инструкции.

Помните об этом.

Устройство фундамента мы описывать не будем, потому что видов этой конструкции существует много и какой именно применять вам – тема отдельного разговора.

Предположим, что в нашем случае это самый распространенный вариант – ленточное основание и разберем только то, как заливать стены опилкобетоном.

Ленточный фундамент

Начнем.

Установка опалубки и монтаж каркаса из арматуры

Стены, по сути, делаются очень просто – точно так же, как и из любого другого бетона.

Монтируется каркас из арматуры, по обе стороны от него устанавливаются щиты опалубки, и все свободное пространство заливается бетоном.

Примерно так выглядит структура опалубки для стен

Все делается примерно в таком порядке (разберем на примере сборки одной стены):

Нарезаются прутья арматуры нужной длины. Если из фундамента заранее не выпустили вертикально металл, то нужно просверлить в бетоне отверстия и забить в них прутья арматуры по вертикали (на высоту будущей стены). Расстояние между ними должно быть примерно полметра

Если фундамент очень прочный и отверстия сделать не получается, то обратите внимание на такую услугу, как алмазное бурение отверстий в бетоне – по идее с помощью профессионального инструмента все получится просверлить. Если арматура по вертикали установлена, то нужно прикрепить к ней поперечные горизонтальные прутья. Так чтобы получилась своеобразная сетка с размером ячеек примерно 50 на 50 см.

Вертикально установленная арматура

Если все сделано, то можно начинать сборку опалубки. Делается это очень просто.

По обеим сторонам от смонтированного ранее вертикального каркаса из арматуры нужно установить (на ребро) деревянные листы, фанеры, например. Чтобы опалубка вертикально держалась и не падала, ее обычно подпирают треугольным стойками из бруса.

После этого приступают непосредственно к бетонным работам.

Заливка опилкобетона

Это как раз самый простой этап.

Готовится смесь (или подвозится на миксере) и вся масса выливается в пространство между листами.

Тут очень важно не допустить образования пустот. Поэтому всю залитую смесь нужно постараться очень тщательно утрамбовать – сделать это можно даже обычной тяпкой

Кроме того если заливка происходит не «за раз», то запомните одно правило: нельзя чтобы «стыковка» застывшего бетона и свежего проходила по вертикали. Лучше укладывайте смесь горизонтальными рядами – так стены получатся более прочными.

В принципе если стены залиты, то после высыхания раствора и снятия опалубки можно приступать к монтажу кровли. Делается она точно так же, как и на любом другом доме.

Монолитные стены

На этом все. Подведем итоги.

Утеплитель для потолка в бане: какой материал лучше подходит

Раньше было принято использовать природное сырье такое, как мох, глина, опилки, солома или земля.

Сейчас же люди стали применять наиболее эффективные покрытия. Они облегчают всю работу, даже если вы непрофессиональный строитель. К примеру, широко используется:

• базальтовая вата;
• керамзит;
• пеноизол;
• эковата и другие.

А также можно воспользоваться пенопластом и стекловатой. Но при нагреве первый источает вредные газы и может воспламениться. А для работы со стекловолокном показан хороший защитный костюм.

Вопрос, утеплять или нет всю постройку только внутри или с обеих сторон. Мнений на этот счет много, но истина посередине. Необходимо знать много дополнительных факторов:

• это русская баня или сауна;
• из какого материала построена баня,
• какая печь стоит.

Чтобы пар оставался внутри и не улетучивался наружу, вам необходимо добиться эффекта «термоса». Изоляция должна быть как внутри, так и снаружи строения. Для достижения этого эффекта вам потребуется утеплитель для потолка в бане. Есть разные варианты:

• гидроизоляционная пленка;
• керамзит;
• минеральная вата или другие.

Утепление потолка бани глиной

Несмотря на дешевизну глины, не стоит думать, что достаточно просто: накопать глины и засыпать ей потолок.

В этом случае она будет трескаться, обладать меньшими теплоизолирующими свойствами. Поэтому с давних времен глина используется в сочетании с другими материалами. Например, к ним относятся:

• опилки;
• перемолотая солома;
• древесная кора;
• песок;
• керамзит.

Сочетание с опилками, соломой и песком считается наиболее распространенным. Применение керамзита целесообразно при укладывании глины слоями.

Любой из вышеперечисленных дополнительных компонентов будет обеспечивать повышенную прочность слоя и лучшую теплоизоляцию.

Какие материалы используют для утепления потолка

Дедовский метод проверенный годами. Данный состав обладает отличными теплоизоляционными свойствами.

Его применение возможно несколькими способами:

1. Приготовление жидкого раствора. Берется 2 ведра глины и столько же опилок, добавляется воды и замешивается раствор до состояния густой сметаны. Данная смесь заливается на изоляционный материал слоем до 10-15 см, высушивается в течение 1 месяца, образуя монолитную смесь, обладающую пожаробезопасностью. Возможно небольшое протекание сквозь потолок.
2. Приготовление смеси такое же, но высыхание происходит где-то на ровной поверхности, после нарезается брикетами, которыми происходит утепление потолка.
3. На изоляционный материал насыпается слой опилок в 5-7 см, поверх такой же слой глины.

Один из самых распространенных сейчас видов теплоизоляции:

При укладывании листов мин ваты надо уже на этапе монтажа потолочных балок

Расстояние между ними должно равняться ширине пластов утеплителя, чтобы легче было их укладывать. Важно хорошо заделать стыки изолона, чтобы мин вата не просыпалась на потолок, в этом случае она будет сыпаться на парящихся. Лучше выбирать утеплитель с пропиткой, которая не дает ему осыпаться. Сверху слой мин ваты желательно накрыть слоем гидроизоляции.

Утепление керамзитом

При использовании данного утеплителя важно учитывать, что он хорошо впитывает влагу, поэтому важно потолок делать очень прочным выдерживающим большой вес. Сверху лучше накрыть слоем гидроизоляции. Утепление опилками с цементом

Берутся 5 ведер опилок, полведра цемента, полведра извести, 2 столовые ложки медного купороса в качестве антипирена. В емкости или в бетономешалке перемешивают цемент, опилки, известь. Купорос разводят в ведре воды и добавляют в смесь. В дальнейшем добавляют воду, до получения консистенции густой каши. Эта смесь равномерно наносится на застеленный изолон. Утепление листьями и глиной. Осенью собирается листва, накладывается слоем более 25 см, сверху кладется глина в 5 см. Через несколько месяцев слой будет около 10 см.

• Наложение изолона в качестве гидроизолятора встык, что позволяет утеплителю сыпаться сквозь потолок.
• Утепление опилками с глиной или опилками с цементом с большим добавлением воды, весь потолок при этом зальет и сохнуть утеплитель будет еще дольше.
• Изолон в качестве гидроизолятора необходимо приделывать внахлест на 15-20 см на сруб.
• В качестве утеплителя используется сырая листва, она при этом будет преть или гнить.
• Многие не используют верхнюю гидроизоляцию.

К основным плюсам утепления опилками относятся:

1. Экономичность.
2. Доступность материала семье с любым достатком.
3. Простота монтажа.
4. Долговечность.

Утепление потолка бани опилками

К достаточно распространенным способам относится утепление потолка бани опилками. Особенно этот материал рекомендуется применять там, где баней будут пользоваться пожилые люди и дети. Он наиболее безопасен.

Однако, следует знать, что использование исключительно опилок тоже может быть чревато – непокрытая россыпь опилок:

1. пожароопасна (любая искра может стать причиной пожара);
2. излишне грязна (сквозняк способен разметать опилок по всей бане).

Лучше всего использовать опилки в смеси с глиной или цементом. Плюсы глины описаны выше, а совмещенные с цементом опилки обеспечивают надежную и крепкую стяжку на потолке.

К часто встречающимся вариантам относится слой опилок, засыпанный сверху слоем земли. Это гарантирует защиту от возможного пожара, а слоистость – высокие изоляционные свойства.

Особенности арболита

Основой арболита (или по-другому легкого бетона, древобетона, опилкобетона) являются химические добавки и представленные в большом количестве органические, цементно-вяжущие заполнители. Арболит производят в виде готовых стройблоков и плит.

Важным достоинством арболита считается его удивительная прочность. Конструкционные виды способны выдерживать даже очень сильные нагрузки и деформацию, обладают ценным свойством к самовосстановлению после временного превышения предельной нагрузки.

Также идеален для возведения внутренних перегородок и не капитальных стен зданий, часто используется в качестве материала для тепло- и звукоизоляции потолков, стен и др.

Физико-химические свойства

По удельному весу и теплопроводности опилкобетон близок к таким материалам, как:

• пенобетон;
• керамзитобетон;
• полистиролбетон.

Как и эти материалы, опилкобетон обладает небольшой несущей способностью, поэтому из него нельзя строить несущие стены зданий высотой в 3 и более этажа.

Если же в здании хотя бы одно перекрытие из бетона, то максимальная высота составляет 2 этажа. Тем не менее его можно использовать в качестве стенового материала в домах с каркасом из железобетона.

Благодаря высокой паропроницаемости в комнатах домов из опилкобетона всегда сухой микроклимат, ведь избыток влаги проходит сквозь стены и уходит в атмосферу.

Еще одно существенное преимущество материала в его высокой стойкости к открытому огню.

Опилкобетон начинает тлеть при температуре 150–200 градусов, однако для возгорания необходимо долговременное (1–2 часа) воздействие температуры 300 и более градусов или 0,5–1 час воздействия открытого огня.

После прекращения воздействия открытого огня или высокой температуры опилкобетон быстро тухнет, ведь количества выделяемых пиролизных газов недостаточно для поддержания процесса пиролиза, без которого невозможно горение.

Более подробно о горении древесины и процессе пиролиза читайте тут Пиролизный газ и его применение.

Баня из (арболита) опилкобетона своими руками часть 4

Баня из (арболита) опилкобетона своими руками часть 4

Дата: 2014-11-19T19:20:30.000Z Автор: Vitaliy Zagudaev

Баня из (арболита) опилкобетона своими руками часть 5

Дата: 2014-11-20T12:45:39.000Z Автор: Vitaliy Zagudaev

Баня из (арболита) опилкобетона своими руками часть 3

Дата: 2014-12-20T17:14:53.000Z Автор: Vitaliy Zagudaev

Баня из (арболита) опилкобетона своими руками часть 2

Строительство бани своими руками из блоков 20х20х40 из опилко-стружко-бетона также собственного производства. Дата: 2014-11-19T17:59:26.000Z Автор: Vitaliy Zagudaev

Баня из (арболита) опилкобетона часть 1

Дата: 2014-11-19T17:08:35.000Z Автор: Vitaliy Zagudaev

Установка поперечной арматуры и перестановка опалубки в доме из Опилкобетона (Арболита) Д 4

Я в ОДНОКЛАССНИКАХ https://ok.ru/profile/533600499899 ВСЕМ ПРИВЕТ!!! меня зовут НАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬ АНДРЮХА я строю дом из… Дата: 2014-07-02T11:32:29.000Z Автор: ОПИЛКОБЕТОН TV

Баня из арболита отзыв

Баня из арболита отзыв. Дата: 2018-05-10T14:54:31.000Z Автор: Строительство домов из арболита

Баня монолитная, опилкобетон, часть 1. «фундамент»

Баня своими руками из опилко-бетона, монолитный вариант! Здесь представленный начальный процесс «Фундамент… Дата: 2015-01-04T18:11:51.000Z Автор: Алексей Лейнвебер

ГАРАЖ ИЗ АРБОЛИТА

Дата: 2017-03-22T13:34:53.000Z Автор: Как-то так

Обзор Бани из опилкобетона спустя год после использования!

Рад приветствовать Вас на своём Авторском канале! Вот уже более год прошло, как я построил баню из Опилкобет… Дата: 2017-11-19T20:18:31.000Z Автор: Алексей Лейнвебер

myvideosait.ru

Сырье для изготовления опилкобетона

Кроме опилок в состав материала входят:

• известь;
• цемент;
• песок;
• вода.

Иногда народные умельцы совершенствуют этот состав добавлением в него глины. Из-за этого и прочность, теплопроводность домов, построенных из опилкобетона увеличивается.

Плотность материала зависит от количества используемого песка, цемента и опилок. Значимая роль отведена песку. Чем его больше, тем плотнее получается структура опилкобетона. Если его меньше – дом увеличивает показатель теплопроводности.

Стоит учесть, что определенное количество сырья способно обеспечить морозостойкость и водонепроницаемость опилкобетона. При этом также защищается арматурная кладка, которая под воздействием влаги подвергается коррозии и разрушает свою структуру.

При изготовлении опилкобетона для строительства учитывают такие технические характеристики домов:

• толщина стен будущего дома;
• количество несущих стен;
• количество межкомнатных перегородок;
• этажность коттеджа.

Характеристика опилкобетона

Для скрепления в щепу при изготовлении опилкобетона добавляется цемент, жидкое стекло и хлорид кальция. То есть этот строительный материал – экологически чистый. По теплопроводности блок опилкобетона толщиной 30 см заменяет стену из кирпича толщиной 95 см.

При пожаре опилкобетон не воспламеняется, а только обугливается. В случае непродолжительного превышения нагрузки на блок, он восстанавливает свою форму, поэтому строения из него не имеют трещин. Этот строительный материал не поддается плесени и грибку, поэтому хорошо подходит для строительства бань.

Производить опилкобетон можно и самостоятельно. Но так как сделать блок правильной формы очень трудно, то строение выливают, используя опалубку. Этот метод позволяет построить монолитный дом из опилкобетона своими руками.

Совет прораба: баню строить из монолитного опилкобетона не рекомендуется, поскольку из-за постоянной влажности и резких перепадов температуры строение даст усадку.

Опилкобетон очень популярен благодаря следующим своим свойствам:

• хорошая теплопроводность;
• негорючесть;
• морозоустойчивость;
• высокая звукоизоляция;
• устойчивость к гниению;
• продолжительный срок службы;
• отсутствие трещин при усадке здания.

Данный строительный материал легко пилить и сверлить. Стены из него легко штукатурить, при этом не требуется дополнительная грунтовка.

Преимущества и недостатки утепления потолка глиной

• Малая стоимость. Сырье не имеет конкурентов среди аналогов, используемых в данных целях. Его можно всегда достать с минимальной затратой сил. В сельской местности породу часто выкапывают и привозят самостоятельно.
• Глина относится к пожаробезопасным материалам, не горит и не способствует распространению огня. Ее можно без опасения укладывать возле печных труб.
• В толще покрытия не живут грызуны и насекомые.
• Раствор для потолка готовится из основы и легких наполнителей, что значительно снижает нагрузку на стены.
• В его составе отсутствуют вредные примеси, поэтому перекрытие получается экологически чистым.
• Освоить технологию утепления легко, все можно делать самостоятельно.
• Глина и пиломатериалы отлично взаимодействуют друг другом. Древесина сохраняется в первозданном виде долгие годы, а изолирующий слой не теряет свои качества длительное время.
• При необходимости удаленную по какой-то причине уже высохшую смесь можно использовать повторно, для чего ее достаточно намочить. Таким образом после стройки можно избежать отходов.
• Порода после добавления воды становится пластичной и способна заполнять любые пустоты, что позволяет наносить на сложные поверхности.
• После испарения влаги она становится твердой, поэтому укладывать настилы для ходьбы по чердачному полу необязательно.

Однако материал практически вытеснили современные теплоизоляторы. Причин для этого несколько:

• Такой способ утепления далеко не самый эффективный. В большинстве случаев глина применяется как дополнение к основному теплоизолятору.
• Для приготовления раствора необходимо тщательно выдерживать пропорции, иначе изолирующий слой рассыплется или просто не будет выполнять свои функции.
• Готовые замесы достаточно тяжелые, поэтому перекрытия должны быть рассчитаны на большую нагрузку.

Выбор стройматериалов

Если вы решили возводить постройку из древесины, то вам понадобятся следующие материалы:

1. Брус с квадратным сечением стандартного размера 15х15 см или 18х18 см. Подойдет также с параметрами 20х20 см.
2. Доска для покрытия пола с параметрами 15х5 см, длина – 4 м.
3. Обшивочная доска для обустройства потолка и стен. Подойдет вагонка с шириной от 10 см и толщиной от 2 см.
4. Пароизоляционный материал. Обычно применяются пленки. Они бывают двух видов: полиэтиленовые и полипропиленовые. Их также разделяют на однослойные и многослойные. Какой конкретно вид использовать в постройке бани, решать вам.
5. Гидроизоляционный материал. Для бань подойдет рулонная разновидность. Например, рубероид.
6. Утеплитель для потолка. Это может быть базальтовая или стеклянная вата, шлаковата, эковата, керамзит, опилки, напыляемый пенополиуретан, пробковые плиты, экструдированный пенополистирол. Минеральная вата считается одним из самых распространенных вариантов.
7. Листовой асбест. Он понадобится для того, чтобы обшить деревянные стены рядом с печной конструкций и дымоходом. Благодаря этому высокие температуры не смогут разрушить древесину.
8. Цемент, щебень, песок и вода – все, что необходимо для возведения надежного фундамента.
9. Материал для устройства крыши. Выбор зависит от личных предпочтений, материальных возможностей и необходимости сохранить определенный стиль. Для кровли можно применить шифер или еврошифер, металлочерепицу, гибкую битумную черепицу, рулонный материал, дранку, поликарбонат и даже солому. Главное, чтобы готовая крыша вписывалась в общий вид участка.
10. Утеплитель для пространства между рядами: джут, пакля, мох.

Закупать материалы заранее не стоит. Брус при неправильном хранении может испортиться: появится плесень, гниль, грибок. Лучше приобрести его непосредственно перед началом работ.

Что такое опилкобетон и стоит ли из него делать баню

На самом деле опилкобетон (он же арболит) не является новым материалом – он был изобретен еще при Советском Союзе, но до сих пор не применялся очень уж широко.

По сути, этот бетон состоит из цемента, песка, извести и древесных опилок. Бывает в виде готовых блоков и в виде смеси.

Структура арболита

Чем больше в составе такого бетона опилок, тем лучше его теплоизоляционные качества. Однако если опилок много, а песка мало, то снижается общая прочность материала – об этом всегда следует помнить.

Применяется данный материал для таких целей:

для строительства несущих стен и перегородок в малоэтажном строительстве;

Стены из арболита

• для возведения заборов и беседок;
• для заливки бетонных столбов;
• для утепления фундаментов и полов.

Что же касается конкретных свойств опилкобетона, то тут однозначно есть о чем подумать.

Как видите, преимуществ гораздо больше, чем недостатков. Так что вывод тут очень простой – из материала вполне можно строить небольшие домики. Кстати, вполне возможна и баня из опилкобетона — своими руками из такой смеси ее и строить дешево, и тепло внутри будет сохраняться отлично.

Возведение бани из опилкобетона

Что такое арболит?

Опилкобетон представляет собой материал, который производится из цемента, песка, воды и опилок в определенной пропорции. Его делают преимущественно в домашних условиях, используя как состав для монолитного строительства, или выливают отдельные блоки.

Как строить баню из опилкобетона

Перед тем как строить баню, продумайте, каких она должна быть размеров и обозначьте расположение комнат в строении. Разработать проект можно как самостоятельно, так и обратившись к специалистам. Хотя этот строительный материал плохо устойчив к влаге, уровня устойчивости достаточно, чтобы строить из него баню.

Фундамент можно сделать ленточным мелкозаглубленным, используя для этого цементно-песчаную смесь. Стены из опилкобетона необходимо ставить выше земли, поскольку влага из грунта окажет на него разрушающее воздействие. Для того чтобы толщина швов была минимальной, что сократит потерю тепла из помещения, блоки укладывать нужно на специальный клей.

Совет прораба: стены необходимо обязательно изолировать от пара, чтобы строение прослужило долго и не осело.

г) Огнестойкость (пожаробезопасность).

Арболит не поддерживает горение. Казалось бы, состоит из 60% опилок, что является горючим материалом, но изготовлен-то данный материал по определённой технологии. А именно: цементно-песочная стенка надежно закрывает все деревянные опилки, иными словами каждая древесная пластинка герметично упакована в цементную скорлупу.

В результате чего при нагревании материала органические волокна самозатухают. Предел огнестойкости, при температуре 1100-1200 С, составляет более двух с половиной часов, а несущая способность сохраняется и спустя более трёх часов воздействия высокой температуры.

Арболит по огнестойкости значительно превосходит популярный строительный материал пенополистиролбетон, который соответствует требованиям огнестойкости. Заполнитель пенополистиролбетона – это пенопластовые шарики. Цементно-песчаные стенки — защищают пенопласт от возгорания, но в случае длительной температуры, как вы думаете, что будет гореть “лучше” – шарики пенопласта или опилки?

Вывод: хотя арболит и содержит большое количество опилок (около 60%) является не горючим материалом, благодаря технологии производства. Использование арболита уместно при строительстве любого объекта. Огнестойкость арболита выше некоторых современных строительных материалов.

Актуальность использования опилок для теплоизоляции

Нынешние утепляющие материалы перманентно совершенствуются, более того, на рынке ежегодно появляются все новые теплоизоляторы. Но технический прогресс неизбежно приводит к возрастанию цен. Нередко люди в течение долгих лет откладывают деньги на ремонт дома (в том числе на утепление) или даже оформляют кредит в банке. А если вспомнить, какими материалами наши предки утепляли стены и крыши, то можно прийти к выводу, что «дедовские» методы по-прежнему актуальны и эффективны. Вместе с тем, трудно прогнозировать, каким будет состояние, скажем, пенополиуретана спустя 20 лет эксплуатации. Зато опилки успешно прошли проверку временем.

Использование опилок в качестве утеплителя

Итак, к основным преимуществам утепления потолка древесными опилками можно отнести:

• повсеместное распространение данного материала;
• символическую цену;
• экологическую чистоту;
• предельную простоту монтажа;
• длительный эксплуатационный срок.

Причем экономия здесь состоит не только в уменьшении капиталовложений, но и в бережном отношении к природным ресурсам, способствующем существенному улучшению экологии и сокращению затрат на обогрев жилища.

Цены на опилки

опилки

Таблица. Цены на популярные утеплители.

Выходит, утепление с помощью опилок обойдется почти бесплатно. Более того, деревообрабатывающие предприятия могут даже доставить опилки к вам домой за небольшую плату. Но здесь следует уточнить: для теплоизоляции подходят далеко не все разновидности этого материала.

Как правильно?

Технология утепления бани опилками очень простая. Главное выполнять все операции чётко по плану. Опилки необходимо просушить, это не позволит им впоследствии гнить. Использовать лучше опилки среднего размера. С таким материалом удобнее работать. От мелких опилок много пыли, у крупны хуже теплоизоляция. Избежать гниения поможет смешивание опилок с золой. Лучший вариант, если опилки до начала их использования будут лежать от 6 до 12 месяцев. В этот период в опилках значительно уменьшится содержание веществ, которые являются причиной возникновения гнили.

Стоит заметить, что широко распространённый рубероид далеко не идеален. В бане, когда температура очень высокая, рубероид может расплавиться, а потом и начать гореть. После того как будет разложен слой пароизолятора, можно аккуратно раскладывать утеплительную смесь. Её требуется все время выравнивать и трамбовать. Для бани, которая используется только в тёплое время года, достаточно будет утеплителя слоем 5 см. Баня для круглогодичного использования требует слоя в 15 см. Смесь утеплителя должна полностью высохнуть. При использовании глины на высыхание может потребоваться до 30 дней. Иногда на поверхности могут появиться трещины, избавиться от них можно нанесением тонкого слоя смеси, которая использовалась для утепления. Также считается, что добавление в смесь каменной соли помогает утеплителю не трескаться. После полной готовности утеплителя, он закрывается слоем пароизолятора. Швы должны быть герметично заделаны.

Если планируется использовать чердак для каких-либо нужд, слой утеплителя можно обшить досками. Если нет, то просто оставить всё как есть. Как и в любой другой строительной операции, утепление бани с помощью опилок имеет свои положительные и свои отрицательные стороны.

Достоинства данного способа утепления

На первый взгляд это кажется абсурдным. В современных условиях изобилия искусственных материалов и утеплителей на любой вкус и кошелек прибегать к древним способам утепления крыш и потолков, пользоваться старыми «дедовскими» методами? Однако не все так очевидно, ведь все новое – это зачастую хорошо забытое старое, и кое-какие технологии прошлого остаются актуальными и по сей день, и способ утепления потолка бани землей не канул в лету.

Регулярное воздействие горячего воздуха и водяного пара на потолок бани требует особого подхода к вопросу его утепления, причем как с внутренней, так и с внешней (чердачной) стороны.

Все способы теплоизоляции крыш и потолков можно условно поделить:

1. По типу используемых материалов:
   с использованием натуральных природных материалов;

подшивной (потолок делается изнутри, крепление к балкам перекрытия);

Для частого пользования соблюдаются другие требования к теплоизоляции: использование пароизоляционных мембран, теплоотражающей фольги и т.д. Эти материалы имеют свои неоспоримые достоинства: длительный срок службы, они не подвержены гниению, несъедобны для грызунов, непригодны для насекомых, достаточно легкие и прочные, изолируют от шума, с ними просто и удобно работать, повышенная пожароустойчивость.

Самым популярным способом утепления крыши бани в народе считалась глиняная обмазка с добавлением опилок. Этой смесью покрывали потолок бани со стороны чердака, а затем дополнительно засыпали слоем торфа, опилок, покрывали мхом, паклей, смесью этих материалов с песком и пр.

Достоинства заключаются в доступности материалов, почти бесплатности, экологичности и т.д.

1. Есть чердачное помещение.

В этом случае утепление потолка заключается в описанной выше стандартной технологии с использованием природных материалов. Способ не дорогой, но требующий физического труда и времени. Потолок делается из досок не менее 4 см в толщину, с креплением их к балкам перекрытия или сплошным настилом. Работы производятся с внешней, чердачной стороны!

Второй этап – густой глиной без добавок заделать швы меж досок. Когда швы высохнут, всю поверхность потолка покрывают смесью глины с каким-нибудь другим природным материалом – опилками, например. Слой должен быть не менее 5 см толщиной. После высыхания поверх насыпается слой земли в 10 и более сантиметров.

Возможно вы удивитесь, но описанный выше способ утепления потолка бани землей может применяться и… при отсутствии крыши как таковой! Потолок со слоем земли сам по себе будет являться крышей, и более того, будет выполнять кроме полезной еще и декоративную функцию. Речь идет о скандинавских зеленых крышах, на которых выращивается клубника, растет трава и даже мелкие кустарники.

Главным отличием такого «кровельного пирога», устраиваемого над банным помещением, будет дополнительные слои гидроизоляции, т.к. проходя сквозь землю осадки не должны впитываться в глину. Не смотря на то, что слоя земли в 10 см достаточно для поглощения дождевых осадков, среднестатистические дожди бывают не всегда.

Для создания покрытой травой крыши на слой высохшей глиняной смеси укладывают гидроизоляцию. Затем желателен слой геотекстиля (ранее в этих целях использовалась древесная кора, береста), а земли насыпают не менее 20 см. Прогреваемая изнутри и увлажненная дождями снаружи, земля на крыше вашей бани быстро зарастет травой или мхом, станет прекрасным украшением участка.

Использование глины неслучайно столь популярно. Такой способ утепления имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами:

• проверенная и надежная технология: ее отрабатывали на протяжении веков, она уже давно доказала свою эффективность;
• экологичность: материал совершенно безопасен для здоровья людей, животных, окружающей среды;
• такой способ утепления несильно нагружает перекрытия и фундамент;
• все работы можно выполнить своими руками, даже не имея особенного опыта в строительстве;
• материал не привлекает грызунов и насекомых;
• пожаробезопасность: глина не горит, потому ее без опасений можно использовать для утепления возле труб, печей и др. нагревательных приборов;
• дешевизна: глину можно даже накопать самостоятельно, т. е. бесплатно.

Простой способ

Учитывая опыт прежних поколений, любой человек может сам провести утепление потолка бани. Один из самых простых способов утепления – использовать опилки нашего производства. Технологически выполнить такое утепление несложно. При этом необходимый материал будет стоить незначительную сумму. У нас они стоят 10 рублей за мешок. С появлением новых строительных материалов цены на них серьёзно растут вверх. Поэтому нелишне будет вспомнить методы утепления, которыми пользовались наши прадеды и деды. И заметьте, что методы строительства прежних лет и способы утепления ничуть не хуже современных. Те бани, которые были построены родителями наших родителей, можно прекрасно использовать и сегодня. А вот как поведёт себя лет через двадцать новый строительный утеплитель, никто не знает. А как работает утеплитель из опилок прекрасно известно, ведь он проверен годами.

Изготовление опилкобетона

Как уже не раз отмечалось в статье, материал несложен в производстве. Большинство инструментов, которые понадобятся для изготовления блоков из стружки и цемента, стоят недорого, а некоторые, и вообще, можно сделать самостоятельно. Но для начала, стоит рассказать о растворе.

Предлагаем ознакомиться Где брать камни для бани

Состав опилкобетона

Для изготовления строительной смеси нужны: цемент, песок, известь и органический заполнитель в виде опилок. Получение 1 м3 готового материала пропорции опилкобетона будут следующим, в зависимости от требуемой марки:

• Теплоизоляционный материал с маркой прочности М5: 50 кг цемента марки М400, 50 кг песка, 200 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 500 кг/м3;
• Марка М10, пригодного для ограждающих так и для несущих стен подсобных построек: 100 кг цемента марки М400, 200 кг песка, 150 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 650 кг/м3;
• для более прочного М15, применяемого как М10, но также пригодного для возведения одноэтажных жилых домов: 150 кг цемента марки М400, 350 кг песка, 100 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 800 кг/м3;
• Конструкционный опилкобетон с маркой по прочности М25, подходящего для возведения несущих стен жилых построек высотой до трёх этажей: 200кг цемента марки М400, 500 кг песка, 50 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 950 кг/м3.
• Для ускорения затвердевания опилкобетона в смесь подмешивают нитрат кальция, жидкое стекло или сульфат амония. Другого эффекта на блоки из опилок эти присадки не имеют.

Сначала разводят цемент в воде, затем в него подмешивают нужное количество опилок, песка и извести.Находящиеся в ёмкости для приготовления раствора опилки смешиваются с известью, далее к ним добавляется цемент и песок, полученная смесь затворяется необходимым количеством воды.Обе последовательности применяются на равных.

Полученный раствор укладывают в формы. Их можно сколотить из досок или купить готовые. Оптимально подойдёт оборудование для отливки шлакоблоков. В зависимости от наличного инструмента применяется метод ручной или механической трамбовки состава в форме. Для удаления пустот часто используются уплотняющие штыри.

Выводы и рекомендации

Если говорить о строительстве бань или других сооружений, то при покупке нужно смотреть только на качественные готовые блоки. Это позволит обеспечить долговечность постройке, а также минимальные затраты на эксплуатацию. Помимо этого, нужно смотреть на целостность таких блоков и брать их из одной партии. Отдельный момент состоит в том, что требуется еще до покупки правильно рассчитать количество блоков на возведение. Помимо этого, следует делать запас, который позволит не докупать в дальнейшем материал. Перед применением следует тщательно изучить все характеристики, а только после этого покупать опилкобетон.

В любом случае, сейчас новые материалы вытесняют привычные и традиционные, поэтому стоит обращать на них внимание. И опилкобетон – это достойная смена многим другим компонентам

При приобретении учитывайте все нюансы, а только после этого делайте итоговый выбор в пользу покупки.

Очень интересна и востребована тема бюджетного строительства, потому что все-таки хочется сделать хорошо и добротно, даже если средств особо нет. Давайте попробуем исследовать возможности такого подхода. Один из самых простых и доступных вариантов — баня из досок на каркасе с утеплителем, обшитая внутри вагонкой или другой доской. И есть три способа соединения досок между собой. Все они рассматриваются ниже.

Читателей, интересующих тема высокобюджетного строительства и обустройства, следует обратить внимание на бани из кело и кедра, а также импрегнированную древесину и такую породу дерева как абаш.

Из чего состоит опилкобетон?

Основным составляющим материалом служат опилки из дерева, в качестве вяжущих средств добавляются известь, песок и вода.
Благодаря таким компонентам, опилкобетон является экологически чистым, известь препятствует разрушению основного материала и появлению плесени и грибков.

Если песка уходит меньше, по отношению к опилкам, то плотность опилкобетона будет ниже. При этом тепловые функции материала увеличиваются, а прочность уменьшается.

Увеличивается прочность при помощи большего добавления вяжущих средств, то есть извести и песка, также лучше выполняется морозостойкая и водонепроницаемая функция, это защищает арматуру, которую используют во время укладки, от повреждения коррозией.

Опилкобетон имеет свои марки, например, 5-ю и 10-ю используют для утепления построек и различных реконструкций, так как они являются теплоизоляционными, а 15-ю и 20-ю применяют для строительства внешних и внутренних стен потому, что отличаются своей прочностью.

Утепление потолка бани глиной

Несмотря на дешевизну глины, не стоит думать, что достаточно просто: накопать глины и засыпать ей потолок.

В этом случае она будет трескаться, обладать меньшими теплоизолирующими свойствами. Поэтому с давних времен глина используется в сочетании с другими материалами. Например, к ним относятся:

Сочетание с опилками, соломой и песком считается наиболее распространенным. Применение керамзита целесообразно при укладывании глины слоями.

Любой из вышеперечисленных дополнительных компонентов будет обеспечивать повышенную прочность слоя и лучшую теплоизоляцию.

г) Формула арболита большей прочности М-50, D-1100 кг/м3. Для изготовления блоков.

— Цемент (M 400) 20 кг/16,6 л; -(1 ведро).

— Песок (Мк 2,0 2,5) 59 кг/39,3 л; — (2,4 ведра).

— Опилки хвойных пород 20 кг/80 л; -(4,8 ведра).

— Хлористый кальций и другие добавки 500 гр/0,45 л.

— Вода около 10 литров (в зависимости от влажности используемых материалов).

Метод объемного вибропрессования на качественном оборудовании обеспечивает значительное уплотнение материала.

Пример: для строительства жилых домов – одноэтажных, двухэтажных – мы в основном используем крымский ракушечник марки 35. Все здания бескаркасные. Перекрытия – ж/б круглопустотные плиты – ложатся на ж/б пояс, а под ним ракушечник (М-35), который прекрасно держит нагрузку плит и вышележащих конструкций.

Если вы находитесь далеко от Крыма и привезти ракушечник слишком дорого, можно вполне использовать блоки из арболита. Они тоже теплые, как ракушечник и обладают более высокой маркой (М-50).

Возможно недалеко от вас находится производство таких блоков, ведь древесные опилки есть практически везде. Можете смело приобретать. Так как опилки стоят копейки, то цена таких блоков тоже должна быть низкой.

Скоро будет новая статья с объективной критикой шлакоблока, если не хотите пропустить, подпишитесь на бесплатную рассылку в правом верхнем углу ЛУЧШЕЕ-ПОДПИСЧИКАМ, или в конце статьи.

Необходимые инструменты и формы

Не только опытные строители, но и начинающие мастера все чаще решают сделать опилкобетон своими руками. Технология изготовления подразумевает наличие щитков для опалубки. Они должны быть правильно вымерены, чтобы блоки получились максимально ровными. Желательно, чтобы доски для щитка имели толщину 38 мм. Опилки обязательно просеивают от накопившегося мусора и камней. Когда щепа и кора отсортированы, нужно добавить к ним подготовленную древесную стружку. Так можно увеличить итоговую прочность материала в несколько раз.

Укладка раствора может осуществляться в два типа форм:

• Небольшие блоки. Такие формы имеют компактные размеры, и за один раз можно изготовить до 9 опилкоблоков.
• Габаритные блоки. Для такого материала необходимо подготовить вместительные ящики из досок. Стоит отметить, что чаще всего они разборные, так как это ускоряет процесс изъятия готового материала.

Специалисты утверждают, что к укладке приготовленного раствора необходимо приступать сразу, так как уже через несколько часов он начнёт застывать. Нужно помнить, что перед использованием внутренние части опалубки обязательно увлажняются обычной водой.

Через четыре дня опалубку необходимо аккуратно снять (но только в том случае, если раствор полностью застыл). А вот опилкоблоки желательно оставить досыхать ещё на четыре дня. Это делается для того, чтобы повысить итоговую прочность материала. Отдельно стоит учесть, что для сушки изготавливаемых блоков лучше всего использовать тот участок, где есть сквозняки, чтобы раствор застывал равномерно. Между каждым опилкоблоком должен присутствовать зазор. Если собирается дождь, тогда материал нужно укрыть плёнкой, чтобы предотвратить намокание.

Поэтапная технология

Когда все материалы закуплены, а инструменты собраны в кучку и смиренно дожидаются своего часа, пришла пора переходить к практическим действиям. И начать стоит с проекта. Строить каркасную баню стоит только после того, как вы определились с планировкой. Если вы желаете обустроить, например, баню с верандой и барбекю под одной крышей, то отразите это желание в вашем рабочем проекте.

Отыщите ответы на все эти вопросы — и тогда вам будет проще определиться с проектом вашей каркасной бани. К тому же, сейчас в Сети полно уже готовых проектов и чертежей. Остается только подогнать масштабы — и брать в свои руки инструменты. Однако не забывайте о том, что вы исходите из размеров имеющегося в вашем распоряжении участка. И само собой, что для полного комфорта следует позаботиться об определенной полезной площади вокруг постройки. А на случай частого использования бани в зимний сезон, так и вовсе следует задаться вопросом о веранде.

Работа над фундаментом

Оставьте ваш фундамент каркасной бани как минимум на неделю — за этот период он хорошенько отстоится и «наберется сил».

Возведение стен

Если строим каркасную баню, после того, как подготовлен фундамент, можно приступать к сооружению стен. Перед этим следует убедиться в том, что древесина хорошо просушена. Порода используемой древесины особого значения не имеет за исключением березы, поскольку она быстро сгниет. Главное, чтобы дерево характеризовалось низкой теплопроводностью.

Сооружение стены из опилкобетона

1.Сверху фундамент застилают рубероидом, чтобы обеспечить гидроизоляцию, затем выкладывают блоки, соединяют их между собой раствором из цемента и песка. Для того чтобы увеличить прочность швы, расположенные горизонтально, необходимо армировать сеткой или рейками из металла, также нужно усилить углы строения.

Двери и окна должны располагаться дальше, чем 1,5 метра от самого угла, перемычки делают из дерева, но вначале применяют антисептик. В тех местах, где будут находиться окна и дверь, в стены помещают пробки из дерева.

2. Если сделать постройку нужно быстрее, то можно не пользоваться блоками, а сразу возводить стены. Для этого сбивают щиты, метровой высоты, затем из них выставить опалубку и с внутренней стороны намочить водой. Затем делается опилкобетон и укладывается вовнутрь, (толщина слоя 150 мм), после этого материал утрамбовывается при помощи специального инструмента, он может быть как механическим, так и ручным. Затем материалу дают высохнуть, и щиты переставляют выше, таким образом, опилкобетон выкладывают слоями.

Дом из опилкобетона своими руками на трех видео

В данной публикации расскажем о строительстве дома из такого интересного материала, как опилкобетон. Хозяин его строил своими руками, опираясь на идеи, изложенные в одной из книг на эту тему. Особенности строительства дома показаны на трех видео. В последнем видео хозяин дает свой отзыв на технологию и результаты ее воплощения по прошествии трех лет эксплуатации дома.

Посмотрите товары для изобретателей. Ссылка на магазин.

Идея делать капитальный дом из опилкобетона пришла семье Денисовых не случайно. В одной из книг было описание всей технологии. Описаны виды этого материала. Посмотрел, сравнил выбрал что нужно. Проверил по прочности и начал строить с помощью наемных рабочих. В процессе работы понял, что опилкобетон – это довольно хороший материал. И тепло, и крепко, и никаких утеплителя не надо.

Когда снесли старый дом и нужно было строить новый, долго не выбирали. Во-первых из опилкобетона получается более дешевый дом. Для сомневающихся в прочности материала есть убедительные аргументы. В принципе опилкобетон по своим качествам похож на дерево. Например от удара кувалдой остается вмятина, а трещины не образуются.

С фундаментом решили не мудрить. Ленточный фундамент устраивал хозяина полностью. Грунт – глина с песком, поэтому плиту здесь класть не имело смысла. Кроме того, от старого дома оставался фундамент. К нему была добавлена еще лента. Прежде чем заливать опилкобетон, сделали надежный каркас. Каркас был сделан полностью из труб, арматуры. Вертикальные стойки, низ обвязка и верх. Возможно для перестраховки было сделано с запасом, так как не было возможность рассчитать необходимое количество арматуры. Технология – литой монолит. Сделана опалубка по всему периметру дома, чтобы сразу залить целый пояс. Было сделано вертикальное утепление под землю и горизонтальное, чтобы холод не шел под дом.

Состав для заливки стен готовится просто. В смеси опилки, цемент, песок. Пропорция 1 цемента, 2 песка, 6 опилок. Чтобы было достаточно прочно и в то же время не промерзало, сохраняло тепло.

Электроника для самоделок вкитайском магазине.

С толщиной стен решили перестраховаться. В этом доме был уложено 36 см.

Часть вторая. О деталях возведения дома, а также о проблемах, связанных со строительством такого дома.

Отзыв на дом через 3 года

Три года назад Форумхаус уже побывал в этом доме из монолитного опилкобетона, который его хозяин Роман Денисов построил своими руками. Технология редкая и поэтому у пользователей ForumHouse за это время возникло много вопросов, на которые хозяин даст ответы, имея уже личный опыт проживания в нем. При утеплении промерзающих перекрытий он заметил, что рабочие не очень хорошо сделали раствор, получилось неравномерно. Чтобы не рисковать, хозяин решил отделать с использованием ППС и оштукатурить.

Ответы на вопросы

По прошествии времени появилась возможность ответить на вопросы. Смесь использована без всяких добавок. Цемент, опилки, песок. Некоторых смущает, что железо будет собирать внутри конденсат. Но сырости ни в одном из помещений нет, стены нисколько не промокают. По прошествии 3 лет конденсата нет. Как делалась перекрытие? Лежат трубы по периметру, по осям 1×1.20. Сделана решетка из арматуры шагом 20 сантиметров.

Подсобные помещения нужны всегда. Сколько участок маленький – 6 соток, поэтому в данном случае подсобные помещения сделаны холмом. Трубы, арматура, опилкобетон, гидроизоляция, земля и трава. Сначала планировалось на крыше сделать зеленую зону, посадить траву. Но решено было изменить планы. Посадили по краю траву, чтобы был вид, а внутри лук и чеснок, то есть как в огороде.

Как видно, крыша надежная, выдерживает нагрузки хорошо. Насыпана земля. Опилкобетон выдерживает три метра.

В процессе эксплуатации в зале по потолку пошли трещины, но причины этого пока непонятны.

Про добавки в опилкобетон. Никаких добавок, кроме цемента, песка и опилок, не добавлялось, хотя иногда добавляют глину, известь, ищут пропорции.

Жить в частном доме – это большое счастье. Дом находится рядом с чертой города, где находится работа. Это очень хорошо. Парковочное место, теплый дом, бассейн есть, где шашлык сделать есть. Что может быть лучше?

О том как ставить на окно жалюзи в другой публикации.

Монтаж теплоизоляции

Цены на опилки

Здесь, как и в случае с частным домом, потолок нужно обшить посредством широких досок. Чтобы провести дымоходную трубу, нужно выполнить потолочную разделку — такую можно приобрести в уже готовом виде или сделать своими руками (вырезать лист нержавеющей стали, который полностью перекроет отверстие, в середине вырезать круг для прохождения дымохода, заделать края выреза в потолке базальтовой ватой, а поверх последней набить полоски металла;

Шаг 1. Вначале позаботьтесь о слое пароизоляции на чердаке. Рубероид не используйте, т. к. при высоких температурах тот размягчится, начнет издавать малоприятные запахи или даже загорится. Что же касается ПВХ пленки, то она здесь также неприемлема.

Пароизоляцию укладывайте с нахлестом в 10-15 сантиметров и таким же загибом на стены.

Шаг 2. Смесь из опилок, приготовленную по одному из описанных выше рецептов, укладывайте послойно, каждый слой хорошенько выравнивайте и утрамбовывайте. Если вы планируете использовать баню только летом, то толщина утепляющего слоя может составлять и 5 сантиметров, в то время как для зимнего использования потребуются минимум 15 сантиметров.

Утепление потолка в бане опилками

Шаг 3. По завершению укладки подождите, пока слоя утеплителя высохнет. Если после этого на поверхности появятся трещины, заделайте их той же смесью. К слову, чтобы количество трещин было минимальным, добавляйте в раствор перед укладкой соль (по 5-6 ст. ложек на 10 литров воды).

Шаг 4. Когда смесь высохнет (а это может занимать до одного месяца), засыпьте поверх нее тонкий слой извести и уложите пароизоляционный материал. Дальше при желании можете покрыть поверхность досками.

Помимо того, оба способа утепления могут использоваться как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей. Но особое внимание в любом случае должно уделяться изоляции электрической проводки. Спрячьте все провода в качественные металлические гофрированные шланги, а концы последних заделайте огнестойким материалом (к примеру, огнестойкой монтажной пеной PENOSIL Fire Rated). Так вы защитите деревянное сооружение от возгорания на случай, если произойдет короткое замыкание.

Производители предлагают различные мембранные пленки, которые защищают материалы от высокой влажности. Опытные строители рекомендуют приобретать пароизоляционные обивки с отражающим фольгированным слоем, который не позволяет теплу улетучиваться. Выделяют следующие ниже перечисленные типы с фольгированным слоем:

Эта пленка монтируется с большим нахлестом (10-15 см), а стыки проклеиваются фольгированным скотчем для строительных работ.

В специализированных отделах магазинов представлен широкий выбор продуктов для гидроизоляции – крафт-бумага с покрытием из фольги, строительная мембрана и другие продукты. Хотя можно сэкономить и приобрести обычную полиэтиленовую пленку или рубероид.

Чтобы добиться главной задачи – накопления и «сбережения» пара, нужно сделать 2 слоя ПИП и еще 1 дополнительный для тепловой изоляции. Такая мера сделает помещение теплее и комфортнее.

Предлагаем ознакомиться Технология утепления дома снаружи пенополистиролом

Эксперты советуют размещать слои перпендикулярно. Такое расположение повысит прочность всей структуры и поможет избежать сильной деформации. Если вы применяете минеральную вату и глину, то процесс пройдет в несколько шагов:

Если все сделано правильно, то в итоге должна получиться отличная парилка. Весь пар будет долго оставаться внутри, а парилка длительное время не остынет.

Что такое опилкобетон и стоит ли из него делать баню

На самом деле опилкобетон (он же арболит) не является новым материалом – он был изобретен еще при Советском Союзе, но до сих пор не применялся очень уж широко.

По сути, этот бетон состоит из цемента, песка, извести и древесных опилок. Бывает в виде готовых блоков и в виде смеси.

Структура арболита

Чем больше в составе такого бетона опилок, тем лучше его теплоизоляционные качества. Однако если опилок много, а песка мало, то снижается общая прочность материала – об этом всегда следует помнить.

Применяется данный материал для таких целей:

для строительства несущих стен и перегородок в малоэтажном строительстве;

Стены из арболита

• для возведения заборов и беседок;
• для заливки бетонных столбов;
• для утепления фундаментов и полов.

Что же касается конкретных свойств опилкобетона, то тут однозначно есть о чем подумать.

Как видите, преимуществ гораздо больше, чем недостатков. Так что вывод тут очень простой – из материала вполне можно строить небольшие домики. Кстати, вполне возможна и баня из опилкобетона — своими руками из такой смеси ее и строить дешево, и тепло внутри будет сохраняться отлично.

Возведение бани из опилкобетона

Что такое арболит?

Опилкобетон представляет собой материал, который производится из цемента, песка, воды и опилок в определенной пропорции. Его делают преимущественно в домашних условиях, используя как состав для монолитного строительства, или выливают отдельные блоки.

Утепление потолка бани опилками

К достаточно распространенным способам относится утепление потолка бани опилками. Особенно этот материал рекомендуется применять там, где баней будут пользоваться пожилые люди и дети. Он наиболее безопасен.

Однако, следует знать, что использование исключительно опилок тоже может быть чревато – непокрытая россыпь опилок:

Лучше всего использовать опилки в смеси с глиной или цементом. Плюсы глины описаны выше, а совмещенные с цементом опилки обеспечивают надежную и крепкую стяжку на потолке.

К часто встречающимся вариантам относится слой опилок, засыпанный сверху слоем земли. Это гарантирует защиту от возможного пожара, а слоистость – высокие изоляционные свойства.

Утепление потолка бани глиной с опилками

Важно помнить о том, что и «пирог» утепления потолка требует исполнения установленного регламента:

Самое сложное в этом процессе: создание самой смеси. Важно соблюсти необходимые пропорции вещества и подобрать нужную консистенцию, а также правильно выбрать глину и опилки. С глиной все достаточно просто: подойдет любая, самой распространенной считается красная. А вот опилок должен быть обязательно сухим, свежий не подойдет. Идеальным выбором будут дубовые опилки, но они редки, поэтому можно остановиться и на хвойных породах.

Глину необходимо размочить водой (на металлическую бочку требуется, как правило, 4-5 ведер глины). Постоянное размешивание не будет слишком эффективным: лучше всего залить глину водой и оставить на пару дней. После чего её нужно размешать, а остатки воды сливать. Как только консистенция раствора приобрела однородность – добавляются опилки из расчета 2/3 ведра на 1 ведро глины.

Уже готовой смесью можно закладывать потолок. Необходимый слой составляет 8-15 см, более толстый необходим на территориях с холодными зимами. Но в любом случае глиняный теплоизолирующий не должен превышать 30 см (а с дополнительным слоем песка и того меньше). Глина является достаточно тяжелым материалом, и избыточный слой может негативно сказаться на фундаменте и строении в целом.

Состав наносится равномерным слоем, допускается нанесение в два этапа:

Полезное видео

Посмотрите, один владелец бани делится, как он сделал теплоизоляцию, обратите внимание, он показывает, что получился монолит:

Утепление потолка бани опилками с цементом

Принцип «пирога» не отличается от использования глины в качестве основы. Отличительной особенностью можно назвать обязательно применение рулонных или иных гидроизоляционных материалом (замазка щелей в данном случае не подойдет).

Эта смесь является более тяжелой, необходимо это учитывать при расчете нагрузки. Рекомендуемая толщина составляет все те же 8-15 см. Приготовление смеси с цементом занимает меньшее количество времени и возможно использование бетономешалки, значительно облегчающей этот процесс. Также в смесь добавляется песок, исходя из пропорции: 1:2:6 (цемент, песок, опилки).

Получившуюся в результате заливки поверхность необходимо выровнять.

Полезное видео

Посмотрите наглядно ролик, как хозяин бани делает утепление потолка бани опилками с цементом:

Плюс и минусы таких методов утепления потолка

Минусами такого утепления являются:

Опыт предков редко ошибается, поэтому утепление опилками в сочетании с глиной (а в текущих реалиях и с цементом) является проверенным и надежным способом утепления, который не вызовет вопрос о возможном выделении вредных веществ при нагреве.

Он в достаточной мере сбережет ваш бюджет, а сэкономленные средства можно перераспределить на другие задачи.

Но стоит помнить о том, что работа с глиной и цементом очень затратная по времени: от момента заготовления смеси до полного высыхания теплоизолирующего слоя может пройти больше месяца (с цементом этот срок будет немного короче).

Представленные в статье рекомендации по утеплению потолка допустимо применять при осуществлении теплоизоляции бань из пеноблоков и бруса, а также каркасных и каркасно-щитовых строений. Блочные бани пользуются популярностью, достоинства делают такое решение востребованным, поэтому нюансы их утепления, обустройства фундамента и отделки рассмотрены подробно.

Состав блоков

Для изготовления арболита древесные отходы, как правило, берут хвойных пород – они меньше подвержены биологическому разрушению. Как вяжущее – применяют цемент (иногда для удешевления его часть заменяют глиной и известью). Рецептур существует достаточно много, но как правило, берут количество цемента с водой равное по весу с весом сухого заполнителя.

Для увеличения прочности стружкобетона в него добавляют песок, но следует учитывать тот факт, что с увеличением количества песка растёт вес арболита и уменьшаются его теплоизоляционные свойства.

Ещё в состав стружкобетона (да и остальных материалов с отходами древесины) входят обязательно специальные соли, которые делают древесные отходы не горючими, и они практически не поражаются грибками и бактериями.

Утепление потолка бани глиной

Несмотря на дешевизну глины, не стоит думать, что достаточно просто: накопать глины и засыпать ей потолок.

В этом случае она будет трескаться, обладать меньшими теплоизолирующими свойствами. Поэтому с давних времен глина используется в сочетании с другими материалами. Например, к ним относятся:

Сочетание с опилками, соломой и песком считается наиболее распространенным. Применение керамзита целесообразно при укладывании глины слоями.

Любой из вышеперечисленных дополнительных компонентов будет обеспечивать повышенную прочность слоя и лучшую теплоизоляцию.

Источник

Плюсы опилкобетона

Монолит и блоки из опилкобетона обладают следующими достоинствами:

• простота изготовления, любой человек даже без строительного образования способен самостоятельно смешать ингредиенты в нужных пропорциях и получить этот материал;
• слагаемые имеют приемлемую цену, цемент, песок, известь и опилки легко приобрести на рынке, отходы деревообрабатывающих предприятий иногда удаётся получить бесплатно;
• короткие сроки возведения дома при наличии готовых блоков, ровные и красивые стены из опилкобетона легко монтировать;
• материал имеет хорошие тепло и звукоизоляционные свойства благодаря древесному наполнителю;
• отсутствие вредных примесей, дом из опилкобетона отвечает всем современным экологическим требованиям;
• стены из этого материала не гниют и обеспечивают хорошую огнезащиту.

Наряду с многочисленными достоинствами, этот строительный материал наделён присущими ему недостатками:

• высокая гигроскопичность, опилки впитывают влагу и уваливаются в объёме, разрушая целостность строительного камня;
• прочность таких блоков из опилок и цемента с добавлением песка уступает газобетону и конструкционному арболиту, что ограничивает допустимые нагрузки, и как следствие, максимальную этажность здания;
• долговечность конструкции находится в сильной зависимости от качественной отделки стен, т. к. материал поглощает влагу извне, и это, в свою очередь, снижает его морозостойкость.

Сначала расскажем о плюсах. Ключевое преимущество материала – дешевизна. Стена из опилкобетона обойдется гораздо дешевле, чем из кирпича или шлакоблоков. Укладывать опилкобетонные блоки также просто, как и другие штучные стройматериалы.

Еще один серьезный плюс опилкобетона – возможность использовать его не только для строительства блочных стен, но и для сооружения монолитов. Дом из этого материала по своему микроклимату близок к деревянному срубу – он, что называется, дышащий. В летнее время года в доме из опилкобетона прохладно, в зимнюю стужу – тепло. Опилки «задерживают» звуки, обеспечивая великолепную звукоизоляцию.

Предлагаем ознакомиться Как собирается баня в квартире своими руками

Что касается недостатков, то основным и самым серьезным является повышенная гигроскопичность материала. Опилки легко втягивают воду, поэтому стены придется изолировать. Не отличается материал и высокой прочностью: максимальная этажность домов из опилкобетона — 3. Долговечность стен также оставляет желать лучшего, особенно в сравнении со стенами из кирпича, бетона, шлакоблоков. Сильная гигроскопичнсоть приводит к необходимости сложной и достаточно дорогой отделки, что также является большим минусом.

При работе с опилкобетоном приходится учитывать определенные моменты, и даже незначительное отступление от технологии приведет к проблемам в эксплуатации.

Смотрите видео онлайн: испытание блока

Нюансы строительства

Поскольку материал для строительства дома выбран особенный, то и подходить к работе с ним необходимо ответственно, соблюдая все правила и рекомендации. Любые отклонения от рецепта приготовления основного состава или несоблюдение последовательности работ могут привести к различным неприятностям в процессе эксплуатации здания. Когда речь идет о фундаменте, то характеристики опилкобетона не позволяют использовать его для возведения основания. Для него следует применять бетон, металл (в случае свайного варианта), камень, кирпич. Кроме того:

1. Фундамент необходимо поднять над уровнем земли так, чтобы почвенные воды не могли достигать стен. Его гидроизоляция со всех сторон должна быть выполнена безупречно.
2. Углы здания необходимо армировать обязательно, сами стены – желательно. Идеальный вариант – устройство бетонных или деревянных столбов по углам дома.
3. Оконные и дверные проемы также необходимо обрамить арматурным каркасом, а сверху установить перемычку.
4. В бескаркасном варианте возведения наружных стен, по окончании этой процедуры, надо соорудить верхнюю обвязку в виде монолитного железобетонного пояса. Он нужен для надежного опирания конструкций крыши. Если для строительства выбран каркасный способ, а опилкобетон служит заполнением между стойками, то обвязку выполняют из бруса натурального или клееного.
5. Крыша должна иметь широкий свес, чтобы дождевые и талые воды не попадали на стены. Необходимо выполнить надежную систему водостоков с их отведением в не менее надежную дренажную систему или ливневую канализацию.

Постройки из опилкового бетона нужно защищать снаружи верными способами. Из-за высокой гигроскопичности материала внешняя отделка должна быть сплошной и абсолютно непромокаемой. Для этого подходит толстая «шуба» или облицовка панелями.

Актуальность использования опилок для теплоизоляции

Нынешние утепляющие материалы перманентно совершенствуются, более того, на рынке ежегодно появляются все новые теплоизоляторы. Но технический прогресс неизбежно приводит к возрастанию цен. Нередко люди в течение долгих лет откладывают деньги на ремонт дома (в том числе на утепление) или даже оформляют кредит в банке. А если вспомнить, какими материалами наши предки утепляли стены и крыши, то можно прийти к выводу, что «дедовские» методы по-прежнему актуальны и эффективны. Вместе с тем, трудно прогнозировать, каким будет состояние, скажем, пенополиуретана спустя 20 лет эксплуатации. Зато опилки успешно прошли проверку временем.

Итак, к основным преимуществам утепления потолка древесными опилками можно отнести:

• повсеместное распространение данного материала;
• символическую цену;
• экологическую чистоту;
• предельную простоту монтажа;
• длительный эксплуатационный срок.

Причем экономия здесь состоит не только в уменьшении капиталовложений, но и в бережном отношении к природным ресурсам, способствующем существенному улучшению экологии и сокращению затрат на обогрев жилища.

Какие инструменты и материалы потребуются

Для формирования утепления потолка бани потребуется довольно внушительный арсенал:

• Емкость для замачивания глины, штыковая лопата с обрезанными боковинами или заступ. Глину придется несколько раз перебивать, чтобы добиться более-менее сносной пластичности;
• Металлический бак для обработки опилок с греющим устройством;
• Если будет использоваться известь или протравители, то потребуется емкость и для дополнительных реактивов;
• Мастерок строительный;
• Правило штукатурное;
• Трамбовка ручная;
• Кисть макловица;
• Столярный инструмент – пила или электролобзик, долото, молоток, гвозди.

Из материалов нужно будет закупить жирную глину, поваренную соль, протравители, опилки, возможно, гашеную известь, хозяйственное мыло, полиэтиленовую пленку и деревянные рейки.

К сведению! При формировании слоя утепления на потолочном перекрытии бани также потребуется несколько досок, толщиной 25-40 мм, или листы фанеры. Из них будет собран помост, по которому можно будет перемещаться, или опалубка для утепления стен бани.

Какие опилки лучше использовать для утепления бани

Для потолка лучше всего использовать хвойную или березовую стружку. Осину, липу, фруктовые и лиственные породы применяют реже из-за относительно высокой дефицитности материала. Опилки тополя можно использовать вместе с глиной для изготовления блочного утепления. В этом случае сформованные кирпичи подобно саману сушат на солнце и далее обжигают до полного выгорания опилок. Получаются легкие и прочные блоки с огромными порами, напоминающие ракушечник. Его можно использовать в утеплении жилых помещений, для бани он не годится.

Для утепления стен лучше использовать опилки твердых пород, дуба или лиственницы. Из-за высокой скорости режущего инструмента стружка получается мелкая, поэтому в замес часто добавляют рубленую солому, чтобы утепление не растрескивалось.

Утепление потолка бани опилками

К достаточно распространенным способам относится утепление потолка бани опилками. Особенно этот материал рекомендуется применять там, где баней будут пользоваться пожилые люди и дети. Он наиболее безопасен.

Однако, следует знать, что использование исключительно опилок тоже может быть чревато – непокрытая россыпь опилок:

Лучше всего использовать опилки в смеси с глиной или цементом. Плюсы глины описаны выше, а совмещенные с цементом опилки обеспечивают надежную и крепкую стяжку на потолке.

К часто встречающимся вариантам относится слой опилок, засыпанный сверху слоем земли. Это гарантирует защиту от возможного пожара, а слоистость – высокие изоляционные свойства.

Засыпная баня из опилок. Каркас бани и его обшивка

Начало строительства каркасной бани.

Главное в конструкции — это каркас. Делают его из специальных досок, которые обработаны антисептиком. Размер досок определяется не только соображениями прочности, но и необходимостью точной подгонки к ним утеплителя, размещаемого между каркасными стойками.

Толщина его не должна превышать ширины доски. Дополнительную прочность конструкции придают внутренняя и наружная обшивки каркаса. Угловые стойки, а также верхняя и нижняя обвязки каркаса должны быть из бруса или особо прочной доски.

Нижняя обвязка обязательно отгораживается от фундамента рубероидом. Промежуточные стойки устанавливаются с шагом, который подходит как для укладки теплоизоляции, так и для обшивки.

Расчет шага стоек должен быть особенно тщательным. Нужно учитывать и то, чем будет обшиваться каркас снаружи.

Помимо традиционной фанеры или пиломатериалов, для этого используют также плиты ОСП (ориентированно-стружечные) и ЦСП (цементно-стружечные). Ширина листа ОСП и листа фанеры равна 1,22 м, а ширина листа ЦСП – 1,25 м.

Чтобы листы стыковались вплотную и не понадобилось их подрезать, промежуточные стойки делаются с шагом 0,6 м. Такой шаг удобен также для монтажа теплоизоляции, ведь ее стандартная ширина приблизительно такая же.

Баня с засыпными стенами: а – общий вид; б – план бани; 1 – предбанник; 2 – парилка; 3 – печь-каменка; 4 – бак горячей воды; 5 – опора под лагу пола.

Поэтому материал войдет между стойками плотно, без зазоров, а значит, будет сам себя держать. Вдобавок такой шаг идеально подходит для укладки кровли: сохранение одинаковых расстояний между элементами помогает равномерно распределить нагрузку на каркас.

Для большей части территории России подойдет следующая схема устройства стен в каркасной бане:

• внутренняя обшивка из вагонки или фанеры;
• пароизоляционная прокладка;
• каркас из доски 50×150 через 60 см;
• снова пароизоляционная прокладка;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• внешняя отделочная обшивка.

Для наружной обшивки используют не только вагонку или фанеру, но и листы OSB или ЦСП — водостойкие и негорючие. Цементно-стружечные плиты изготовлены из прессованной стружки, пропитанной цементным раствором, их поверхность гладкая, а это удобно для последующей облицовки или оштукатуривания.

Но для нарезки ЦСП нужна болгарка, и приходится сверлить дырки для крепежа. Поэтому ориентированно-стружечные плиты ОСП для этих целей еще более привлекательны. Работа с ними не отличается от работы с деревянными, к тому же продаются они в листовой нарезке и компактных упаковках.

Этап второй. Подшиваем балки перекрытия

Если вы окончательно запутались в широком ассортименте и не понимаете, какой материал использовать, то воспользуйтесь советом опытных строителей. К примеру, с бетонными перекрытиями рекомендуется использовать керамзит.

Особая предварительная подготовка не требуется. Для удобства к основанию крыши можно прикрепить рейки из бруса. Это облегчит проверку равномерности распределения керамзита. Хотя это условие носит рекомендательный характер.

Итак, на всю поверхность высыпаем керамзит (толщиной – 30 см). Распределять гранулы равномерно помогут обычные садовые грабли. Если чердачное помещение в дальнейшем будет использоваться и предусмотрен пол, то керамзит укладывают по уровню.

Предлагаем ознакомиться Интерьер комнаты для отдыха в бане

Если вся засыпка выровнена, нужно положить ГИП. Вполне подойдет прочный полиэтилен. Его распределяют с нахлестом 10-15 см. На стыки клеят скотч.

Если вы захотите сделать пол, то на балки стелются доски.

Это достаточно дешевый и простой для выполнения способ, который поможет вам утеплить потолок в бане своими руками. Но из-за своей дешевизны он не становится менее эффективным.

Стоит сразу сказать, что с точки зрения пожарной безопасности метод не из лучших, но стоимость и экологические нормы – вполне приемлемы. Лучше всего воспользоваться опилками столярного производства, материалы в нем используются с низкой влажностью, в итоге стружка остается легкой и сухой. Как раз то, что нужно для качественного утепления.

Пароизоляцию крепим так, чтобы она заходила на стены

Для утепления потолка бани опилками необходимо подшить досками балки перекрытия, настелить пароизоляцию так, чтобы она заходила на стены, закрепить скобами. Сверху без утрамбовки засыпается опилочный утеплитель. Опилки должны быть вровень с верхним краем балок.

Раньше поверх опилок сыпалась зола, теперь можно использовать мембрану. Если планируете бродить по чердаку в дальнейшем, так же, как и в предыдущих случаях сделайте настил из досок. Укладывать их необходимо, оставляя вентиляционный зазор.

Начинайте работу с подшивки потолка. Алгоритм действий приведен ниже.

Шаг 1. Для подшивки балок потолка используйте доски толщиной около 2,5-3 см (конкретная цифра зависит от шага между балками). В идеале доска должна быть шпунтованной или с четвертью, причем обязательно строганной и сухой, пусть она и стоит дороже не строганной обрезной.

Разновидности опилкобетона

В зависимости от назначения опилкобетон может изготавливаться в виде таких блоков:

• перегородочных – применяются при постройке перегородок;
• стеновых – подходят для возведения наружных и внутренних стен.

Блоки могут быть полнотелыми и пустотелыми. У последних в разном количестве имеются пустоты определенной формы. При этом они являются более легкими, их теплоэффективность выше, а прочность и плотность ниже. Также блоки бывают глухими и сквозными.

Согласно еще одной классификации опилкобетон делится на 3 группы:

1. Теплоизоляционный (марки М5-М10). Средняя плотность составляет 400-800 кг/м³, теплопроводность – до 0,11 Вт/м*ОС. Используется для утепления стен.
2. Конструкционный (марки М15-М20). Плотность на порядок выше – 800-1200 кг/м³, теплопроводность – от 0,32 Вт/м*ОС. Материал годится для постройки стен.
3. Монолитный. Применяется для устройства стяжки, заполнения каркаса.

Почему именно арболит

В основе арболита – органический заполнитель, усиленный цементом. Арболитовые блоки в строительстве успешно используются с конца 60-х годов прошлого века для возведения жилых, производственных и хозяйственных зданий.

Арболит достаточно легкий материал, стоимость его невысока, а при желании его можно изготовить и самостоятельно. Бани из арболита хорошо сохраняют тепло, стены сооружения не впитывают запахов, а при правильном их монтаже не подвергаются гниению. Небольшую постройку из арболитовых панелей можно сделать своими руками без посторонней помощи за несколько недель. У арболита есть и немало других преимуществ, но есть и недостатки, которые можно свести к минимуму при соблюдении всех нюансов строительства.

Опилкобетон – лёгкий бетон, в состав которого входит цемент, опилки, минерализаторы и песок. Материал экологически чистый, имеет низкий объёмный вес, высокую устойчивость к огню, низкую теплопроводность и высокую паропроницаемость. Используется для возведения монолитных зданий или для изготовления строительных блоков, в том числе применяется для возведения несущих конструкций, идеально подходит для малоэтажного строительства.

Advertisement

Опилкобетон может быть нескольких видов, в зависимости от плотности и, соответственно, прочности. Каждый из видов материала отвечает следующим маркам прочности: М5, М10, М15, М20. Первые две марки применяются исключительно в качестве утеплителя, возведение из них несущих конструкций нежелательно. В качестве несущих конструкций в малоэтажном строительстве применяют последние две марки. Если же проводится многоэтажное строительство из опилкобетона, то обязательно применение несущего каркаса.

Что такое опилкобетон и стоит ли из него делать дом

На самом деле опилкобетон (он же арболит) не является новым материалом – он был изобретен еще при Советском Союзе, но до сих пор не применялся очень уж широко.

По сути, этот бетон состоит из цемента, песка, извести и древесных опилок. Бывает в виде готовых блоков и в виде смеси.

Структура арболита

Чем больше в составе такого бетона опилок, тем лучше его теплоизоляционные качества. Однако если опилок много, а песка мало, то снижается общая прочность материала – об этом всегда следует помнить.

Применяется данный материал для таких целей:

• для строительства несущих стен и перегородок в малоэтажном строительстве;

Обратите внимание на то, что из-за не очень высокой прочности на сжатие, не рекомендуется применять опилкобетон для строительства зданий, высота которых превышает один этаж. Но если вы строите коттедж, и очень уж хочется применить материал, то тут лучше немного «схитрить» — первый этаж построить из крепкого камня, а уже второй из опилкобетона.

Стены из арболита

• для возведения заборов и беседок;
• для заливки бетонных столбов;
• для утепления фундаментов и полов.

Что же касается конкретных свойств опилкобетона, то тут однозначно есть о чем подумать.

Как видите, преимуществ гораздо больше, чем недостатков. Так что вывод тут очень простой – из материала вполне можно строить небольшие домики. Кстати, вполне возможна и баня из опилкобетона — своими руками из такой смеси ее и строить дешево, и тепло внутри будет сохраняться отлично.

Возведение бани из опилкобетона

Теперь разберем еще один популярный вопрос.

Почему пенобетон

Свойства и особенности

Пеноблок – относительно новый строительный материал, который формируют из ячеистого бетона путем нарезки или литья в форму.

Поэтому блоки имеют все качества, характерные для ячеистого бетона, а именно:

• Низкая плотность. Для строительства бань используют конструкционно-теплоизоляционные блоки марки D700, плотность которых составляет 700 килограмм на метр в кубе, что значительно ниже, чем у кирпича или обычного бетона;
• Низкая теплопроводность. Для марки D700 она составляет 0.15 – 0.18 Вт/м*К, что намного ниже, чем у кирпича и сравнимо с деревом. Пенобетон относится к утеплителям и одновременно к конструкционным материалам;
• Достаточно высокая паропроницаемость – 0.15 мг/м*ч*Па, что обеспечивает нормальный газообмен помещения с внешней средой, что является одним из основных достоинств деревянных конструкций;
• Сорбционная влажность, или способность впитывать влагу из окружающей среды также находится в допустимых пределах и составляет около 12 % при влажности воздуха 97 %;
• Достаточно высокая прочность на сжатие. Из блоков этой марки можно строить несущие стены и перегородки в домах небольшой этажности, что нас вполне устраивает, так как количество этажей в бане равно единице;
• Высокая пожароустойчивость. Материал абсолютно не горюч, а некоторые его разновидности выдерживают температуру до 700 градусов и применяются для изоляции труб и других частей оборудования, работающего с высокими температурами;
• Экологическая чистота. Материал не выделяет никаких токсичных или вредных химических соединений, так как состоит из натуральных минералов и цемента;
• Простота и легкость обработки. Ячеистый бетон можно резать ножовкой, топором, сверлить и строгать.

Преимущества

Благодаря перечисленным характеристикам, блоки из ячеистого бетона обладают рядом преимуществ. Именно из-за них этот строительный материал переживает «второе рождение» и становится все популярнее.

К основным достоинствам пеноблоков можно отнести такие:

• Достаточно большие размеры блоков. Для строительства бань используют блоки размером 200х300х600 мм, что значительно облегчает и ускоряет процесс кладки стен;
• Легкость. Блоки имеют небольшой для своих размеров вес (около 7-ми кг), что снижает трудозатраты при его кладке, а также разгрузке и транспортировке;
• Хороший микроклимат помещений. Хорошая паропроницаемость материала обеспечивает активный газообмен с внешней средой и саморегуляцию влажности помещения. Микроклимат помещений, построенных из пеноблоков, напоминает микроклимат в деревянных постройках;
• Хорошая звукоизоляция. Пенобетон не требует дополнительной звукоизоляции, так как сам отлично останавливает звуковые колебания за счет пористой структуры, наподобие пенопласта или пробкового дерева;
• Экономия средств. Пенобетон примерно в три раза дешевле кирпича, при этом его небольшой вес позволяет значительно экономить на фундаменте, и любой проект бани из пенобетона выгодно отличает цена от аналогичных проектов из кирпича или дерева;
• Баня своими руками из опилкобетона – вполне реальный вариант, а такой подход еще больше удешевляет строительство;
• Высокая пожарная безопасность. Этот показатель особенно актуален для бани, так как в ней расположена печь. Ячеистый бетон абсолютно не горюч и выдерживает высокие температуры и их перепады, что также хорошо для парилки;
• Долговечность. Пористый бетон не гниет, не боится химической и биологической коррозии, не теряет своих свойств со временем. Это практически вечный материал;
• Простота обработки и монтажа. Современные блоки имеют очень точную геометрию, что позволяет быстро и легко возводить из него строительные конструкции, при этом обработка и подгонка может производится простой ножовкой, топором, резаком или рубанком.

Внимание! Все перечисленные достоинства относятся только к качественным изделиям известных и проверенных производителей, причем при соблюдении соответствия марки изделия его назначению.

Также следует отдельно сказать, что сегодня выпускают доборные блоки скругленной, изогнутой и других неправильных форм, что позволяет воплощать практически любые архитектурные фантазии, особенно если учесть простоту резки и подгонки изделий.

Особенности строительства из блоков

При всех перечисленных достоинствах материал достаточно специфический, поэтому при строительстве лучше соблюдать некоторые правила.

• Во-первых, материал имеет не очень высокую прочность, поэтому кладку принято армировать через каждые три ряда специальной сеткой или тонкой арматурой.

• Во-вторых, кладка из блоков имеет не очень красивый внешний вид, поэтому нуждается в фасадной отделке. Заодно такая отделка дополнительно защитит и обезопасит сам материал.

• В-третьих, при строительстве бани потребуется внутренняя пароизоляция, которая обычно монтируется под отделку. Внутренняя отделка лучше всего смотрится в виде деревянной вагонки или доски, так как банное помещение из дерева намного уютнее бетонного бункера.

Важно! Следует учесть, что ячеистый бетон плохо держит обычные виды креплений (гвозди, шурупы) и требует применения специальных дюбелей и других крепежных систем.

Что лучше применять: блоки или монолит

Конечно, у каждой технологии имеются свои отличительные особенности, которые заключаются вот в чем:

В принципе получается, что каждый способ хорош по-своему. Однако бывалые мастера рекомендуют (если есть возможность, конечно) все-таки применять вариант заливки стен. Как минимум потому, что будут отсутствовать швы между кладкой, что значительно повысит теплоизоляционные качества дома.

Обратите внимание на то, что, в общем-то, можно и блоки применять без теплопотерь в итоге. Только вот такие стены потом придется дополнительно утеплять. Причем очень желательно это делать минеральной ватой – если использовать пенополистирол, то тогда теряется одно из основных преимуществ опилкобетона – паропроницаемость.

Пример стен, утепленных минеральной ватой

Итак, в качестве наглядного примера строим из опилкобетона монолитный дом.

Область применения опилкобетона

Материал имеет широчайший спектр применения, при этом он очень часто производится своими руками. С помощью данного материала можно возводить хозяйственные постройки, также часто практикуется строительстводомов из опилкобетона, утеплительных стен для тех же домов, подвалов или даже бани из опилкобетона.

Материал сравнительно лёгкий и дешёвый, кроме этого, сэкономить можно и на основании для здания, используя ленточный фундамент. Если же проводить реконструкцию зданий или же утеплять их, то в усилении фундамента нет необходимости.

Дом из монолитного опилкобетона

Стоит отметить, что рассматривать будем краткую и самую простую схему работ, но она не универсальная! Конкретно в вашей ситуации может существовать масса нюансов, из-за которых придется что-либо делать совсем иначе, чем в опубликованной ниже инструкции.

Помните об этом.

Устройство фундамента мы описывать не будем, потому что видов этой конструкции существует много и какой именно применять вам – тема отдельного разговора.

Предположим, что в нашем случае это самый распространенный вариант – ленточное основание и разберем только то, как заливать стены опилкобетоном.

Ленточный фундамент

Начнем.

Установка опалубки и монтаж каркаса из арматуры

Стены, по сути, делаются очень просто – точно так же, как и из любого другого бетона.

Монтируется каркас из арматуры, по обе стороны от него устанавливаются щиты опалубки, и все свободное пространство заливается бетоном.

Важно! Постарайтесь заранее предусмотреть, где в стенах должны быть отверстия для труб, ниши для окон и т.п. Если этого не сделать, то потом вам придется познакомиться еще и с такой работой, как резка железобетона алмазными кругами.

Примерно так выглядит структура опалубки для стен

Все делается примерно в таком порядке (разберем на примере сборки одной стены):

1. Нарезаются прутья арматуры нужной длины.
2. Если из фундамента заранее не выпустили вертикально металл, то нужно просверлить в бетоне отверстия и забить в них прутья арматуры по вертикали (на высоту будущей стены). Расстояние между ними должно быть примерно полметра. Если фундамент очень прочный и отверстия сделать не получается, то обратите внимание на такую услугу, как алмазное бурение отверстий в бетоне – по идее с помощью профессионального инструмента все получится просверлить.
3. Если арматура по вертикали установлена, то нужно прикрепить к ней поперечные горизонтальные прутья. Так чтобы получилась своеобразная сетка с размером ячеек примерно 50 на 50 см.

Вертикально установленная арматура

Если все сделано, то можно начинать сборку опалубки. Делается это очень просто.

По обеим сторонам от смонтированного ранее вертикального каркаса из арматуры нужно установить (на ребро) деревянные листы, фанеры, например. Чтобы опалубка вертикально держалась и не падала, ее обычно подпирают треугольным стойками из бруса.

После этого приступают непосредственно к бетонным работам.

Заливка опилкобетона

Это как раз самый простой этап.

Готовится смесь (или подвозится на миксере) и вся масса выливается в пространство между листами.

Тут очень важно не допустить образования пустот. Поэтому всю залитую смесь нужно постараться очень тщательно утрамбовать – сделать это можно даже обычной тяпкой.

Кроме того если заливка происходит не «за раз», то запомните одно правило: нельзя чтобы «стыковка» застывшего бетона и свежего проходила по вертикали. Лучше укладывайте смесь горизонтальными рядами – так стены получатся более прочными.

В принципе если стены залиты, то после высыхания раствора и снятия опалубки можно приступать к монтажу кровли. Делается она точно так же, как и на любом другом доме.

Монолитные стены

На этом все. Подведем итоги.

Подготовка сырья для изготовления опилкобетона своими руками

В предварительной подготовке нуждается только древесная часть состава. Для начала её нужно просеять через сито с размером ячейки не более одного квадратного сантиметра.

Опилки можно предварительно просушить, но это необязательно. В последующем просто будут внесены поправки с учётом влажности опилок. Если и сушить, то весь объём, а не частично!

Главнейшим этапом подготовки опилок является их минерализация. Проводится эта процедура для лучшего связывания цемента с древесной частью, придания ей стойкости к огню и биологическим факторам.

Проводится минерализация замачиванием опилок в растворе минерализатора. В качестве минерализатора допустимо использовать гашеную известь, жидкое стекло, кальция хлорид, сернокислый кальций.